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喀什——一座蒙着神秘面纱的城市

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钢子 (南昌市) LV.9
2016-10-28 17:30 605/3
  • 出发时间/2016-10-18
  • 出行天数/2 天
  • 人物/其它

          诗人、散文家徐志摩在《邂逅》中写道:
                                  你说你不好的时候
                                  我疼,疼的不知道怎么安慰你
                                  你说你醉的时候
                                  我疼,疼的不能自制,思绪混乱
                                   ------

       喀什,一块西域古老的土地。三面环山(北有天山南脉横卧,西有帕米尔高原耸立,南部是喀喇昆仑山),一面敞开(东部广阔浩渺的塔克拉玛干大沙漠)的地貌使这里变得尤其的神秘。许多古老民族曾在这里繁衍生息,维吾尔族占了该地区人口的百分之九十左右。
       神秘而爱恨交加的喀什,你经历过多少炮火战乱的洗礼,洋洋几千年演绎着多少大漠孤烟中兵马纷争的故事,当张骞出塞发现了你,把你融进了中华大地的怀抱,在你最幸福的时刻时,你却用凶狠的屠刀刺向了爱你的母亲,让母亲的身躯浸满了遍体的鲜血。
       而此刻此时你的面纱才撩起了我内心真正的关注,触动了我灵魂的好奇和探寻。喀什——一个古老诡秘而蒙着凶光的地方,你是这样的吗?
      

       2016年10月18日,当我诚惶诚恐地踏上了你这块土地,我的心才逐渐得到了平抚。
       维吾尔民族其实是一个非常团结、勇猛、善良、友好、热情而不失温柔的民族,做出极端的事情也只是极少数变态的另类。
       我们到达喀什已接近黑夜,安顿好住宿后,就迫不及待的开车去了喀什的东巴扎 。走在喀什的大街上,尤其是东巴扎市场周边,你简直就像来到了“异国”的土地,周围全是维吾尔族人,说话的口音,就连电视台播放的节目配音都是我们听不懂的语言。我的夫人和夫人的同事燕子在黑暗的灯光下看到面肤较黑、留着胡须、带着统称“尕巴”(四楞小花帽)、操着咕噜咕噜口音而聚集在一起维吾尔男人们的时候,心里就七上八下的在打鼓而不敢靠近。
       好在我天不怕地不怕的,带着她们一路前行。看到烤出的囊包肉我就大胆上去和摊主攀谈,2元一个的小囊包肉(里面是羊肉)还真有点好吃(其实我也是饿了),我一下买了五个,我试着和摊主还价,摊主和蔼可亲的也不知听懂没听懂,反正是不能少价钱,我们的司机师傅跟着我们一言不答的,似乎其见怪不怪的(再次声明:司机师傅是重庆三峡的移民,在新疆已经呆了十多年,也经常来喀什的),一人一个囊包肉(我2个)吃得心里暖呼呼的,同行的女人们逐渐也开始胆大了起来。在市场一小饭店内,我们再次吃了当地的大盘鸡,烤羊肉串和面食。说实在吃多了当地口味的食物,我们一行还真不太想吃了,你说内地的羊肉串还放了许多的调料,而在西域喀什的羊肉串它却没有辣子还味道清淡,问服务员有没有辣椒酱之类的(在这能听懂汉语的维吾尔同胞很少很少,甚至连上学的13、14岁的孩子也只会说两句,我指我所遇到的),服务员也只是摊摊手,NO,啥都没有。好吧,我就这样吃了。
       备注:店里面吃饭的人,除了我们全是维吾尔族的同胞,看他们还很喜欢吃醋,我遇到的这个店的服务员(维吾尔男人)特别的开朗好玩,真心喜欢他的性格,我和他合了影,刚开始自拍时,他有些严肃,我叫他笑起来,他立马放松和搞怪了起来,不错的兄弟。

        吃完晚饭,到市场小转了一下。
        东巴扎市场外面很多店门都关了,里面更是黑灯瞎火,我们也只是围着市场周边的店看了看。路过一个榨石榴汁摊子,看着绛红色的液体,勾起了我想尝尝的欲望,5元一小杯,8元一大杯,好,来杯小的。原以为非常甜的,但喝下去却是酸甜酸甜的,怎么会怎样,我们一路吃的水果都非常的甜爽,我跟摊主说怎么不甜呢,他非常的友好,又倒一些另外的绛红色液体给我喝,哈,这杯才叫真正的甘甜。摊主说这种颜色的石榴(非常红的)才好甜,那种(偏淡红的)有些酸,也便宜些。哦,原来是这样,5元一小杯,结果我可能喝到了8元一大杯的两种口味的石榴汁,谢谢大方的维族男人摊主,好像在喀什没看到摆生意摊子的女人。

