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20150417-0430 西北线(甘青)

35
阿祖 (中国) LV.8
2016-11-05 11:33 316/4
  • 出发时间/2015-04-17
  • 出行天数/14 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/3800RMB

行程

西北线:北京兰州张掖嘉峪关敦煌西宁青海湖—茶卡盐湖—西宁北京 
历时14天。2015年4月17日-4月30日

4月17号  北京出发
4月18号  兰州
4月19号  张掖
4月20号  张掖 七彩丹霞
4月21号  嘉峪关
4月22号  敦煌
4月23号  雅丹魔鬼城 阳关
4月24号  敦煌莫高窟
4月25号  鸣沙山 月牙泉 博物馆
4月26号  嘉峪关 西宁
4月27号  塔尔寺 青海湖 黑马河镇
4月28号  青海湖 茶卡盐湖
4月29号  西宁 
4月30号  西宁返回北京

注意事项

1、西北的气候干燥,即使不运动都会口渴,一定要带足够的水,防止脱水休克。最好按照平时喝水的三倍量准备,尤其到了嘉峪关敦煌、雅丹魔鬼城,更要多饮水。南方人可能会流鼻血,晚上睡觉可以打一盆水放在屋子里。
2、兰州的治安前几年确是不太理想,但是近几年已经很不错了!不过无论到哪里注意安全是必须的,女孩子一个人晚上尽量不要到僻静的地方,这是到哪里都应该遵守的准则,公交车上钱包贵重物品放好。
3、兰州张掖嘉峪关的物价都比较低,普通饭食的价格均比内地要便宜些。敦煌的物价比较高,尤其沙洲夜市等地方。
4、西宁兰州等地的穆斯林是很多的,切忌不要提大肉,各民族之间理应相互尊重,微笑是最好的回礼。西北民风比较彪悍,遇到问题忍让为主,大多数人都是很友好的!
5、西北基本吃面食,也有米饭比较少。例如张掖特色小吃牛肉小饭,依然是面搓成的小颗粒,不是大米。西北的口味偏咸偏辣,尤其偏咸,北方人肯定能适应。
6、西北4月的温度依然很低,河西走廊早晚温差大,张掖嘉峪关敦煌均如此。中午可能穿薄衬衫都没有问题,晚上就要套羽绒服了。
7、青海湖拼车,如果想穷游最好就不要拼车,现在青海湖拼车价格比较透明更是一年比一年贵,找便宜的拼车可能会有别的消费。如果你放弃要门票的地方,可能也会让司机不高兴,那么基本上后面该停的地方就都不会给你停了!比如沙岛可以远距离拍照,不会给你停。比如王洛宾那首《在那遥远的地方》——金银滩草原及达玉部落,也不会给你停!这个事情我觉得相互理解,你穷游了,司机觉得赚的少,自然不高兴于是不给停。当下是金钱社会,差不多就行了不要去计较!否则吃亏的还是自己!因为在那种地方你也没权力申诉!警察也不会向着你!
8、青海湖的鸟岛,据说有鸟的地方已经用玻璃罩围起来了,门票价格也很高,去不去自己定夺。反正我是没去!
9、青海湖环湖所有的地方都被藏族村民承包了,我不知道有没有缝隙可以钻进去把车开到青海湖边。但是怎么说呢,毕竟是人家的地盘,人家也在尽义务保护着青海湖,别人付出了劳动我们交一点费用也是应该的!还是那句话,不要太计较。否则影响的是自己的心情!

住宿

1、兰州:省会城市,价格肯定要高些。这次住在南关十字七天酒店均价110元左右吧,后来下半年又去了一次兰州,住的胶囊房间五六十元一晚,两次住的都挺好。如果去甘南的话,需要在西客运站乘车,尽量在小西湖或者省博附近找住处,否则第二天早上需要打车到客运站的。
2、张掖:是个超级小得可爱的城市,应该说只有四条大街呈“十字”分布。住宿么,我住在了张掖七彩丹霞国际青年旅舍,这里床位房、大床房,标间都有。价格普遍不贵,淡季大床房80多,床位二三十元,不知道现在涨价没。青旅条件每层公共厕所,屋内设施比较陈旧,但是我觉得够用就可以,另外这里会有很靠谱的拼车服务!
3、嘉峪关新兴工业城市,是个很新的城市!室内住宿宾馆很多,选择余地大,我选的是新中华路如家酒店,大床房100多元。主要这里方便,地点在市区内,宾馆出来即是公交车站,可以直达关城景区。周围超市、吃饭的地方也很多。
4、敦煌:青旅比较多,在沙洲夜市附近的国际青旅新装修,厕所洗澡间超棒!价格便宜。拼车服务也很靠谱!如果想看鸣沙山月牙泉日落,也可在鸣沙山附近住青旅,那边也是有的。
5、西宁:省会城市,各种宾馆都有。我当时选择的桑珠国际青旅,在冷库站下车即到!(距离火车站很近,10多分钟车程)淡季大床房120元,床位4人间、6人间都有。青旅大厅很宽敞,地图攻略遍布墙上,另外对面的盖饭超级实惠,在青旅住宿的很多人都会去那里吃!马步芳公馆附近的青旅也不错,距离火车站更近,走路五六分钟就可以到达。其他的地方,后来我有曾帮助朋友在西宁定胶囊房间。现在西宁的青旅、胶囊房特别多,服务也蛮好。
6、青海湖黑马河:这里是青海湖转湖的中转站,也是观青海湖日出的不二之选。黑马河是个很小很小的镇,住宿旺季非常贵,普通房间没有五六百根本下不来,湖边的帐篷也至少三百。我这次是沾司机的福利,标间我和司机一起住,一个人50元。个人认为四五月份去青海湖还是不错的,唯一不太理想的是那时候草甸还没有绿。
7、茶卡盐湖:没有在此住宿,据说只能住在不远的茶卡镇,镇上距离盐湖还有3-5公里,没有车只能徒步或打车。茶卡镇的住宿条件一般,价格也蛮高!

      黄河之都,灿烂西北,始于金城——兰州

兰州

      经历将近一个月的东南线、南线旅行,清明节前回到家中,开始酝酿大西北。14年曾经出差到过宁夏,当时面对眼前满片的荒芜和一碗拉条子,我很是欣喜。特别兴奋地去看了西夏王陵(宋代的历史很有意思),可惜连瓦当在早几年已被捡光。我一直认同略带“悲情”的人生,没有装逼的含义!我觉得正能量的东西太多了,反而会搞得人压力很大,就像此刻我抬头漫天飞舞的尘土,呆望着火车窗外远处的沙漠和“红得发烫”的戈壁,这里寸草不生,没有绿意盎然和勃勃生机,我却享受这空荡荡“死寂”的氛围,它渐入骨髓地让我努力追寻。
      在惰性的驱使下,我懒散并豪放地给了自己10天左右的做攻略时间,其实是想休息罢了。17号下午15:00 Z55次 北京西开往兰州的列车。这趟西北寻访河西走廊青海湖。十几个小时的火车在三亚那次“摧残”后,变得异常轻松,第二天早上八点抵达西北行的起点兰州车站,这里刚下过雨,地面还是湿的,空气不干燥。我热切地等着那一碗兰州拉面。

      预定的兰州七天南关十字店(西关十字也有7天,价格要更贵些),这里距离中山桥很近,酒店前面不远即是区政府,西邻张掖兰州最繁华的商业街。从火车站出来公交车直达,很傻地居然搞错了“西关十字”和“南关十字”,以为是同一个地点,直接导致上了直达西关十字的公交车——愚蠢的迷糊。到店后,很自恋似的给自己拍一张,来到大西北,眼神都冒着“色眯眯”。难得有一张嘴角向上翘的照片。
      兰州的计划呆一天,上午中山桥,下午甘肃省博物馆。

      兰州作为甘肃省省会,西北地区中心城市,其交通地位十分重要。这里是河西走廊、兰新线的起点,北达敦煌,南抵甘南,西至西宁,东入宁夏,可以说是西部行的必经之地。黄河水奔腾不绝,自西向东流过兰州兰州是一个黄河山谷里的城市,也是黄河沿线唯一一个河水穿过市区的城市。岁岁年年,川流不息径向远方的黄河水,伴随着那滚滚独浪和阵阵涛声,不仅养育了兰州的一方水土,也造就了兰州人豪爽粗狂的性子,这座城市也因为日夜有黄河母亲的陪伴,愈发地温暖丰盛。

      中山桥是兰州历史最悠久的古桥,是黄河第一座真正意义上的桥梁,是一座百年历史的钢铁桥。
      兰州在古时作为丝绸之路的重要站点,承载着东西方文化传递和交流的使命。这里是少数民族和汉民族聚居的地方,是中原农耕文明和西域游牧文明的交汇点,融合带来的必是通商贸易,然而由于黄河水的阻拦,只能借用羊皮筏子或架设浮桥来完成南北两岸的交通运输。进入春季浮冰松动,无法架设浮桥,人们往往冒险在浮冰上南来北往运送货物,继续着贸易活动。这样时而会有人失足落入水中,造成生命财产的损失。民间曾有“隔河如隔天,渡河如渡鬼门关”的歌谣。
      随着东西方文化交流、商贸往来的日益繁忙,迫切地需要在黄河上架起一座坚固的桥梁,中山桥在历史的选择下应运而生。

      中山铁桥长234米,宽7.5米,有6墩5孔,桥上飞架5座弧形钢架拱梁,5座弧形钢架拱梁两侧分别有6条竖型钢架支撑。

      光绪三十一年(1905)设立了甘肃洋务总局,由兰州道彭英甲兼洋务总局总办,正是洋务的兴起,为建设黄河铁桥提供了历史契机。清光绪三十三年(1907年),由德国人设计出图建造钢架桥。初名“兰州黄河铁桥”,后改称“中山桥”。当时清朝的工业水平十分落后,桥梁所需的材料,大到桥梁,小到铆钉,甚至连水泥都需要从德国进口。经漫漫的海运路程抵达天津后运至铁路,再辗转郑州,然后通过人力、牛车拉到兰州郑州距离兰州1000多公里,需要穿越黄土高原,翻山秦岭,整个行程异常艰难,因此这座中山桥的建设可谓“艰难困苦,玉汝于成”!很多建设者也为此付出了生命。
      历时三年修建竣工。德方认为“黄河水性,虽云湍急,保固八十年”。如今百年沧桑,岁月蹉跎,中山桥依然不屈地横亘在母亲河上,面对涛涛河水,勇敢担当着自己的使命。

      黄河铁桥之所以能历时近百年而雄姿依旧,离不开兰州人民对铁桥一以贯之的珍爱与保护。长达百年的相依相伴,黄河铁桥已经深烙在兰州人的心上,成了抹不去的记忆底片。更成为了一张兰州的城市名片。

      作为黄河上修建最早和唯一保存至今的近现代钢架梁桥,中山桥已集使用、历史和文物价值于一身。为了彰显百年老桥的沧桑和突出中山桥在兰州市城市建筑中的重要影响,2004年再次对中山桥进行了维修,对中山桥进行了新的灯光亮化,并在桥的两头修建了南、北两个广场。中山桥终于结束了近百年的通车历史,光荣地退出了其承担的交通枢纽使命,正式变为步行桥。
      “黄启炎传,铁汉秦章光陇坂;河清海晏,桥虹耀彩卫金城。”这座古老的桥梁依然横跨黄河之上,与白塔山相呼应。“举头迎白塔,缓步过黄河。对岸两山峙,中流意兴多。”赵朴初的诗句颇能勾画出游览山河谷中的兴致。和诸多桥梁相比,中山桥的观赏和纪念价值似乎比交通作用更有意义。

      这座古老的黄河铁桥已不是沟通黄河南北的唯一通道了。尽管如此,人们还是敬仰它、观赏它,因为它就像一部史诗,记录并见证着兰州古往今来历史的变迁,展示了兰州人民灿烂艺术的画卷。
      北楼西望满晴空,积水连山胜画中。
      湍上急流声若箭,城头残月势如弓。
      垂竿已羡磻溪老,体道犹思塞上翁。 
      为问边庭更何事,至今羌笛怨无穷。
             ——《金城北楼》唐代诗人高适

      站在中山桥上,望却黄河两岸。这里虽经过战争洗礼,但历久弥新!河畔高楼林立,褪去繁华的修饰,黄土依旧,往事沉淀在积重的历史长河中。这座古代塞外金城在黄河母亲的哺育下,焕发新的枝芽!它卷动着悲泣,扛着坚毅果敢,穿梭在世纪金元!夜晚繁星点烁,皓月当空,还记得在城楼上侧听那涛涛黄河水声吗?“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。"

      “夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也”。“人生得意或失意”均无所遗憾。命之由从天之术,岂是人力强为之!

      《黄河母亲》是表现中华民族母亲河——黄河的石质雕塑艺术品。长6米,宽2.2米,高2.6米。作品由"母亲"和"男婴"组成构图,分别象征了黄河母亲和华夏子孙。“黄河母亲”现已经成为兰州的标志性雕塑,也代表着兰州形象。
      黄河母亲秀发飘拂,神态慈祥,身躯颀长匀称,曲线优美,微微含笑,抬头微曲右臂,仰卧于波涛之上,右侧依偎着一裸身男婴,头微左顾,举首憨笑,显得顽皮可爱。

      越过中山桥,来到秦腔博物馆。秦腔,中国西北最古老的戏剧之一,起于西周,源于西府(核心地区是陕西宝鸡市的岐山(西岐)与凤翔(雍城))。秦腔又称乱弹,流行于中国西北陕西甘肃青海宁夏新疆等地,其中以宝鸡的西府秦腔口音最为古老,保留了较多古老发音。又因其以枣木梆子为击节乐器,所以又叫“梆子腔”。
      秦腔"形成于秦,精进于汉,昌明于唐,完整于元,成熟于明,广播于清,几经演变,蔚为大观",是相当古老的剧种,堪称中国戏曲的鼻祖。
      音色高亢激昂,要求用真嗓音演唱,所以保持了原始豪放的特点,角色可分为:老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、老生、须生、小生、大净、毛净,丑角等十几种。是我国最古老的剧种之一,经秦、汉、隋、唐、宋、元,明历代发展日趋成熟,明末清初盛行于南北各地,对许多剧种都有很大的影响。其特点是:慷慨激昂,宽音大桑.主要流行于西北各地,为群众所喜闻乐见,其唱腔、道白、板路、脸谱、身段、角色门类自成体系。
      后来游天水时,在伏羲庙前广场录了一段当地百姓自己吹拉弹唱的秦腔,声音饱满高亢,狂显”西北狼“之风范,劲骨傲然于大漠戈壁之气势!

      秦腔以关中方言语音为基础,特别是泾河、渭河流域诸县的语言发声为“正音”。因周代以来,关中地区就被称为"秦",秦腔由此而得名,是相当古老的剧种之一。因以枣木梆子为击节乐器,又叫"梆子腔",因以梆击节时发出"恍恍"声,俗称"桄桄子"。清人李调元《雨村剧话》云:"俗传钱氏缀百裘外集,有秦腔。始于陕西,以梆为板,月琴应之,亦有紧慢,俗呼梆子腔,蜀谓之乱弹。""乱弹"一词在中国戏曲声腔中的含义很多,过去曾把昆曲、高腔之外的剧种都叫"乱弹"。

      秦腔的传统剧目非常丰富,据统计现存约三千个,多是取材于“列国”、“三国”、“杨家将”、“说岳”等英雄传奇或历史故事,也有神话、民间故事和各种社会风情戏。
      曲目有《春秋笔》、《八义图》、《紫霞宫》、《和氏璧》、《惠凤扇》、《玉虎坠》、《麟骨床》、《鸳鸯被》、《射九阳》、《哭长城》、《伐董卓》、《白蛇传》等;

      秦腔中最主要的乐器当然是板胡,其发音尖细清脆,最能体现秦腔板式变化的特色。
      板胡:也叫“胡胡子”。秦腔文场拉弦乐器之一。胡琴的一种。秦腔文场的领衔乐器,故有“文场一把手”之称。分高音,中音,低音三种,秦腔所旧为中音板胡。
      琴筒用半个椰壳制成,无音窗(俗称“贯钱”),琴皮为薄桐木板制,琴杆较二胡略粗短,为檀木或乌木:张弦两根,按五度关系定弦,内1外5,目前多系金属弦,琴弓长而粗,弓毛系马尾,多而紧硬,弓毛夹子两弦之间,往来擦弦而发音。另有弦轴两轸以及琴码等。音响高亢、嘹亮、雄劲。本世纪二,三十年代,取代原‘二股弦的文场领衔地位,并在指法、弓法、形式上作了一定革新。其弓法技巧有推、拉、慢、快,抖、连,垫、顿、掘,抽等,指法技巧有按、搂、揉、滑,泛,弹,打等。

      秦腔的伴奏分文场和武场。所用的乐器,文场有板胡、二弦子、二胡、笛、三弦、琵琶、扬琴、唢呐、海笛、管子、大号等;武场有暴鼓、干鼓、堂鼓、句锣、小锣、马锣、铙钹、铰子、梆子等。

      秦腔曲牌是衬托秦腔戏剧中不同人物动作、过场和各类戏剧角色思想感情变化以及塑造剧中人物形象、渲染舞台环境气氛、并使各种唱腔板式自然过渡、增强舞台效果、连接戏剧过程等方面的一种伴奏乐曲。秦腔曲牌音乐曲调优美、旋律动听、曲目繁多、内容丰富多彩、用途广泛,它充分体现出秦腔音乐慷慨激越、缠绵悱恻的艺术风格。
      现所知并沿用的大量秦腔曲牌中,有的是唐宋词调和唐宋大曲衍变而来的;有的是吸收南北曲即昆曲和明清小曲;还有的则是选用古代乐曲和民间流传小曲以及和其它兄弟剧种相互借鉴的曲目。

      秦腔脸谱作为中国最古老剧种之一的舞台美术的有机组成部分,其谱绘制风格古典独特,体系完整,与京剧脸谱、川剧脸谱并称中国三大脸谱系统,且对国粹京剧脸 谱的形成与发展影响深远。脸谱因剧种不同,勾法和谱式也各具特色。秦腔有整脸、三块瓦脸、四大块脸、五花脸、旋脸、斜皮脸、通天柱脸、老脸、两膛脸、象形脸、标志脸、两面脸、巴巴脸、大白脸、二白脸、半截脸及花三块、花四块等。汉调二簧有红花脸、十字脸、麦 子脸、起旋脸、五花脸、六分脸、吊膛脸、元宝脸、蝙蝠脸、瞎子脸等。
      脸谱的审美意识受到中国画美学思想的重大影响。如中国画中“重神似”而“轻形似”的美学思想,就被运用到戏曲脸谱中,脸谱中的“离形”(拉开与自然物象的距离)、“取形”(以变形的装饰化的手法取自然物象之形)、“传神”(传人物的性格、神情、心理、品德之神),就是中国画中“遗貌取神”的“重神似”的美学思想的体现。脸谱的构图章法也与中国一样,讲究疏密、插穿、避让、虚实、匀衡等。脸谱的勾画笔法也与中国画笔法相通,轻重缓急、顿挫有秩。总之,脸谱的创作与中国画创作一样,有谱有法。只有按照符合自身美学规律的程式和法则勾绘出来的脸谱,才能成为中国戏曲舞台上的人物脸谱,也才具有美的表现形态。

      秦腔服饰。
      戏曲服装是以明朝的官服为基础而形成的,以后经过几百年的发展、演化,到清朝逐渐完备。不用说,秦腔戏剧服装也是形成于明朝、完善于清朝。关于秦腔戏剧服装,在明朝凤翔民间艺人的木版年画《回荆州》里的人物,已经有了靠衣、头戴、帽盔等的形象表现。而在清朝中期以后,随着秦腔等一大批地方戏曲的大力发展,民间的戏衣、鞋帽、把子等作坊普遍兴起,尤为西安的振兴福、复兴白等,汉中的泰春和等作坊最为有名,特别是西安的戏衣作坊发展最快,以后成为陕西的戏曲服装的制作中心。
      秦腔戏剧服装主要分为首服、体服、和足服三大部分,首服主要种类有冠、帽、额、巾、翎、须(髯)等;体服主要种类有蟒、靠、袍、氅、衣、帔、褶等;足服主要种类有靴、鞋、袜等。

      参观完秦腔文化,终于来到久违的拉面馆,品味最具特色最接地气的百姓拉面!中饭晚饭皆拉面。
      兰州,俗称”拉面共和国“。足见拉面在兰州人生活里占有之地位。兰州拉面讲究“汤镜者清,肉烂者香,面细者精”的独特风味和“一清二白三红四绿五黄”。一清(汤清)、二白(萝卜白)、三红(辣椒油红)、四绿(香菜、蒜苗绿)、五黄(面条黄亮)。
      我为此特地在央视百家讲坛”黄河文明话兰州“节目中,去了解更多的拉面文化。兰州因其独特的地理位置,成为农耕文明与游牧文明交汇的重要站点。农耕汉民族好吃面,游牧西域民族爱吃牛羊肉。起初兰州拉面创始人马保子,为了寻求一种既符合汉民族同时又能满足西域民族口味的美食,开创了拉条子,但是生意并不好,因为拉条子面较硬,很多汉民族又不适应羊肉的膻味。他苦思冥想,结合中原和西域饮食文化特点,迎合西北气候干燥少雨的环境,创出了清汤牛肉拉面,一经问世便大受好评!拉面入口爽滑,牛肉清香驱寒,拌以葱花萝卜的牛骨汤补益中气,又因其制作工艺方便,价格亲民,渐渐成为当地人民的热衷佳肴。
      这里的拉面文化厚重,街上相隔几十米就有一家拉面馆,不论哪家口味均很地道!兰州人民每逢早点、午餐、晚餐,都常以拉面充作”粮饷“。兰州地处西北,风沙尘大气温低,来一碗热气腾腾的牛肉拉面,清香扑鼻,白萝卜配葱花爽口开胃,大块牛肉强身健骨温补驱寒,再饱尝一碗醇厚的牛骨热汤,着实浑身清肠通透,好不舒爽!
      清代诗人张澍曾这样赞美马家大爷“兰州牛肉面”:
      雨过金城关,白马激霤回。几度黄河水,临流此路穷。
      拉面千丝香,惟独马家爷。美味难再期,回首故乡远。
      日出念真经,暮落白塔空。焚香自叹息,只盼牛肉面。
      入山非五泉,养心须净空。山静涛声急,瞑思入仙境。

      拉面馆,一碗面(拉面规格:二柱子、二细、三细、细、毛细、大宽、薄宽、韭叶子、荞麦棱子、一窝丝)6-8元,可以加牛肉7元一两(现切现称)。还有各种小菜,1元或1.5元一碟,有洋白菜,土豆丝等。如果你觉得不够,还可加一个鸡蛋。所以我这一顿不到20元的饭菜,有肉有面有汤有菜,很是实惠!

