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四月飞雪渡银川

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bluecrane (上海) LV.14
2016-11-05 02:23 108/5
  • 出发时间/2016-03-30
  • 出行天数/6 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/2215RMB

第一日:市中心走了个方块儿

临时起意,陪朋友出差来到宁夏。说起宁夏,只有“风吹草低见牛羊”这点想法。本着小红旗插遍神州大地的基本原则,说走就走。幸好现在不是宁夏旅游旺季,提前两天,还能东航积分换到来回机票。只是拖延症患者赶飞机真是惊心动魄,要知道,东航执飞,一天仅此一班啊!一路狂奔,终于打印出登机牌——还没开始暴走,先热身完毕。
银川河东机场,看看地图,大约是因为它紧邻黄河“几”字那一撇的东边吧。有人说听了这个名字,下了机,不禁觉得后脊阵阵发凉。其实,这春日暖阳之下,哪里会觉凉意,倒是西北的阳光如同西北大汉的性子一般,直勾勾的,照得人晃眼,又暖暖的,眯着眼任它铺晒下来。
下了飞机,顺利找到去年12月刚开的机场大巴新线路——河东机场到悦海新天地,一站到,RMB20。另一条机场线是河东机场到兴庆区民航大厦。说是一小时,实际上45分钟左右就到了。这条条大路开得那个爽,叫魔都、帝都的司机来看看,岂不要羡慕煞人?路边是六年前曾在甘肃见识过的类似景象,黄土地,笔直的白杨,若隐若现的新绿,但这里,更有不时冒出点点反光的清真寺!或许这里的清真寺之于回民的村子来说,如同印度教的寺庙,是村里人拜祭神灵、集会议事的场所?

正式踏上银川市地界。“银川”一词,最早出现在一些官吏、文人咏唱宁夏平原沟渠交织如网、湖泊珠连其间之秀美景色的诗词歌赋之中,用“银川”形容其水光潋滟、水映晴光的水乡风光。清雍正年间,“银川”一词才逐渐开始有了指代地域的意义;至乾隆年间,“银川”指代范围趋于明确、具体,逐渐成为宁夏府城的代称。1944年,宁夏省城正式定名“银川”,沿用至今。“川”之本义,为“归向泽、海的水流”,而同样水波粼粼的江南,却鲜以“川”命名,个人觉得塞上毕竟地域宽广,不管它被形容为是“水乡风光”还是“塞上江南”,终究比江南更添一份骨子里的大气与浑厚,淡一分婉约和旖旎。搭公交车前往西府井饭店,一路临窗感受着西北阳光的热情,只好把脸深埋在厚外套的帽子里。这里干爽,虽然太阳直射下,估计临近30摄氏度,而且穿得几乎就是我在上海过冬的衣服,把阳光一遮,却也不觉得热得难受,如果在沪上,估计早就闷热难挡了。

不得不说,到一个城市,住在市中心奏是方便啊。一下公交,刚想掏出手机辨认方向,一回头,“西府井”就在马路对面了。顺便讲讲酒店吧,因为是朋友出差定的,RMB330/晚,这服务加地段,还是挺值的。1.5m大床房,不能换双床,有点窄,不过两姑娘睡睡够了。房价含单早,加自助早餐58元/人,我本着尽量吃当地食物的原则,没有去餐厅吃早餐。卫浴用品是欧舒丹全套,牙具套装是高露洁。入住当晚送果盘,之后每天开夜床,送一包菊花加一包冰糖和一根巧克力威化——这干燥的时节,菊花茶真是再合适也没有啦。房内设施唯一不好是没有夜灯,而厕所和淋浴室的灯是连着的,且隔着洗脸池正对床,晚上睡觉想留一盏灯,就得留两盏,磨砂玻璃透光,亮得睡不着。酒店大门确实很重,不过白天里外两道门各有一位门童开门,有一位看似阿拉伯人耶(不由让我想起淄博华美达开门的黑哥们儿……)服务也很到位,微笑问好都不必说,我朋友崴了脚,大晚上的打电话给前台要冰快,想尽办法弄了一盒送来;得知崴脚,又去取了云南白药送来,还嘱咐说不行的话,帮忙送医院。我装化妆品的自封袋大概被服务员不注意扔了,我回来问了一声,结果人家当班经理带了客房服务员亲自登门道歉,买了十个袋子、手书道歉信放在桌子上,反倒让我挺不好意思的,本来我也就是问一声,说了不要紧。感觉在二三线城市,有这样的服务意识还是挺不容易的吧。

放好行李,打开手机,看看周围地形。银川市区的景点说多不多,说大不大。南关清真大寺、玉皇阁、鼓楼等都在步行可达范围之内,遂背包出门。定位南关清真大寺,沿新华东街往东,经步行街,往南过银川商城,见识了银川市中心的繁华;再沿南薰东街往东过一溜杂七杂八小店铺,也见识了银川的市井气息,终于来到玉皇阁南街。南行数十米,“牛街”的牌坊赫然,一旁是穆斯林用品超市,感觉穆斯林的气息浓烈起来。再往前数步,南关清真大寺白底金饰、蓝绿色檐的围墙就舒展在眼前了。

南关清真寺是中国北方宁夏回族自治区最大的清真寺之一,清真寺面积约1万平方米,建筑面积2000多平方米,主殿建筑高26米,楼顶正中耸立一大四小绿色穹隆顶,顶端高悬着新月标志。大殿前两侧分别建有30米高的“宣礼塔”,中部设了一座直径15米的喷水池。票价12元,执行优惠价10元,开放时间8:00-18:30。如果不是礼拜时间,里面很是清净。游客除了在园子和长廊里游走,只有两个展厅可看,一是麦加清真寺和麦地那清真寺沙盘,另一个是中国若干清真寺的文字图片介绍。非穆斯林是不得入大殿的,周围的宣礼塔也锁着。寺后方是个回民医院,也就社区医院的规模。其它地方要么无物,要么堆满建筑垃圾,很是萧条。整体上远不如西宁东关清真大寺的雄伟壮丽,再加上东关清真大寺当年的穆斯林导游,那好口才加上副好嗓音,《古兰经》诵起,简直要把游客都洗脑成功了!而南关,只是清净,少了些震撼。

南关清真寺座西向东,想象一下朝阳初现,光线会衬得大殿更美轮美奂,斜阳西下时的正面背光暗淡。信步上到大殿门口,左边墙上挂着“礼拜时刻表”,并书“要按时礼拜”,言简意赅。只是六个钟面,我看不太明白。

殿内空旷无人,我趴在窗上往里窥探,左右两边各铺设十余条长毯,大殿最深处有一银质扶梯加篷盖,不知道是不是仪式中离安拉最近的人待的地方呢?或许未到礼拜时间,我转悠了十余分钟,也只来了一位礼拜的穆斯林。怕不礼貌,未敢多看。便下楼了。
楼下顺指引到展厅里,穆斯林大姐很热情地走上来介绍,这边有两个沙盘,墙上有介绍(各一张手改错别字的A4纸,汗~);里边房间墙上是国内35(?)个清真寺的介绍,现在太早,晚一点太阳下山的时候,你可以来看礼拜。我很兴奋地问:真的可以吗?她说不过还有一会儿,而且你只能在院子里等,我们这里六点多就下班了。我说我听过《古兰经》唱诵……大姐很不屑地打断我,我们念诵,不唱。(黑线|||)我忙说:不好意思啊,你们念的声音很好听,我以为是唱的……
转了一圈出来,售票小亭里白胡子回族老爷爷已经离开。敲开门卫室,说想待会来看礼拜,大姐迟疑地抬头看看天说还早吧,要天黑呢;又说待会儿下班了,你也进不去。我也不能干等一个小时,只好悻悻离去。
从牛街穿过,基本上都是卖牛羊肉烧烤的店,烟雾四起,想必晚上更热闹吧。

看到攻略上说玉皇阁下的文化广场晚上歌舞升平,演出颇具专业水准,于是一路踱去。南面的世纪广场周边一群穿着白大褂的街头按摩师在招揽生意,老人家带着小孩在世纪钟周围散步。华灯未上的玉皇阁其貌不扬,而且可能天色已晚,旁边可以登高的角楼也没有开放。绕着玉皇阁走了一圈,平平。北面的文化广场在这个季节也是冷清了许多,大妈们绕圈疾步锻炼身体,小孩骑着滑轮车嬉戏玩耍,大爷坐在两旁石凳上聊天抽烟。我坐等灯起,不见有演出的迹象,于是去广场对面街角的盛文甘栗买点栗子,顺便与里头姑娘搭话。一说起这演出,姑娘虽然用抱怨的口气一个劲地说吵死啦吵死啦,语气中却掩饰不住对艺人们的钦佩和对丰富文化生活的自豪感,在姑娘心目中,这些来自银川宁夏乃至全国的艺术团比达人秀的演出都要精彩数倍呢!只可惜,要到四月底五月才会有。我又只好默默地提着栗子走了。世纪广场上,几队广场舞音乐已起,各自欢腾。忽然有个问题:文化广场上全空着,为什么不分散些人到这边来跳呢?

继续沿解放东街漫步向西,前面吃了碗酿皮,这会儿要控制进食,留出碗羊杂的空间,所以努力地运动消化中……穿过宁园,这是宁夏第一座以清代仿古建筑群为主体的小型园林,这时节,水池干着,树枝单薄,月影之下,几对情侣窃窃私语。只有亭阁檐壁彩灯绚烂,一家臭豆腐店的扬声器在反复播放着“香豆腐”“臭豆腐”的广告,提醒着人们这不是世外桃源,依旧是人间烟火的一部分。

中国旦凡有些历史的古城都少不了一个重要的建筑——鼓楼,钟鼓楼历来是汉族传统建筑之一,古人云“世人铸城必建谯楼,此乃汉之遗风”。银川也不例外。走过宁园,来到解放东西街和鼓楼南北街交汇的十字路口,银川鼓楼矗立面前。楼总高 36米,占地576平方米。由台基、楼阁、角坊组成。台基呈正方形,边长24米,高8.5米,用砖石砌筑。从道光元年(1821年)始建台基开始算起,银川鼓楼也有195岁了呢!台基四面辟有宽5米的券顶门洞,中通十字。四面洞额有石刻题字,东曰“迎恩”,南曰“来薰”,西曰“挹爽”,北曰“拱极”。东面门洞两侧各辟一券门,南券门额上题为“坤阖”,内为一耳室;北券门额上题为“乾辟”。远远站在街边,也没见人行道可以到鼓楼墙下,也不知道白天能不能登高(反正晚上八点是肯定没戏),据说还是晚上有灯比较好看,嗯,绕了大半圈欣赏了一下。据说原来周围有绿化带,后来太潮湿,对鼓楼建筑产生了不好的影响,所以现在做了硬化处理,全变成了车道。这大晚上的,拍张鼓楼独影可真不容易,周边停满了各种小车啊。

至此,今日看景点的计划圆满完成,酒店周围方圆一公里地界基本踩点完毕,还差一碗羊杂碎,就班师回店。
继续提溜着栗子袋子,晃荡着前往开始今日终极目标:阿叶羊杂碎。搜当地美食,大众点评上第一个跳出来的就是它;而之后与当地人聊天,也多次听到这个名字,可见伪吃货的敏感度还可以。这地广人稀的城市,虽然是省会,晚上八点之后,路上行人也是稀疏可数的,还好是市中心,灯火通明。可是阿叶所在的前进街就需要壮一下胆了。所谓街,估计也就是条巷子拓宽一下。因为是住宅区,只有单薄的路灯,且大部分居民都已窝在家里,路旁少有一两家店面开着,有一家24小时无人售货的成人用品店倒是挺亮堂T_T。顺着门牌号寻去,终于“柳暗花明又一村”,中国人果然“民以食为天”,里头半条街全是各种小餐厅,于是又欣欣向荣、灯火辉煌起来。阿叶羊杂碎五个绿色灯箱招牌赫然,里头浅色地板、白瓷砖墙、浅木色桌椅映得店面干净敞亮。都说穆斯林很爱干净,所以吃着应该也很放心。店外营业时间的牌子下面写了“自己清洗”四个字,悬在一水笼头旁边,地上摆着一筐用过的碗筷,难道吃完还要自己洗碗吗?!
 