         在东巴扎市场的西边就是有名的喀什地标式游览景区:高台民居。
         高台民居位于喀什噶尔老城东北端, 是一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区,距今已有600年历史,是喀什展示维吾尔古代民居建筑和民俗风情的一大景观。
         该区建在悬崖上,共有近六百户人家。房屋是用泥巴和杨木搭建而成的,看上去松松垮垮,实际却很牢固,许多房子都已有数百年的历史。
         从颇具现代化的喀什新城隔河相望,老城的地势明显高出一截。高崖两千年前就已存在,一千多年前有维吾尔先民在此建房安家。相传东汉名将班超、耿恭曾在此留下足迹。公元九世纪中期喀什拉汗王朝时,就把王宫建在这个高崖的北面。
         高台民居这里的维吾尔族人世代聚居,房屋依崖而建,家族人口增多一代,便在祖辈的房上加盖一层楼,这样一代一代,房连房,楼连楼,层层叠叠,这些房屋大多是土房,也有不少新建的砖房。在这些随意建造的楼上楼、楼外楼之间,形成了四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的50多条小巷,没有本地人带路,外来游客很容易迷路。
         我们去时,那里可以说是静悄悄的,很多暖黄色的灯光打在民居的建筑物上,使高台民居真正高高耀眼地矗立在人们的视线里,我们走进去感觉就是它下面的房屋倒是有些居民在此居住,还看到了一户人家把几十头羊赶了进去。沿着阶梯和上坡路往上走,那里是否有人居住还是个问题,因为一片漆黑,微弱的光线使我们都觉得有些冷渗渗的,上面真的很多房屋破败不堪,我们还是下去吧,凉意使我们有想回宾馆的愿望,走到下面看到了两个维族小男孩在房屋的过道上踢足球玩,哦,这还有些生机。
         高台民居,政府是花了很多钱来加固、维修和改善的,说实话,看到了高台民居我们恍若看到了维吾尔人生活的过去,如今他们还在这里生活着,生命不息,犹如顽强的胡杨。
         因为汽车停在东巴扎市场北边,司机在车上没跟过来,打电话过去也许他也很难找到我们的位置,我们便沿着过来的路一路走过去,走到一处地方时,看到一房屋大门大开,里面空间两边的木格子柜子旁的地面放了许多双鞋子,我还以为这是什么洗浴中心,站在外面的几个男人看到我们好奇的模样,于是懂汉语的维族同胞告诉我们他们这是在做祷告,已经结束了,马上里面的人就要出来了。哦,我才恍然,这个建筑是清真寺。看着陆续出来的维族兄弟,他们虔诚地信奉着伊斯兰教,有着自己的信仰和价值关,我好生羡慕!

        第二天吃完早餐后,我们先后去了香妃墓、噶尔老城区和艾提尕尔清真寺。
        提到香妃墓,看过电视连续剧《还珠格格》的就一定想到了此剧情里的香妃。对,该电视剧里的香妃就是根据新疆喀什的香妃而改编的,香妃身上是否有发自体内的香味无从考证,但乾隆皇帝真的有这么一个也是唯一一位来自喀什的维吾尔族妃子,这是无可否认的事实。
        香妃墓坐落在喀什东郊5千米处的浩罕村,陵墓的名称为“阿帕克霍加墓”,它是一座典型的伊斯兰教式的古建筑群,香妃是霍加后裔,人称伊帕尔汗,27岁进宫,55岁因抑郁而死。这里的导游向游客介绍基本都会说因为妃子身上有一股常有的沙枣花香,人们便称她为“香妃”。香妃死后由124人抬运棺木,历时3年从北京运尸回喀什,并葬于阿帕霍加墓内,因而人们又将这座陵墓称做香妃墓。不过,也有考证说,香妃并没有葬在这里,她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。但我想说的是,这座香妃墓的主体陵墓初看跟印度的泰姬陵有着极其的相似(我虽没去过印度),如果主陵墓隔栏外广场中的水池里灌满了清水,水面映照着主陵墓的倒影,相片中也许你会误认为印度的泰姬陵呢。在主体陵墓高大宽敞的厅堂里,筑有半人高的平台,依次是香妃家族五代72人大小58座坟丘。香妃的坟丘设在平台的东北角,坟丘前用维文、汉文写着她的名字。墓丘都用蓝色玻璃砖包砌,上面再覆盖各种图案的花布,既表示对死者的尊敬,又有保护墓丘的作用。主体陵墓是一座长方形拱顶的高大建筑,高26米,底长35米,进深,高擎着一弯新月。主墓室顶呈圆形,其圆拱直径达17米,无任何梁柱,在300多年前,没有钢筋,没有水泥,整个建筑完全是用泥土夯凿的,并无任何梁柱,不可不谓巧夺天工。主墓室外墙和层顶全部用绿色琉璃砖贴面,有花纹的黄色或蓝色瓷砖,显得格外富丽堂皇、庄严肃穆。电视剧里的病中香妃与蝴蝶唯美的画面,使这摊位上2元一只可夹在帽子和头发上蝴蝶十分的好看,我甚是喜欢,在阳光下蝴蝶的翅膀随着微风翩翩起舞,熠熠发光,恍若跳跃的精灵。