      拉面非常棒,下午来到甘肃省博物馆。七里河桥站下车即是。
      省博物馆由“甘肃彩陶”展厅、“甘肃丝绸之路文明”展厅、“甘肃古生物化石”等展厅构成。介绍了甘肃历史人文文化。

      陕甘宁边区,红军历史展览。

      古生物化石展厅。以地球生命演化史为主线,陈列展出了大量甘肃境内发现的古生物化石标本,包括地球厅、海洋动物厅、恐龙厅,黄河古象厅四个分展厅。分别介绍了地球与生命进化和地质时期古生代、中生代、新生代发现的各类古生物化石,以及它们的生活环境和相关知识。
      三叶虫古化石,燕子石,也叫蝙蝠石,学名叫三叶虫化石。三叶虫(TRILONITES),属古生节肢动物,属三叶虫纲,生于海底,其种类繁多,大小不一,从一厘米至一米,生于寒武纪(5.7亿年),至奥陶纪(4.5亿年)最盛,灭绝于二叠纪末期(2.52亿年前)。

      马门溪龙化石,中国目前发现的最大的蜥脚类恐龙之一。

      马门溪龙属主要有两个种:一为合川马门溪龙,发现于四川合川县和甘肃永登;另一个为建设马门溪龙,发现于四川宜宾。所有马门溪龙都是浅水栖息者,一生的大部分时间是在水深约20米的湖泊中度过的。马门溪龙在蜥脚类演化史上属中间过渡类型,为蜥脚类恐龙繁盛时期(距今 1.4亿年的晚侏罗世)的早期种属,在侏罗纪末全部绝灭。

      黄河古象化石,出土于甘肃庆阳市合水县板桥乡。它身高4米,体长8米,象牙长达2米多,好像两把长剑,所以又叫剑齿象。距今约200-250万年。

      黄河流域是我国古代文明的摇篮。这里不仅多次发现旧石器时代的人类化石和文化遗物,而且是最早进入新石器时代的地区。和黄河流域的广大地区一样,地处黄河上游的兰州,也是新石器时代人类活动的重要场所。在黄河及其支流大通河、庄浪河、湟水、苑川河两岸的许多阶地上,都曾发现新石器时代的文化遗存。这些丰富的历史文物和历史遗迹,为我们勾画出了兰州新石器文化发展的概貌。
      展厅展示有大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化及青铜时代诸文化彩陶,其中宽带纹三足彩陶钵、人头形器口彩陶瓶和大地湾地画等引人关注。

      仰韶文化是黄河中游地区重要的新石器时代一种彩陶文化,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年。分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。仰韶文化的制陶业比较发达,制陶技术最能代表当时的手工业经济发展的水平。从考古发现看,各部落都掌握了相当成熟的经验,包括选用陶土、塑坯造型、烧制火候等一系列技术和绘画、贴塑装饰的工艺。
      仰韶文化各种类型遗址发现的彩陶花纹形式与风格互有区别,但也有它们的共同特点。早期以红地黑彩或紫彩为多,中期流行先涂绘白色或红色陶衣为地,再加绘黑色、棕色或红色的纹饰,有的黑彩还镶加白边,十分美丽。

      马家窑文化产生于距今五千七百多年的新石器时代晚期,其中包括的几种主要类型有马家窑类型、半山类型、马厂类型,它历经了三千多年的发展时期后走向衰落。到公元前的夏、商以后逐渐结束。它主要分布于黄河上游的甘肃青海的洮河、大夏河、湟水流域一带。
      文化是历史的缩影,时代的一面镜子。马家窑文化的高度发展,是新石器时期华夏文明晨曦中最绚丽的霞光,折射着中华先民在远古时代所达到的多项文化成就,马家窑文化不仅包含着史前时期众多神秘的社会信息、文化信息、同时它创造了中国画最早的形式。马家窑文化彩陶的绘制中以毛笔作为绘画工具、以线条作为造形手段、以黑色(同于墨)作为主要基调,奠定了中国画发展的历史基础与以线描为特征的基本形式。彩陶是中国文化的根,绘画的源,马家窑文化将史前文化的发展推向了登峰造极的高度,创造了绘画表现的许多新的形式,马家窑文化的彩陶图画,就是神奇丰富的史前“中国画”。
      马家窑文化彩陶图案之多样,题材之丰富,花纹之精美,构思之灵妙,是史前任何一种远古文化所不可比拟的。它丰富多姿的图案构成了典丽、古朴、大器的艺术风格。它神奇的动物图纹,恢宏的歌舞,对比的几何形状,强烈的动感姿态,如黄河奔流的千姿百态,生生不息,永世旋动。它像黄河浪尖上的水珠,引领着浪涛的起伏,臻成彩陶艺术的高峰。

      马踏飞燕又名马超龙雀、铜奔马、马袭乌鸦、鹰(鹞)掠马、马踏飞隼、凌云奔马等,为东汉青铜器,1969年出土于甘肃武威市凉州区雷台汉墓。马踏飞燕身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米。“马踏飞燕”自出土以来一直被视为中国古代高超铸造业的象征。
      铜奔马造型矫健精美,作昂首嘶鸣、逸足奔腾状。摄取了奔马三足腾空、一足超掠飞鹰的刹那瞬间。飞鹰回首惊顾,更增强奔马急速向前的动势。铜奔马全身的着力点集注于超摄飞鹰的一足上,精确地掌握了力学的平衡原理,具有卓越的工艺技术水平。铜奔马是按照良马式的标准去塑造的,集河西马、大宛马、蒙古马等马种的优点于一身,特别是表现出河西走马的对侧步的特征,使凉州骏马遨游丝路、凌空万里的不凡气质,通过巧妙的构思经营、精炼的艺术造型和卓越的铸铜工艺完美地体现出来,是东汉艺术家的经典之作,是中国古代雕塑艺术的稀世之宝,在中国雕塑史上代表了东汉时期的最高艺术成就。
      铜奔马成为东西方文化交往的使者和象征,因此被列为中国旅游的标志。铜奔马驰誉世界,它是全人类的文化瑰宝。

      武威市雷台出土,东汉釉陶碉楼院。

      五弦,又名无限琵琶,弹拨乐器。五弦是在琵琶基础上派生出来的乐器。比四弦琵琶多一根弦,体型稍小。据文献记载为北国所出,隋、唐时极为流行。隋、唐燕乐的多部乐中,五弦被列为正式编制。

      竖箜篌,又名胡箜篌、立箜篌、竖头箜篌。源于美索不达米亚,东汉时经西域传入中原。隋唐时出现于龟兹、疏勒、西凉、高昌、高丽诸乐中。后经高丽传入日本甘肃敦煌壁画弦数不等的竖箜篌是传乐图中的重要乐器之一。

      到达兰州前,在火车上听人说到兰州市小偷较多。因此当天参观省博后,立即回住宿酒店。下半年第二次到兰州,才有幸领略了中山桥的夜景。
      那天回去得很早,晚上我边整理当天的照片,边喝着会员才有赠送的酸奶,然后殚精竭虑地思索并纠结着到了张掖去不去马蹄寺,接着想到明天的6个小时硬座,我倒头就睡了。

      抬头仰望着候车厅的天花板图案,除了西北尘土的味道,是否还嗅出了西部的文化色彩。

      Z6207次列车 10:45兰州开往张掖。6个小时后,我将抵达张掖

      出兰州站不久,映入眼帘的满是这样光秃秃的山,沟壑纵横,远看没有什么植被。可喜的是近处还有一些农地哦。在这样的盐碱地,有粮食作物真的算是惊喜了。
      天空终于放晴了。建议坐白天的火车欣赏河西走廊,二千里的河西走廊绝非”浪得虚名“,这里的景色确是在中土从没有见过的。一旁是祁连雪山横卧在天边,对面是荒漠的戈壁滩,偶尔还会看到苍鹰翱翔在天际,运气好的话它们会矗立在火车道旁的水泥台柱上,傲视着远方和一列列火车驶过。兰州附近的土地是黄色的,开过金昌后,土地变成红颜色——纯粹的荒漠,纯粹到没有一点植被!远处的山是黑红色的,感觉到了火星一样。   

      七彩丹霞,冠绝华夏,河西明珠——张掖

张掖市区

      张掖是个很小的城市。火车站上很少的人。公交车空空如也,但是很干净。

      住宿选择张掖市唯一的青旅——七彩丹霞青年旅舍,位于市区的边缘地带。张掖市很小,所以你并不会觉得边缘地带好像郊区,因为一眨眼的功夫,公车就从市区拐到了“郊区”,城市太小巧了。印象中的前台是一个福建的小伙子,满口的南方腔在他那“西北式”红扑扑的脸蛋下,显得好不协调哈。小伙子张口闭口“这日子,谁会来大西北呢?”他是个很热心的男生,会帮助我如何拼车、哪里吃饭方便,关于马蹄寺和丹霞地质公园的知识背景,他也是洋洋洒洒出口成章。
      考虑体力不好,最终我放弃了马蹄寺。我预定的第一天大床房,第二天床位。为了去丹霞能够有好的精神状态,头天还是多花些银子住单间吧。这里大床房价格不过70多元,看来4月的大西北确实没人。当晚我住在3层最里面,整层楼道黑洞洞的貌似只有我一人,我都有点害怕了哈。我不愿没事呆在青旅的大厅,觉得那样很无聊,有时间为什么不去再看看攻略或者躺着床上闭目养神呢?回到房间,裹在被窝里,伴着西北的风沙在窗系间发出“呼呼”的声响,夜晚的星空很美丽。
      这所青旅房间很多,上下有三层。厕所是公用的。房间设施较陈旧,但是足够舒服。要求苛刻的某二代们就别住在这里了。提前打电话告知,青旅会派车在张掖火车站接人。很贴心的服务,还有很热心的男生。

      青旅旁边一片荒芜,记得有个化肥厂在附近,不过看起来并不会污染别处。其他的便是零零散散的住户或商店,这里地处边缘,感觉有点未开发一样。可能因为青旅的关系,这条空旷却又宽敞的街道两旁,会有一些饭馆,饭食价格实惠。炒炮一大碗11元,绝对撑到爆。
      张掖卤肉炒炮,俗称“炮仗子”。面条个个如小炮仗一般。面很劲道,配上卤肉,还有西红柿,洋葱,搭配辣椒油、酱油。吃在嘴里有放炮仗的味道,吃着火辣辣的,越吃越想吃,令人胃口大开。当地老板会给你一碗面汤解渴。

      镇远楼,张掖市区鼓楼。张掖市以鼓楼为中心,分射出东西南北四条主街。是河西走廊现存最大的鼓楼。
      张掖,古时作为河西走廊重镇,以“张国臂掖,以通西域”而得名。古称“甘州”,即甘肃省名“甘”字由来地,素有“桑麻之地”、“鱼米之乡”之美称。其地理位置险要,西接嘉峪关,东临武威,北达巴丹吉林沙漠入额济纳旗,南抵祁连山可至青海张掖有着悠久的历史、灿烂的文化、优美的自然风光和独特的人文景观,自古就有“塞上江南”和“金张掖”之美誉,古人有诗曰“不望祁连山顶雪,错把张掖江南”。这里不光有色彩斑斓犹如童话王国的丹霞地貌公园,也有祁连山脚下马蹄寺开阔的森林草甸。
      这里是以汉族为主体的多民族地区,生活着藏、蒙、回、土、朝鲜等少数民族。其中独具特色的裕固族是张掖少数民族中人口最多的一个民族。大部分人口都居住在肃南裕固族自治县境内。裕固族是回鹘人的后裔。无文字,使用东西裕固语,通汉语文;信藏传佛教;未婚女子有带头面的习俗;主要从事畜牧业,兼营农业;裕固族崇尚骑马和射箭。

      张掖市区的主干道。很是繁华,与其他城市没什么异感。私家车、出租车、公交车、商店、手机店、服装店。一点没有张掖古城的痕迹。那修葺一新的城楼,也配不上古城的美誉。祁连山下的塞外江南,不过是车水马龙罢了。在回青旅的公交车上,居然还看到了一出打架,4月天的西北大风凛冽我裹着羽绒服蜷在角落,只见一个膀圆腰粗的西北汉子,提着半人多高的朴刀,被一个中年女子死命拽着不让上前,看这里的打架比扔啤酒瓶要霸气多了。人言西北狼民风彪悍、下手狠辣,果然如此。
      明天要去丹霞了,回去好好休息。

张掖 七彩丹霞

      青旅前面的马路很荒凉,两边的钻天杨风骨遒劲地扎根在干涸的土地上,这样的公路仿佛到了南疆和田。顺公路往前走是张掖国家湿地公园,4月的这里枝头已挂上新芽,翠绿如新,湿地却俨然是一片不毛之地。我一路吸着沙尘,走到看似是湿地的地方,却什么都没有,只剩一片枯萎的黄色。夏天来到这里,能够感受到西北边陲风城的柔情。公园里芦苇草漫天遍地,空气清新。远处是皑皑白雪祁连山,宛如“半城芦苇半城庙”之景象。
      第二天早上起来,秉承着新到一个地方睡不好的习惯,即使大床房,即使三层黑洞洞得安静。这一宿睡得很轻,直接导致马蹄寺彻底放弃不再惦念了,因为我好困打算继续在床上熬过一上午!眼睛又酸又胀,一轮轮的黑眼圈爬上了我那如吊坠式的眼袋,我下命令般地要求自己努力接着睡,上午半天效果仍很差。中午报了50元一个人的拼车,下午出发去丹霞地质公园。4月的大西北没有人!没有人!青旅前台福建小伙子很是无奈,帮忙东拼西凑才四个人,好歹勉强通过司机允许的最低人数限制。中午吃过炒炮出发。
      注:丹霞公园已涨价,40元的门票一去不复返!

      临泽丹霞地质公园,距离张掖市30多公里,我们四个人坐着眼观破败不堪、行车体感还算安全的面包车出发了。路上渐渐进入红色岩石世界,山前绿葱葱的钻天杨,显得格外挺拔。红配绿,行,挺好。这多凸显生命的顽强啊!

      远方的祁连雪山屹立在天边。我们即将抵达公园门口,门票40元,摆渡车20元。一共有四个观景台,互相有摆渡车串联。性价比超级高的景区,远望西北二千里比较,没有之一!

      位于1号观景台。
      第一次看到这样火红的岩石,带着略显规律的条带,螺纹穿插其中。像一片红色的火海波涛翻滚,气势恢宏!又宛如一条条赤炎洪流,奔洒在荒滩野岭,点蚀着这片神奇的土地。这是上帝的眷顾偏爱,让这里独树一帜,色彩斑斓!我已彰显激动,这就是传说的童话王国吗!

      1号观景台,是四个观景台里最大的一个。
      曹丕《芙蓉池作诗》中写道“丹霞夹明月,华星出云间”,意指景象明丽绚烂,我国地质学家冯景兰在粤北丹霞山首次发现丹霞地貌时运用并命名。文辞达意传神,意在指明如同炫彩恢弘的岩石地貌。丹霞地貌的最大特征便是颜色,是由偏红色的沉积岩经过长期的风化剥离和流水的侵蚀,形成的孤立的山峰和俊俏的奇岩怪石。

      天公不作美,一直阴天伴有毛毛细雨。然而这红得辣眼的色调,带着激情与骄傲,野性地闯入我的视野,它来得那样猛烈,毫不保留!彻彻底底地凸显在人们面前,放荡不羁!然而它的线条变化又好似波浪水纹,汹涌间透着阴柔、委婉。让我不禁感叹“哇,好奇美啊!”

      刀切的山脊,一簇簇如火焰燃烧的山峰,变幻还真。大自然的鬼斧神工令我惊叹不已,只有天地之力才有这样的杰作!

      山坳里,红得渐黑的岩石,仿佛就要被烧化一样。颜色黑如焦炭点缀在红色的火焰中。

      这里是不是像一团团的火焰,在竞相地燃烧,彼此谁都不屈服,强烈地带着情绪燃烧着自己!一团又一团的火石像沸腾的开水从地上野蛮地冒出来。
      又像一朵朵盛开的火红花朵,争奇斗艳。

      无数小丘就像众多僧侣身披紫红架装,一同伏地向横卧的佛祖朝拜,营造出一派祥和庄严的氛围。“众僧拜佛”实际上是一组层状砂岩和泥质粉砂岩遭受强烈风化,顶部在流水的侵蚀和塑造之下,大多形成柔和的线条、浑圆的形态,山脚及低洼处则形成大量紫红色的小型岩丘。

      披着绚烂如火的外衣,飘荡在西北的荒野上。将那份西北旷野之上的阳刚之美渲染到了极致,也将那色彩带来的绚丽变为了无法抗拒的诱惑。这里不再平凡。

      拼车的小伙伴帮我拍的照片。相机太烂,多点聚焦好差,丹霞的背景色彩没有完全收入进来。
      近乎直立的岩层是褶皱的一翼,这是岩层的差异风化所致,相对坚硬的褐色砂岩因抗风化能力强,而被残留在彩色单斜山顶部,在东侧平缓岩层的衬托下,远观:灵猴炼狱出重山,坐观火海不知年;金睛火眼看兴衰,几经沧海变桑田。

      1号观景台,横拉全景很壮观!阴沉的天空也泯灭不了它的磅礴气势!2号观景台,需要爬六百多节台阶,我们都不想爬山,借于1、2号观景大同小异(2号观景台可看到水墨丹青,唉可惜了)。我们非常自然地给自己圆了不上山的说辞,然后决定徒步上3号观景台。

      我们沿着道路前行,路两边的丹霞千奇百怪,时而感觉自己走在火星上,时而又迷惘于色彩斑斓的童话世界中。这里的丹霞地貌太奇特了!是天光山色相辅相成和谐完美的结合。颜色鲜艳曼妙地呈现在我们面前,我们已如醉如痴。

      浓重的彩墨渲染着这里的崖壁,缤纷多姿。在那山的身躯上,血色包裹着周围一切,像炽热的岩浆在肆意地流洒。其间泛出微微的绿色、黑色、卡其色等等,更让这里充满着梦幻和神奇。像一幅梵高的巨作,激烈的线条合并变化无端的色彩,卷出高昂的情绪,这就是大自然的力量——强壮又伟大,它们以自然之力在抽象着我们的意识,让我们震撼折服。

      那火红的岩石峰顶,黄红相间的嫁衣,血色的土地,点缀着几朵枯萎的荒草,真如身在地外行星,如幻如痴!