好吧,其实人家是想说明,所有的羊杂都是店家自己清洗的,保证洗得干净。

收银的大姐态度不错,挺有耐心地。点评上团了个小面肺羊杂+茴香白饼+糖蒜的套餐,RMB14.9。我问:这饼子要泡到汤里吗?人家愣了一下,大概觉得这种问题太小白了吧……哦,答案是不要,直接就着羊杂汤啃就行了。当然我还是喜欢泡软一点,也挺好吃。不喜欢吃蒜的可以换小菜。羊杂端上来,不但没有羊骚味,反而有一股奶香,让人食欲大开。看着半碗红红的,其实一点也不辣,这辣油有点奇怪,不会自己散进汤里,拌了好几下,也还是集中在碗的一边。

边吃边环顾店内四周。敞开的厨房区几位回族大妈闲聊着,有客人来了,就回到灶台边忙碌上几分钟,一碗碗羊杂碎出锅很快。挂了几幅阿拉伯文的匾,清楚地表明了此为清真餐厅。一边墙上挂着图文说明,讲了羊杂碎的由来,原来羊杂碎和成吉思汗征西夏有关,粮草已尽之时,随军大厨无心把原本作为废物的羊杂切碎煮熟并加了野香菜,意外成就一道美味(舌尖上的中国有多少都来自于意外啊~);还有一块板介绍了材料组成,“羊杂碎”主要由面肺(透滤八遍!)、羊心、羊肝、头肉、羊肚和面筋这些材料,不过我这碗吃到不少土豆。另一边墙上挂着图文,介绍1983年创始人推着风箱和火炉在街边摆摊开始,到如今迁至新的店面,还配有《法制日报》上对阿叶羊杂碎的介绍(插播一句:好像在好几家这类当地著名小餐厅都看到说上过《法制日报》,难道《法制日报》专门有记者致力于发现“大隐隐于市”的小餐馆么?)
撇见冰箱里有老酸奶,要了最后一瓶。“夏进”,应该是当地的牌子吧。

酒足饭饱,抹抹嘴,回酒店补觉去也~
宁夏第一日,毕。

第二日:凤腿与羊肉

银川又称凤凰城,传说很久以前,长江以南住着凤凰七姐妹,能给人们带来幸福。其中最小的七妹来到地薄人穷的宁夏(一说误以为这里是江南,于是停留下来),开渠引水,带来了江南风光。它给愁云笼罩的六盘山换上翠绿的衣衫,将满头白发的贺兰山变成青山,使宁夏川成为肥田沃土、牛羊遍地的塞上江南。为了抵御外来侵略者,保护这里的人民,凤凰自己变作一座城池,这就是在银川城。据说老城的鼓楼就是凤凰的头,西塔(承天寺塔)和北塔(海宝塔)是它健壮的双腿,流经老城与新城之间的尹家渠则是它的血脉,浇灌着郊野的良田。(摘自银川新闻网:这9个传说告诉你银川的前世今生)
昨天看过了凤凰的头,今天去看看她的双腿吧。
收拾好出门,已经到了brunch的时间了,吃啥捏?走过步行街路口,看到“老想念面馆”的招牌,穿过一段阴暗的楼梯,疑惑地掀开厚重的棉门帘,里面别有洞天。以一碗手工羊肉臊子面开始新的一天。

热乎乎一碗手工面下肚,心满意足,重新走上地面,在隔壁金凤凰公交车场站坐了311,前往“凤凰腿”之一的海宝塔。海宝塔,又称赫宝塔、黑宝塔。因其与银川市西的承天寺塔遥遥相对,又俗称“北塔”。两塔遥相呼应,被誉为“古塔凌霄”,是“朔方八景”之一。银川人民以海宝塔为中心,在方圆216公顷地上建设了海宝公园,将传统与现代、人造与自然融为一体,成为了市民休闲娱乐的好地方。今日春光正好,完全不是初春的景象,正巧一队中学生前来春游,校服、青春、横冲直撞在林中穿梭的自行车,给这刚刚开始苏醒的公园注入更多的朝气。

沿海宝公园中轴线,走过宽阔的“金水桥”,直奔海宝塔下。塔门紧闭,拾级而上,围着塔转了半圈,背面墙上贴了一纸介绍,只记得大意是:有缘能绕塔,绕塔时要顺时针,可以祈福,逆时针对修行有不好的影响。心中暗自庆幸:还好我历来喜欢顺时针转悠。

绕了塔继续往后园走去,钟鼓楼、弥勒殿、大雄宝殿等如其他寺庙无异,阵阵清悠的塔铃在微微风声中愈显清脆,若有若无缥缈在空气中。主院中,只有一身着黄色短褂僧衣的僧人一手书一手佛珠在屋檐下阅读。亦无什么游人,我独自走到最深处,站在矮围墙边放眼海宝公园。围墙角落一块门板上书两大字:有狗。眺望了半天,我以为狗出门遛弯去了,走近才发现,一只大狼狗侧躺在阴凉地儿里打盹呢——此门板不虚言啊!

海宝塔区域门口有一堵“血手印”墙,晚上凉风飕飕的时候,估计看得有点慎得慌。

走到北塔湖畔,回望海宝塔,方体桃形绿色琉璃塔刹为顶,十二角形的塔身,果然别具一格。

海宝塔出来,去了以下这里:

有没有觉得我会了瞬间移位大法,刹那之间从塞上移到京城了?嘻嘻,这里就是素有“小天安门”之誉的银川南薰门啦。南薰门为银川古城六大城门之一,是至今保存下来的惟一的最完整的城门楼,群众习惯上称之为“南门楼”。相传南薰门始建于西夏时代,后在乾隆五年、宣统三年及民国初年均有重建或修复。上世纪50年代,南薰门东西两侧的城墙被拆除后,用木头搭建了观礼台,形成了天安门造型的雏形,也悬挂了毛爷爷的照片,连城墙都是用的“天安门红”装饰的呢!门前开辟出南门广场成为银川市第一广场,专门用于举行重大庆典集会,平时市民在此休憩娱乐,游客也奔着“小天安门”专程来一睹真容。
顺便逛了一下南门广场的北京华联,背了包八宝茶——其实就是兰州的三炮台。继续去向凤凰的另一条腿“西塔”承天寺塔。

初春时节,各处景点都人迹寥寥。其实昨夜羊杂碎暖胃之后就瞄到它一眼,隐在一排古色古香的墙瓦后面,没有半点灯光装饰,夜色中只觉得砖墙如打磨过一般光滑。承天寺是宁夏现存的一百多座古塔中最高的一座砖塔,也是宁夏惟一有文献记载始建年代的古塔,有64.5米高,塔体建在高2.6米、边长26米的方形台基上。塔成八角十一层楼阁式,塔门面东,可通过券道进入塔室。如果想要爬塔,要在门口售票处一并买票哦,里面没有票卖。
塔室呈方形空间,室内各层为木板楼层结构,有木梯盘旋而上。从塔外乍一进入塔室,一股寒气逼仄而来——这可是下午三点!想想白素贞,要不是成了精,怎能抵得住阴冷塔底二十载?呃,其实这里也没白娘子啥事,跑偏了……据看塔的大娘说,许多木梯还是以前的老木头(应该是清朝重修时留下的吧),部分木板有点松动,所以她每天要上下11层,一级级检查木梯是否安好。两塔身一至二层各面设券门窗式壁龛,三、五、七、九层设南北券门式明窗,塔身各层收分较大,每层之间的塔檐上下各挑出三层棱牙砖。各层檐角石榴状的铁柄上挂有铁铃,微风吹过,叮当作响。塔身十一层以上挑出五层棱角牙砖,上建八面攒尖顶刹座,其上立桃形绿色琉璃塔刹。1~3层不设窗洞;4~10层,每层交替设置拱形窗洞,偶数层为东西向,奇数层为南北向,顶层四面开大型圆窗,十分敞亮。这些窗都可以打开,只是插销多有失灵,木窗框有些变形,所以开关都颇为费力。而且越往高处,风越大,吹得开着的窗户呯呯作响,所以我一路爬一路尽量把能插上的窗都关上了,以免振碎玻璃或把窗框振散了。旋转木梯很是促狭,只容一人通过,一不小心就会撞到脑袋。每一层风景不同,为攀爬增添了些许乐趣。东面,园中正是桃之夭夭的初春景象,粉白的花儿虽然有些单调,却更衬这古朴简洁的佛门圣地。西面,是岩画研究中心等机构驻地,红墙青瓦围成一小院。南北向则更多的是俯视银川市景。打开塔顶层的大型圆窗的木格窗门,坐在窗台上,整座塔里就独自一人,静静地欣赏这座塞上古城如今的摩登新貌。

“承天”听着就和皇家关联。西夏建国皇帝元昊死后,皇太后没藏氏为了“幼登宸极”的小皇帝谅祚,保“圣寿以无疆,俾宗祧而延永”,于西夏毅宗谅祚天佑垂圣元年(1050年)“役兵数万”,历时五六年修建了承天寺和承天寺塔。并将西域僧人进献的佛骨,以金棺银椁贮埋于塔基下。西夏福圣承道三年(1055年),又将宋朝所赐的《大藏经》置于寺内。塔寺建成后,延请回鹘高僧登座讲经,皇太后与皇帝经常即席聆听。寺内香火旺盛,僧人不绝,与当时凉州护国寺、甘州卧佛寺齐名,是西夏著名的佛教圣地之一。与这段历史相关的故事,更多的在后两天的游玩中了解到更多更全。
一层层转下来,看塔的大娘穿着棉大衣,窝在藤椅里,晒着太阳。坐在台阶上,与她聊聊天,听一听这位祖籍东北银川人眼中的银川。正聊着,一个台湾的老年团呼啦啦地过来,看到塔前几树桃花,有些老太扯着树枝就开始拍照,有个老头不知有什么怨气,不停地摇着其中一枝,大娘叫了好几遍“先生,请不要摇树”,他都没停,最后还是团友把他拉住。有两位当年从大陆随父母移去台湾的老先生跟我们讲到台湾其实仍然把他们分为“外来人口”(那个词我忘了),如同原住民,是有单独的称呼的,他们的文化背景与那些所谓真正的台湾人仍有差异;他们也讲到大陆的福利好,尤其有些地方对老年人的福利,我笑道:那你们赶紧回归呀,回归了就可以享受好的福利待遇啦!
不知不觉,聊了大半个钟头,景点要关门了,我也饿了。问了大娘,说出门斜对面就有个卖羊肉夹馍的,可好吃。烩肉也特别好吃,应该明天早上出去玩之前来一碗,热乎乎,能管一天饱。果然一眼看到阿依舍谢记羊肉夹馍馆,虽然要19元一个,但是羊肉份量足,汤汁鲜美,渗入本来平淡的饼里,趁热吃,太美味了!可惜早上要七八点才开门,后来再也没时间来尝烩肉和其它品种。

宁夏自然是和羊肉干上了。硬是忍住没把硕大的羊肉夹馍全部吃完,努力地到处溜达,帮助消化。晚上开启又一场吃吃吃模式——人说“走进宁夏,吃在仙鹤楼”,走起!远远看到仿古飞檐的门面,就知道仙鹤楼到了。

一般散客都在一楼,大厅中央设计成小岛的感觉,走过一座小桥,来到“鹤缘”石边,假山、小瀑布、“盛开”的桃花树,萦绕着娓娓古筝曲《千纸鹤》……二十年前的故事,与那一千只纸鹤纠缠在一起,一生的刻骨铭心;此后我的网名向来不是crane,就是“鹤”,不止是“鹤缘”,更是“缘于鹤”啊!瞬间差点飙泪……
收拾心情,打开菜单,一个人的饭量实在有限,手抓羊肉自然是不可错过的宁夏名菜,必须一斤起卖,所以只好把所有的胃都留给了它。另外,赶新鲜,点了份枸杞菜。如果人多,烤全羊、烤羊背、烤羊排等都可以试一下,点这些“大菜”,还有回族歌舞相伴哦~可惜我吃的时候没有人点这几个,或者是一般点这些菜的客人都安排到楼上雅座了吧,我是没能蹭到歌舞表演。
嗑着瓜子,喝着茶,等菜上来。服务员大概见多了我这种无知的外乡人,主动上来把酱料倒好,告诉我蘸这个酱、蘸那个粉(应该是盐和胡椒?)。不过说实话,可能期待太大,也可能是前面羊肉夹馍塞得差不多了,反正我没有觉得手抓羊肉有传说中那么美味。倒是枸杞菜,以前也没吃过,绿油油的,点缀几颗红扑扑的枸杞,略带酸味,很是清爽可口。

剩了一大半羊肉打包带走。第二日,圆满。

第三日(上):东方金字塔——西夏王陵

闺蜜结束工作,今日我们“私奔”。
在ctrip上订了一日游专车,带上一大堆零食、水果(春游即视感),西夏王陵啊,贺兰山岩画啊,我们来啦~

按照司机师傅的建议,上午先来到了西夏王陵。
景区开放时间:4月1日至10月30日8:00-18:00
              11月1日至3月31日8:00-17:00
票价:门票45元,电瓶车票20元,讲解器10元(一般都是买套票,所以号称讲解器“免费”)
景区浏览项目:西夏博物馆,西夏史话艺术馆,西夏碑林,一二三号帝王陵园遗址