         喀什噶尔老城,是目前喀什保存比较完整的、以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。与著名的艾提尕尔大清真寺隔街相望。现住有2900多户人家,人口1万多。
         著名诗人郭小川曾说过:不进天山,不知新疆如此人强马壮;不走南疆,不知新疆如此天高地广;不到喀什,不知新疆如此源远流长。而不上这条街呢?上述的这一切似乎还不知端详。
        每到一个地方,我的兴奋点都极高,逞着夫人和她同事燕子逛另外一地时,我就说,你们去逛吧,我单溜照相玩。这次我就是脸皮厚想跟许多的维族同胞合影自拍玩,尤其是貌美的年轻维族女子,男人门倒挺配合,但女人们还是非常难以搞定,羞答答的玫瑰静悄悄的开,维族少妇美女只属于自己男人的,好不容易看到一美女和母亲行走,我急不可耐地冲了上去,当然我也是和善微笑的脸(主要是脸皮厚,可我很真诚),虽然语言不通,大概的意思都懂,我是拿着手机自拍合影,她终于让我拍了,可我还在调整角度没及时按下快门时 ,她又羞涩般地离开了我的镜头,好在我未受到打击,继续前行。和一个留着长长胡须维族老人拍照时,他当时坐在一银行边的石凳上晒太阳,一只脚好像截肢了,旁边放着拐杖,当我要求合影时,他露出了孩童般天真的笑容,谢谢这老人家,希望你幸福健康长寿,生活对于快乐的人总是有希望的。有人看了照片还说我们是多年失散的父子呢。

        艾提尕尔大清真寺:
        看着夫人和她同事往右边街上拐了,我也就顺着这方向走,就是一直没碰到,也许她们到我们所租的汽车旁边了呢,我边走边玩,走到汽车旁,她们根本就没到这来,后来打电话说在艾提尕尔大清真寺还没进去,问我去不去,我想清真寺大体规模都差不多,也就没想过去,她们也说不想进去要回来,我就在这边晃边等,等了许久也没看她们过来,晃着晃着就看到一买哈密瓜的商贩开着四轮电瓶车往老城开来,我拦住了他,问他哈密瓜怎么买,他开的价比我们公路旁的价格高了许多,但最后我还是还到5元一公斤买了一个下来,因为我想吃,新疆哈密瓜真的真的很好吃,再怎么说也比内地的便宜又好,何况我对水果情有独钟。          看她们还没回,我就想直接用手机导航过去,看了目的地,哇塞,就在旁边。好吧,我走过去,打了她们电话也没接,不到20来分钟我就到了,在外围拍了几张相片,想进去看时,被从艾提尕尔大清真寺出来的游客告知已不能进了,我就到门口看了看,就当我已经进去过了吧,因为现在是维族人祷告的时间。
       艾提尕尔清真寺位于喀什市中心,是一座规模宏大的伊斯兰教建筑物,至今已有500多年历史。公元1442年,喀什噶尔的统治者沙克斯米尔扎首先在这里建立一所清真寺,用来祈祷他的亲友们的亡灵。后来又经过历代多次扩建和修缮,成了现在的形式和规模
       该寺由礼拜堂、教经堂、门楼、水池和其他一些附属建筑物组成,南北长140米、东西宽120米,总面积16800平方米。寺门是用黄砖砌成,石膏勾缝,线条清晰。门两旁是半嵌在墙壁里的砖砌成的圆柱,高达18米,圆柱顶上是召唤用的小塔楼,每日破晓,阿訇在小塔楼高声呼唤,唤醒梦中的穆斯林去作礼拜。在绿树成荫的庭院里有一水池,池旁摆着许多陶制的壶,是供教徒们净身用的。清真寺的正殿长160多米,进深16米。廊檐十分宽敞,有100多根雕花木柱支撑顶棚,顶棚上面是精美的木雕和彩绘的花卉图案。等我逛时,夫人打电话来了,说在汽车旁,我就急匆匆地赶了过去,她们倒好,吃着我买的哈密瓜悠闲地等着我。

        喀什,真的没人们所说的那样恐怖,你们要来就大胆的来吧,这是真正接触新疆人的好地方,喀什的维吾尔同胞特别的淳朴,男人们开朗而热情,女人门娇弱、内敛也害羞,总之是个友好善良能吃苦的民族。
               
                                我常想,灵魂的宫殿应当有个窗口,
                                这个窗口应该是一双名哲的锐眼;
                                我常想,生命的航船应当有条长纤,
                                这条长纤,应该是辽远的地平线……

     这次没时间上红旗拉普,但我却触摸到了真正喀什的土地和土地上生活的不朽的民族。
                             爱的情愁千万种
                             爱的火花艳阳天
                             给我一小捧塔卡拉玛干沙漠的红柳吧
                            为喀什这块带着神秘面纱的土地
                            送上我最真挚和最美好的祝福

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楼主游记写的真好,膜拜

2016-10-29 10:26

引用 lgxman 发表于 2016-10-29 10:26:13 的回复:

楼主游记写的真好,膜拜

回复lgxman:过奖🙏

2016-10-29 12:07
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

正在酝酿游记的我,学习一下。

2016-10-31 10:03
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