      道路旁的三号观景。这时天空慢慢放晴了,经过毛毛细雨的冲刷,此时在阳光的沐浴下,丹霞地貌显得光辉灿烂!耀眼辉煌!

      一旁是绚丽的红黄色调,一旁又是烧得如碳的黑灰色。这条道路就像一条纽带,带着我们进入到天外秘境。享受着大自然神秘力量的赐予。

      蔚蓝的天空下,山棱的骨肉和雨后阳光的辉煌交织一起,丹霞地貌也仿佛有了灵性,如同一鲜活的生命躁动着蓬勃的活力。只觉眼前的山峦峰岭像颜料色块,凹凸不齐地装点着一副油画巨制。
      这是一种纯粹的自然之美。充满了不加雕琢的张扬和毫不掩饰的奔放。

      宫殿丹霞冠华夏,万千世界悄无声。红黄不一展雄浑,试问谁人与争锋。

      调色板效果哦。看得人心旌激荡。

      3号观景台背后的景色。红色的山峰,黄褐色的山脊,连绵起伏大气蓬勃。此时天空突然刮来一片云,我们经历了第二场雨。

      乌云笼罩下的第四景观。远处的天边还泛着鱼肚白。昏暗的光线下,献出幽深的红韵。像一层层的红地毯,铺盖在山坡上。

      像大地喷洒炽焰烈火,似山岸披上五彩霓裳。

      乌云下必定酝酿着怒吼,不在沉默中爆发就在沉默中灭亡。此时狂风卷着乌云,怒洒了一阵冰雹。我们出发前带的两把伞也无事于补。四个人在暴风雨中打着冷颤躲避着。冰雹来去匆忙,不一会就停了下来。我们在想,又是下雨,又是冰雹,一会儿该不会有彩虹了吧。

      那深红色的流动的纹理,就像大地的肌肤,在起伏和跃动中,褶皱形成的阴影像山水画的各种技法展示,纵横交错的石林像宫殿和城堡一样神秘而摄人魂魄,冲击着你的视觉,使你不由惊讶。

      犹如大地深处的岩浆翻滚上来。

      白色众峰棱角分明,似刀刃森然耸立;红色群山舒卷跃动,如火焰热烈灼烧,远近相互映衬,合为“刀山火海”。这一景观是由众多杂色小山丘所组成的,主要是紫红色、灰绿色、黄绿色、灰黑色的杂色砂岩、泥质砂岩,岩层层理清晰。

      阳光下的丹霞柔美清透,充满灵气;天边乌云笼罩下的丹霞丰满厚重,情深依依。置身于这如梦如幻的五彩世界,才算真正体验到了丹霞的魅力。丹霞的美,是任何一个绘画大师都难以透彻描绘的。

      冰雹过后,太阳从乌云中努力地挣脱出来。恰巧万分在天地间,横卧出一条彩虹。顿时所有站在4号观景台的人们都欢呼起来,据回去的司机讲这里的彩虹可是一百次来才能见到一次的奇观。我的运气真是令人羡慕。

      糟糕的相机捕捉到形影相间的彩虹,普照着这片神奇的大地。

      冰雹暴风雨过后,彩色的山脊经过雨水的洗涤,在阳光的润色下,显得更加鲜亮夺目,色彩纷呈!那彩色的条纹各不一样,这边的条纹是横着的,犹如彩色的波浪一层一层涌向远方,那边的条纹却是竖着的,仿佛从天空中垂下的七彩锦缎。顺着山势,这些条纹互相映衬,在阳光下是那么的鲜亮、那么的美丽。

      天空彻底放晴,温暖的色调。蓝色的天空透着清新,地上蜿蜒的山势,曲径的丘壑,大自然是最神奇的雕工匠,将这里刻画成人间仙境。

      因电影名气大噪的麻子面馆。据说这是一幢没有地基的建筑。现在已经封闭。还是远离些好。

      周围一片荒岭,并无人烟,怎会有人上这里吃面呢,哈哈。

      大片的丹霞地貌无一不让我感到大地的脉搏在跳动,大地的血液在流动。那种苍凉与壮美,正体现了西部特有的风韵和气势。正是这种视觉的惊叹,让我在丹霞的山梁与沟壑之间,在寻求壮美西部景观的攀登中,在触发灵感的虔诚行走中,一次次按下快门,分享到了其中的快乐。

      从麻子面馆返回四号观景台,我们准备观看日落。这一天我们经历两场雨,一场冰雹,期间两次天空放晴。看到了稀奇的彩虹丹霞景象。我们四个人已经兴奋不已,每个人都被这里的景色所迷魂颠倒。我拿着雪花的头巾,挥舞开来。

      我们的好运气,雪花的V字胜利。

      三位拼车伙伴,广州的企业高管、中山大学中文系小帅哥,云游四方的重庆辣妹子。

      我们一行四人。

      7点多钟日落后,我们坐车回去,怀着不能平静的心情,一起交谈甚欢。他们三人在我的建议下,一起吃了青旅旁边的炒炮。
      晚上四人间只有我一个人。雪花和中大小帅哥在大厅看电视,雪花一直在纠结去不去新疆,在我们的怂恿下,决定先去敦煌,这样我们可能会在敦煌遇见。中大小帅哥启程去青海

      青旅有公交车抵达张掖西站。高铁站。

      大厅里也是空空荡荡。

      新建的高铁站,站台没有人。

      万里终点,大漠之秋,雄关巍然——嘉峪关

嘉峪关

      火车出张掖站后,在祁连山下,径直沿河西走廊向西行驶。

       南有连绵不断的祁连山脉,北接内蒙古浩瀚沙漠群,当中形成一条自东南向西北延伸的狭长地带,这里地势平坦,祁连山上积雪的融水在这片平坦且满是戈壁的荒滩上灌溉出一片片绿洲,成为古往今来中原通往西域的唯一坦途。

      皑皑白雪覆盖在山上,远处的祁连雪山甚是壮观!马上望祁连,奇峰高插天。西走接嘉峪,凝素无青云。

      4月21日上午D2741次张掖西站开往嘉峪关南。经过一个多小时行程,中午12点多抵达嘉峪关市。嘉峪关市是甘肃省下辖的地级市,位于甘肃西北部,河西走廊中部,东临河西重镇酒泉肃州区,西连石油城酒泉玉门市。嘉峪关是明代万里长城的西端终点,而嘉峪关市又是一座新兴的工业城市。嘉峪关关城很古老,嘉峪关市却很年轻。整个城市市容面貌一新,道路宽敞,楼房齐整,绿化很好。城市建在古城关的旁边,很好地保留了古关口的原貌。没有了刀光剑影和战马嘶鸣,在这略显寂静的城市,人们或在街头悠闲地散步,或徜徉在雄伟的关隘。
      遥想明代西北边陲嘉峪关,赫然屹立于祁连山下,素有“天下第一雄关”、“边陲锁钥”之称。嘉峪关是古丝绸之路的交通要冲,又是秦朝万里长城的西端终点,两千多年前开辟的中国与西方经济文化交流的“丝绸古道”及历代兵家征战的“古战场”烽燧依稀可见。这里是中国丝路文化和长城文化的交汇点。
      
      嘉峪关南站在市郊,车站广场有公交车开往市区。大概1个小时左右。我预定的新华中路如家酒店,地理位置在市中心,周围有超市、饭馆,去往嘉峪关关城景区的公车也在此停靠。大概1点多办理完入住,我迅速出门前往关城景区。

      湖光山色,戈壁明珠。关城外的湖水杨柳,让我如此惬意,梦中回到江南

      嘉峪关关城依山傍水,扼守南北宽约15公里的峡谷地带,它以地势险要,巍峨壮观着称于世。正如史料《秦边纪略》所记:“初有水而后置关,有关而后建楼,有楼而后筑长城,长城筑而后可守也。”

      这里是古丝绸之路的交通要道,更是边关军事重镇。张骞曾率领满载丝绸的骆驼商队缓缓西行,出嘉峪关进入西域。古时出了嘉峪关,就是茫茫戈壁,告别了中原故土,进入蛮荒之地。

      嘉峪关位于甘肃嘉峪关市西5公里处最狭窄的山谷中部,城关两侧的城墙横穿沙漠戈壁,是明长城最西端的关口,距今已有645年的历史。
      嘉峪关,古称璧玉山,以美玉得名,意为“美好的山谷”。秦代以后,因其地理位置的重要而成为兵家必争之地,有“河西咽喉”和“边城锁阴”之称。
      明初,宋国公、征虏大将军冯胜在班师凯旋途中,选址在河西走廊中部,这里是东连酒泉、西接玉门、背靠黑山、南临祁连的咽喉要地——嘉峪塬西麓建关。关城始建于1372年。因其建筑雄伟,有天下第一雄关美誉。

      明代东部的吐鲁番日渐强大,常引兵进犯河西走廊各城,嘉峪山隘口为必经之地。自建成嘉峪关后,这关便为西部国防重地,对保障河西地区的安全起着重要作用。明代,政府军和吐鲁番兵曾数次在嘉峪关作战。
      
      荒漠地区怕缺水,嘉峪关却城中有井,山上有泉,用水不患匮乏。

      嘉峪关戏台是清乾隆五十七年(1792年)嘉峪关游击将军袋什衣主持修建,系当时守城官兵、城内居民及过往商旅的娱乐场所。其形制为典型的中国传统古典戏台,由木制屏风把前后台分隔开,屏风正中央绘制八幅人物图,是人们熟知的“八仙”内容。顶部为中国传统图案“八卦图”,“八卦图”是中国古代思想文化与科学的综合反映。两侧是一组风情壁画,内容是寺庙的和尚及尼姑庵的尼姑及尼姑豢养的宠物。这些绘画内容在其它戏台上是非常少见的。
      戏台两侧书写有对联:“离合悲欢演往事,愚贤忠佞认当场”。对联高度概括了古往今来人间世事的演义变化及戏曲演出场所的功能作用。

      光化门,因门额刻”光化门“三个字而得名,左题款”知直隶肃州涂跃龙立“,右题款”乾隆岁次辛亥孟夏月吉旦“。门洞为五伏五券错层拱券式结构,基础为条石,门道长22.69米,宽4.15米,高6.46米,用大小不一的条石铺设。门扇为木质外包铁皮铁钉黑漆双扇门,站在光化门的入口处有”门中楼“的景象奇观,展现了古代建造者的劳动智慧。

      嘉峪关游击将军府,也称游击衙门,初建于明隆庆年间,是明清两代镇守嘉峪关的游击处理军机政务的场所。嘉峪关游击将军府陈列分为两个部分。将军府后堂的一副对联:“不悲镜里容颜瘦,且喜心头疆域宽。”真实贴切地描写了当年戍守边陲将士们的宽阔胸怀。

      进到里面,呈现眼前的是一个“四合院落”式的帅府,中正威严!这里军权重大,系关西北边防。

      走进将军府,前院以议事厅为中心,着重展示古代游击将军及文武官员指挥御敌、签发关文等情景。这些蜡像也是栩栩如生,再现当年明朝文武智略、共抵外掳,励精图治治理嘉峪关的景象。

      后院是游击将军及家眷生活的场所,生动形象地表现了游击将军及其家眷的生活场面。

      关城威严耸立!拂尽历史沧桑。

      此时的大西北游人稀少,往日这里熙熙攘攘的小贩络绎不绝,如今也是冷冷清清。关城道路两旁仅有零散的几家小卖部,兜售着关城纪念品,依稀浮现出当年嘉峪关作为中西方古丝绸之路交汇点的贸易繁华,街头巷尾式的人头攒动。如今历史远去物是人非,这里已不再承担着东西方文化交流的使命,也没有了刀光剑影的战争场面。只留守着一方戈壁、盈满天的黄沙飞尘。仰望间偶遇展翅于天际的秃鹰,常年与关城如影随形,突显着西北关城的苍凉与参透世间繁华的坦然。

      嘉峪关关城布局合理有瓮城回护。
      嘉峪关东西两瓮城布局森严,东瓮城门楼眉额刻“朝宗”两字,表示过往朝廷官员虽远行“极边”,但仍不忘朝廷和君王。与此相对的“西瓮城”,门额刻“会极”二字。意即从西域来的诸侯、仕官、商旅,亲善友好地在这里相会,从这里经过向中原王朝朝贡。西瓮城也劈门南向,不与内城门直通,使关城更加肃穆幽深,成为内城的一道防线。

      内城四角有角楼,也叫“戍楼”,形如碉堡,是守城士兵值勤放哨的地方。南北城墙建有敌楼,是放置兵器的地方。站在这里回望,“光化楼”、“柔远楼”及“嘉峪关楼”三座高大建筑,同在一条中轴线上。这种“过洞式城门”及高台楼阁建筑形式,是中国几千年建筑历史及建筑形式的延续发展。

      门洞由自黑山开采的石条铺成。
      “出了嘉峪关,两眼泪不干,往前看,戈壁滩,往后看,鬼门关”的哀唱,有多少可歌可泣的英雄人物淹没在历史的长河中。

      近处幽暗远处光明的洞口,仿佛西域的文明正在翘首期盼我们前去拜访。

      柔远门,内城西门,门额刻“柔远”二字,意思是明王朝对边陲(关外)各游牧民族实行“怀柔”政策,安抚边远地区以实现长治久安的治国方略。

      “严关百尺界天西,万里征人驻马蹄。飞阁遥连秦树直,缭垣斜压陇云低。天山巉削摩肩立,瀚海苍茫入望迷。谁道崤函千古险,回看只见一丸泥。”

      蓝天下艳阳高照,区区巍峨兮叹嘉峪关,然尽显悲壮苍凉的氛围。曾几何时,边关将士抵御外掳血染沙场、马革裹尸,他们沉睡在荒滩戈壁上任大风黄沙陪伴,是何等的悲壮,何等的惊天地泣鬼神。关城的一砖一瓦断壁残垣,却见证着当年”沙场当点兵,勇士一去兮不复回“的豪情壮志,同样作为古丝绸之路也历经了中原与西域文化交流、商业贸易的繁荣景象。 
      云淡风轻访戈壁,嘉峪雄关展威姿。

      当从器宇轩昂的关城上举目眺望城外的荒漠戈壁滩,在远处祁连雪山映衬下,我诗兴大发:”自出关望西域寒,低头两眼泪不干。大漠云风卷戈壁,今朝一别几时还。“

       “黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还“,这样雄伟壮阔又寂寞荒凉,更容易让人产生”醉和金甲舞,雷鼓动山川“的万丈豪情,也滋生出”不知何处吹芦管,一夜证人尽望乡“思乡之情。

      光化楼,建于明正德元年(1506年),由时任肃州兵备副宪李端澄主持修建。“光化楼”为三层三檐歇山顶式结构,楼高17米,精雕细刻,五彩装成。楼阁第一层为砖木结构,第二、三层是木结构榫卯咬合而成。虽然经历了近五百年的风风雨雨及地震等自然灾害,但它仍巍然屹立于关城之上,尽显中国古代建筑艺术的高超和精妙。

       罗城初建于明弘治八年(1495年),由肃州兵备道李端澄主持修建。“罗城”是应敌的正面,“凸”字形城墙全部用砖包砌,非常坚固。“罗城”南北两端建有“箭楼”,是观望关西、关南,关北烽火的设施。两端与外城墙相接,外城墙又与关城南北的长城相联。

      愿长城之精神永保我中华大地,愿民族融合之气永佑我中华大地。

      《破阵子  游嘉峪关
      万里长城西起,边陲锁钥雄浑。
      悬壁纵伸山脉里,策马挥鞭第一墩。
      轻蹄重辙痕。
      战鼓咚咚又击,呐声阵阵欣闻。
      天地静观奇布阵,铁马金戈气势存。
      沙场壮士魂。

      关帝庙,明末清初从内城迁到现处。庙内原有大殿一座,陪殿两座,另有刀房、过厅,马房和牌楼。总面积720平方米。关帝庙曾多次扩建,最后一次重修是嘉峪关游击将军熊敏谦主持的。1998年由嘉峪关关城文管所自筹资金70万元对关帝庙进行了重新修复,对牌楼进行了彩绘,使关帝庙恢复了明清时的风采。

      文昌阁,始建于明代,重建于清道光二年(1822年)。楼阁为两层两檐歇山顶式建筑,底层两边为单间铺房,四周立红漆明柱18根,形成回廊。内为面宽三间、进深二间的官厅。四面装有花格门窗,上部绘制山水人物彩画80余幅。此阁在明清时为文人墨客会友、吟诗作画,读书的场所。到了清代末年成为文官办公的地方。

      秦始皇三十三年(公元前214年)遣大将蒙恬北逐匈奴,又西起甘肃临洮(今临洮新添镇三十墩村望儿)、东至辽东筑长城万余里,以防匈奴南进,史称秦长城。保存较为完好的秦长城是固阳县九分子乡那一段,长约12公里,城墙外侧有5米高,内侧有2米高;顶宽2.8米,底宽3.1米,墙体多以黑褐色厚石片交错叠压垒砌而成。在这段秦长城约三公里的内侧,朝南凿刻着百余幅阴山岩画(已发现107幅),有北山羊、骆驼、驼鹿、舞者、骑士等,还有突厥文形的符号,造型生动,形象逼真。
      安西境内现存汉长城150公里,烽燧70座,城障3处。东起玉门蘑菇滩,沿甘新公路南侧,疏勒河北岸,逶迤向西,与敦煌境内的西碱墩相连。这些汉长城及沿线的城障烽燧,是汉代河西完整的军事防御体系的重要组成部分,也是西汉王朝构建河西乃至整个北方防御工程的历史缩影。虽经千百年来的风雨剥蚀,仍然巍然屹立在戈壁荒漠中。
      从其整个建筑形式来看,汉代的长城是采取了因地制宜的办法,因山河形势,就地取材。在一些地段夯筑了塞墙,在一些地段则开挖了壕沟,一些地段是纯粹的自然屏障,而一些地段则又是简易的烽台与栏栅式的防御工事。沧桑巨变,历2000年的风雨剥蚀、风沙掩埋与人为破坏,这些长城已大多是面目全非了。或被夷为平地,踪迹无寻;或颓为田埂、浅沟,已失却往日的风采。惟有那残迹犹存的烽台,在向人们诉说着汉塞的走向与历史。

      其东起鸭绿江辽宁虎山,西至祁连山东麓甘肃嘉峪关,从东向西行经辽宁河北天津北京山西、内蒙、陕西宁夏甘肃青海十个省(自治区、直辖市)的一百五十六个县域,总长度8851.8公里。其中,人工墙体的长度为六千二百五十九点六公里;壕堑长度为三百五十九点七公里;天然险长度为二千二百三十二点四公里。东部险要地段的城墙,用条石和青砖砌成那十分坚固。东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六千余公里,气势宏伟。

      火铳,有时又称“火筒”,是中国最早的金属射击火器,属于火门枪。火铳通常分为:单兵用的手铳,城防和水战用的大碗口铳、盏口铳和多管铳等。火铳以火药发射石弹、铅弹和铁弹,是在南宋长期使用的各种火枪的基础上,随着火药性能的提高而逐步发展起来的,是元明时期军队的重要装备。
      元末朱元璋建立明朝的战争中,发挥了重要作用。明朝建立后,大量制造火铳,加强了边防、海防和城防设施,并于永乐年间组建了专用火器的神机营,促进了明军训练和作战方式的改变,创造和发展了火铳同冷兵器相结合的战术。嘉靖以后,明军装备的轻型手铳和重型火铳,逐渐被鸟铳和火炮所取代。

      鸟铳,又称鸟嘴铳,是明清时期对火绳枪的称呼。明嘉靖时传入中国,与原有的管身火器相比具有照门、照星、铳托、铳机,开始可以双手同时持握而发射。明朝范景文撰的《师律》中提到:“后手不用弃把点火,则不摇动,故十发有八九中,即飞鸟之在林,皆可射落,因是得名。”又名鸟嘴铳,因其点火结构在点火时如鸟嘴啄水。
      与明代前期使用的手持火铳相比,鸟铳身管较长,口径较小,发射同于口径的圆铅弹,射程较远,侵彻力较强;增设了准星和照门,变手点发火为枪机发火,枪柄由插在火铳尾銎内的直形木把改为托住铳管的曲形木托,持枪射击时由两手后握改为一手前托枪身、一手后握枪柄,可稳定持枪进行瞄准,射击精度较高。又因其枪机形似鸟嘴,故又名鸟嘴铳。它的基本结构和外形已接近近代步枪,是近代步枪的雏形。