西夏王陵位于银川市西郊的贺兰山中段东麓,是西夏王朝的皇家陵寝,是中国现在规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一,也是现存规模最大的一处西夏文化遗址,也是中国上百处国家重点风景名胜区中唯一一个以单一的帝王陵墓构成的景区,被誉为“神秘的奇迹” 、“东方金字塔”。
华夏历史浩瀚五千年,西夏王朝从1038年元昊在兴庆府称帝建国到1227年被蒙古灭亡存在了190年,虽然时间不算短,但是居然西夏人不知道太忙着打仗和“乱搞”而没有给自己编纂史书呢,也不知道成吉思汗恨死了西夏,悄悄让后人把史书都烧了,关键是后面的元朝也没有给西夏补编(其实我深深地怀疑,元朝蒙古汗子看不懂方方正正的西夏文>o<),所以西夏的历史尤为神秘。那么今天,让我们来一场对西夏王朝的探秘之旅,走近这个“三分天下局其一,雄踞西北两百年”的神秘王朝。
事先在ctrip上订了一元门票,当然电瓶车和讲解器另外付钱,办好票,顺着路标先来西夏博物馆长点知识。不然到了里面,看着那些大大小小“土堆”,可真是“两眼一抹荒,我就是文盲”。

西夏博物馆采用西夏佛塔密檐式建筑造型,很有当地民族建筑的风格。白色的外墙,两层亭台式的外观,屋顶建有5座八角攒尖顶式亭台,正面及两侧斜墙装饰上下两层浅龛,这跟在其他地方看到的很有历史厚重感的博物馆们形成鲜明对比。馆名由鲁迅先生的学生、著名篆刻书画家钱君陶先生题写。我搜了一下,这位钱先生似乎与西夏文明并无任何瓜葛,个人以为如果请一位对研究西夏文明更有贡献的老先生来题词,会更有故事吧。
一进博物馆大厅,一座汉白玉雕刻的正方体人像石座顶天立地正对大门,呲牙瞠目地瞪着进门的每一位游客。解说里卖了个关子,这是什么?且听后边详解。

在大厅的墙上挂了四幅图版,分别是全国、宁夏银川主要文物景点分布图,及丝绸之路示意图。带着种种疑问和好奇,推开疆域模型厅,开始今天的参观。
疆域模型厅内陈列的西夏疆域沙盘模型长10米,宽6米,面积60平方米,以二十万分之一的比例制作,它是我国目前专题博物馆中最大的沙盘模型。西夏自1038年元昊在兴庆府正式称帝建国,到1227年被蒙古军所灭,在历史上存在了190年。前期与北宋、辽平分秋色,中后期与南宋、金鼎足而立,被人形容是“三分天下居其一、雄居西北两百年”,其疆城“东尽黄河、西界玉门、南接萧关、北控大漠”,最鼎盛时期面积达八十三万平方公里。包括今天宁夏甘肃大部,内蒙古西南部、陕西北部、青海东部等。西夏兴起时,我国西北地区就有回鹘和吐蕃等少数民族地方政权,此时他们都已开始衰落,无力向外扩张,故西夏得以“西掠吐蕃健马、北收回鹘锐兵”。西夏境内有祁连山贺兰山、狼山等山脉,其疆土的近三分之一被沙漠覆盖,东边是毛乌素沙漠,中间是腾格里沙漠,北边是巴丹吉林沙漠。黄河贯穿东南形成富庶的河套平原,是西夏经济最发达地区。因地处黄河以西,历史上称为西夏。

进入一展厅,第一部分“党项迁徙与西夏兴起”。
党项族属于西羌族的一支,本是游牧民族,西夏建国前几乎一直臣服于汉室,在唐僖宗时其中一支拓跋氏更因为勤王有功,封为夏国公,赐姓李。西夏开国皇帝李元昊也是拓跋氏这一支,所以姓“李”,而且他还继了夏国公位。在唐朝时,统治者既怕他们过于强大,又不敢得罪他们,各种原因使得党项族曾多次迁徙。西夏一共经历12帝,但从第三代李元昊起才正式称帝,其父德明和祖父继迁都是后来追谥为太宗、太祖的,所以其实不算真正的皇帝。
作为游牧民族,党项自然有很多不同于汉族的生活习惯与风俗,展品中最让我有印象的是“木缘塔”。用大白话说,就是“骨灰盒”……早期西夏实行火葬,用木匣以及木缘塔这样的容器装骨灰哒,后来才受汉朝影响改成土葬。我觉得木缘塔无论是名字还是造型以及上面的装饰图案,都和藏传佛教有些相似之处。

党项迁徙之后,经历了灵州立业、依宋联辽、迁都怀远镇(现银川)、元昊改制(废了唐宋皇帝赐的姓)并且创制了西夏文字,一步步,最终大夏王朝水到渠成,正式建国。
这部分也陈列了许多岩画,是党项先民对生活、生产、甚至观察天象等忠实的记录。

展览的第二部分“西夏政治、法律、军事”介绍了西夏的中央官制,陈列了官印、钱币等等实物。
西夏建国前后,仿照宋朝建立中央官制,设立中书省、枢密院、三司、御史台等中央行政军事机构,这些官职分别由党项人和汉人担任。1039年,元昊再次改革官制,增设了“总理庶务”的尚书令。区分官职和象征权力的西夏官印形制和唐宋相同,印背右侧刻年款,左侧刻人名;印文多为“首领”二字。四字、六字印少见,不同的是所刻文字均为西夏文,突出了民族性。
西夏境内缺乏铜矿,又遭到宋、辽的禁运,西夏以使用宋钱为主,但是为了突出本国特色,西夏也铸造了少量的钱币。目前发现的西夏钱币共有二十几种,有西夏文和汉文两种。由于西夏钱币铸造精良,而且存世稀少,成为当今文博界和收藏家所珍视的币种。
军事部分,不得不提一个叫“蒺藜”的兵器(借用一下在水洞沟拍的照片,看一下形状),据说正是这个拳头大小的东西,惹得成吉思汗一怒之下给西夏实施了灭绝性的诏令。蒺藜是个圆形的球,但是表面长满钉刺,隐藏在地面用来绊马脚。最初仅以瓷、硬木、铁为材质,后来随着火药的发明,西夏人与时俱进地把火药填充到了蒺藜里,大大提高了蒺藜的杀伤性,简直就是当年的地雷啦!据说成吉思汗最后一次征讨西夏,就是被蒺藜掀下马,越想越郁闷,又身罹重病而病逝了。临终前,他怀着对西夏的恨和未灭西夏的憾,下了三道灭绝西夏的诏令:灭绝西夏王、西夏族人、西夏文化。

还有一样有意思的东东,叫敕燃马牌,可能是用来传达紧急命令的符牌。查了一下,另有上下两块套合而成的敕燃马牌藏于国家博物馆,造型与西夏博物馆这块很不一样。前者铜制,圆形,刻着对称的图案或西夏文字“敕燃马牌”。这里的这块是个模具,但也能看得出来真的是一匹飞马边奔跑边回头的形状,连马鬃都丝丝清晰,马眼亦炯然有神,可见当时的制作工艺有多精良。

关于“西夏社会经济”的第三部分,通过各种实物、壁画、绢画、器皿等展现了当时西夏的手工业、制造业的发达。其中有一幅来自安西榆林窟的“锻铁图”就可以看出当时西夏人已经使用竖式风箱来锻造,这样的风箱体积较大,燃烧更为充分,从而使得锻造兵器或农具成为可能。这样的冶炼水平,造就了夏国剑“天下第一剑”的美名。(以下图片来于网络)

在陶瓷业方面,第一次知道了“剔刻”工艺,就是在烧好的器物上刻好纹饰后,把纹饰以外的部分剔去,这样的工艺使得整体花纹有了浅浮雕的效果,立体感非常强。
下图:白釉剔刻花牡丹纹罐

进入第三展厅,分别是“西夏文化”和“西夏宗教”两个部分。西夏文字和西夏的“活字印刷”术自然在西夏文化中占有举足轻重的地位。西夏文字以党项语为基础,是一种全新的方块文字,仿借汉字的造字方法、借用汉字的基本笔画——如点、横、竖、撇、捺、左拐、右提——创制而成,它没有竖钩这种笔划,喜欢用撇捺这种斜笔,绝大部分字都在十笔以上,笔画繁琐、结构复杂。相传是开国皇帝李元昊命大臣野利仁荣费时三年创制而成。
用西夏王陵入口的一块石碑,给大家感受一下西夏文:

而众多文物中,西夏文木雕版的发现也有着极其重大的意义,在我国印刷史上占有一定地位。
同展区的绢本炽盛光曜图非常值得细细观赏。宏佛塔天宫中出土的这幅炽盛光佛图,炽盛光佛居中,身着袒右袈裟,结跏趺坐于仰莲须弥座上,其后画有巨大的圆形头光、背光和身光,一手执火轮,象征炽盛光佛的光明无际。主尊上部绘黄道十二宫和祥云,十二宫圆形轮廓中,图形依稀可辨;十二宫间画祥云四朵,每朵均有七尊人物立像,为二十八宿,皆戴冠,身着交领长衫,双手拱于胸前。主尊下方及左右两侧绘十一星曜,日、月戴冠,着帝后装,月星冠前绘一圆月,手中捧一白兔,日星冠前以太阳为饰,双手握笏板;金、水星作女相,金星着黄裙,手抱琵琶,水星着黑裙,手执文卷;木星、紫炁文臣装扮;火星、罗睺、计都、月孛为武士形象;土星似婆罗门,人物造型生动传神,衣褶飘带,有迎风飞舞之势。整幅画线条流畅豪放,色彩鲜艳,有唐、五代人物画雍容华贵的传统。(本段参考“西夏王陵风景名胜区的博客”)画中对黄道十二宫和二十八星宿的清晰描绘充分说明了西夏天文学的发达。自己拍得不清晰,借网上一张少了一圈但主体都在的图片,请各位观赏吧。(以下图片来于网络)

展厅中央玻璃半围着一块其貌不扬的黑色石碑,它就是著名的西夏碑——重修护国寺感应塔碑,这是迄今所见保存最完整、内容最丰富、西夏文和汉文对照字数最多的西夏碑刻。它的发现颇有传奇色彩。1804年,清朝史地学家、武威人张澍,在凉州大云寺(今甘肃武威境内)游玩时无意中发现一座被砖封闭良久的碑亭,传说一开就会给凉州带来莫大的灾难。他不信谣言,说服僧人,强行打开碑亭,发现了这件稀世珍宝。然而西夏文当时已被人们遗忘,所以正面所刻字“乍视,字皆可识;熟视,无字可识”,反面则刻有汉字。张澍根据碑文末尾的“天祐民安五年岁次甲戌十五日戊建”的落款判定此碑为西夏时立,正面文字为西夏文,从而使久已死亡的西夏文重为世人所知。后人破译,碑文记述了凉州城内护国寺佛塔于西夏天祐民安三年(1092年)地震时倾斜、西夏皇太后和皇帝下诏加以重修之事。碑中的西夏文和汉文所讲述的内容大体相同,但记事顺序不同,两面的文字不是互译的,而是各自撰写、分别刻写上的。尽管不是完全互译,但仍可以互相参考、互相比较研究,是研究西夏文珍贵的史料。不过碑的真身现存于甘肃武威市文化馆,这里只是复制品。(以下图片来于网络) 

二楼的第四展厅开始集中讲述西夏王陵的布局和出土文物了。精华来了!
整个西夏陵东西宽约5公里、南北长约10公里,面积达约58平方公里,布列9座帝陵和255座陪葬墓,是现存规模最大、地面遗址保存最完整的帝王陵园之一。其平面布局仿唐宋传统的昭穆葬法,由南向北按左昭右穆葬制排列,形成东西两行,计有裕、嘉、泰、安、献、显、寿、庄、康九陵。西夏王朝的勋臣贵戚陪葬墓布列帝王陵园周围。整个陵区分布呈大分散、小集中的特点。每座陵园均坐北朝南,依次高大的阙台,左右对称的碑亭,南面劈门的月城,四面设门阙,四周建角楼的内城,城内建有献殿和塔式陵台,一般占地约10万平方米左右,布局严谨,气势宏伟。
让我们看一下三号陵泰陵的模型,用它来体会一下上面的这段介绍吧。这是元昊的陵园,占地约15万平方米,是9座帝陵中规模最大的,位于整片陵区中部偏东。模型的最深处那个八角七层实心陵台就是传说中的“东方金字塔”了。从复原的建筑外观可以看出,西夏的建筑深受藏传佛教的影响。居高临下看清整个陵园的布局,我们会发现很多与汉人陵园不同的地方。一般皇帝陵台都是位于神道尽头的中线上,而这个陵台则在中轴偏西,可能是因为西夏人认为中间是神明才可以走的路,皇帝虽高贵,却依然要避让神明。而为什么偏西不偏东呢?或许是极乐世界在西方,这样离西方更近一些吧。另外一个不同更让人惊讶而不得其解:真正的陵墓并不在陵台里面,而在陵台正门前10米、深25米处!
复原的模型很漂亮,红墙绿檐,然而后面见到真迹的时候,不得不感慨大自然的破坏力啊……

借网上图片看一下整个陵区的沙盘模型。西夏陵园在贺兰山巅岗阜之下,封建帝王选择陵园地址是非常讲究风水的,认为其地阴阳风水好,便可王气永存,江山永固,所以陵园的修建和选择都是在很有气势的地方。背靠贺兰山,居高临下,视野开阔,既可俯视整个银川平原,又可极目远眺波涛汹涌的黄河绕其东南,正符合古时风水所说:“前有饮马塘、后有跑马岗”的上吉之地。之前我们讲过西夏一共算有12帝,但陵区陵号见诸史籍的只有9个,可能是因为西夏国后三位后皇帝神宗遵顼、献宗德旺及末帝均死于西夏亡国前后的战乱时期,当时正值国家存亡之际,财力和人力都用于战争,可能没有来的及造陵。(以下图片来于网络)

现在开放给游人参观的主要就是一、二、三号陵,沙盘中有两个“窝头”突出来的大方块,分别是李元昊的祖父、父亲和他自己的陵园。其中一二号陵相距很近,一般合称为“双陵”。另外还有六号崇宗乾顺的显陵,是目前唯一一个打开地宫、正式发掘的帝陵。我们从沙盘和模型上初步对西夏陵整体概况和布局有了个大概的了解,以便后面实地参观能略有方向。

走过沙盘旁的长廊,来到藏品颇丰的下一个展厅。展在中央,几座造型优美、色彩因材质而各异的迦陵频伽雕像牢牢吸引了我。迦陵频伽造型奇特,鸟身,腹部以上作人形,双手合十,身缀缨络,带珠圈,披羽状飘带,长尾高翘,振翅欲飞状。面相长圆,脸颊丰腴,长眉隆起,垂眉微笑。迦陵频伽是佛经中经常提到的一种神鸟,传说居住在喜玛拉雅,最大特点是鸣叫的声音美妙,所以又称“妙音鸟”,它经常和其他各种神鸟一起, 在佛国为人们献上美妙的合鸣,印度人认为它是音乐祖师。有专家认为,迦陵频伽是佛和西方净土的象征,西夏人把这种神鸟形象用于王陵,可以理解为西夏的君王大概是把自己当成了阿弥陀佛在人世间的化身,而西夏陵的迦陵频伽也不过是想告诉人们,安葬在这里的西夏君王已经回到了有迦陵频伽陪伴的西方净土,他曾经像阿弥陀佛主宰西方极乐世界那样,以佛的身份主宰过西夏这个令人神往的佛国。 琉璃制的迦陵频伽为深绿色,而红陶炼制的则呈现泥土的红褐色,又因治陶的泥土颜色深浅有别,所以每一尊雕像色泽深浅不一。走在这个展厅,看着迦陵频伽慈祥宁静的面容,不同的色泽更像他们多彩的舞衣,想象着他们在天空一边飞翔一边歌唱,整个展厅都鲜活起来,让人陶醉……

(以下图片来于网络)

正当我陶醉在自己的幻想里,旁边一个“大家伙”把我从满天飞拉回到了现实——188公斤重,1.2米长的鎏金铜牛,这么重,不知要多少妙音鸟才拉得起你呀?所以,你就乖乖脚踏实地吧。大家对这只鎏金铜牛应该不陌生,中学历史课本上就有过它的身影,它可是目前国内最大最完整的西夏鎏金工艺品呢。它四腿屈跪,牛首高抬,两角弯出优美的弧度,颈部宽厚有力,皮肤皱痕明显;双眼炯炯有光,却又呈现温驯之态;体态健壮,比例匀称,制作它需集冶炼、模具雕塑、浇铸、焊接、抛光和鎏金等工艺于一体,充分反映了西夏青铜铸造工艺的高超水平,现估价高达2亿元人民币呢!不过表面鎏金氧化、缺损有点厉害,在博物馆并不明亮的灯光下,很难分辨出鎏金的闪耀光芒。

下面要揭秘博物馆入口处那个顶天立地的人像啦!它的真身是这样滴:
(以下图片来于网络)

它的全名叫“石雕力士志文支座”,也就是人像石座,其作用与我们常见的龙之六子赑屃一样,简单来说就是“驮碑”。当时一共出土了11方石雕力士志文支座,造像大同小异,面像均丰腴饱满、形象生动、神态自若、圆浑端朴、遒劲峭硬、栩栩如生;体态雄健、安详、敦厚古茂、憨实可爱。被放大的这个支座正面雕刻出裸体跪坐人像,鼓目圆睁,高颧短鼻,獠牙露出,双唇紧闭,头部和肢臂肥大,比例夸张,双乳肥硕下垂,双手半握双拳,支撑于膝上,肘部后屈,充分表现了因负重而用力支撑的极强力度感。 夸张的面部轮廓和粗大的手臂,充分体现了佛教中力士形象的威严与气势、力度与力量。有不少研究认为,这位是女力士,另一位手腕上饰品有所不同的是男力士,但博物馆的讲解里并未提及。

博物馆最后一个展厅是壁画厅。自从去了敦煌,对壁画和佛教雕塑就有了不可遏止的热爱(强烈建议各位一定要去敦煌啊~,太美了!)这里呈现的八幅画,分别来自莫高窟、榆林窟、万佛洞和东千佛洞,美!我在这里把介绍挨个听了三遍!!!但是因为站位问题和设备有限,所以拍的照片影子重叠,不是很美观。
西夏绘画在承袭了中原传统绘画风格的同时,吸引了回鹘、藏传佛教的艺术,融入了本民族的习俗,发展形成了自己的特色和风格。第一幅《回鹘王出巡图》里回鹘王面形浑圆、腮部饱满,身体丰满结实,头戴毡帽,身穿团龙长袍、,脚登毡靴,手持长臂香炉,腰带佩饰,是一个非常鲜明的北方少数民族首领的形象。而画中,王高约1.7米,身后侍从最高不超过70厘米,通过王与侍从身材比例上的悬殊,巧妙地在平面上表现出了阶级身份的差别。(以下图片来于网络)

第二幅《童子飞天图》中西夏童子飞天形象更具民族特色,是敦煌壁画中少有的题材。童子的发式采用了党项族人特有的发式──“秃发”,开国皇帝李元昊颁布的第一条法令就是“秃发令”,命令城中男子三天之内全部理成秃发。头前部秃发,而在头的两侧梳小辫,城中女子则高高盘起一个发髻,这是为了恢复党项族旧日的传统习俗。

童子飞天图(局部)

图三《水月观音图》画面上观音身着红色罗裙,悠然自若地坐在金刚宝石从上,凝神遐思,理想地塑造了一位大慈大悲、救苦救难、既可崇拜、又可亲近的观音的形象。
(以下图片来于网络)

第四幅是《文殊变图》。文殊是佛教大乘菩萨之一,是“智慧”象征,作为释迦的胁侍,坐骑狮子。这幅画的是文殊出行图,文殊下方围绕的都是天王、童子、罗汉等人,陪同渡海。
(以下图片来于网络)

第五幅是《天王图》来自甘肃文殊山石窟万佛洞,天王不怒自威的形象跃然纸上。
(以下图片来于网络)

第六幅是家喻户晓的《唐僧取经图》了,画面上唐僧师徒身穿短衫,扎裤腿,足登麻鞋,都是长途跋涉的打扮。唐僧头顶笼罩佛光,双手合十,虔诚膜拜。孙悟空手牵驮着佛经的白马,站立于后,马背莲花座上佛经虽然包裹着,却仍然熠熠放光,表明唐僧师徒是由西天取经归来。最值得一提的是孙行者的艺术形象,他人身、猴面、布衣麻鞋,人猴浑然一体,成功地塑造了早期孙悟空的艺术形象。这幅画比明代吴承恩写的《西游记》早300多年,是现存最早以玄奘西天取经故事为题材的壁画。
(以下图片来于网络)

第七幅《药师佛图》表达了西夏从统治阶级到底层百姓对医药的渴求。因为当时西夏缺医少药,统治阶层生病都需向邻国求医,更何况普通百姓。

第八幅《八臂观音图》,从背景中的建筑样式来看,与唐代建筑无异,可见西夏的建筑充分吸收了汉民族的元素。
(以下图片来于网络)

二楼最后一个展厅第六展厅“西夏学”则陈列了不少研究西夏的著作等,没有仔细看。

从西夏博物馆出来,来到西夏史话艺术馆。这个院子三边廊房里用蜡像讲述了对西夏历史极其关键的18个场景(或事件),从党项迁徙到西夏建国,至元昊之死、乾顺兴儒、仁孝崇佛,最后成吉思汗临终秘嘱,最终西夏灭亡,一一娓娓道来,用一个个小故事(主要是皇宫八卦吧……)让游人对西夏兴起、昌盛到灭亡有了大概的了解。此处不许拍照,故无照片。Btw,最讨厌不许拍照处拿着手机狂按、不许吸烟处吞云吐雾、红灯面前宛如色盲的这种人,这些人被老虎咬死是迟早的事!
艺术馆旁边是个微缩的塔院,将宏佛塔、承天寺塔、拜寺口双塔、拜寺沟方塔等宁夏著名塔建筑缩小,放置在园中,也满足了我们这种没时间一一拜会的游客的心愿。

穿过碑林,来到电瓶车乘坐点,前往三号陵园。脚步声吵醒了陵前正在午睡的狗。

虽然三号陵是西夏陵区内目前保存最好、陵园建筑最具特色的一座帝陵,但千年风霜,曾经威严高耸的阙台、月城、献殿、陵台都已风化得只剩下小土堆。

碑亭基座上四个小方墩就是石雕力士志文支座。

西夏人故意让墓道高高隆起,从宽到窄,让前来祭拜的人明确陵台的所在,有越走近越凝重的肃穆感,而汉人则因为害怕盗墓,总是故意隐藏墓室,这又是不同民族的区别。

陵塔与野花

陵塔前有个大坑,不知道干什么用。

三号陵全景

继续坐电瓶车前往双陵。可能还算淡季的缘故,电瓶车等待时间会长一些,差不多坐满了才发车。前往双陵的路上,远远近近不时有一些小土包,多半就是陪葬陵。有些陪葬陵造型还挺别致哩。

电瓶车开到最南端,游客自行从南往北穿过双陵,最后再乘坐电瓶车回到出口。感觉这个线路设计还是挺合理的。
一二号陵北距三号陵约3.5公里,两个陵园南北紧邻,东西重合53米,南北间距24米,规模、布局、建筑形制相同。均坐北朝南,为封闭式外城结构,茔城面积各8万平方米。由南向北有角台、阙台、碑亭、月城、陵城及陵城内的献殿、中心台、墓道封土和陵塔组成,陵塔塔身为八面九级。大体布局跟三号陵也是相仿的。

双陵

塔身上好多洞洞,不知是作什么用?

从陵园往回的路,宽阔没有尽头,虽然烈日之下,却尽感苍凉。西夏王朝两百年,一抔黄土掩风流。

还了讲解器,出了陵区,司机师傅已经急死了。人家两个小时逛完的景区,我们生生看了四个半小时,还在意犹未尽。不过,我们非常有“自知之明”,知道自己会赖在这种古迹、博物馆里挪不动步的,所以带足了水、干粮和水果,把午餐时间都省在了从西夏王陵到贺兰山岩画的路上了。嘿嘿。

第三日(下):贺兰山岩画——萌萌的太阳神

两点半左右,我们来到了贺兰山岩画景区。山里的天气有些飘忽不定,天阴了起来,山风一吹,颇有春寒料峭的感觉。怕晚上回去赶上晚高峰,路堵,如果天气不好,更会雪上加霜,司机催着我们赶紧进去参观。
景区开放时间: 8:00-18:00
票价:门票60元,学生票半价;电瓶车10元,无优惠。
免票政策:军官证、老年优待证、残疾证、记者证(国家新闻出版总署颁发)等有效证件,按照国家统一规定免门票。65岁以上老人持身份证、1.2米以下儿童免门票。
售票专线:15719513508
网址:www.hlsyh.com
目前门票含银川韩美林艺术馆门票:
开放时间:4月1日至10月30日9:30-17:30
          11月1日至3月31日9:00-17:30
咨询电话:0951-3839808

进门的时候疏忽了,没去问一下租讲解器或者请讲解员的事。四月初还不是旺季,只是偶有团队经过,蹭一点讲解,但是如果想要自己仔细看,一转身讲解员就不见了,根本跟不上她的步伐。在博物馆一楼,空旷得没有工作人员,想找人问问都没可能(整个博物馆只在三楼出口处才遇到两位工作人员);而博物馆离大门有数百米距离,来回走又怕浪费太多时间,只好算了。有关讲解的事,请其他去过的同学补充吧。