      令牌是我国古代军事所用的一种物品,多为银、铜或象牙制成。具体而言,令牌通常由军队的最高长官发出,交给下属军官,用于在执行任务时证明其已经获得了最高长官的指令和授权;或者证明持有令牌者是获得了长官命令,正在执行特殊任务的身份,其作用与令旗相似。类似于今天的介绍信、授权证明书或执法证件。 

      甘肃嘉峪关魏晋五号墓彩绘砖。
      这些砖上绘有阙楼桥梁、车骑仪仗、舞乐百戏、祥瑞异兽、神话典故等,成为研究当时朝代政治人文生活的重要艺术依据。

      甘肃酒泉嘉峪关北面的戈壁滩上,坐落着数以千计的古墓,它们是历经几个世纪所形成的。从目前发掘的10余座墓葬来看,它们下葬于曹魏、西晋、五凉时期,即公元三世纪初到五世纪中。墓室遍绘壁画是这几座墓的共同特征。
      嘉峪关魏晋壁画墓直接反映了当时的社会现实生活,是十分难得的。大凡墓室壁画,不外画天、地、人界这几个层次。所谓天、地界多属虚幻故事,这里数量很少,仅见于一些造型砖。人界以表现人世间生活为主,汉画像砖中常见的忠孝节烈的圣贤图和瑞应图这里基本不见。这里展现的是墓主人生活时代的社会现实生活,具有强烈的时代气息。壁画采用一砖一画的方式,线条随意潇洒,一挥而就,用色也极为简练朴实。从中我们可以窥见中国写意水墨画的源头。

      解放前的嘉峪关,非常的荒凉,狼吃人的事情时有发生。晚上不要说妇女不敢从那里走,就连大小伙子都不敢走……

      九边,又称九镇,是中国明朝弘治年间在北部边境沿长城防线陆续设立的九个军事重镇,分别是辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、太原镇(也称山西镇或三关镇)、延绥镇(也称榆林镇)、宁夏镇、固原镇(也称陕西镇)、甘肃镇。嘉靖年间明廷于北京西北增设了昌平镇和真保镇,万历年间又从蓟州镇分出山海镇,从固原镇分出临洮镇。是明朝同蒙古残余势力防御作战的重要战线。
      这些边城,非常坚固,守卫的将士也英勇顽强,北人称之为骆驼城,一时之间,西北防务颇为振饬。武宗以后,边将冒饷,边兵逃亡,诸如此类的事已司空见惯,边备日渐废池。直至明朝灭亡。

      晚上回去,吃了在张掖没有尝到的牛肉小饭,也许是自己不饿或是他做的不正宗,总之并没有大家言传的那么好吃,去了趟超市买点第二天火车上吃的面包、香肠,就回去睡觉了。
      早上6点就起床了,赶8:09分嘉峪关开往敦煌7527次列车。早晨7点到火车站,天刚朦朦亮,温度也比较低。我迅速地躲进候车厅取暖避寒。

      在火车站候车厅,看到了“镜铁山”号车次的发车信息,由嘉峪关开往镜铁山,那里有七一冰川。七一冰川是整个亚洲地区距离城市最近的可游览冰川。祁连山冰川上终年积雪,“青山不老、为雪白头”是它生动的写照。 冰川存在于极寒之地,地球上南极和北极是终年严寒的,在其它地区只有高海拔的山上才能形成冰川。七一冰川发育在高山上,所以称这种冰川为山岳冰川!
     这趟火车是为建设酒钢而开通的一条矿运兼客运专线,上世纪70年代中苏地质学家发现大规模的铁矿(嘉峪关市的建立与工业紧密相连),意外地收获了大美冰川,于是定名为“七一冰川”,实为祁连山冰川。镜铁山铁矿的发掘到酒钢的破土动工,几万人汇聚嘉峪关,在大西北的风沙里昼夜鏖战,是祖国建设兵团的又一壮举!同时酒钢的建设生产也为嘉峪关市的发展带来了春风,借着工业发展的历史机会,嘉峪关市快速走上河西走廊最适宜居住的新兴城市道路。在短短一天时间里,我深刻地感受到这座城市的活力。道路宽敞、交通便利,小区两旁绿树成荫,楼房齐整设施完善,无不彰显着“宜居城市”的文明风范。
      关于七一冰川游览,由于4月还在封山期,因此并没有计划前往这里,据当地人讲每年5月-9月是游览冰川的好时节,十一后又会封山。路线:火车到达镜铁山后,有白色的大巴开往景区,车站距离景区还有大约25公里。冰川海拔较高,最好提前服用红景天一类的防高原反应药物。下午15:00前要回到门口,搭上去火车站的大巴。上下山4个小时,要抓紧时间。但也不要太紧张,否则心理压力太大,上山动作过猛,会容易引起高反的。

      真正的绿皮车,在内地已经灭绝了的绿皮车。连烧水用的锅炉,都是添柴火烧煤的。

      艺术之都,文化之都,壁画之都——敦煌

敦煌 玉门关 雅丹魔鬼城

      从嘉峪关开往敦煌的火车是一趟慢车,将近400公里的路线需要六个小时。随着火车的行进,植被越来越稀少,基本上全是荒漠地带,还看到了小型龙卷风。火车外风沙特别大,在这样漏风的车厢里,沙子会从窗棱缝隙间不停地倒灌进来,十几分钟就要站起来抖掉散落身上的沙子。旁边有两个像是南方来旅行的姑娘,一直在用围巾、帽子,衣服遮住她们"高贵"的脸蛋。大西北感受风沙,一脸黄沙岂不更有感觉哈。
      记得对面坐着一位面容慈祥的老奶奶,“小伙子,哪里来的人呢,来旅行还是出差啊“她看到我长长的头发微微一笑。"从北京过来的,来旅行的。""一个人呢?怎么不多几个人一起?"”阿姨,我喜欢一个人走。“然后又聊了什么,我记得是老奶奶的女儿嫁给了一个不务正业的男人,这个姑爷还吸毒赌博,欠了一屁股债,老奶奶心疼女儿就一直在流泪。再后来我在旁边安慰她,老奶奶岁数大本来吐字就不清晰,情绪激动了我更听不清她在念叨什么,只能敷衍着”阿姨,您别哭了,会好的,您不要伤心了。“
      抵达瓜州车站前,老奶奶塞给我鸡蛋、豆包。我搀扶着她下了车,唉,抱着老奶奶和她道别(还要认我当干孙子)"一切都会好的,您要多注意身体。"

      下午两点抵达敦煌。预定敦煌国际青旅,有派车接站,5元一位。这家青旅环境新装修,卫生间洗澡间超棒,有很靠谱的拼车服务,床位30元一位。
      敦煌是这趟西北行的重点!在我理解看来,敦煌作为华夏民族的一枚艺术徽章,镌刻着大漠西北的璀璨文化,引领着华夏民族的艺术气质。敦煌正以沉甸甸的文化底蕴俯瞰大漠戈壁,笑傲中华,迎接着四方海内的人们前来瞻仰。它是河西走廊上的文化艺术之都!
      一幅幅绝美的壁画,一件件巧夺天工的雕琢珍品,还有那令人瞠目结舌的彩绘,无不散发着敦煌那高贵的气质!鸣沙山月牙泉下大漠放歌,当你沉醉于沙漠世界中的那一轮弯月,伴着夕阳,你一定会感叹这里的神奇。伟大的汉长城倔强地站在戈壁上,两千年来不曾折跪,也许还能侧听当年卫青霍去病马踏连营、威震敌胆的喊杀声。"羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关"、"劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人"这些灌古绝伦的诗句,均出自于这片神奇的大漠。雅丹魔鬼城秘境追踪,感受大漠神秘的世外弦音。好了,感慨这么多,想象力已经九霄云外,赶快来一睹真容。

      敦煌夜市,有很多烧烤,价格很贵(贵的离谱)。

      沙洲夜市的街道被各种旅游纪念品小店挤得满满的。敦煌国际青旅距离夜市很近,步行大概七八分钟。我那几天基本都在附近的清真饭馆享受着拉面和炒面,这里价格相对便宜。
      青旅出门向北走,有超市、小饭馆。晚上报名雅丹魔鬼城玉门关半日行拼车。价格印象大概80-90元一个人,青旅会派当地出租车或小巴。由于距离较远,单程大概110公里左右,去时一定备好矿泉水(一个人至少6瓶吧)。戈壁荒漠气候干燥,即使不运动,也会消耗掉身体大量水分。

      通往雅丹魔鬼城的公路在玉门关的旁边,因此必须要缴纳40元门票(过路费)。有点“此路是我开,此树是我栽,要想过此路,留下买路钱”的混世魔王道理!
      我们在远处拐进玉门关停车场,然后徒步行进过去。在大漠秋隔之上,玉门关经过2000多年的风吹日晒,终留存于世,除了汉代能工巧匠之修琢,更因此地日久不逢甘霖,干燥的气候环境保存了这座古代关隘。
      大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。它光秃秃地就在那里,凝视着西北的远方,在经历数千年风蚀后,显得格外沧桑。

      玉门关,也省称“玉关”,俗称小方盘城。相传新疆和田美玉经此输入中原而得名。在河西走廊西端的敦煌市境内,位于敦煌西北约90公里处,为汉代西陲两关之一,是丝绸古道西出敦煌进入西域北道和中道的必经关口,自古为中原进入西域之门户。大约公元前121年---107年间,汉武帝下令修建了“两关”,即“阳关”、“玉门关”。
      据《汉书·地理志》,玉门关与另一重要关隘阳关,均位于敦煌郡龙勒县境,皆为都尉治所,为重要的屯兵之地。当时中原与西域交通莫不取道两关,曾是汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。

      到五代宋初,玉门关址又有了新的变动。敦煌遗书《西天路竟》记:“灵州西行二十日至甘州,是汗王。又西行五日至肃州。又西行一日至玉门关。一日行程一般在百里以内,表明此时玉门关已东移至今酒泉城西不出百里的地方,当位于今嘉峪关市界内,已在安西县双塔堡东200公里许。
      宋人曾公亮《武经总要》记,肃州“西至玉门关七十里”:“肃州又九十里渡玉门关”。一作70里,一作90里,虽不尽一致,但亦相去不远,均为一天的路程,与《西天路竟》所记吻合。五代宋初的玉门关已移至唐玉门关之东200公里许。酒泉城西70—100里地方正嘉峪关黑山的所在。
      该山系走廊北山的一部分,山体平地拔起,横亘于走廊平原之上,相对高度一般200—500米。山体南部有一条东西延伸的天然峡谷,长约10公里,宽80一120米,南北两侧山岩壁立,陡不可上,形势险峻,今名石关峡或水关峡。峡内有大道,可通车马,成为古代由酒泉西出的要道。峡中还有一股名为红柳沟的泉水由西向东流去,泉水自南北两山崖间渗出,汇为水流,遂为穿越石关峡的沿途行旅提供了良好的补给水源。古代在干旱戈壁地区行进,沿途人畜水源补给为最重要的问题之一。由肃州西行一日恰、可得到红柳沟泉水的补给,因而石关峡也就成为十分理想的必然通道。石关峡东端距酒泉75里许,西距酒泉约95里,这一里数恰与以上记载中玉门关的位置相合。可以断定,石关峡为五代宋初的玉门关无疑。关城遗址设于东口,已毁坏殆尽,今仅存一些残迹。
      

      关城耸立在沙石岗上,呈方形,四周城垣保存完好,为黄胶土夯筑,开西北两门。城墙高达10米,上宽3米,下宽5米,上有女墙,下有马道,人马可直达顶部。
      从这里举目远眺,四周沟壑纵横,不远处汉代长城顺势蜿蜒,烽燧兀立,与古关雄姿交相辉映,让人百感交集,怀古之情油然而生。

      与古关隘合影是必须的,能些许感同身受汉唐盛世的欣荣景象。

      王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”诗中那悲壮苍凉的情绪,引发我们对这座古老关塞的向往。

      甘肃汉长城遗址始建于汉武帝元狩二年(前 121年),止于太初四年(前101年)。西起今敦煌市西端的湾窑墩,沿疏勒河经后坑子、玉门关、大月牙湖,入安西,过西湖、望火堡、布隆吉、桥湾,穿玉门市北石河沿岸,进金塔后沿弱水北通居延。另一路从金塔黑河高台临泽张掖山丹,过永昌民勤武威古浪永登等地,渡黄河宁夏。在甘肃境内全长1000余公里。

      敦煌汉塞沿疏勒河南岸,由东向西延伸。西汉的塞墙止于疏勒河下游榆树泉盆地东侧的马迷兔,在现敦煌市境内长约 145公里,其间有大、小方盘城和马圈湾等烽燧遗址,一般保存较好。塞墙构筑多因地制宜,就地取材。在湖滩、沼泽地区,塞墙多先以芦苇束作框架,内填砂砾,再平铺芦苇层,如此层层叠压而上,底宽约 3米,顶宽约1.5米,现存最高者约3.75米。戈壁地区多产红柳,则以红柳枝束为框架,筑法与芦苇作材料者相同。
      外侧取土处即成护壕,壕内平铺细沙,以检查过境者足迹,称作“天田”。内侧高峻处,燧、墩、堡、城连属相望,所谓“五里一燧,十里一墩、卅里一堡,百里一城”。烽燧有夯土板筑,芦苇、胡杨、红柳等夹砂土夯筑,夯土外包土坯构筑,土坯垒砌等多种形式。

      金戈铁马犹今在,十里闻来羌笛声。
      虽历两千年风沙雪雨,有些地段仍坚固如磐,屹立于茫茫瀚海之中,如矫龙蜿蜒,气势不凡。长城不仅为古丝绸之路的畅通提供了安全保障,而且也是关内外各民族进行经济、文化交流的纽带。

      阳关景区全部为后来修建,敦煌古城亦如此现作为影视基地,我们放弃这两个人工景点一路飞驰,在四点多抵达雅丹魔鬼城。这魔鬼森森的粘土雕塑世界,日落时分是最能凸显其神秘感的。
      “魔鬼城”一词来源,因其奇特怪诞的地貌,飘忽不定的狂风,由于地形奇特而生成的诡秘瑟人的风声,再加上当地岩石富含铁质,地磁强大,常使罗盘失灵,导致无法辨别方向而迷路,被世人视为魔鬼城,迷魂阵,别具一格。
      景区内不允许私自进出,游人必须乘坐大巴往返,全程一共1个多小时左右。如果早进去就会早出来,所以看日落要计算好进入时间。

      敦煌魔鬼城位于在罗布荒原中,面积约400平方公里。“雅丹”是维吾尔语,原意是指具有陡壁的小山。在地质学上,雅丹地貌专指经长期风蚀,由一系列平行的垄脊和沟槽构成的景观。新发现的这处雅丹地貌,面积约400平方公里。它的形成经历了大约70万年到30万年的岁月。当大风刮过时,会发出各种怪叫声,因而也被人们称之为“敦煌雅丹魔鬼城”。这里看不见一草一木,到处是黑色的砺石沙海,黄色的黏土雕像,在蔚蓝的天空下各种造型惟妙惟肖。
      雅丹地貌的形成有两个关键因素。一是发育这种地貌的地质基础,即湖相沉积地层;二是外力侵蚀,即荒漠中强大的定向风的吹蚀和流水的侵蚀。
      在罗布洼地中有这样大面积的雅丹分布,是因为在这里具有发育这种地貌的地质基础,即所谓内营力。古罗布泊时期,为这里留下大面积、深厚的湖相沉积。这种以土为主的沉积结构复杂,其中含有大量粉沙、细沙,同时夹有坚硬的泥岩层和石膏胶结的沙层。 
      外营力:大自然中的风、水,虽来势汹汹,却也欺软怕硬,风刮、水蚀,不过逐层搬运走第四纪沉积物中疏松的沙层,对坚硬的泥岩或石膏胶结层,在一定程度上也无可奈何。于是,在荒原中留下一片片土堆,形成一种凹凸相间的奇特外貌,即我们所称的雅丹。
      我总结说的通俗点:1、必须有地质构造做基础:泥岩、沙土;2、西北特定的环境:干燥,风沙水流侵蚀;3、长年累月;

      石柱(如前所述,有的石柱就是风成的)继续遭受风的吹蚀而变成各种形状。如果岩层近于水平且硬、软岩层相间,软岩层容易被剥蚀掉,硬岩层相对突出,像屋檐那样,称石檐。

      一座座土丘峰峦突兀耸立,就像是一幢幢"建筑"高低错落,鳞次栉比,有的象大楼,有的象教堂,有的象清真寺,有的象蒙古包;甚至连北京的天坛、西藏的布达拉宫、埃及的金字塔和狮身人面像等世界著名的建筑都可以在这里找到它的缩影。大漠雄狮、丝路驼队、群龟云海、中流砥柱……,一件件"雕塑作品"形象生动,惟妙惟肖。置身其中,宛若进入了建筑艺术的展览馆,让人目不暇接。

      大小不一长短各异的土墩:干旱区的湖泊,在形成历史中往往包括反反复复的水进水退,因而发育了上下叠加的泥岩层和沙土层。风和流水可以带走疏松的沙土层,对坚硬的泥岩层和石膏胶结层却作用有限。不过致密的泥岩层也并非坚不可摧,荒漠区变化剧烈的温差产生的胀缩效应将导致泥岩层最终发生崩裂,暴露出来的沙土层被风和流水带走,演变为凹槽状;依然有泥岩层覆盖的部分相对稳固,形成或大或小的长条形土墩,雅丹地貌的形态逐渐凸现出来。

      敦煌雅丹地貌,土质坚硬,呈浅红色。东西长约15公里,南北宽约2公里,与青色的戈壁滩形成了强烈的对比,在蓝天白云的映衬下格外引人注目。进入雅丹,遇到风吹,鬼声森森,夜行转而不出,当地人们俗称雅丹为“魔鬼城”。其整体像一座中世纪的古城堡,这座奇特的城堡,是地质变迁自然风雕沙割的结果,是大自然鬼斧神工的杰作。

      狮身人面像。

      雅丹林的高度,低的约四五米,高的有二三十米,长宽由几十米到数百米不等。其整体,有的酷似古城堡、庙宇、帝王坟、千军帐;有的类似“鲸群戏沙海”,“百万海狮朝阳”、“万龙布阵”......,千姿百态,十分壮观。从近处看来它们也是气象万千:有的土堆就像一艘艘鼓满风帆的战船即将远航;有的像小桥流水里的亭台楼阁,有的象骏马、骆驼、大象、狮、虎、鲸、龙、鸟等可爱的动物。一切都给人神秘莫测、奇幻万千之感。

      西海舰队是雅丹地貌发育的初始阶段,在这之后当冲刷使得节理或裂隙加宽扩大,风的吹蚀就开始起作用了,由于大风不断剥蚀,风蚀沟谷和洼地逐渐分开了孤岛状的平台小山,后者演变为石柱或石墩。

      像到了一座颓废的古城,纵横交错的风蚀沟谷是街道,石柱和石墩是沿街而建的楼群。

      身在大自然缔造的荒漠古城中,远处熙熙攘攘零落其中的游客仿佛就是这座城堡的探秘者。我们用惊奇的眼神打量审视着这座荒漠世界里的宫殿。造型不一、形状各异的黏土堆,栩栩如生刻画出各种奇特的联想。有的仿佛是埃及的狮身人面像,有的像一只孔雀展翅跃然在沙漠之上,有的又好似亭台楼阁,真是变幻多姿、神奇之至!