贺兰山岩画遗址公园距银川市区56公里,是贺兰山岩画的富集之地,也是代表地。奇峰叠嶂,清泉长流,6000余幅岩画神秘的分布在峡谷之中,记录了远古人类三千至一万年前放牧、狩猎、祭祀、争战、娱舞、交媾等生活场景,其中人面像岩画多达712幅,是世界岩画分布人面像所占比例最大的岩画点。这里还拥有着中国唯一、世界最大的岩画专题博物馆,馆藏世界5大洲30各国家200个岩画点的岩画精品。贺兰山岩画遗址公园不仅是原始游牧民族的祭祀中心,同时又是贺兰山东麓民俗文化积淀丰富的古村落所在地,公园内存有宁夏最大的原始祭坛,原始人类居住的山洞及房屋遗址,古代北方游牧民族的圈石基,宁夏第一飞瀑……置身其间,贺兰山的雄伟,古岩画的神秘,既领略大自然秀美,又能感受心灵的震撼!
整个景区不大,岩画博物馆之后就是电瓶车直达岩画实物的景区,山路全部用木板铺平,只在山谷里穿行,只有去看“太阳神”那段需要爬个十来米高的台阶路吧,其余全是平地。我们去的时候,里面在整修,管理人员一再提醒:只许走到第二条瀑布那里。所以步行范围也就在一公里左右。或许修整好以后,可以再略深入一些。反正完全不用担心体力问题。
一进门,先用现代版岩面作为导览图,倒也融入此情此景。

拾级而上,“贺兰晴雪”石在路边静候——贺兰晴雪可是古宁夏八景之首、“宁夏新十景”之一哦!当然,寒冬时节,苏峪口内,才能见到“满眼但知银世界,举头都是玉江山”的壮美画卷,这里只能自己yy一下啦~
通往岩画博物馆的大路用鹅卵石浇筑,每隔十余米就有一块石板,上面选取了各国各地岩画代表作的仿刻图案,并注明出处和大概年限,在正式走进岩画世界前,先轻撩面纱,一窥岩画的“萌态”。

路过“太阳神广场”,航拍会看得更明显。6000多幅岩画中,最为著名的就是这幅太阳神岩画,古人多崇拜太阳,在这大雪封山、草木不生的冬日,阳光对他们来说是多么渴求的期盼!他们把太阳神刻在坚硬的岩石上、在这片岩画群中的最高处,可见古人对太阳神的崇敬之心和膜拜之意!这个广场上,现代人放大并立体化了太阳神的画像,怀着同样崇敬的心情,将它呈献在这个广阔的广场上,迎接一批又一批游客前来观赏、领略岩画的魅力。

进入馆内先是序厅,微微泛绿的人造岩壁上仿造古老岩画浅浅刻了许多图案,其中最引人注目的是正中略偏左下的一个巨大手印,而且整幅“岩画”中最多的就是大大小小各种手印以及人面像。手印代表了若干种可能的意思,比如“我”,“占有”,“权力”,甚至“巫术”,而且大部分都是画的左手——不知道是不是因为右撇子较多,自己画自己的手,只能以左手为模板了。

一楼除了序厅和中厅,还包括世界岩画展厅、中国岩画展厅、贺兰山岩画展厅、原始艺术展厅、专题展厅及岩画资料信息中心共八部分,展示了全球31个国家、200多个地区546件最具代表性的精品岩画图录、拓片、脱模复制品、油画仿制品、实物,及与岩画同时代的原始艺术品。
在世界岩画展厅,有几幅印象较深的画分享给大家:

这幅很典型的生殖崇拜岩画,女性一般画得比男性大,女性能直接繁衍后代,而男性看似不直接造人。左边是女性,腹部隆起而圆润,如怀孕状,腹部的菱形(其它画中可能是三角形等)表示子宫,两腿之间是脐带;右边男子则把长长的“命根”顶在头上,以示重要性。

这幅手印岩画是阿根廷著名的“手洞”岩画内容,画面上密密麻麻的手印,大小、形状、姿态不尽相同,属于不同人所为。有学者认为这幅岩画是先民们举行成人仪式的产物,在这里按完手印,表示此人行完成人之礼,以后要服膺社会准则了。

一条长廊的尽头是仿制的幽暗深洞——法国海底科斯凯洞窟,它位于法国南部悬崖壁立的索米欧湾,进口处在水下36米处。这个被海水浸泡了一半的古老洞穴内,保存着欧洲冰河时代的手印、动物岩画,其最早绘画的年代早至公元前26000年前。当时欧洲的海平面比现在低100-120米,所以当时这个洞窟并不在海水之下,而是史前人类活动的重要场所。这个手印很特别,食指特别长。

光看这张图并不觉得有什么震撼,可是你知道这只长颈鹿在画里有多高吗?5.48米!完全是一只成年长颈鹿真实的高度啊!描绘的手法非常写实,细腻、生动,每一个斑纹都一丝不苟。有专家认为可能的画法是,作者把一只真的长颈鹿直接放置在岩石上,描出轮廓,然后再细化出身上的花纹等细节。虽然远古时期人们就开始关注到长颈鹿,但是迄今为止,这种最高的陆生动物始终未被人类驯养。

头顶太阳符号的人,有没有让你想到某浪呀?这位拟人化的太阳神头顶一轮太阳位居画面中心,是加拿大太阳神岩画中最具代表性、最具感染力的一幅,是美洲人物岩画中的精彩之作。

中国岩画展厅更多的仿制了岩画场景,让游客更有身临其境之感。比如这处广西花山岩刻点仿制场景,原作高40米、宽约221米,至今清晰可见的图像就达1800多个,其中最大者高达300厘米,最小的也有30厘米左右。这个仿制场景中可以看到画中反复出现双臂高举的人物,是“祈祷者”,学者们认为这种形象之所以得到广泛的流行,是因为它包含着对死亡的否定和对生命的讴歌。在正面人像的头上或脚下,有类似狗和鸟的动物画像,可能与图腾信仰有关。但我觉得是不是也有可能是对当时人们生活的真实写照呢?

相对世界岩画展厅的趣味和中国岩画展厅的面积来说,其他几个展厅相对简单很多,因为马上就要见到实物啦,所以贺兰山岩画展厅也没太细看,大概了解了一下。

看完一楼展厅,路过宽敞高挑的中厅,反映原始生活场景的大型浮雕是中厅的主要标志。浮雕表现的是一幅祥和而神圣的原始先民祭祀和制作岩画的生活场面,画面右方有三个代表原始部落群体的先民,朝着光芒四射的太阳跪拜祈福,他们希望通过自己对太阳及万物的虔诚膜拜,能够得到太阳神及万物诸神的保佑,从而使自己的种族能够获得更多的食物和水源等生存物质,同时也希望能够避灾消难,种族旺盛繁衍。

穿过中厅,走上二楼,走廊里挂着古籍中岩画相关的文字介绍、岩画与象形文字的关系和演变过程等介绍,如“日”字:

如象•贺兰山岩画国际儿童艺术中心是整个岩画馆的另一个出彩之处。艺术中心充满童趣,是色彩的海洋,是自然天性的艺术之家。

中心将数百幅儿童艺术作品根据色系编排起来,很有视觉艺术感。

从三楼出口,直接来到平台,电瓶车候着,只等差不多坐满就开车前往岩画真身的所在啦!等电瓶车开的时间,发现了一个很应景的“岩画”——猴年大吉!萌萌的金猴,铜铃似的眼睛,招风的耳朵,头上还飘扬着一小撮火炬似的毛,似乎山风一吹,吸天地之灵气,就要从石头上蹦下来啦!

电瓶车开过的路边,远远看到韩美林艺术馆,远处,新植的李树已开出粉红的小花,映着淡淡泛绿的杨树,为这灰黑色的山景添了几分清新。
虽然前面作了不少知识的铺垫,但真的看到岩画时,还是挺懵的——千年风霜,画面磨损严重,没有色彩的烘托,只有浅浅阴刻,勉强辨析,而介绍版上说的图案,经常不知道在哪里,全靠想象力啊!挑几个还算清楚的,瞅瞅吧。

这组符号与人面像包含了人面像、牛、羊、马及大量符号,但站在警戒线外,主要就看到最大的人面像,眼部和嘴部减地阴刻,面颊两侧上扬的胡须比较好认。

这个人面像,我疑心是“猴年大吉”的原版。

这幅手印图里有两只左手印,左边的手印下面有一头前腿下跪的牛,右边手印下有一幅人面像。两手印上方,有一环眼大睁的桃形人面像,下边是一个双臂扬起的人。据研究这是一幅用岩画表示古代部落关系的契约书。手印代表权力,左边部落被右边部落征服,部落的人口和牲畜全归右边部落所有。桃形人面像代表的是神,有神、有人作证,这个契约将永远有效。

牧猎图的故事其实并不是很清晰,但是放在这里是想让大家看到另外一种直线型的岩画。这幅画位置较高,在山体之上10米处的突兀山石上,画面描绘了一群奔驰的动物之后有一猎人张弓射箭的情景。该画构图完整、主题鲜明、动感强烈,最为可贵之处是作者用极其简练、概括的线条为我们捕捉了当年牧猎生活的场景,为后人研究早期人类生活方式提供了鲜活的素材。

有一块介绍板立在一大堆石块之前,介绍的是“灵石”,也叫许愿石、吉祥石,说是祖辈从贺兰山主峰背回祭祀山神龙王所用,每逢吉日,村中父老均在此石上敲击研磨,许下愿望,以保风调雨顺、人畜兴旺。可是周边没有一块石头看着像是在这里立了千年的,感觉一堆都是今人建造景区时故意留下的。反正我们俩讨论了半天,也没觉得有哪些像是古迹。建议景区可以配个照片或者弄个方向的指示之类的,不然野外这么大,真心找不到啊。

以上都不算重点,最最重要的一幅岩面在入口就用了一整个广场来说明了,它就是——太阳神(此处应有声势宏大的音乐起)!

这是贺兰口岩画中最具代表性的图案,刻制在距地大概十几米高、面南的一面石壁上,是贺兰口目前所发现岩画中地理位置最高的一幅。重环的双眼及短线刻划的睫毛使得整个面部神采奕奕,炯炯有神的眼睛若有所思地眺望着远方;三角形的鼻子及嘴部描绘很是奇特,尤其是鼻子,似乎鼻孔都清晰可见呢;表情似笑非笑、似怒非怒,有人夸赞“其艺术造诣丝毫不亚于世界艺术大师达•芬奇的《蒙娜丽莎》,甚至是有过之而无不及”。我不懂那么多,只觉得圆圆的双环眼、阔鼻大嘴,远观可用一字形容:萌。现在回来仔细看照片,却觉得严肃深邃的神情中透露出威严,敬畏之情油然而生——好神奇的感觉!而普罗大众对太阳及太阳神的崇拜亘古未变,不然怎么只有这幅画像周围系了那么多祈福的红飘带呢?
我觉得这幅人面像看更像是猴子的面部,也有人觉得像熊脸,甚至有人觉得是ET!可能因为岩画的刻制本身和其神秘造型颇有些超乎凡人之所为吧。最近有学者通过多年研究认为,成吉思汗的陵墓很可能就在贺兰山,而这幅人面像岩画就是陵墓确切位置的示意图,读懂了它就能找到真正的成吉思汗陵了。岩画本身越神秘,相关的故事也就越多,越多的神话让岩画更增添神秘色彩、也更具魅力。

继续往前走,远远可见山谷里一道白练挂壁而下。原来是冬日雪未化,附着在山崖之上,形成“瀑布”。

走过第一条“瀑布”,工作人员提醒我们:最远只能走到第二条“瀑布”,必须回头,里面在施工,不安全。沿着山底,顺着山势一转,第二条“瀑布”跃然眼前。这条“瀑布”更为壮观,喷涌而下,在山石之间顺势流转,站在脚下举目望不见源头,山岭之中似有无穷细流汇聚成“瀑”。说来也神奇,已是四月时光,周围山崖完全没有积雪或残冰,甚至崖缝之中新枝渐绿、春花绽放,唯这两条积雪深厚。不过毕竟是春天了,积雪也在消融,可以看到雪水成串滴下。

在两条“瀑布”之间,有幸仰望了“岩壁精灵”——岩羊。或许傍晚时分,是它们下山喝水,然后结伴回巢的时间吧,从起初仅有一两只在远处半山腰谨慎地跳动,到后来数十只冲下山崖、在溪边饮水又回到山上,让现场大小游客都感叹:不虚此行!
先来看看岩羊的科普介绍:岩羊是国家二级保护动物,栖息在海拔2100—6300米之间的高山裸岩地带,栖息高度随季节和地区有所不同,耐寒性较强。其身体的颜色与裸露岩石极难分辨,因而有保护作用。虽然经常出现于比较开阔的地方,但其攀登山峦的本领在动物中是无与伦比的。受惊时能在乱石间迅速跳跃,并攀上险峻陡峭的山崖。但也有一个致命的弱点,逃到山脊上以后,总要回过头来看一看,再飞奔而逃,而往往在这个时候丧生。——这这这,好呆萌的画面感即视……性喜群居,常十多只或几十只在一起活动。群体成员的依恋性很强,如果有的成员不幸死亡,其他成员常将死尸围住,不让兀鹫等食腐动物叼走(感动ing)。

先来看看性感的小P股——当我们发现这两只打头阵的小羊时,它们正欢快地往上攀登,所以一路就把这销魂的“白夹黑”留给我们了。

从这个回眸的角度,可以清晰地看到如百度百科所描绘的岩羊形象:头部长而狭,耳朵短小。通身均为青灰色,吻部和颜面部为灰白色与黑色相混,胸部为黑褐色,向下延伸到前肢的前面,转为明显的黑纹,直达蹄部。腹部和四肢的内侧则呈白色或黄白色。体侧的下缘从腋下开始,经腰部、鼠鼷部,一直到后肢的前面蹄子上边,有一条明显的黑纹。臀部和尾巴的底部为白色,尾巴背面末端的三分之二为黑色。这只可能是雌羊,因为雌雄皆有角,但雌羊角很短,基部扁,角形直。这回眸一刻,是否就是它那容易致命的时刻?

对比之下,明显看出这只为雄羊,从侧面就可以清晰地展现了羊角那优美的弧线。先向上,再向两侧分开外展,然后在一半处稍向后弯,角尖略微偏向上方。它是在召唤落后的家族成员吗?

再来张正面免冠照。

如此近距离地看着小羊,真是可爱。

独孤求败的造型啊。

剪影。瞬间之后,各自往高处散去。

灵动的岩羊在几乎垂直的岩壁上来去自在,简直是“瞬间转移”,看完它们的“杂技”表演,我们心满意足地结束今天的游程,收工回市区。
电瓶车出发点是贺兰山岩画邮局,一位漂亮姑娘在里面工作,也为电瓶车司机提供一个休息避风的室内空间。我们买了明信片,想投到外面邮筒里。姑娘说给我吧,那个邮筒不开的,我每个星期下山,到时候帮你们带到市里去寄。姑娘果然不食言,第二天下山就寄出了,五天后就收到啦!表扬一下!不过,既然不开,那么为什么还要设在那里?要不是我们多问一句,直接就把明信片投进去,那岂不是又要对中国邮政失望一次了么?
因为我们几乎是最后出景区的游客了,所以等待电瓶车时间比较长,工作人员也是怕把人生地不熟的游客落在山里出危险。等待的时候来个到此一游照,纪念一下:

回到停车场,果然只剩我们一辆车了,嘿嘿。

如水墨画的贺兰山脉:

披着淡淡余光,我们成功地避开了下班高峰,近七点半才来到市区,直接去了仙鹤楼。今天虽然人数上翻倍,但两姑娘也实在没那么大胃口。点了本店招牌:羊肉饺、烤羊排,蔬菜是田七叶。水饺没有传说中的美味,烤羊排倒是酥嫩可口,趁热全部被我们祭了五脏庙。

拍拍圆滚滚的肚皮,提溜着没吃完的零食,散着步往酒店走。顺便去超市补充些干粮,为明天作准备。
第三日,学习历史。

第四日:中国史前考古的摇篮——水洞沟

退了房,存了行李箱,出发前往水洞沟。或许是我孤陋寡闻,此行之前,根本不知道这个景点,更不知道这个景点在人类考古史上有着如此不凡的意义。先来看看水洞沟的荣誉吧:水洞沟是中国最早发掘的旧石器时代文化遗址,被誉为“中国史前考古的发祥地”、“中西方文化交流的历史见证”,被国家列为“最具中华文明意义的百项考古发现”之一。它也是全国重点文物保护单位,国家AAAAA级旅游景区,国家地质公园,荣获“中国最值得外国人去的50个地方”银奖。
来了才知道,水洞沟竟是一个穿越三万年,将史前文化与边塞军旅文化、将自然神韵与人文历史无缝融合的一片神奇的土地,它的名字如此朴实,乍一听只觉得是西北大地一个不起眼的小村落,老百姓就着一条小水沟信口取下了这么一个名字,却成为载入史册、引得多少考古学家和游人前来的一处景胜。当然,对于游客如我,印象最深的却是这里的交通工具。咳咳,先打住,不能再剧透了。
水洞沟是半日游,来接我们的司机还是昨天那位。不过今天朔风萧瑟、乌云压阵,在空旷的广场上等司机去取票的时候好冷呀,幸好穿了件厚的棉风衣,有个深深的帽子,把整个脑袋都埋在帽子里挡挡风。

(以下图片来自网络)

先进到水洞沟遗址博物馆,有身穿原始皮坎肩、皮裙、皮靴的美女讲解员集结一定数量游客,带着一边讲解一边往里面走。

一进门就是一组史前人类狩猎凯旋的雕塑。

博物馆里陈列了许多水洞沟遗址出土的各种石制工具和动物化石,甚至还有直径不到一厘米的圆环形装饰品——在当时的生产条件下,打磨出如此精细的饰品,实在太令人称奇了!这一部分,讲解员讲得飞快,光线比较暗,也没拍出什么照片来。
出了博物馆,坐上电瓶车,没两分钟,就来到了很有标志性的一个景点——张三小店。这个名字总让我联想到蔡琴《张三的歌》,其实两者并没什么联系。张三确有其人,本名张梓,灵武水洞沟村人,生于1894年,病逝于1965年。兄弟四人中,因他排行老三,人们便叫他张三,他开的小店也因之被称为“张三小店”。明中叶修筑长城时,在长城内修了条宁盐大道,自此,来往于宁夏和外地的客商都得在水洞沟这边的客店住宿或“打夹”(吃饭,喂牲口,做短暂休息),这样的繁荣忙碌一直持续到二十世纪二十年代银灵公路建成,张三的父亲当年靠这家店面日子过得殷实,但是银灵公路建成后,往来客商不再从此处过往,加上边关封锁,张家客店生意逐渐萧条,由父辈的“车马大店”缩小经营成了“小店”。张三病逝后,其妻独居于些到1972年,因身体原因被亲戚接走,张三小店也被拆除。然而,说到水洞沟文化遗址的发现,就不得不提张三小店,或者说无意之间,张三小店也为水洞沟遗址的发现做出了不可替代的贡献。当年比利时传教士肯物发现遗迹、古生物学家德日进和桑志华两位国际友人发掘遗迹,都是以张三小店为“据点”落脚的。如果没有这个落脚点,恐怕1920年的那个夜晚,肯特不曾看见磷火,也借不到梯子爬上断崖收集到化石和石器工具,没有这个开头,也不知水洞沟这个考古宝藏要再等待多久才能为世人所知,“中国没有旧石器时代文化”的论断也不知何时才能被推翻。根据张三妻弟的回忆复原的张三小店简陋而朴实,与西北农村大多数家庭的陈设并无两样,堂屋里就一桌二椅,靠墙的案子正中放了一面镜子,角落里两三个半人高的橱柜估计就是张三夫妇所有家当的安置处。东边配房是个大通铺,因为梁下不能睡人的风俗,用一道泥砖把床铺一分为二,两边各放两张炕几往来客人就在此歇脚,整个客房也就一长一短两张局促的小桌供客人放置一下物品,房屋中间悬空挂了根木棍倒是很有意思。因为当时张三小店不卖饭,客人都要自带粮米,为了防止半夜被老鼠偷吃,就将米袋搭在屋子中央悬着的木棍上。

西边厢房原是张三夫妇居住的地方,德日进和桑志华来时,张三安排他们住在此屋。屋内就一炕一桌一柜,炕桌和桌子都是当年旧物。

房前小院子里有一棵胡杨树干,中空,死而不倒;院中陈列着对水洞沟文化遗址发掘及研究做出突出贡献的德日进、桑志华及我国考古学家裴文中、贾兰坡的半身像。
出了张三小店,出门右前方就可以看到现代人仿建的“水洞沟村”,还有几个大妈披着“皮衣”装扮成原始人类在茅草屋前杵着什么。

这种半地穴建筑,一半地上,一半地下,具有冬暖夏凉的特点。西北人称之为“地窝子”,东北人叫“地窖子”。这种地窝子在上世纪六十年代水洞沟这里还有人在使用。尽管它们外部不同,但是内部构造都是差不多的。长期在里面睡觉会得风湿病,所以当时的人们在修地窝子时会把内地面用火烘烤,烤非常干燥后进门坐在地上,跟“榻榻米”似的。这里一共发现了29处地窝子,形成现在的“水洞沟村”。这些地窝子除了起居、储藏的功能,也有些是祭祀、集会的场所。比如此图右侧这间就是村里的庙。

在水洞沟村里走马观花穿过,从水洞沟遗址标志碑前走过。它是仿照水洞沟出土的编号为9号的尖状器,用现代材料放大制作而成,它高8米,宽5.6米。水洞沟文化遗址的旧石器,是用十分坚硬的硅质灰岩打制而成的,这说明水洞沟人已经掌握了比较先进的打制技术。

准备搭乘电瓶车机前往一号二号发掘点。讲解员走得贼快,走在后面的游客在呼呼风声中根本听不见她说了什么,不过人家也蛮惨的,前两天天气转暖,她们刚换上春装制服,结果今天起风降温,虽然穿了打底裤、打底衫,看着纤弱的身影,估计也是冻得够呛。
景区规划还是挺周到的,在下车的地方有一小片长廊,让游客稍歇片刻,也有一两家小摊卖点小吃和水,估计旺季种类和人气会足一些。门票里有两张券,可以在这里换一块小脆饼和一串小小的羊肉串,饼有点硬,考验牙口,但味道比较自然。天寒地冻的,看到烤羊肉串的火盆,大家都凑上去取暖。露天还有一些箭靶之类的游乐设施,不过这个天气,没有人招揽生意,也没有游人有兴致一试身手。

休整完毕,走过芦苇荡中的“浮桥”,先沿台阶爬到山神庙遗址并远眺明长城烽火台。山神庙遗址处如果不是竖了块介绍牌,我是完全看不出这儿有过建筑,一片黄土上只有贴地新发的点点新绿,明代建、清代修的墙体已然风化殆尽。倒是旁边几块石鼓旗座,还能辨识出曾经的沧桑。

站在山神庙遗址这边厢,就可以看到数十米开外的明长城了。这片长城原为了防御鞑靼、瓦剌诸部,在隋长城的基础上修筑起来,取清水河和黄河水,用黄土夯筑,筑成后,呈现紫色(这是什么道理?),故又有“紫塞”之称。这里是骆驼队的聚焦地,可以骑着骆驼走在长城脚下,前往红山湖。如果夕阳之下,云淡风轻,伴驼铃前行,还是蛮有意境的吧。

原路折回到芦苇荡,后面的行程讲解员不再跟随(但我在网上看到导游词,应该是要跟随到最后红山堡才对,不知道是不是淡季的缘故,导游也偷工减料),大家沿古清水河(今称边沟)往红山湖方向走即可。这一片现被培育成芦花谷,可惜这个乍暖还寒时节,水中只有芦苇杆浅浅地杵着,很是萧条。想必仲夏初秋时节,蛙鸣芦花,或绿或金黄的苇叶,应当是风情别具吧。水洞沟景区的设计还是挺不错的,不走回头路,基本上也只有一条道,不容易迷路。一条河把步行的游人和考古发掘点的崖壁隔开十余米,视线正好可以综观地层剖面。

下图:一号遗址地层剖面

河对岸是一条泥路,我们走过时,对面一老汉赶着辆牛车优哉游哉往回走,那牛很配合地不时叫唤几声,引得游客纷纷举起相机。这牛车不包含在门票里,是要另外收费的哦~

走到红山湖畔,拾级而上,回顾来路,却有些惊心:大坝这边冲出的泡沫是什么情况?

坝的另一面,却是一片静好。

下图:红山湖

从这里就要开始各种交通工具之旅啦!先坐游船飘过红山湖,看到沙枣湾这边有人在玩高空滑索。随后,换乘马车(十人一车,背靠背两边各坐五人)或竹筏(上下竹筏需要步行数十米)穿过红柳滩,一下马车,一头萌萌哒小牛就晃着脑袋走过来。这一片区域是个小小动物乐园,小牛小羊们随意地四处走动着,借着自己身形娇小,从栏杆里钻进钻出,完全不顾牛妈妈羊妈妈的召唤。

这里还有一片鸵鸟乐园,是景区特地从非洲引进的。三万年前的水洞沟曾是原始先民和动物们赖以生存的美丽家园,那时,成群的鸵鸟、野马、大象……在树林中、湖泊边自由休憩、奔跑,先民们用棍棒和石器追逐猎杀动物,并用石器将鸵鸟蛋皮打制成精美的项链串饰品。据专家考证,当时水洞沟鸵鸟蛋皮项链装饰品的工艺制作水平代表着世界最高水平!后来,气候变化、环境变迁,动物们都迁徒离开。如今,这些新移民们在栅栏里跑来跑去,不时用喙敲打着栅栏,或者引吭高歌几声。不知道背井离乡的它们,是否已经适应了宁夏的生活呀?