      不同的时间进入雅丹地貌群,感受是完全不同的。清晨走进雅丹地貌,旭日东升时,登高远眺,点点朝霞,金光四射,气象万千;中午走进雅丹地貌,头顶太阳高照,身边怪影重重,千奇百怪的雅丹群中,仿佛处处青烟缭绕;傍晚进入雅丹群中,巨大的红日悠悠西沉,身边徐徐清风,头顶霞光灿烂,给人美的享受。

      西海舰队。是雅丹地貌发育的初始阶段。
      雅丹专指干燥地区的一种特殊地貌。一开始在沙漠里有一座基岩构成的平台形高地,高地内有节理或裂隙发育,沙漠河流的雅丹地貌。这便是西海舰队的雏形。

      雅丹在形成后,也不可能一劳永逸地保持原来的面貌,因为包括风和水在内的外营力的作用永不会终止,使雅丹外貌也出现常变常新。随侵蚀作用的继续,凹地会越来越大,而凸起的土丘则会日渐缩小,并逐渐孤立,最终必然崩塌消失。
      诸如最开始进入景区看到的那些石柱、蘑菇石等等。随着风蚀沙尘的年月累计,慢慢地崩塌消亡。日落余晖下的古城中堡,在诉说着历史的尘埃往事,叹息着繁华背后的萧条仓井。一切的景象到最后都要走向衰亡,验证了大自然生老病死的生命法则。我在这里更多地感受到了人世间的繁华不过是昙花一现,曾经沧海难为水,到头来不过竹篮打水一场空。任何美好的事物都不会永远存在下去。世事无常,活好当下,珍惜每一天。
      晚上驱车回到青旅,已是12点左右,结识了江苏的登山大咖海州,在我的劝说下,他也准备第二天前往这个幽森的魔鬼城。

莫高窟 市博物馆

      早上醒来,便搬到旁边的七天酒店,享受单间。淡季里80多元一晚上,由于昨天回来的太晚,早晨拖着睡眼惺忪的疲态前往莫高窟。莫高窟门票可以在网上预订,180元一张。据说现在又涨价了!!
      丝路宾馆正前方面对的一条街里,有直达莫高窟游客中心的绿色公交车,3块钱一位。游客中心距离市区大概3公里(在火车站附近),有兴致可以步行前往。游览莫高窟分为数字电影观看部分和莫高窟实地景区参观部分,放映厅的敦煌莫高窟数字电影十分精彩,绝对国际标准。这个放映厅拥有环绕式的影音体系,坐在里面如同身临其境,在画面音乐的背景下穿越历史,感受莫高窟那深邃的艺术和不凡的情节。
        莫高窟开凿于敦煌城东南25公里的鸣沙山东麓的崖壁上,前临宕泉,东向祁连山支脉三危山。南北全长1680米,现存历代营建的洞窟共735个,分布于高15~30多米高的断崖上,上下分布1~4层不等。分为南、北两区,其中南区是礼佛活动的场所,各个朝代壁画和彩塑的洞窟492个,彩塑2400多身,壁画4.5万多平方米,唐宋时代木构窟檐五座,还有民国初重修的作为莫高窟标志的九层楼。莲花柱石和舍利塔20余座,铺地花砖2万多块。北区的243个洞窟(另有5个洞窟已编入北区492个号中),是僧侣修行、居住、瘗埋的场所,内有修行和生活设施土炕、灶坑、烟道、壁龛、灯台等,但多无彩塑和壁画。
      莫高窟各窟均是洞窟建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。洞窟最大者200多平方米,最小者不足1平方米。洞窟形制主要有禅窟、中心塔柱窟、佛龛窟、佛坛窟、涅槃窟、七佛窟、大像窟等。塑绘结合的彩塑内容主要有佛、菩萨、弟子、天王、力士像等。彩塑形式有圆塑、浮塑、影塑、善业泥等。

      数字电影播放完毕,乘坐游客中心专用车前往景区。下车后,穿过这个干涸的河床(应该是宕泉河),即是莫高窟了。

      景区分为:敦煌研究院院史陈列馆,走近百年古寺聆听岁月沧桑;莫高窟南区,穿越千年岁月饱览艺术珍品;九层楼广场,让脚步慢下来沐浴光影婆娑;美术馆,综合艺术展示;敦煌藏经洞陈列馆,揭示100年前藏经洞发现的秘密;莫高窟北区,揭开尘封的历史解读鲜为人知的沉寂。塔林,宕泉河畔的古迹;敦煌石窟文物保护研究陈列中心,讲述敦煌石窟艺术背后的故事。

      二十个人一组,由景区的工作人员带队参观特定的石窟。这里的讲解非常专业,可以学到很多的知识。我们在讲解员的介绍下得知原先莫高窟的保护工作做得很不到位,政府后来的一系列有为措施,使这一艺术瑰宝得以拯救。每一个石窟都由铁门紧锁,有精准的温度湿度控制装置。每天的石窟访问人数有严格的限制,这是为了保护石窟内壁画的颜色。古时对于颜色的取材制备有着苛刻的困难,这些绚烂的颜色虽经历史的漫漫岁月,但依然奇迹地呈现在今天的世界里。我们呼出的二氧化碳,打开门时涌进的新鲜氧气,都会造成温度和湿度的少许变化,这些影响都会破坏壁画的颜色,长年累月颜色失真变黑。在参观的石窟中,我也深刻地领教到了氧化对壁画的损毁是极其令人扼腕叹息的,不少精美的色彩绚丽的杰作变得乌黑斑点,有的完全失去了原貌,变成了一片“焦炭”。
      在感叹精美壁画和雕塑的同时,我感受到了古时人们对信仰的虔诚和对美好生活的向往,他们通过精湛的艺术表现来传神当时的社会背景、人文文化,生活风貌和宗教信仰。在专业讲解师的系统介绍下,我仿佛被带到了那个时代:在唐宋文明的光环下,感动着壁画里舞者曼妙的身姿,聆听着那优美的潺潺水声牵绊着古琴带来的幽幽雅韵,让我几度眼眶湿润。
      石窟内是绝对绝对不能拍照的!!!!!!每一个中国人,每一个世界上的人,不论你来自哪里,有何背景,都应该无条件地恪守这个不能跨越的红线!然而在我们这一批游客中,依然有个别人不自觉偷偷拍照,简直令人唾弃,让人厌恶!你的自私行为将导致我们的子孙后代,可能无法看到这样的人类艺术精品!工作人员的制止,大家鄙视的眼神,又能换来什么呢!你的镜头已然玷污了这些国宝!你应该去忏悔!去伏法!甚至应该跪在壁画前谢罪!!!!!

注:变色原因:一是使用朱丹和含有朱丹的调和色,经千百年氧化反应,彻底改变了初绘时的色彩;二是植物颜料经千年氧化而直接褪色,或被下层变化的色彩上翻而掩盖;三是敦煌土质是经海水浸泡过的海底床,含有大量的碱性元素,成为颜料化学反应的催化剂。

      莫高窟,俗称千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

      莫高窟始建于十六国时期,据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。另有一说为:佛家有言,修建佛洞功德无量,莫者,不可能、没有也,莫高窟的意思,就是说没有比修建佛窟更高的修为了。

      北魏、西魏和北周时,统治者崇信佛教,石窟建造得到王公贵族们的支持,发展较快。

      石窟外墙依稀可见的壁画,已残破不堪,凿塑上了深深的历史烙印!

      隋唐时期,随着丝绸之路的繁荣,莫高窟更是兴盛,在武则天时有洞窟千余个。安史之乱后,敦煌先后由吐蕃和归义军占领,但造像活动未受太大影响。北宋、西夏和元代,莫高窟渐趋衰落,仅以重修前朝窟室为主,新建极少。

      元代以后敦煌停止开窟,逐渐冷落荒废。明嘉靖七年(1528年)封闭嘉峪关,使敦煌成为边塞游牧之地。清康熙五十七年(1718)平定新疆,雍正元年(1723)在敦煌设沙州所,三年(1725)改沙州卫,并从甘肃各州移民敦煌屯田,重修沙州城。乾隆二十五年(1760)改沙州卫为敦煌县,敦煌经济开始恢复。莫高窟开始被人们注意。

      清光绪二十六年(1900)发现了震惊世界的藏经洞。不幸的是,在晚清政府腐败无能、西方列强侵略中国的特定历史背景下,藏经洞文物发现后不久,英人斯坦因、法人伯希和、日人橘瑞超、俄人鄂登堡等西方探险家接踵而至敦煌,以不公正的手段,从王道士手中骗取大量藏经洞文物,致使藏经洞文物惨遭劫掠,绝大部分不幸流散,分藏于英、法、俄、日等国的众多公私收藏机构,仅有少部分保存于国内,造成中国文化史上的空前浩劫。

      敦煌石窟营建的一千年历程,时值中国历中上两汉以后长期分裂割据,走向民族融合、南北统一,臻于大唐之鼎盛,又由颠峰而式微的重要发展时期。在此期间,正是中国艺术的程序、流派、门类、理论的形成与发展时期,也是佛教与佛教艺术传入后,建立和发展了中国的佛教理论与佛教宗派,佛教美术艺术成为中国美术艺术的重要门类,最终完成了中国化的时期。

      彩塑艺术:敦煌石窟开凿在砾岩上,除南北大像是依山而建的石胎泥塑外,其余多为木架结构。彩塑为敦煌艺术的主体有佛像、菩萨像、弟子像以及天王、金刚、力士、神等。彩塑形式丰富多彩,有圆塑、浮塑、影塑、善业塑等 最高34.5米,最小仅2厘米左右(善业泥木石像),题材之丰富和手艺之高超,堪称佛教彩塑博物馆。17窟唐代河西都统的肖像塑,和塑像后绘有持杖近侍等,都惟妙惟肖,把塑像与壁画结为一体,为中国最早的高僧写实真像之一,具有很高的历史和艺术价值。

      洞窟编号第16~17号,16窟建于唐大中五年至咸通(851~867)间。窟前倚崖统建三层木构窟檐,故俗称“三层楼”,为清光绪三十二年(1906年)王道士主持修建,王道士于16窟甬道北侧发现藏经洞,后编号为第17窟。因此三层楼也是为数不多的窟中窟。
      其中,第十七窟(晚唐,848~906)又名藏经洞,位于第16窟甬道北壁,建于晚唐。原为晚唐河西释门都僧统洪bian(去声,上"巩"下"言")的影窟。十一世纪初叶,由于战乱等原因,将大量佛经、佛画、法器以及其它宗教、社会文书等五万多件秘藏于此,砌墙封门,表层饰以壁画,随着时间的流失,封门之事渐渐被人遗忘……1900年(清光绪二十六年五月二十六日),这一秘室被道士王圆簶在清理积沙时,偶然发现。但令人痛心的是,自1905年至1915年期间,先后有英国人斯坦因、法国人伯希和及日本人桔瑞超、吉川小一郎、俄国人鄂登堡等纷至沓来,他们用低廉的价格从王道士手中骗购古文献资料近四万件。

      建筑艺术
      敦煌石窟存有500多个洞窟中保存有绘画、彩塑492个,按石窟建筑和功用分为中心柱窟(支提窟)、殿堂窟(中央佛坛窟)、覆斗顶型窟、大像窟、涅槃窟、禅窟、僧房窟、廪窟、影窟和瘗窟等形制,还有一些佛塔。窟型最大者高40余米、宽30米见方最小者高不足盈尺。从早期石窟所保留下来的中心塔柱式这一外来形式的窟型,反映了古代艺术家在接受外来艺术的同时,加以消化、吸收,使它成为中国民族形式 其中不少是现存古建筑的杰作。
      洞窟编号第96号,初唐(618~705)。 此窟开凿于初唐,窟内的大佛高35.5米,两膝间宽度为12米,是莫高窟的第一大佛。
      根据敦煌遗书《莫高窟记》记载,这尊大佛为唐代武周证圣元年(695年)由禅师灵隐和居士阴祖所建。是佛国三世中的“未来佛”弥勒佛,即释迦牟尼的“接班人”。大佛的制作方法为石胎泥塑,即在崖壁的石沙岩体上凿出佛像的大体形状,再用草泥垒塑、用麻泥细塑,最后着色而成。这尊大佛因多次重修,已非唐塑原貌,但仍不失雄伟壮观的气势。

      它是一个九层的遮檐,也叫“北大像”,正处在崖窟的中段,与崖顶等高,巍峨壮观。其木构为土红色,檐牙高啄,外观轮廓错落有致,檐角系铃,随风作响。其间有弥勒佛坐像,高35.6米,由石胎泥塑彩绘而成,是中国国内仅次于乐山大佛和荣县大佛的第三大坐佛。容纳大佛的空间下部大而上部小,平面呈方形。楼外开两条通道,既可供就近观赏大佛,又是大佛头部和腰部的光线来源。这座窟檐在唐文德元年(888年)以前就已存在,当时为5层,北宋乾德四年(966年)和清代都进行了重建,并改为4层。1935年再次重修,形成的9层造型。

      敦煌遗书以汉文最多,又有吐蕃文、回鹘文、西夏文。蒙古文、粟特文、突厥文、于阗文、梵文、吐火罗文、希伯来文等多种古代民族文字,成为研究这些古代民族语言文字和民族历史、宗教、文化的珍贵资料。它又具有民族学价值和国际意义。敦煌遗书以卷轴装为主,又有梵箧装、经折装、蝴蝶装、册子装和单页等多种形式,还有一些拓本、印刷本和刺绣本,在书籍发展史及书籍装帧史、印刷史上都是难得的实物资料。

     1900年6月22日,中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现。敦煌莫高窟下寺道士王圆箓在清理积沙时,无意中发现了藏经洞,并挖出了公元四至十一世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物4万余件。
      这一发现为研究中国中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。后经英、法、日、美、俄等国探险家的盗窃掠夺,藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地,仅剩下少部分留存于国内,造成中国文化史上的空前浩劫。

      敦煌壁画中的颜料根据化学物分类法,可分为三类:无机颜料、有机颜料和非颜料物质三种类型。无机颜料中的红色有朱砂、铅丹、雄黄、绛矾。黄色有雌黄、密陀僧。绿色有石绿、铜绿。蓝色有青金石、群青、蓝铜矿。白色有铅粉、白垩、石膏,熟石膏又称半水石膏、氧化锌、云母。黑色主要是墨。此外,壁画、彩塑上还应用了金箔、金粉。有机颜料红色有胭脂(红花提取物),黄色有藤黄,蓝色有有机蓝(靛蓝)。非颜料的矿物质以白色为多,如高岭石、滑石、石英、白云石,还有碳酸钙镁石、角铅矿、氯铅矿、硫酸铅矿等,都是古代富有经验的民间画工因地制宜挑选来做颜料代用品的。
      根据材料分类所用颜料大致可分三类:一、矿物质颜料,如朱砂、石青、石绿、赭石等,这些颜料大都永不变色;二、植物质颜料,如藤黄、花青、胭脂等,画在壁画上年代久的话会变色;三、动物质颜料,如贝壳粉等。
      敦煌壁画彩塑中主要应用的颜色为红、蓝、绿、棕黑、白等色系的30多种颜色。莫高窟壁画及彩塑的红色颜料中应用最多、最普遍的是土红。特别在早期洞窟的壁画彩塑中,即十六国、北魏、西魏和北周,使用土红更多。到了唐代,随着朱砂和铅丹的大量使用,土红应用越来越少。到了晚唐土红的应用再次多起来。这一方面说明当时土红已经从河西走廊出产的赤铁矿中大量制得,一方面说明唐代绘画艺术高度发展,颜料的应用更为丰富了。
      这些经历了千百年的壁画,至今仍然光彩鲜艳,金碧辉煌。各种颜料历经千百年自然演变的情况在画面上得到了真实的反映。它们的耐光、耐磨、耐久等性能在这座特殊的天然实验室中得到了经久的考验。

      关于颜料:网上有一篇文章值得去读:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a473bee40102vm7c.html

      敦煌位于古代中国通往西域、中亚欧洲的交通要道——丝绸之路上,曾经拥有繁荣的商贸活动。以“敦煌石窟”、“敦煌壁画”闻名天下。
      “敦煌”一词,最早见于《史记·大宛列传》中张骞给汉武帝的报告,说“始月氏居敦煌祁连间”,公元前111年,汉朝正式设敦煌郡。古代人一般用汉语字面意义来解释“敦煌”地名,如东汉应邵注《汉书》中说“敦,大也。煌,盛也。”唐朝李吉甫编的《元和郡县图志》进一步发挥道:“敦,大也。以其广开西域,故以盛名。”

      早在原始社会末期,中原部落战争失败后被迁徙到河西的三苗人就在这里繁衍生息。他们以狩猎为主,开始掌握了原始的农业生产技术。敦煌地区曾发掘出新石器时代的石刀、石斧和陶器、铜器。夏、商、周时,敦煌属古瓜州的范围,有三苗的后裔,当时叫羌戎族的在此地游牧定居。

      装饰图案画:丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟建筑装饰,也有桌围、冠服和器物装饰等。装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。

      敦煌壁画中保存有属于体育属性的资料,如骑射、射靶、马技、跃马、相扑、角力、举重(举象、举钟)、奕棋、投壶、武术、游泳、马球、蹴踘等。

      敦煌石窟大多数洞窟的壁画中几乎都有舞蹈形象。有反映人间社会生活、风俗习尚的舞乐场面和舞蹈形象,如西域乐舞、民间宴饮和嫁娶舞乐;有经变中反映的宫廷和贵族燕乐歌舞场景;有天宫仙界的舞蹈形象,如飞天的舞蹈形象,供养伎乐等。还有藏经洞保存的舞谱及相关资料。
      敦煌壁画中有音乐题材洞窟达200多个,绘有众多乐队、乐伎及乐器,据统计不同类型乐队有500多组,吹、打、拉、弹各类乐器40余种,共4500多件。敦煌藏经洞文献中也有曲谱和其它音乐资料。丰富的音乐图像数据,展现了近千年连续不断的中国音乐文化发展变化的面貌。

      壁画素有——“墙上博物馆”的美誉。 

      莫高窟壁画绘于洞窟的四壁、窟顶和佛龛内,内容博大精深,主要有佛像、佛教故事、佛教史迹、经变、神怪、供养人、装饰图案等七类题材,此外还有很多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会生活各方面的画作。这些画有的雄浑宽广,有的鲜艳瑰丽,体现了不同时期的艺术风格和特色。

      供养人画像:供养人,就是信仰佛教出资建造石窟的人。他们为了表示虔诚信佛,留名后世,在开窟造像时,在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像,这些肖像,称之为供养人画像。
      此外还有佛像画、经变画(利用绘画、文学等艺术形式,通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。用绘画的手法表现经典内容者叫“变相”,即经变画;用文字、讲唱手法表现者叫“变文”。)、题材(在北魏晚期的洞窟里,出现了具有道家思想的神话题材。)、故事画(佛传故事)等。还有建筑画、器物画、花鸟画、动物画等。敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵,在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融汇的历史面貌。

      壁画艺术:石窟壁画富丽多彩,各种各样的佛经故事,山川景物,亭台楼阁等建筑画、山水画、花卉图案、飞天佛像以及当时劳动人民进行生产的各种场面等,是十六国至清代1500多年的民俗风貌和历史变迁的艺术再现,雄伟瑰丽。在大量的壁画艺术中还可发现,古代艺术家们在民族化的基础上,吸取了伊朗印度希腊等国古代艺术之长,是中华民族发达文明的象征。各朝代壁画表现出不同的绘画风格,反映出中国封建社会的政治、经济和文化状况,是中国古代美术史的光辉篇章,为中国古代史研究提供珍贵的形象史料。

      敦煌石窟的彩塑和壁画,大都是佛教内容:如彩塑和壁画的尊像,释迦牟尼的本生、因缘、佛传故事画,各类经变画,众多的佛教东传故事画,神话人物画等,每一类都有大量、丰富、系统的材料。还涉及到印度、西亚、中亚新疆等地区,可帮助了解古代敦煌以及河西走廊的佛教思想、宗派、信仰、传播,佛教与中国传统文化的融合,佛教中国化的过程等等。
      为了广泛吸引群众,大力宣传佛经佛法,必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的简洁的、形象的形式灌输给群众,感召他们,使之笃信朝拜。于是,在洞窟内绘制了大量的故事画,让群众在看的过程中,受到潜移默化的教育。故事画内容丰富,情节动人,生活气息浓郁,具有诱人的魅力。
主要可分为五类:
1、佛传故事:主要宣扬释迦牟尼的生平事迹。
2、本生故事画:是指描绘释迦牟尼生前的各种善行,宣传“因果报应”“苦修行善”的生动故事。                       
3、因缘故事画:这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事。
4、佛教历史故事画:是指根据史籍记载画成的故事,包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。
5、比喻故事画:这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事。
6、唐玄奘取经故事画:在西夏时期的敦煌壁画,有六幅《玄奘取经图》,是唐僧取经故事,唐僧、还有人相似猴的孙悟空手牵白马。

      飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。只要看到飞天,人们就会想到敦煌。 敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天。
      唐藏《金光明经疏》中云:“外国呼神亦为天。”印度中把空中飞行的天神称为飞天。飞天多画在佛教石窟壁画中,道教中把羽化升天的神话人物称为“仙”,如“领先仙”、“天仙”、“赤脚大仙”等,把能在空中飞行的天神称为飞仙。宋《太平御览》卷622引《天仙品》中云:“飞行云中,神化轻举,以为天仙,亦云飞仙。”墓葬中和羽人一起出现的还有各类神仙。战国甚至更早期墓葬中就有升仙场景,东汉以后随着神仙思想和早期道教的传播更为流行。佛教传入中国后,与中国的道教交流融合。在佛教初传不久的魏晋南北朝时,曾经把壁画中的飞仙亦称为飞天,是飞天、飞仙不分。后业随着佛教在中国的深入发展,佛教的飞天、道教的飞仙在艺术形象上互相融合。现在指的敦煌飞天就是画在敦煌石窟中的飞神,后来成为中国独有的敦煌壁画艺术的一个专用名词。