动物乐园里还有一颗耀眼的明星——驯鹿!这种主要生活在环北极地区的生物总是与那个白胡子圣诞老爷爷同时出现,大部分游客都是第一次见到活物,是不是有点走进童话的感觉呀?不过好像它最近在长角,很是烦躁不安,并没有什么好心情。那绒绒的鹿角好可爱。

至此,基本上人与自然的互动结束,接下来就要看看水洞沟的人文景观们了。
坐上特色的驼车,穿越峡谷深处,藏兵洞等我们去探险。憨厚的赶车老汉扯开嗓子,唱起了陕北民歌,既丰富了游客们的五感体验,也丰厚了自己的腰包。

大峡谷

藏兵洞的功能和设计,我觉得跟山西张壁古堡的迷宫暗道非常类似。不过这里是全国唯一保存最为完整的古代立体军事防御体系,独一无二地将长城、城堡和地下藏兵洞联系在了一起。筑了长城,只能被动防守,而有了藏兵洞,则可以退为攻,灵活作战。明中叶后,鞑靼、瓦剌数次寇掠灵州(今银川),但都不从红山堡入攻,想必与这包含藏兵洞在内的立体防御工事有着密切的关系吧。进入藏兵洞,也有讲解员带领,不然里面坑道繁复,不熟悉情况还真容易陷入迷宫,找不到出口呢。

下两图:一号藏兵洞&二号藏兵洞

目前,清理疏通出来供大家参观的藏兵洞长度是965米,清理面积约3200平方米,可能只占了全部藏兵洞的三分之一长度,还有大量“宝藏”等待开发。藏兵洞内包含了坑道、会议厅、居室、储藏室、伙房、兵器库、炮台、水井、陷阱,甚至还有个边贸市场,可谓别有洞天,是个隐秘的小世界。从一号藏兵洞钻出来,有一片开阔地,就是“互市”,也就是边贸市场,蒙古族换来了汉族的布匹、丝绸、食用盐、铁锅、农具以及其他物品,汉族居民则换回金银、牲口、马匹、兽皮、奶制品以及毡帽等物品。如今这里重现了铁匠铺、绸缎铺、绒线铺、杂货铺等各种摊铺以及蒙古包。

甚至还复刻了这个:

逛了逛互市,继续扎进藏兵洞。二号洞比较有趣,各种机关、陷阱,很有地道战的感觉。像这个,人走过,踩到地上的木板,就会触发机关,洞顶的石块掉下来,不仅会砸死敌人,而且石块堵住洞口,让后续的敌人无法进入洞内。

还有这种双洞,不熟悉情况的敌人进来,肯定被搞得晕头转向。忽然让我想到做实验用的小白鼠。。。聪明不聪明,就看走迷宫。。。

还有挖了坑,面上铺草席,坑里插满尖头朝上的树枝,敌人掉下来直接被戳穿PP。
有一小段弄成鬼屋状,建议高血压、心脏病患者绕道的,从墙两边伸出好几只手来,这是打心理战的意思吗?
钻出藏兵洞,一片开阔地,远远一排红色大字“您已实现从三万年到五百年的时空穿越”,提醒你:回到现实吧!
景点的尾声还有一个凄美爱情故事作为小插曲:在土地庙遗址发现男女两具尸骨,死亡原因无从考证,殉情自杀、遇害身亡、地震屋塌,皆有可能,留给大家去想象吧。
穿过红山堡的拱门,水洞沟之旅正式结束。

最后一站,乘坐拖拉机,回到景区大门。

这时,天更加阴沉,在回市区的路上,眼看着雨点转雪珠,进市区时已经变成漫天飞雪了。

安全起见,我们彻底打消了大巴或者包车去中卫的想法,决定坐火车。

银川中卫:火车快车24.5元单程,三小时左右。大巴:南门汽车站有坐,旺季可能市区的旅游汽车站也有车(三月底四月初去问,没有),票价:普客35元,三个多小时到,快客53元,两个多小时到。
包车:四人座小车,司机喊价一千人民币,今天去明天回,游通湖草原+沙坡头

从酒店打了个滴滴快车,开到火车站,地上、树上、屋顶上,雪已经积起来了。对于从小生长在江南的我来说,四月飞雪已经罕见,更何况还能瞬间雪大到这个地步,真是长见识啦~看看地图,就近也没啥好吃的,只好在火车站一楼一家快餐店里点了份燥子面(图中左边到头)解决了一下,朋友在二楼KFC小憩(图中最右)。独自在站前广场上走了会儿“雪地”,镂空的运动鞋快要挡不住了,回到候车室等待列车。新建的火车站还挺干净,二楼有个茶室,不过只在下午开,可以在里面边品茶边等车,只是众目睽睽之下,品得也很牵强。

那一串脚印是我的。

火车驶出银川时,已经体会到“千树万树梨花开”了。

一度担心中卫天气,如果也是这般风雪,明天怕是去不了通湖草原和沙坡头了。不过还好,中卫当地旅行社的人打电话来时问了一声中卫下不下雪,人家很惊讶地说:没有呀。果然,行程过半,似乎只是过了座小桥,白茫茫大地就变成了黄土戈壁。

 小镇列车员

临近八点,终于抵达中卫站。火车站前广场上很是热闹,拉生意的出租和旅店一拨一拨迎上来。路过一片街心花园,小桥流水,打上绿色的灯光,显得生机盎然。

我们提前订好了中卫逸兴大酒店,号称四星,才148元标间,就在鼓楼那个路口,当天住的人不多,我们这么晚到,还能要到一个面向鼓楼的房间,在屋里就能俯看新鼓楼的夜景啦。本来酒店一楼有个逸兴食府,可惜晚了已经打烊了。

安顿好之后,我独自循着地图去觅食。酒店前台说鼓楼西街那边有个小吃街,我去看了一下,多半都是烧烤,没什么特色。绕了一圈,快十点了,小城市早春的夜晚人散得也快,不想走远,就随便找了一家看着人还挺多的清真夜市。柜台前一个十一二岁的小姑娘从作业本里抬起头招呼我,很耐心地对着菜单解释给我听各种面是什么样子。我点了个炒疙瘩(12元)和一个蒜香羊蹄(7元),也算是荤素搭配啦。疙瘩面挺大一盆,味道炒得不错,有一点点辣味,羊蹄有点凉,不太容易啃。周围人都点了好多烤串啥的,喝着啤酒,不亦乐乎。

看看地图,中卫著名景点高庙应该就在附近,想着明天一早就出发去通湖草原和沙坡头,下午还要赶回银川,怕是没时间看高庙了,不如晚上去走一走吧。又在一片花园里找不到方向了,问了两个姑娘,把我带到高庙正门前,还很自豪地说:我们这里晚上挺安全的。夜色之中,只有大红漆门前有一盏灯,映着“保安寺”的匾,门内的建筑只借着天光反射出轮廓,显得特别凝重。“高庙”果然很高,虽然围墙重重,但是仍然可以看到里面建筑威严,前低后高,层层叠加,檐牙翼角相嵌相扣,与一般寺庙的建筑很不相同,很有特点。

围着高庙转悠了一圈,十点来钟,回酒店休息去也。酒店楼下,再绕着鼓楼欣赏一圈夜景。

第四日,意外收获:四月飞雪。

第五日(上):初见内蒙草原

清晨的中卫鼓楼

昨夜一窥高庙,甚感好奇。今日特地早起,再去看看它白天的模样。穿过昨夜的小花园,才发现枝头新绿李花俏,塞上江南春意漾。

高庙保安寺始建于明永乐年间,迄今六百多年历史,占地6895平方米,高29米,内设殿堂、僧房三百余间。其建筑集中、高耸、紧凑,形似凤凰展翅,貌若凌空欲飞。史上经两次地震、一次火灾,重修、增修,目前建筑风格以清代古建筑为主体。整体坐北朝南,从南到北中轴线上主要建筑包括:山门,魁星楼,砖雕牌坊,大雄宝殿,南天门、五岳、王皇、圣母殿;大雄宝殿东侧为地藏宫,西侧为三霄宫,另有钟鼓楼、文武楼等配殿;南天门前被天桥状台阶及楼宇围成“东天池”和“西天池”,两个天池由被称为“地狱轮回洞”的隧洞相互联通。高庙是一座三教合一的寺庙
这会儿我又来得太早了,红门尚未打开,还不接纳游客。我在门口转悠了一会儿,正好看门的大爷开门出来透气,我便上去搭话,终于同意让我跨进红门,在门口一睹高庙风采。虽然只是远远观望,却仍然被这层层紧扣、檐牙相啄的瑰丽风格所震憾。可惜时间不对,不能参观高庙里的地狱啦。

谢过大爷,穿过街心公园,这时晨练的人们已经站队完毕,在毛爷爷立像脚下,雄纠纠的广场舞嗨起来啦!瞧瞧,领舞的大妈一身红装、配白手套,英姿飒爽;跟着学的人们朝气蓬勃,可有精气神儿啦!

回到酒店,吃了早餐,收拾了东西,从携程上订的一日游,实际地接是宁夏大漠驴友俱乐部——之前看攻略也有驴友推荐这个俱乐部,朋友怀疑可靠性,从携程上订,不想最后还是这家,这家在中卫应该算是做得挺大的吧,用下来感觉也还不错,下单第二天就会联系我,提前一天也再次确认;行程结束后半个月,还打电话来做回访,当然,有没有改进,就不得而知了。
来的车是11人座的,我们第一拨,第二拨是四个大学生,等了有十五分钟,第三拨人临时取消了,师傅心有不悦地绕了个圈,带着我们六个人就往通湖草原去了。
通湖草原位于内蒙古宁夏交界处腾格里沙漠腹地,属于内蒙古阿拉善左旗,距中卫市26公里。穿越蒙宁边界,继广西宁夏之后,终于来到第三个自治区啦——虽然只是边境!

开着开着,怎么觉得远远一片雪白的“冰湖”,虽说沙漠草原这种开阔地,气温比市区要低,但毕竟已是初春,怎么还会有这么大面积的冰面呢?原来我们又孤陋寡闻了——这是盐碱地啊!以前只知道盐碱地上几乎不长植物,这回算是真正见识到了。大西北真是地广人稀,荒这么一块地,似乎还没什么重大影响。想想《焦裕禄》里,河南作为中国人口大省,荒了大片盐碱地,必然威胁到人民的生存啊,难怪县委书记要急成那样了!

胡思乱想一会儿,一片开阔湖面出现在视野里,看着平整的停车场和绽新的牛角大门,通湖草原景区就到了。

在车上等了一会,导游从里面出来。其实今天的游览,导游都没起到什么作用,只不过是带我们去买自费项目的票而已。
坐上电瓶车,在呼啦啦的寒风中吹了一路,脸快麻了,一路上只是黄草杆子,还有修建的工人,“风吹草低见牛羊”全靠自己想象。终于到了可以玩的地方,下车,例行公事的献哈达和敬酒,酒很冲,寒风之中,喝一口暖暖身子也好。

草原最好的时节应是九月,草绿羊肥,太阳不那么晒,各种水果甜润上市;其次是六月,水果没那么丰盛,其它都很完美。我们现在来,几乎是看不到草的。不过,既来之,则安之。
门口有一大片蒙古包,旺季提供住宿,更有篝火晚会助兴。据同车的旅友所查,同样的沙漠游乐项目,通湖草原的性价比最高,于是决定把没尝试过的项目选一些玩一玩。这里有各种套餐可选,骑马、骑骆驼、沙漠冲浪、沙漠越野车、沙漠摩托等等,线路有长有短,部分项目有最低人数限制(比如越野车,一个人就不开),有些项目经过滑沙区,免费可以去滑沙,如果喜欢滑沙,建议某宝上25块买块塑料滑沙板去,不然排死也难抢到滑沙板,我们淡季来,五个人尚且一次也没滑成,更别说旺季了。在此,也要强烈谴责一下有些拿到滑沙板以后,不滑也不肯松手让别人玩的人,自私,没有公德心。看看骑马的只是坐着马走两步,根本没有策马扬鞭的可能,果断舍弃。越野车以前在鸣沙山坐过了,也不选。于是选了冲浪,但没有单独冲浪,和大学生旅友们一起报了骑20分钟骆驼+冲浪的套餐,180元。之前在鸣沙山,没骑成白骆驼,心有不甘,这次工作人员一指定驼队,我就冲到白骆驼旁边,早早地“占为己有”啦!瞧人家嫌弃的眼神……

这匹骆驼可不老实呢,一边走一边去拱前面mm的包包,好萌呀!这个季节是骆驼脱毛的时候,好多骆驼身上一块一块的毛掉了,看着挺可怜的。而且它们的鼻子上要被穿一根棒子,为了控制它们听指挥,唉呀,好疼啊!