鸣沙山 月牙泉

      鸣沙山,一个让我思念多情的眷恋不归的地方,在鸣沙山里,细沙伴着风儿隐隐作响,让你丝毫不会感觉到西北的豪迈粗狂,反而多了几分羞涩和委美。为了能够再次亲近沙漠,双手扬起沙帆体会浩瀚的一望无际,感受空旷的心境,享受大自然的恩惠,哪怕仅仅在暖脚的沙子里走一走,也会让我性情变得舒缓坦荡。沙漠中央一轮形似弯月的泉潭,名曰月牙泉,泉水涟漪萦回,又碧如翡翠,好似瀚海中展露的明目让我心旷神怡。
      怀古望今,在汉代就成为敦煌景观的“孪生姐妹”——鸣沙山月牙泉以它的神奇、壮阔、水中望月的唯美动人,令我心驰神往。

      蓝蓝的天上白云飘,黄色的沙粒舞动着、奔跑着,发出鸣鸣响声。当我在这相望无际的瀚海中,仿佛一切的烦恼都已逝去。

      一队队骆驼,翘首阔步在沙漠中,它们是沙漠之舟,是生命的希望,能带给人们感动和活下去的信心。它们又是坚强的化身,带给我们勇往直前、不服输的勇气。

      山全由细沙聚积而成,沙粒有红、黄、蓝、白、黑五种颜色,晶莹透亮,一尘不染。沙山形态各异:有的像月芽儿,弯弯相连,组成沙链;有的像金字塔,高高耸起,有棱有角;有的像蟒蛇,长长而卧,延至天边;有的像鱼鳞,丘丘相接,排列整齐。
      由于山势陡峭,攀登只能缓缓而上。下山时,沙粒会随人流动,发出管弦鼓乐般的隆隆声响,真是扣人心弦。

      空空如也的栈道,在沙丘旁边慢慢地延展开来。当我一个人静静地走在这里,抬头近处是沙山上三三俩俩玩耍沙子的人们,伴着沙粒舞动的旋律,欢快雀跃地嬉戏追逐。
      头顶着炽热的太阳,但不会觉得烤,感到的是温暖!漫步在小路上,时而翻动起步伐扬起沙子,时而悠闲地听着沙沙作响的大自然韵律,任凭阳光洒满全身,我就像大自然的宠儿,独自一人自由地闲适地享受着大自然的恩惠。

      鸣沙山位距城南五公里,因沙动成响而得名。山为流沙积成,沙分红、黄、绿、白、黑五色。汉代称沙角山,又名神沙山,晋代始称鸣沙山。其山东西绵亘40余公里,南北宽约20余公里,主峰海拔1715米,沙垄相衔,盘桓回环。沙随足落,经宿复初,此种景观实属世界所罕见。

      据说这两年鸣沙山已被人群淹没在嘈杂喧嚣中,然而那天我有如此幸运,这里真的不像网上所讲的那样充斥着让人窒息的人流和繁闹的人声鼎沸。在雄浑的沙丘脊背上,点缀着几个人影,少的可以清晰地观察到他们在做什么,看到他们热捧着沙子,前翻后滚地在沙中尽情放纵。近处可爱的骆驼也无所事事地呆望着,有的还直接了当地坐在地上,享受这里曾经拥有的安静。

      沙漠卡丁车,无人问津,少了人闹、机器的噪音,只留下了最初的真实,蔓蔓的黄沙在清风的拂动下跳跃,发出鸣鸣声响。

      拐过弯曲的小路,峰回路转,映入视野的是月牙泉!在无穷无尽的瀚海中,这一清澈的泉水,显得那么“格格不入”,然而它轻柔地划过沙丘的身旁,在阳光的照耀下,波光粼粼余晖缭绕。月牙泉,沙漠中的奇迹,沙山也被这灵性的泉水所折服,几千年来不曾跨越,哪怕西北风如此硬朗,鸣沙山依旧凭借坚挺的身躯努力呵护着这一潭清水。

      “山以灵而故鸣,水以神而益秀”。确有“鸣沙山怡性,月牙泉洗心”之感。
      月牙泉,古称沙井,俗名药泉,鸣沙山月牙泉风景名胜区,位于甘肃河西走廊西端的敦煌市西南5公里处,在城南7公里鸣沙山北麓。自汉朝起即为“敦煌八景”之一,得名“月泉晓澈”。月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,弯曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之称。

      “四面风沙飞野马,一潭之影幻游龙”。

      月牙之形千古如旧,恶境之地清流成泉,沙山之中不淹于沙,古潭老鱼食之不老。

      苹果手机拍的照片比相机好些,正好看到泉水中有一条大鱼,沙漠中能见到这么大的鱼,着实体现出月牙泉的神奇!!

      月牙泉泉形逼肖月牙,泉内生长有眼子草和轮藻植物,南岸有茂密的芦苇,四周被流沙环抱,虽遇强风而泉不为沙所掩盖。因“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉,泉不涸竭”而成为奇观。相传泉内生长有铁背鱼、七星草,专医疑难杂症,食之可长生不老,故又有“药泉”之称。

      月牙泉早在汉代就是游览胜地。唐代这里有船舸,泉边庙宇。泉南岸原有一组古朴雅肃、错落有致的建筑群,从东向西计有娘娘殿、龙王宫、菩萨殿、药王洞、雷神台等百余间。各主要殿宇有彩塑百尊以上,所绘壁画数百幅。重要殿堂均悬置匾额、碑刻,如“第一泉”、“别有天地”、“半规泉”、“势接昆仑”、“掌握乾坤”等,书法雅俊,堪称上品。当时这里亭台楼阁,庙貌辉煌,宫厅柱廊,临水而设。林木蓊郁,泉光与山色相映,古刹神庙,绕以常年香火。历代骚客游玩,吟诗咏赋,挥毫者不乏其人。

      月牙泉相依相伴的月泉古柳,距今已有200多年的历史了,这棵柳树是沙山泉水变迁的惟一见证。现在距离月牙泉26米,树干心朽皮活,在敦煌大地实为罕见。

      月牙泉处于鸣沙山环抱之中,其形酷似一弯新月而得名。古称沙井,又名药泉,清代正名月牙泉。面积13.2亩,平均水深4.2米。水质甘冽,澄清如镜。流沙与泉水之间仅数十米。但虽遇烈风而泉不被流沙所掩没,地处戈壁而泉水不浊不涸。这种沙泉共生,泉沙共存的独特地貌,确为“天下奇观”。

      大漠孤烟、边墙障,古道驼铃,清泉绿洲。

鸣沙山月牙泉,注意:
1、一定要带够至少4瓶矿泉水,这里地处大漠气候干燥,即使散步依然会口渴难耐。如果攀登沙山,就至少10瓶水吧。
2、景区内有很多人会抢着帮你拍照,这些人什么来路不清楚,但是拍完肯定要索取费用。
3、一定要带件长袖外衣看日落,沙漠白天气温很高,但太阳下山后降温速度很快,而且傍晚会有风,体感较凉。
4、不要小看那一座座沙山,实际攀登起来异常消耗体力,走一步退半步,要慢慢走不要着急,多带水谨防中暑。
5、景区内骑骆驼、开卡丁车价格都超贵,完全没有必要在这里体验。如果你是个土豪,建议乘坐滑翔机在空中俯瞰景区。
6、月牙阁是个吃饭休息的好去处,从景区门口走到这里,正好可以中间休息,临走时不要忘记带走垃圾!
7、景区门口有公交车直达敦煌市区,中途经停敦煌市博物馆,个人认为这个博物馆非常值得参观。另外公交车可能会因为某站没有人下车,就会突然改变线路,如果你在原地等车超过40分钟,就要考虑走到下一站去碰运气了。话说我当时从博物馆出来,等了1个小时!才反应过来到下一站去等公交车。
8、尽量在淡季去,旺季可能变成菜市场!

      黄教源地,藏香萦绕,青藏古寺——塔尔寺。

塔尔寺

      4月26日上午9:30分敦煌开往嘉峪关K592次列车,4个多小时后抵达嘉峪关市,转乘D2704次16:27南站开往西宁动车。列车过了张掖西站后,开始跨越祁连雪山,在此路段将不断地穿越很多山洞。

      抵达西宁已是晚上,火车站刚修缮完毕,但站前道路很是凌乱。大概走出了将近两站地,才找到去往桑珠青旅的公交车(其实很方便)。预定的大床房和四人间。看到一位法国帅哥边弹吉他边喝着洋酒,而且中文说的超流利,哈哈还找了个中国女朋友。晚上和桑珠青旅的车队队长、贵阳的叶子美女,一起喝茶聊天到很晚,碰巧又认识了来自日本的女孩,属于外表温柔内心野蛮的独立型女汉子,一个人走了很多国家,操着流利的英语。
      预约了2天转青海湖的拼车,一天150元。当得知我又要和其他5个女生拼车,我真的超级郁闷(没有性别歧视,我只是不爱跟女生拼车而已)。就这样吧,当天晚上司机王哥打电话过来确定行程。然后躺进冰冷的被窝,这第一天睡得依然不好。

      桑珠青旅的热水系统坏了,不开心。蝴蝶效应的下一个问题就是没有暖气,天啊,一个人的大床房要冻死了,我穿着羽绒服睡了一宿。前台赠送我一本青海湖明信片作为补偿,哈哈,这样说挨冻也是值得的。第二天早上,在旅店的旁边吃到了拉面,聊以慰藉。认识了拼车的五位美女,一名海归、两位研究生、两位来自香港的女孩。
      原先是要通过日月山后进入青海湖,两位香港女生想去塔尔寺,没办法只好绕行,日月山也走不成了!车开到塔尔寺,几位女神在大门口看了眼,居然都不打算进去。我搞不懂她们是怎么计划的,为什么声讨着要来却又不进去,直接导致我在半个小时后就被迫出来了,中间被各种电话催。拼车伤不起!好好的塔尔寺,泡汤了。走马观花都算不上。
      照片是八宝如意塔,位于寺前广场。据说,这八个塔是为纪念佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德而建造的,建于1776年。其造型大同小异,塔身高6.4米,塔底周长9.4米,底座面积5.7平方米。塔身白灰抹面,底座青砖砌成,腰部装饰有经文,每个塔身南面还有一个佛龛,里面藏有梵文。

      塔尔寺又名塔儿寺,创建于明洪武十年(1377年)。得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔,藏语称为“衮本贤巴林”,意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。
      塔尔寺是中国西北地区藏传佛教的活动中心,在中国东南亚享有盛名,历代中央政府都十分推崇塔尔寺的宗教地位。明朝对寺内上层宗教人物多次封授名号,清康熙皇帝赐有“净上津梁”匾额,乾隆皇帝赐“梵宗寺”称号,并为大金瓦寺赐有“梵教法幢”匾额。三世达赖、四世达赖、五世达赖、七世达赖、十三世达赖、十四世达赖及六世班禅、九世班禅和十世班禅,都曾在塔尔寺进行过宗教活动。

      红色的外墙,青灰色的砖瓦,图案修饰的檐边,非常精美的藏式建筑。     
      塔尔寺共有大金瓦寺、小金瓦寺、花寺、大经堂、九间殿、大拉浪、如意塔、太平塔、菩提塔、过门塔等大小建筑共1000多座院落,4500多间殿宇僧舍,规模宏大,宫殿、佛堂、习经堂、寝宫、喇嘛居住的扎厦以及庭院交相辉映、浑然一体,自古以来即为黄教中心及佛教圣地。寺庙的建筑涵盖了汉宫殿与藏族平顶的风格,独具匠心地把汉式三檐歇山式与藏族檐下巧砌鞭麻墙、中镶时轮金刚梵文咒和铜镜、底层镶砖的形式融为一体,和谐完美地组成一座汉藏艺术风格相结合的建筑群。
其主要建筑有:
1、八宝如意塔,前面已有介绍。
2、大金瓦殿,位于全寺正中。藏语称为“赛尔顿庆莫”,即金瓦的意思。其建筑面积为450平方米。大金瓦殿初建于公元1560年,后于公元1711年,用黄金1300两,白银一万多两改屋顶为金顶,形成了三层重檐歇山式金顶,后来又在檐口上下装饰了镀金云头、滴水莲瓣。飞脊装有宝塔及一对“火焰掌”。四角设有金刚 套兽和铜铃。底层为硫璃砖墙壁,二层是边麻墙藏窗,突出金色梵文宝镜,正面柱廊用藏毯包裹,殿内还悬挂着乾隆皇帝御赐的金匾,匾额题字为"梵教法幢"。
3、小金瓦寺又名为护法神殿。初建于明朝崇祯四年(公元1631年)。寺中回廊陈设野牛、羊、熊、猴等标本。据说,这些走兽标本象征一切恶魔鬼怪已被神征服。殿的左边有一匹白马标本,相传是三世达赖喇嘛从西藏拉萨青海塔尔寺骑的。
4、大经堂:下面有介绍。
5、小花寺又名长寿佛殿,是为七世达速喇嘛念长寿经而建的,故名长寿佛殿。它已形成一个小型院落。正面为硫璃砖墙突出的小门,玲珑别致。院内种有菩提树,树叶茂盛,浓荫蔽日,清洁优雅。殿内塑有释迦牟尼等佛像三十多座。木刻浮雕,层层重叠,佛龛背景,雕木绘金。手工雕饰精湛细致,是塔尔寺木刻艺术的结晶所在。
6、九间殿又称文殊菩萨殿,为汉式硬山顶建筑,面阔九间,进深三间,面积592平方米。初建于明万历二十年(公元1592年),清雍正十二年(公元1734年)扩建。廊柱为藏式朱色八楞柱。整座大殿以三间为一单元,由北向南分别为狮子吼佛殿、文殊殿和宗喀巴殿。
7、大拉浪由经堂、华门、牌坊3座殿堂组成,为汉藏合璧式建筑,是塔尔寺总法台的居住处,达赖、班禅曾驻跸于此。居巴扎仓(密宗学院)系藏式平顶建筑。曼巴扎仓、丁科扎仓属汉藏结合建筑。

      寺内烟熏火燎,里面的烟雾很大,藏香的烟灰在屋内腾云辗转,有时眼睛会突然不适应,藏香燃烧的浓郁香味(有些人会觉得比较"臭")会有一点点灼蚀眼睛,会流泪酸胀。
      藏香秘宝古香,多数用于佛教祭祀活动,亦有少量家居的净晦辟邪。主要配料:藏红花、雪莲花、麝香、藏寇、红景天、丁香、冰片、檀香木、沉香、甘松、等几十种名贵藏药及香草手工制作而成,充分保留了药物的本质药性。
      在佛教中的使用功效:熏香行为利益众多,其深远直契法界、其广大具足万行。总的来说是圆满具备了自他二利的行为:1、获得三根本加持护佑;2、清净业障护持戒律;3、迅速积累福慧资粮;4、禅修的殊胜助缘;5、成办事业。
      藏香可贵在于其不但传承香方,更在于遵循原始香方的配伍,提升其品质和传承文化,延续人文精神的关怀,将无情之物深华为有情之物。在香品里感受关怀、人性和爱,有感恩,亦有感情。

      祈寿殿始建于一七一七年,是寺僧为七世达赖喇嘛格桑嘉措祝寿而建。传说达赖喇嘛为该殿开光时撒了一把吉祥米,便化作满天的花雨落下。因而这所寺庙又名“花寺”。
      祈寿殿是一座小巧玲珑的宫殿式建筑、飞檐斗拱、彩绘精美,琉璃瓦屋顶碧绿光亮、围墙、门楼饰以和州砖雕花饰。殿内供奉佛祖释迦牟尼及迦叶、阿难两大弟子和弥勒普贤菩萨和十六罗汉,四大金刚等雕塑,彩绘细腻优美,院内菩提树浓荫蔽目,剩下百花满枝,芳香四溢,院中花坛上竖立的异样怪石为宗喀巴大师贤母背水时靠着休息的圣石。

      格鲁派(黄教),创建于1409年,是15世纪西藏佛教史上的著名的宗教改革家宗喀巴在推行宗教改革过程中形成的,也是藏传佛教中形成最晚的一个教派。宗喀巴生西藏帕竹政权取代萨迦政权之时,上层僧人不仅直接参与政治、经济权力的角逐,而且生活日趋腐朽,在社会上逐渐失去民心。针对这一情况,宗喀巴以重视戒律为号召,到处讲经说法,著书立说,抨击僧人不守戒律,积极推进西藏佛教改革。1409年藏历正月,他在拉萨大昭寺发起祈愿大法会,这就是流传至今的传召大法会。法会后,宗喀巴建起著名的甘丹寺,创建起严守戒律的格鲁派(格鲁,藏语意为善律)。由于宗喀巴及其追随者戴黄色僧帽,故又俗称黄教。黄教创建后,相继又建立起哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺、塔尔寺、拉卜楞寺,它们与甘丹寺一起并称为格鲁派的六大寺院。此外,黄教还创建了DL、班禅两个最大的活佛转世系统。
      宁玛派(红教),形成于公元11世纪,是藏传佛教中最早产生的一个教派。由于该教派吸收和保留了大量本教色彩,重视寻找和挖掘古代朗达玛灭佛时佛教徒藏匿的经典,并认为自己弘扬的佛教,是公元8世纪吐蕃时代传下来的,因而古旧,所以称宁玛(宁玛,藏语意为古、旧)。加上该教派僧人只戴红色僧帽,因而又称红教。红教以密宗修习为主,其思想受汉语系佛教影响,与内地掸宗“明心见性”说法相似。今天,红教不仅在中国藏区传播,在印度不丹尼泊尔比利时希腊法国美国也有其踪!

      随处可见的喇嘛,披着红色的袈裟,黝黑略带赤红色的皮肤显得十分健康。他们身材魁梧,肌肉健硕,说着我听不懂的藏语,每个人似乎都有忙碌的理由,或去参拜,或去诵经,或去学习。我不想去深究他们是否虔诚,忠诚于信仰!即使后来在一些地区听到对喇嘛不和谐的声音!然而那些都不是我该去想的。当你来到这个古寺,唯一要做的就是去观察,去收录更多的信息:独特的建筑,修行的僧人和黄教的文化。

      大经堂是土木结构的藏式平顶建筑,是塔尔寺建筑中规模最大的。其建筑面积近2千平方米,是拥有168根大柱的大型经堂,初建于明朝万历三十四年,即公元1606年。它是寺院喇嘛集中诵经的地方,堂内设有佛团垫,可供千余喇嘛集体打座诵经。内部陈设非常考究,饰有黄、红、绿、蓝、白五色的幡、帏和各式天花藻井,满堂林立;还有珍贵的大型堆绣挂佛、刺绣佛;梁檐上绘有藏式风格的图案花纹,彩画细腻生动。殿内大柱都由龙凤彩云的藏毯包裹,整个经堂五彩缤纷,富丽堂皇。
      这里有很多人跪拜在堂前,他们怀着虔诚的心愿来祷告、忏悔、颂扬功德等等。这样的大拜在藏区比比皆是,当我们后来行进在青海湖时,也会被那些转湖叩拜的藏族人所震撼!你很难不为这种行为所感动,也许我们已经在现代的社会里数典忘祖,忘却了很多汉族应有的文化,更遗失了传承下去的理念和义务!例如我们自己的汉服已经完全从生活里消失了!这不能不说是一种痛!是一种文化流失大背景下的痛!一个人没有了精神或者没有了信仰,那么他一定也是没有血肉的,也是没有感情的!真不知道我们现在这个样子,为了生活牵绊着压抑着的灵魂,在浮躁的社会基调中,是不是也如同行尸走肉一般浑浑噩噩地游荡在社会里。

      塔尔寺内收藏有大量鎏金铜佛像、铜佛像、金银灯、金书藏经、木刻板藏经、法器、灵首塔、御赐匾额、壁画、堆绣等文物。其中壁画与堆绣、酥油花被誉为塔尔寺三绝。壁画多以矿物颜料画在布幔上,内容主要为经变、时轮、佛等。堆绣是用各色绸缎、羊皮、棉花等在布幔上堆绣成佛、菩萨、天王、罗汉、尊者、花卉、鸟兽等图案。

      堆绣是塔尔寺独创的藏族艺术品种之一。它用各色的绸缎剪成所需要的各种形状,如佛像,人物花卉,鸟兽等,以羊毛或棉花之类充实其中,再绣在布幔上,由于中间突起,有明显的立体感。本寺大经堂内悬挂有“十八罗汉”等堆绣艺术产品。
      酥油佛像:酥油花就是用酥油(手工制成的黄油)跳板各色颜料而制成的油塑艺术品。相传酥油花源于西藏,唐文成公主与土蕃王松赞干布结亲时,曾从长安带去一尊佛像供奉在拉萨大昭寺内.严寒的冬季,无鲜花献佛,信徒们为了表示敬意,就用酥油制成花,供奉于佛像前。从此相沿成了藏族人民的习俗。
      壁画:壁画是各殿宇墙壁上的绘画。大多绘于布幔上,也有直接绘于墙壁和栋梁上。壁画颜料采用石质矿物,色彩鲜艳,经久不变。壁画画风属喇嘛教宗教画系,与汉画有些不同,具有浓郁的印藏风味。壁画内容大多取材于佛经黄教诸密乘经典,画面情节属黄教内容,人物主次多属密乘教义。
      酥油佛像没有看到!因为时间太赶!我没有机会和时间去寻找!坚定了以后尽量不拼车。

      高原之泪,陆地之心,卑禾羌海——青海湖

青海湖 拉鸡山

      壮阔的青藏高原,蜿蜒的小溪冰川在山隙间穿梭。

      匆忙的塔尔寺,无限遗憾。酥油像佛没有看到,菩提树也没来的及仔细观瞻,算了算了下次再说吧。
      我们一行6人,王哥开着马力强劲的商务车,带我们翻上了拉鸡山。第一次近距离看到有积雪的山,心里特别激动。瞪着双眼,四处张望着雪山、蓝天、白云,还有山间浮冰下潺潺的小溪流水。拉鸡山的海拔超过3000米,我本能地加快呼吸。我是个保守主义者,半个月前就有吃红景天,来到高原没有出现高反。

      多谢王哥把我的腿拍得那么长。175身高,这样看起来有点180的意思喽。

      是谁带来远古的呼唤,是谁留下千年的祈盼。难道说还有无言的歌,还是那久久不能忘怀的眷恋。我看见一座座山、一座座山川,一座座山川相连。呀啦索~那可是青藏高原。
      是谁日夜遥望着蓝天,是谁渴望永久的梦幻。难道说还有赞美的歌,还是那仿佛不能改变的庄严。我看见一座座山、一座座山川,一座座山川相连。呀啦索~那就是青藏高原。

      青藏高原,世界第一屋脊。我们在荒芜的原野上、雪山间,急速飞驰着。伴着朵朵白云,依偎在壮阔的山脊旁,我们顺路前行。公路的感觉非常棒,无限延长到天边。如果夏天来到这里,会看到“全屏“似的绿草甸,像盖了一层绿色的“毛毯”,齐刷刷地冲击你的视野,如同进入了绿色的童话王国。

      两旁丘壑上的积雪没有融化。白云像柳絮一样缠绵可爱。

      蔚蓝的天空,一尘不染。远处高耸云天的雪山,近处纵横捭阖的丘峦,我们行驶在天路上,盼望着尽快见到那片蓝色"海洋"——”高原之泪“青海湖

      倒淌河。它是青海湖水系中最小的一支。河流蜿蜒曲折,河水清澈见底,看上去犹如一条明亮的缎带飘落在草原上那样神奇迷人。
      一山之隔,日月山以东,汉族民间千百年来的说法是:唐王李世民为了沟通藏汉两族的关系,促进文化交流,将年轻美貌的文成公主嫁给吐蕃松赞干布。文成公主在赴西藏途中,到达日月山时,回首不见长安,西望一片苍凉,念家乡,思父母,悲恸不止,挥泪西行,公主的泪便汇成了这条倒淌的河。

      当地人称这里是渔场,门票50元一个人。据说青海湖环湖的路口、岔道都被藏族村民承包了,也就是你想进入到湖边,都需要交钱!我们的车刚开进一个岔口,戴着帽子的藏族帅哥就过来收钱了。操着听不懂的话语,穿着打扮嬉皮士,也许后背还揣着一把藏刀,看起来蛮帅的。藏族人很少会和你讲价格,说一不二是他们的座右铭,如果言语不和就会掏刀,这又是什么?好吧姑且算是藏族豪爽粗狂的一种表现吧。
      王哥虽是回族,但长时间游走于藏回两地,居然也慢慢能操起听不懂的藏语进行无障碍的交流,学语言确是需要环境,而我们这些曾经应试教育的”胚子“,只不过学了一嘴哑巴英语。

      青海湖,藏语名为“措温布”(意为“青色的海”)。湖水在阳光的照耀下,依然青色温婉,很美丽!青海湖在藏族人心中的地位十分的崇高,他们尊敬为圣湖。当你在青海湖的环湖公路上,会看到很多藏族人,或一个人,或三五成群,或拖家带口,非常虔诚地大拜,就是全身趴在地上拜寄。他们认为只要身负虔诚之心,绕湖叩首而行,是可以洗涤自己罪恶的灵魂,并能舍去自己的恶习和痛苦,是净化心灵积累功德的好事!
      转海传统的磕头方式有三种,分别为跪磕头、磕长头、莲花磕。跪磕头就是双膝跪地的磕头方式,身体不用俯卧,这种磕头方式比较简便,转海所需时间较短;磕长头是双手和十,从额前划下,然后整个身体俯卧,尽量伸直胳膊、腿,起身又从手指尖处起步磕长头,这种磕头方式最为普遍,一般需要三个月左右才能转完海;莲花磕是面朝青海湖磕头,起身横跨一步,又面朝湖磕头,以莲花磕形式转海一般需要半年之久。
       380公里长的青海湖湖岸线,信徒们带着一颗虔诚的心,风餐露宿,一步一磕头用身体丈量着朝圣的路。
      转海是佛教信徒们对自然崇拜的一种重要体现,在转海极其艰难的过程中,考验着他们的毅力和耐力,同时也考验着他们的虔诚之心,是一种强大的信仰支撑着他们完成这段艰辛的朝拜之路,在他们看来,这是一种荣耀,一种高尚无比的善事。同时,它有着最大的开放性、兼容性、群众性,转海不分民族、地区,不分男女老幼,只要能健康的走路,带上一颗虔诚的心便可……

      青海湖长105公里,宽63公里,湖面海拔3196米,是中国最大的内陆湖泊和咸水湖,地处青藏高原的东北部。青海湖面积达4456平方公里,环湖周长360多公里,比著名的太湖大一倍还要多。湖面东西长,南北窄,略呈椭圆形。

      湖水很清澈,这里属于冷水,常年平均水温只有几度,应该说这里的冷水鱼会很鲜美,就像黑龙江的冷水鱼一样广受欢迎。青海裸鲤(俗称湟鱼)和硬刺条鳅、隆头条鳅都是青海湖的主要渔产。

      青海南山。
      湖的四周被四座巍巍高山所环抱:北面是大通山,东面是日月山,南面是青海南山,西面是橡皮山。这四座大山海拔都在海拔3600~5000米之间。

      这里曾是中国潜水艇训练基地——151基地。如今这里不再是军事训练场所,青海已将这个地方开发成了名扬中外的二郎剑景区,是西宁唯一可以通过大巴抵达青海湖的地方。门票120元一位。
      1000多年前,唐蕃联姻,文成公主远嫁吐蕃王松赞干布。临行前,唐王赐给她能够照出家乡景象的日月宝镜。途中,公主思念起家乡,便拿出日月宝镜,果然看见了久违的家乡长安。她泪如泉涌。然而,公主突然记起了自己的使命,便毅然决然的将日月宝镜扔出手去,没想到那宝镜落地时闪出一道金光,变成了青海湖。还有的说,是当年东海龙王最小的儿子引来一百零八条湖水,汇成这浩瀚的西海,因此他成了西海龙王。还有说是当年孙悟空大闹天宫,被二郎神追赶到这里,二郎神非常口渴,就发现了这个神湖。

      青海湖的行程并不开心,各种原因吧。忌惮于个别藏族同胞的生猛,也因青海湖到处充斥着商业化。在这第一天的行程中,感到曾经的圣湖变了味道,淳朴善良渐行渐远。
      背靠青海湖湖景拍了一张照片。水天一色,浑然一体!

      祭海就是祭祀青海湖,最初是蒙古族的传统。蒙古族人原来信仰萨满教,相信万物有灵,尤其认为天是至高无上的神。在元代,蒙古族就有祭天、祭山、祭海之风俗,清代以来对青海湖的祭祀活动更具规模、更加富有宗教色彩。与此同时,环湖地区的藏族人也参加了这项祭祀活动。青海湖祭海,不仅是带有浓郁宗教色彩的一种民俗活动,更是一种文化现象,其间包含着众多民风民俗,同时表达了人们与自然和谐共存的美好愿望。
      如今,青海湖的祭海仪式已全部藏化。对于藏族同胞来说,青海湖祭海是件非常神圣的事情,就如同他们马年转神山,羊年转圣湖。而大规模的祭海仪式一年就一两次,如能赶上青海湖边8大活佛主持的祭海仪式,那便是三生有幸。
      宝瓶是藏八宝之一,是祭海仪式中不可或缺的祭祀物品。宝瓶内部装有青稞、小麦、豌豆、玉米、蚕豆五种粮食,同时还将珊瑚、蜜蜡、玛瑙等碾成粉后和这五谷混合在一起放入宝瓶,最后还要放入经幡,然后由活佛加持系带。在祭海仪式中,群众将承载着自己心愿的宝瓶投入青海湖,以祈求自己的心愿能够实现。

      晚上我们住在黑马河镇,这是一个非常小的镇,只有一条公路穿镇而过。因为青海湖日出,让无数的人认识了这座潜伏在高原上默默无闻的小镇。镇上遍布超市、饭馆、住宿。近年随着大多90后,95后,00后帅哥靓妹涌入旅行潮,这里已经变成了一个陶金池,当地物价很贵。
      王哥帮助我们找了很便宜的住宿,我和王哥蹭了一个标间,50元。其实他们这一群环湖、转干青大环线的司机,工作也是十分辛苦,白天集中精力开车确保安全,晚上还要联系下一趟拼车游客确定日期行程。看着他们风光开着商务车,赚着票子,背后的付出也是很辛苦。
      当天晚上几个女生说要上街买东西,女人爱逛街的天性真是到哪里都不会变,除非海枯石烂!好吧我就充当一个不称职的保安随她们出行(其实我是想睡觉的)。说实话就我的小体格,真碰上了歹徒麻匪,也保护不了几位女侠(现在女人多厉害啊haha)!我们在超市买了第二天路上的干粮——面包、香肠。
      回到宾馆,几位女侠真不客气,五个女生挤在了一个标间内,宾馆的老板都傻眼了,省钱大比拼真帅,老板真痛苦!
      第二天5点半起床,王哥带着我们向青海湖边驶去,路上漆黑一片,看到有很多水泥石台堆砌的墩子,听王哥说这是用来搭帐篷的。夏天是青海湖的旅游旺季,一个小小的黑马河镇根本承受不住来自五湖四海的驴子大军!湖边的帐篷承就成了大家休息睡觉的旅馆。然而这样的帐篷在夏天旺季,一个晚上也高达三四百大洋,看来不是土豪就不要来青海湖装B了!对于谨慎的我来说,总觉得晚上住在湖边会给人很强烈的恐怖感!那种不适的违和感会始终让我不得安睡!

      渐渐地,太阳就要从青海湖跃然而上了。湖边聚集了各种长枪大炮,4月份的黑马河旅行人还不是很多。凌晨的青海湖非常冷,风也较大,然而湖水貌似很淡定,一点也没有随风而起的架势。

      当太阳跳出地平线的一刹那,在湖边等待日出许久的人们都尖叫起来,是激动、感动和赞叹。这是我第一次看日出——圣湖日出,确有用语言无法形容的感觉,很美很美,很安静很纯粹!不仅是停留在视觉上的美丽,日出能带给人们希望和光明,是年轻向上朝气的感觉!会让我瞬间有了万物复苏,大地回春的情感!这种情绪只有你现场观瞻后才会深有体会!

      隆重推荐下青藏高原的羊肉汤,在青海湖的黑马河镇上,有很多藏式的小餐馆,让我望其而欲罢不能的便是这羊肉汤!28-30元一碗,味美料足!大块的羊肉沉在汤底,就连我一个男生吃下一碗羊肉汤,都会有很撑很饱的感觉!我敢断定羊肉汤里应该至少有8两羊肉。
      这里的绵羊生活在海拔3000米以上的青藏高原,空气稀薄但也绝对没有污染。青藏高原的水草虽不肥美,但保证绿色健康。用这样一片净土下散养的绵羊做食材,味道能不鲜美吗?你是否已经垂涎三尺了!
      如果你来到这里,花上不多的银子,来一碗热气腾腾的醇厚的羊肉汤,搭配上藏族的大花卷,定会让你流连忘返,记忆犹新于青藏高原的味道。我吃过内蒙、新疆的羊肉,相比较而言,这里的羊肉汤最鲜美!绝对没有膻味。

      天空之镜,秀美晶莹,如幻还真——茶卡盐湖。

茶卡盐湖

      晚上一宿没怎么睡着,不知道是高原睡眠障碍还是延续了新到一个地方睡不着的习惯。早上起来,带着一轮轮的黑眼圈来到誉为”天空之镜“的茶卡盐湖。门票20元。

      拐过门口那尊雕塑后,就是这样的一条为铁路构筑的泥巴栈道,而铁路貌似也已经停运了。延伸着这条栈道的两旁,是成片白花花的盐晶体。原先在网上看过大咖们拍过的各种人影摄像反射到爆的图片,在现实中茶卡盐湖确没那么美丽。

      茶卡盐湖也叫茶卡或达布逊淖尔,“茶卡”是藏语,意即盐池,也就是青海的盐;“达布逊淖尔”是蒙古语,也是盐湖之意。
      这个角度拍摄铁路个人感觉很有意向,泥土堆式的栈道,荒废的铁轨,倾斜的电线杆,放佛在诉说这里曾经的繁荣,如今一切烟消云散,变得如此凄凉。

      盐湖远没有形容的那样美,这个角度拍过去更像是一滩污水,一滩灰黑色的泥淖。栈道旁边清晰可见的结晶盐,乍一看去远不及洁白美丽,确带着污染的印迹。

      通往湖心的铁轨,空旷的盐湖,笔直的锈迹斑斑的铁轨,东倒西歪的电线杆,就像电影里的末日景象。

      茶卡盐湖的湖水面积,水深明显受季节影响,雨季湖水面积可达104平方公里,相当于杭州西湖的十几倍,干季湖水面积明显减少。湖水属卤水型。底部有石盐层,一般厚5米,最厚处达9.68米,湖东南岸有长十几公里的玛亚纳河注入。其它注入盐湖的水流很小,且多为季节性河流。开采过的卤水,几年之后又重新结晶成盐层。真是取之不尽,用之不竭。
      盐粒晶大质纯,盐味醇香,是理想的食用盐。因其盐晶中含有矿物质,使盐晶呈青黑色,故称“青盐”。初步探明的储量达4亿4千万吨以上。
      与其它盐湖不同的是,茶卡盐湖是固液并存的卤水湖,镶嵌在雪山草地间而非戈壁沙漠上,被旅行者们称为中国“天空之镜”。

      谁能解释,结晶盐溶化后为什么是黑色的!!黑盐洞?

      我们早上到时,结晶盐没有化开,随着温度的上升,盐湖逐渐融化开来,在阳光的照射下,献出不同的颜色。

      茶卡盐湖位于海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇。被誉为柴达木东大门,历史上是商贾、游客进疆入藏的必经之地。茶卡盐湖的“镜”与“净”,置身其中,如入梦境,恍如隔世站在这面天空之镜之上,一切静止,无限遐想!我只能带着无穷的联想去转移自己的意识,带着梦境去延展真正的茶卡应该是怎样的"镜"与"净"。

      准备离开时,盐湖已经融化成这样的景象。有一点点不堪入目,怎么这么黑咧。盐湖被污染的传闻看来也是属实。

      原文的介绍是这样子:它与青海湖相隔,美得恍如隔世纯净,倒影、蓝白,交织如同一场梦境。它和玻利维亚乌尤尼盐沼一样梦幻美丽。
      现实中的场景:它的确遥望于青海湖,脏的令人失望,模糊的倒影、黑黄的湖水,混杂如同一滩泥淖。它和污水处理池一样让我们不会再去!

      从茶卡盐湖回去,由于得知海西的鸟岛已经被玻璃罩围起来,因此我们放弃了鸟岛,转而原路走南线返回。王哥介绍去沙岛,当我们抵达后,发现不过是沙丘,一点都不好玩,应该在远处拍照片会很美,可惜我们没有停。在沙岛还遇到了一件事情,收门票的藏族同胞误以为我是韩国人(我真崩溃),居然给了我们极大优惠,说可以看我的面子让那5位女生免费骑沙漠摩托,结果进门后又反悔了!无语。我们退票出来,过金银滩走海晏县城返回西宁

      高原门户,茶清奶香,青藏夏都——西宁

西宁

      东关清真大寺,不仅是广大穆斯林群众宗教活动场所,而且也是伊斯兰经学研究的最高学府。民国以来,伊斯兰教伊赫瓦尼教派的创始人及其继承人,将该寺作为海乙寺(即中心寺)。培养造就了一大批伊斯兰教学者。甘青近千座清真寺的开学阿訇,由该寺选派或认可,因而在海内外享有声誉。
      这里位于西宁闹市区,有很多公交车抵达。

      清真大寺是西宁古城著名的建筑,位于西宁东关大街路南一侧。寺院占地面积1.194万平方米,大殿本体占地面积1102平方米,南北楼各363平方米。清真大寺历史上曾经多次遭到破坏,又不断修建,现存的建筑是1913年时重建,1946年时改建并扩建,1979年时又重修,是我国西北地区大清真寺之一。该寺建造雄奇,坐西面东,具有我国古典建筑和民族风格的建筑特点,雕梁彩檐、金碧辉煌,大殿内宽敞、高大、明亮,可以同时容纳3000多穆斯林进行礼拜。殿内和整个大寺处处都显得古朴雅致,庄严肃穆, 富有浓郁的伊斯兰特色。

      东关清真大寺以所辖教众人数,名列伊斯兰教世界第五大者玛提。 东关清真大寺被中国伊斯兰协会列为全国礼拜人数最多的清真寺。东关清真大寺,可以同时容纳4-6万穆斯林进行礼拜,聚礼人数为国内第一。

       大殿前和厢楼之间是一块占地约2.8万平方米的广场。场内铺着青石板,石板虽大小不一,形状各异,但却巧排密布,平整如镜,不露泥土。因此,晴天无尘埃,雨天无泥泞。

      它是一座融塔、墙、殿为一体的伊斯兰建筑,正中的礼拜大殿为全寺最大的建筑物,占地1102平方米。整个建筑式样别致,结构分明,每逢礼拜、三大伊斯兰教节日,数以万计的穆斯林汇集在此举行隆重的聚礼活动。东关清真大寺是伊斯兰经学研究的最高学府,在海内外享有盛誉。每逢周五(主麻)参加礼拜的人当街礼拜,届时整条东关大街交通管制,禁止机动车进入,由于清真寺殿内场地有限,数以万计的穆斯林不得不当街礼拜,大街上密密麻麻地都是穆斯林。

      大殿上装饰有金光灿灿的藏式馏金宝瓶。据说,这只宝瓶是大殿修成后,由甘肃拉卜楞寺的僧众集资捐送的,为国内清真寺所仅有。大殿内的几根巨大的柱子,则是由互助佑宁寺从寺院的松树林中挑选赠送的。此大殿为中国古代宫殿式建筑,纯系砖木结构。建筑坚固,结构严谨,外形宏伟壮观,内部清静素雅。大殿南北两侧是两座两层的厢楼,为歇山式建筑。大殿和厢楼紧相毗邻,浑为一体,十分协调。这三座建筑是该寺主体,也是寺内的精华所在。整个建筑飞檐斗拱,雕梁画栋,描金涂彩,显得艳丽华贵,蔚为壮观。

      伊斯兰教相信《古兰经》的原文在世界未创造之先早已存在天国,后由加百列天使启示穆罕默德才传至世间。穆罕默德从第一次得到启示(穆罕默德被安拉委为先知)到逝世的二十二年两个月又二十二天中,神的“圣言”逐节逐章不断地赐下来,由他口传给门徒。
      穆罕默德凭着《古兰经》的力量,把一盘散沙、四分五裂的阿拉伯民族联结成一个伟大的民族,并使它的影响扩大到亚非欧广大地区的人民群众中去,使信教的各民族迅速接受了《古兰经》的经义和思想。