迎面来的驼队

二十分钟很快就绕回来了,到了终点,从头峰驼开始一匹一匹跪下来,让游客下骆驼,结果我后面一匹不动了,回头一看:人家正在“脚跨长江两岸”、投入地“fen发图强”呢,哈哈

羞羞,别拍我~

抱着自己的骆驼拍了会照,我们就去坐冲浪车。其实冲浪和越野差不多,不过前者能坐近二十人一车,是漏风的,后者有窗,不必被大风吹。有心脏病、高血压或者越过60岁的就不让玩啦!上车系紧安全带,包包、衣服口袋有拉链的拉好,有扣子的扣紧,帽子眼镜收起来,不然半路颠到哪里去了,茫茫沙漠一个样,根本无处寻找。看似平坦的沙漠,开起来,一个小山包都有意想不到的刺激效果。感觉只是缓缓地上了个小坡,眼看到顶了,前面没路了,突然呼呼呼加速就冲了下去,心痒痒的,人都被惯性甩离了座位(不过有安全带绑着),一路只听到此起彼伏兴奋或惊吓的尖叫。强烈建议戴口罩,不然叫完下车,满嘴的沙啊!

开到沙漠腹地,我们下车玩滑沙。工作人员让我们爬上沙山去滑,好不容易进三步退两步地爬到山上,才被告知,要在山下抢滑沙板,放眼望去,几十号人,没几块板,而且因为没有排队一说,估计我们这些斯文人是没什么本事抢的,合计了一下,放弃,自己拍照玩吧。站在高处四下张望,一堆枯木,一堆哈达,不知何意。

下图:远看羊头骨,实际上是枯木

玩到十一点左右,我们就下沙山,继续坐冲浪车回程啦。吃一堑,长一智,这次我把围巾拉高高的,把嘴给挡住,不用吃沙了!
回到买票的地方,有一个客栈,据说是《刺陵》拍摄地,平时就是个小酒吧,大家都没什么兴趣,就直接走过。他们租了鞋套,大红色的,拍照不错,不过防沙作用就呵呵了,姐当年在鸣沙山试过了,所以就不浪费这十块大洋了,嘿嘿。坐在这里,一阵拍鞋。
去往沙坡头的路上,司机带我们去了村上一家小餐馆,我们六人商量了一下,决定一起点菜吃。

这几个是当地特色菜,还有一小伙想念家乡菜,点了个糖醋里脊,被大家鄙视了好一会儿。
稍作休整,就冲向因《爸爸去哪儿》而被炒热的沙坡头景区。

第五日(下):坑爹的沙坡头

关于沙坡头,我要先吐槽一下:
吃完午饭上车,就很神奇地又冒出来一个导游,占了我们同行旅友的位置,招呼也不打一声,就把游客赶到后面去,我们都面面相觑:这人哪来的?此处已有不爽。
综观整个沙坡头景区,面子工程确实做得好,官网、微信、用综艺节目来提升知名度等宣传手段紧跟时代步伐啊,但是景区本身却因为宣传太好而更让人失望。对于游客的体验来说,就一个字:钱!
到了售票处,导游开始“发挥作用”了,利用我们没有做好功课的漏洞,忽悠我们从门口到里面玩沙的地方和观景台都要坐羊皮筏子(羊皮筏子+快艇来回100元/人),我之前在兰州坐过羊皮筏子,不想再坐,问他不坐的话有没有办法上去,他就装作没听见,故意去跟别人讲话。而当时我们站的位置只有这样一块价格公告牌:

似乎别无选择,反正这个钱你总是得掏,为了配合集体行动,只能一人掏了一百现金给导游。买完票,排队等上快艇的时候,导游自己去了岸上——坐电!瓶!车!出来的时候我们才发现,其实这段路,走走大概也就十来分钟,天气好的时候,一路走一路看花花草草和河景挺舒适的;也可以坐电瓶车10元往返,羊皮筏子或快艇根本不是必选项!
快艇嗖嗖就到了,迟迟不见导游的人影——因为电瓶车要排队,而且速度慢。我们一再强调下午还要坐火车赶回银川,却在这里浪费了近二十分钟,也不敢离开。打电话给他,他一直说快到了快到了,叫我们不要走散。而不要走散的原因是,这里有很多收费项目,他要带我们去买票捞回扣!同行四位大学生,本来是穷游,我们两个平时也习惯了非现金交易,出门都没带很多现金。在项目售票处看了一会,我和两位男生想要尝试一下黄河飞索(飞索往返+上行缆车100元/人),可怜他们四个学生凑了两百现金给两个男生去买票,导游带买既没有折扣,看到人家学生这么不容易还要在旁边怂恿我们增加项目。买完票,导游也就消失了,呵呵。
整个景区分黄河区和沙漠区,从主大门进入,就是黄河区也是整个景区的东南角,坐快艇或步行或电瓶车顺黄河往西,到达一片最多百米宽的沙坡,所有黄河区玩的项目就都集中在这片沙这里了,再没有其他。从观景平台这边有个隧道可以穿到另一边的沙漠区,隧道两边进出都要查票(明明在一个景区里,有啥好查的?还态度恶劣),我们穿过去看了一眼,除了收费牌,也没看着沙漠,工作人员说一定要买20元往返的电瓶车,才能进到沙漠里去,然后才能玩各个项目。而沙漠里的项目,与通湖草原也是大同小异,所以我们在沙坡头连沙漠都没看到。

或许沙坡头被评为AAAAA级景区,有更多深层的意义,比如这点点绿洲可能是几辈科学家苦思冥想、与中卫人民艰苦探索才取得的治沙成果,作为游客,我们无法体会到其中的艰辛;也或许四月初虽然是旺季的收费,却并不是旺季的环境,所以我也无法体会到诸如沙漠酒店的新奇、茫茫腾格里的浩渺,故而得不出“不到沙坡头,就等于没到宁夏”的感慨。

以下是沙坡头官方微信的价格,给大家参考:
门票:(含沙坡头南区、北区、黄河悬索桥、黄河区上行扶梯、沙漠博物馆、黄河博物馆)
旺季(含扶梯)100元/人 4月1日-10月31日
淡季(不含扶梯)65元/人 11月1日-次年3月31日

优惠票:(50元/人)
60—70岁老人,凭本人有效证件够买优惠门票;
大中专在校学生,凭学生证购买优惠门票;
身高在1.2---1.5米的儿童购优惠票。
免票:
70岁以上老人,凭本人有效证件(老年证)免门票。
现役军人持本人有效证件免门票;
身高1.2米以下儿童免门票。
(注:1.以上免票人员自愿购买10元/人保险。
     2.此优惠政策只适用于门票,项目票不享受优惠政策。)

沙坡头入口

展示用的羊皮筏子——黄河文化活化石

坐快艇从黄河上开过,能从黄河悬索桥下过,远观黄河区的全景,先看到别人玩黄河飞索、沙坡头蹦极的惊险刺激。

白马拉缰

买了黄河飞索的票以后,我们六人一起规划了一下线路:三个玩飞索的坐缆车上,等三个不玩的人坐扶梯上,然后一起去观景台那片区域看黄河、拍照、自嗨;随后三个坐飞索下,如果想再上去汇合,可以坐大门票含的扶梯再上去,然后一起走台阶或踩着沙下来。
缆车一人一座,四面腾空,好在脚下还有块板踩一踩,不然估计恐高的人在这里就不敢上了。坐在缆车上,左手边绿色的“管道”是黄河扶梯,分三截把游客带到最高处。一片平整的沙面就是国际滑沙中心,规模比通湖草原免费赠送的地方大多了,落差也大,号称中国第一大沙坡。我还是建议各位真想过滑沙瘾的,请自带滑沙板!只要体力够,从沙坡中间的台阶踩上去,可以无限次自由滑。上行缆车右面是一片公共沙坡,如果不想踩台阶,也可以从这里踏沙上下——当然下是很容易,上的话,走三步退两步也是够了。

黄河扶梯和滑沙中心

上到坡顶,回眸远眺,黄河蜿蜒穿过,形成独特的S型地理风貌。

100块门票主要就是看这个弯了。

走到坡尽头,可见王维观景台。“大漠孤烟直,长河落日圆”的诗句曾在阳光体会到,而这里,不见大漠,幸见长河,清明小长假第一天游客噪杂,并不能体会诗中的意境。

黄河飞索取了个讨口彩的名字“飞黄腾达”,赞一下!

穿上沉重的装备,腰上、胯下系紧各种索扣,自己提着一个重重的金属搭扣走向准备台——之后就要靠这个唯一的搭扣要把自己吊在铁索上,一路滑向对岸哦!安全原因,体重超过90公斤的童鞋就不能玩这个项目啦。同行的小胖号称85公斤,可是工作人员的眼神怎么个个透着点狐疑呢?重的人下滑速度会比较快,工作人员教他下到中间可以把两腿打开一些,这样就可以适当减速;而我这种瘦子(咳咳~)就夹紧双腿,抓紧搭扣吧!站到“起跳台”上,身上所有的物件都必须收好,否则,掉进黄河,就再也不属于你啦!手机、钥匙最好放进带盖的口袋,因为腰间绳索系得很紧,所以帽子、相机、眼镜这些大物件塞在上衣里,把衣服拉链拉上,也就不会掉出来啦。工作人员把搭扣扣上铁索,又把双手紧紧扣在搭扣上,一点也动弹不得了。与前人拉开一定的距离后,身体略微往后,坐到绑在臀部的绳索上,双脚一收,嗖就出去啦!风好大呀,把我吹得都快与绳索平行了。看着脚下的黄河、广袤的沙地,忽然冒出“天地一沙鸥”的句子。看得开心,滑过大半,咦,怎么旁边道上的小胖悬在半空,不动了?原来,他腿分得太厉害,减速过快,卡在黄河上了!哈哈哈哈!工作人员试图扔一个滑轮去够他的搭扣,把他捞到对岸,结果他停的位置实在离岸边太远,滑轮够不到,只好派了个工作人员滑下去,把他给拽回来。笑死我们了。

工作人员去捞人

滑到对岸,解下搭扣,提着下一层楼,再滑回沙坡下。往回滑的时候,大家都有经验了,这次滑得不错。

同行的两个小帅哥

俺也算在黄河上飞过的人啦!沙坡头唯一值得纪念的事莫过于此!
下了飞索,直奔扶梯,继续回到坡上去。两个男生好像有点脚软,就在下面等女生们下来啦。

黄河扶梯内观

又在沙坡上拍了会照,玩了会儿沙,就着沙坡“滑”下了码头。乘坐古老的羊皮筏子,结束我们今天还算愉快的行程。

羊皮筏子顺流而下,再用快艇把它们运到上游。

 黄河悬索桥

再见啦,黄河

二十来分钟就回到中卫市区,车把我们送到鼓楼附近就离开了。顺路带旅友找到高庙,然后我们俩便径直去往中卫火车站,返回银川中卫火车站附近居然连个面馆都没有,饿得我好桑心。

夕阳下的红门

中卫火车站

再回到银川站的时候,雪早就化没啦,只有清朗的夜空。

更桑心的是,九点以后,银川市中心居然就难找到一家像样的面馆,全打烊了;好不容易一人一锅的火锅店热气冲天,却怕我们20分钟吃不完,服务员硬是不让我们坐下吃,最后连必胜客都打烊了,555,这可是省会城市啊,还是闹市区啊,是要哪能!落迫的我们最后只好从黑暗料理那里买了个肉夹馍和一份炒饭,就着超市里买的酸奶,带回酒店,作为宁夏之行最后的晚餐。

隔日晨,直奔机场,中午时分各回各家,各找各妈。

有遗憾,有回忆,有抱怨,有欢喜,这就是旅行,也是生活的缩影。一场突如其来的四月飞雪,几位素昧平生的旅友,一座犹抱琵琶的城,这或许就是此行留下的记忆,清浅如雪痕,又隽永如岩画。

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认认真真全读完了,给楼主一个大大的赞

2016-11-07 01:04

竟然能记得这么清楚,回来两天就记不清细节的人表示羡慕

2016-11-07 14:57

啊,羡慕楼主,好想出去玩哦

2016-11-07 21:25

引用 诸葛舟123 发表于 2016-11-07 01:04:24 的回复:

认认真真全读完了,给楼主一个大大的赞

回复诸葛舟123:谢谢你看完我的罗嗦

2016-11-07 23:31

引用 阳光穿透水晶正品 发表于 2016-11-07 14:57:16 的回复:

竟然能记得这么清楚,回来两天就记不清细节的人表示羡慕

回复阳光穿透水晶正品:此回复文是个套路

2016-11-07 23:32
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