      “麦加”篇章以宗教教义为主,反复强调安拉至上,宣扬后世的乐园火狱、复活日的审判,告诫信仰者应坚忍、顺从、行善、施舍和为主道而战。
      “麦地那”章节则对伊斯兰教的信士们阐述教法,关于礼拜、斋戒、朝觐、天课、圣战等宗教礼仪和义务以及相应的社会制度与律例,涉及经济、政治、军事及民俗生活的约占整个文本的十分之一。作为入世的宗教,这些社会制度与律例明确了伊斯兰教信众的行为准则与伦理道德规范,在其日常生活中发挥着指导、约束与协调的重要作用,把信众的心性走向引向现实世界而非完全虚幻、未知的彼岸,同时也投射出伊斯兰民众追求力量与秩序、崇尚智慧、向往幸福的心理。
      《古兰经》的内容主要有这样五个方面;一是伊斯兰教的基本信仰和义务,其中特别强调安拉独一无二和“五功”;二是对阿拉伯半岛社会的有关主张;三是为政教合一的宗教公社制定的宗教、政治、经济、社会、军事和法制制度;四是穆罕默德在传教过程中同多神教、犹太教和基督教,进行辩论的记述;五是阿拉伯半岛的犹太教、基督教以及阿拉伯人的故事、传说和谚语等。
      《古兰经》除了阐述宗教生活和礼义方面的规定外,还广泛涉猎了社会生活的各个领域。如家庭婚姻、遗产继承、债务纠纷、饮食禁忌、衣着服饰、财经法令、刑法、诉讼程序法、宪法、战争法等等。有的原则规定,有的详细解释。
      《古兰经》通过人对真主安拉的敬畏之情建构起此岸——彼岸双重结构的精神世界。

      东关清真大寺后面的一条清真市街。

      东关清真大寺后面有一条清真闹市街,这里有很多的卖家地铺,大部分是清真食品和生活用品。走在市街里,迎面扑鼻的牛羊肉的味道,你会感到穆斯林食材的新鲜和阿訇大叔们剁肉时的豪情万丈。另外这里的黄皮酸奶隆重推荐,信奉伊斯兰的人们非常爱干净,正如他们制作的酸奶一样。头戴乌纱的穆斯林阿姨,会将制作好的酸奶盖在玻璃板底下,绝对保证不会有灰尘进入,现吃现取。酸奶奶味纯正浓郁,一层黄色的奶皮更是让我流连忘返回味无穷。价格非常亲民,大碗4元,小碗3元,绝对物超所值。强烈推荐大家来品尝,算是我吃过的最香的酸奶。

      莫家街,在攻略上查到是西宁市很著名的小吃一条街。其实是超级冷清的一条街道,可能旁边是小区的缘故吧,这里并没有凸显出小吃街应有的喧闹和种类繁多的食品。仅仅是一些生牛羊肉的店铺在这里经营。

      坛城也被称作“曼荼罗”,是藏传佛教密宗中最为重要的图像之一。据统计,坛城有100多种,名称、图案各不相同,式样丰富多彩,分类也十分繁杂。坛城主要由红珊瑚、琥珀、松耳石、青金石、金粉等价格昂贵的矿物质制成,具有上千年的历史,是藏文化中宝贵的文化艺术遗产。坛城的制作工艺复杂,制作一个坛城需要15个人用一个月的时间甚至更长。

      藏毯编织是藏民族创造的优秀手工技艺。生活在青藏高原上的藏民族亘古以来就有着用牛羊毛皮制造生活用品的习惯,高原特殊的自然地理环境形成了藏民族独特的生活方式,他们经常使用的遮风挡雨的牛毛帐房,防寒隔潮的毛毡长垫、耐磨的羊皮袄、华丽的锦缎礼服等样样都离不开牛羊。尤其是做工精良的藏毯更显现了藏民族高超的手工技艺。
      加牙藏毯的原材料来自天然放养的藏系绵羊毛、山羊绒、牦牛绒和驼绒等,通过低温染纱、低温洗毯等工艺流程,成品具有色泽艳丽、弹性好和不脱色掉毛的优良品质。 加牙编出的藏毯具有图案逼真、轮廓清晰、色彩鲜艳、反复踩压不变形等多项特点。更神奇的是,一块藏毯至少可以用上10年,而且使用年代越久,光泽越明亮。
      加牙藏族织毯产品以卡垫、马褥毯、炕毯、地毯为主,花样新奇,做工精致。
      加牙藏毯品种繁多,有14个系列、70多个品种,采用连环编结法,毯面较厚,约在15毫米以上,同时保留着传统藏毯边缘不缠线的特点。加牙藏毯品种繁多,花色各异,有以藏式吉祥图案为主的传统藏毯、仿古藏毯、包芯卡垫藏毯、丝毛合织藏毯、丝绒藏毯等。图案具有风格粗犷、大气、配色艳丽、雍容华贵等风格特点。

       土族服饰:妇女一般穿绣花小领斜襟长衫。两袖由红、黄、橙、蓝、白、绿、黑七色彩布圈做成,鲜艳夺目,美观大方。分为妇女服饰、姑娘服饰、青壮年男子服饰以及老年男子服饰。
       青壮年男子一般戴红缨帽和“鹰嘴啄食”毡帽。红缨帽,系一种织锦镶边的圆筒形毡帽,为土族语“加拉·莫立嘎”的意译。衣服是穿小领斜襟的长衫,袖口镶有黑边,胸前镶有一块四寸方块的彩色图案。还有穿绣花领高约三寸的白色短褂,天冷时在领子上衬以羊羔皮。外套黑色或紫红色坎肩,纽扣多用铜制。腰系花头腰带,为一块十二尺长的窄幅蓝布或黑布,其两端缝上五寸长绣有花卉盘线图案的接头。穿蓝色或黑色大裆裤,系两头绣花的白色长裤带和花围肚,小腿扎“黑虎下山”的绑腿带,扎腿时把黑色的一边放在上边,故称“黑虎下山”。足穿白袜或黑袜,鞋子为双楞子鞋和福盖地鞋。
      妇女服饰俗称七彩袖,土族语称作秀苏,意为“花袖衫”。为土族妇女服饰的象征。
      老年男子多戴礼帽。冬天戴皮帽,即用毛蓝布缝成喇叭口,喇叭口内缝以羊羔皮,可翻上或放下。帽顶上加有一颗核桃大的红绿线顶子。穿小领斜襟长袍,外套黑色坎肩,系黑色腰带,脚穿白袜黑鞋。

      "七彩袖"为土族妇女服饰的象征。从最底层数,第一道为黑色,象征土地;第二道绿色,象征青苗青草;第三道黄色,象征麦垛;第四道白色,象征甘露;第五道蓝色,象征蓝天;第六道橙色,象征金色的光芒;第七道红色,象征太阳。花袖长衫上面套有黑色,紫红色或镶边的蓝色坎肩,腰系白褐或蓝绿布带,带的两头有花、鸟、虫、蝶、彩云刺绣或盘线的花纹图案。腰带上有罗藏和钱褡裢。罗藏,是用铜、银薄片制成,有兽头形、圆形、桃形等样式,其上有孔,一般用于系花手巾、小铃铛、针扎等什物,垂吊于腰带左侧。钱褡裢,一般为长一尺五寸,宽四寸的小袋,两端有绣花或盘线图案饰物。女式的钱褡裢由三块白底绣花条块缝合而成,下端连三绺彩线穗。用作钱袋和装饰品。下穿褶裙或裤子。有镶白边的绯红百褶裙,裙分左右两扇,形似蝴蝶两扇红翅膀;裤子膝下部分套着一节蓝色或黑色的裤筒,土族语称“帖弯。

      未婚姑娘习以两鬓梳小辫,中间梳一条辫,三条辫子合辫在背后,用绯红头绳扎紧,系一海螺圆片。少女额前戴的额带叫“箍儿”,白布绣花做成,宽二寸,长及两耳,上沿连几束彩线短穗和几个小铃铛。有的姑娘头戴一条绣花头巾。其裤腿套一尺长的红色“帖弯”,在膝下方用白色布条将“帖弯”与裤腿相连,使其经纬分明。发式、“帖弯”颜色和额带的不同,常是区别已婚或未婚妇女的标志。

      果洛藏戏——马背上的格萨尔。从玛沁雪山四处看,祥云罩着大草原,不是七彩黄河唱欢歌,是马背藏戏转神山。从年保玉则往外看,神湖岸畔鼓钹喧,不是牧民跳锅庄,是格萨尔马队战得欢。从狮王殿前往外看,珠姆广场彩旗飘,不是大王征战回,是十二美妃祈祷幸福年。
      果洛人家,注重养马,出行以马为主,尤其是青年男子以拥有几匹好马为荣。果洛草原上,家家户户、男女老幼都爱听《格萨尔》说唱故事,爱看颂扬格萨尔大王的羌姆。另外,遍布果洛山河的藏传佛教寺院,都以格萨尔为战神或保护神,都有格萨尔骑马的壁画、唐卡和塑像。流传到果洛寺院的羌姆,出现了许多表现格萨尔题材的藏戏,渐次发展形成了独具一格的马背藏戏,即在马背上表演的格萨尔藏戏。

      射箭用的弓是传统的牛角弓,由专门的工匠用牛角、木片等原料制作而成,上面彩绘各种花纹或图案。弓弦用牛筋制作。箭由羽毛、箭杆、箭链组成,所用羽毛皆是秃鹜、猫头鹰等猛禽的。经加工长约五寸,宽约一寸,用胶水粘在箭首。使用猛禽的羽毛,而不用其他性情较温和鸟类的羽毛,象征着射出去的箭同样快猛无比,这在 《 格萨尔王传 》 中多有提及。有些地方以猫头鹰的羽毛为佳品,可能与其羽毛形色美丽有关。箭杆用松木等为原料制成,必须要直。箭链是用铁打制而成,一般有三棱链、尖状链等。另在箭杆上下方缠以各种色彩的丝线,有的还绘有彩色花纹,漂亮而醒目。

      藏族是一个勇猛彪悍的民族,佩刀是千百年来保持的风俗,藏族长刀不仅是战争中的兵器,也是个人身份和所在社会阶层的代表。
      藏刀在藏语中被称为“直”,早在一千六七百年前,吐蕃部落就掌握了铜、铁、银的冶炼技术,并开始锻打藏刀。
      成书于明代永乐时期的《汉藏史集》,对不同品种的藏族冷兵器做过描述。藏族的标准长刀一般是如意云头刀首,刀身长直,刀刃单面开锋,刀尖呈圆弧型,刀背上起脊线,贯穿整个刀身。刀刃锻造都采取复合锻造方式,把钢和铁锻造在一起,使刀刃锋利,刀身坚韧富有弹性。有些刀刃的锻造过程中加入银、铜等多种金属,在阳光下,复合锻造的刀身会呈现出银色流水一样的波浪纹路,刀刃经过动物尿液和脂肪淬火后坚硬无比,异常锋利。

      藏族猎枪,在电影《红河谷》中,健壮的康巴汉子用的猎枪。

      经轮亦称为“法轮”或“玛尼解脱轮”。在西藏,到处都有许多经轮。转经轮,属佛教法器。其中装藏经文或咒语,通过右旋转动即等同念诵之功。在藏区,随处可见那些信徒们不分男女老幼,手中拿着一个经轮,不停地转动。由于藏族人,特别是老人,大多不能流利的诵念经文,所以他们用转经轮代替诵经。转经轮又称祈寿筒、转经筒、嘛呢轮,或称为{唐多括维}。通常是以木、铜、银、金等材质制成,转经轮主体呈圆柱形,中间有轴可供转动。

      蜜蜡即密腊,是琥珀的一个品种。呈不透明状或半不透明状的琥珀被称作密腊。蜜蜡的颜色有蛋清色、米色、浅黄色、鸡油黄,橘黄色等黄色系为主的颜色。
      蜜蜡除了能够欣赏、佩戴、疗养、装饰、收藏之外,最引人注目的就是灵性修行之功效。念数多种传承蜜蜡,能使人进入神圣喜悦之境地,与真我和至尊神感应,吸收灵性知识,达到生命升华境界。自古以来,蜜蜡深受世界各地之皇室、贵族、藏家、百姓的钟爱,它是历代皇族所采用的饰物与宗教之加持圣物,令佩戴者与珍藏家得到无比的幸运和财富。蜜蜡于本世纪已经掀起全球收藏热潮,价值不断攀升。蜜蜡的质感和彩艳魅力,足以媲美钻石和翡翠,它的神秘力量和灵性,却是其他珠宝所不具备的,可谓最美丽和珍贵的珠宝。

      哈达(hǎ dá)是蒙古族人民藏族人民作为礼仪用的丝织品,是社交活动中的必备品。哈达类似于古代汉族的礼帛。蒙古族人和藏族人表示敬意和祝贺用的长条丝巾或纱巾,多为白色,蓝色,也有黄色等。

      老爷山花儿会是每年农历六月初六在青海大通回族土族自治县的老爷山举行的大型民歌演唱活动,它产生于明代,经过几百年的发展,伴随着“朝山浪会”活动,从以娱神为主逐步演变为以娱人为主的大型民间岁时民俗活动。
      丹麻土族花儿会集戏曲表演、花儿演唱、商品贸易为一体,一般在每年的农历六月十三日举行,会期为五天,一年一次,规模宏大,影响深远。与其他地方一样,男女对唱的花儿,主要是讲感情上的事。
      七里寺峡位于民和回族土族自治县以南古鄯镇境内的小积石山麓。在这里举行的花儿会至少已有百年历史。每年农历六月初六,八方群众盛装举伞结伴而来,六七万人云集峡谷,通宵达旦对唱花儿。代表曲目有《古鄯令》、《马营令》、《二梅花令》等。
      瞿昙寺花儿会,因起源并流传于青海乐都区瞿昙寺一带而得名。瞿昙寺花儿会参与群众以汉族为主,其他民族也踊跃参加。在演唱曲令上,除当地的《碾伯令》外,还有《白牡丹令》、《尕马儿令》、《水红花令》、《三闪令》等。这里唱“花儿”形式很随便,有在帐内对唱,也有在露天竞技的,只听跌宕起伏的“花儿”和着唢呐、二胡、笛子一路地飞,夹着人欢马叫,十分热闹。乐都区瞿昙寺“花儿”会,汉族、藏族群众是主要参加者,会上唱得最多的是《依呀依令》。
      回族宴席曲,是回族人在婚礼、喜庆、伊斯兰节日演唱的民歌形式之一。又称“家曲”、“菜曲儿”。广泛流传于青海甘肃宁夏等地区。分为表礼、叙事曲、五更曲、打莲花、散曲等五类。这些宴席曲涵盖了回族群众数百年来生产、生活、爱情、婚姻等方方面面的历史,可以说是全景式表现回族历史的音乐史诗,是研究回族的历史、风俗习惯、语言文学以及文化等的重要资料,是一份非常珍贵的口头民间非物质文化遗产。
      藏族分为卫藏、康巴、安多大方言区,结合地形而形成三块文化特色区域。山歌卫藏地区称“拉噜”、康地区称“噜”、安多地区称“勒”,是在山野间自由演唱的歌曲。

      关于青海花儿会音乐,大家可在网易音乐搜索《青海花儿会实况》和《花儿会场上浪走<门源令>》,感受花儿会的音乐,让音乐带领着我们回到那片高原净土,联想着纯净的男女爱情和人世间相互友善美好的温情。

      扎木聂,又称扎年。藏族弹弦乐器。因其设六弦,故又称六弦琴。流行于西藏自治区、四川云南青海甘肃等地。据藏文史书《红史》载,扎木聂于唐代从内地传入。札木聂是藏族弹拨弦鸣乐器。藏语“扎木”是声音,“聂”为悦耳好听之意,“扎木聂”意为声音悦耳的琴。独奏曲目多为歌舞伴奏曲,有《阿妈勒火》、《达娃雄奴》和《耶几长木》等。
      本世纪六十年代改革制成音箱大、蒙蟒皮的三种扎木聂。高音扎木聂,全长103、音箱长27厘米;中音扎木聂,全长111、音箱长27厘米;低音扎木聂,全长126、音箱长48厘米。演奏时,琴挎于肩上,左手持琴按弦,右手执牛角拨子弹奏。也常席地坐弹或边弹边舞。

      正诵经音乐也称为诵经调或经文歌曲。诵经调顾名思义是指呤诵经文时发出的有节律的音调。在藏文中没有相当于这一概念的涵盖所有呤诵经文曲调的称谓,而只有具体诵经音乐种类的名称。

      却西德哇村古老游戏:从上世纪50年代初,在湟中共和镇却西德哇自然村农牧民中还流传着至少70余种独具高原特色的体育游戏项目。其中有冈多、井井康、丢噶尔、热则、冈里、老马抢四角、阿米惹阿、江塔(高杆秋千)、淳斗(斗羊)、乌多、驮驮子、五种“久”(藏棋)等。它们中的一大部分曾流传于整个青藏高原乃至欧亚腹地,有一部分为该地所独有。

      “冈朵”是一项集健身、娱乐为一体的运动。选择大小适中的扁形石头数块,再选一块能够立起来大一些的石板,然后圈定游戏区域就可以玩了。游戏可以2人至10多人同时进行,大石块是被击打的目标,此游戏共有10个步骤,目的是要击中目标,使石块击中石块时发出响声,击中者就可以进入下一个步骤,最终取得胜利。2、“井井康”是模拟草原上两个不期而遇的牧羊人,有节奏地互相敲打自己的牧羊棍,击打的节奏仿佛马蹄奔腾的声音。“井井康”不仅斗智,口中还要唱着曲调,生动地再现了藏民族的游牧生活。3、“丢嘎儿”则更为有趣,一个人爬到泉边将磨好的燕麦炒面捏成比乒乓球稍小点的疙瘩往水里丢,一个人爬在下边,用嘴从水中捞取滚下来的炒面疙瘩,以捞不上者为输。4、球类项目“冈里”,俗称“打毛蛋”,是近现代橡胶球出现之前的一项主要球类运动。“冈里”是用羊毛缠绕的拳头大小的小球,球心可以加鸡毛,以增加弹性。两人以上进行比赛,动作从简到难,用过腿、360度转身等方法拍打冈里,完成规定动作者为胜。六七个冈里还可以几十人一起玩。5、游戏“热则”俗称“打羊窝”,是一种用干羊粪蛋在坑窝里击打的游戏,游戏者不仅要准确地掌握击打的方向、角度以及力度,还要猜测坑窝里和散落在周围羊粪蛋的单双数。6、角逐气力的“朵决”以碾压谷物的碌碡为游戏用具,一般分三个重量级。将碌碡拿起,以扛到肩上为胜。 古老的却西德哇传统体育游戏种类繁多,许多游戏项目已经失传。

      最后一天临走来到火车站附近的马步芳公馆。这里有著名的玉石厅,价值不菲!
      马步芳公馆始建于1942年6月(民国31年),耗资3000万大洋,次年6月建成,为马步芳私邸,取名为“馨庐”。 在马公馆里许多建筑的墙面镶有玉石,故人们亦称为“玉石公馆”。公馆由多个院落和不同形式的房舍以及花园组成,各个院落的房舍布置有序,结构严谨。构成了统一和谐的整体。
      “公馆”保留下来的院落占地近3万平方米,建筑面积6800余平方米,共有房屋298间,分别由前院、中院、南院、西一号院、西二号院、西三号院以及后花园等7个独立而又联系的院落组成,各院和重要厅宅都有暗道相通,院落设计精巧,建筑古朴典雅,整个院落透出老宅的深沉、庄严和神秘的气息。
      

       贵宾厅又称为北房,是接待少数民族宾客的处所,面积139平方米,由中厅和左右厢房组成。左厢房内铺设地毯,中间有一排低矮的小方桌。右厢房中,有一座仿俄式方形壁炉,壁炉表面由玉石镶嵌,周围饰有花纹图案,做工精致,别具一格。右厢房还有两幅对联,一幅是蒋中正的:一路沿溪花覆水,几家深处碧藏楼。一幅则是纪晓岚的真迹,录姚步瀛咏梅诗:淡如秋菊何妨瘦,清到梅花不畏寒。
      贵宾厅的接待室,用玉石贴边的墙壁。

      第一个即前院,是办公和接待宾客的院子,这个院子里有玉石厅、贵宾厅和东西两厅。院子正中,摆放
着一台1942年的美式悍马小吉普。是蒋介石送给马步芳的。

      马步芳是民国史上不可消弥的重要历史人物,是民国时期中国西北本地人当中,势力最强、统治地区最广、影响最大、官阶最高的边疆大吏。 马步芳年仅12岁任甘边宁海镇守使署少校参谋,未受过专门学校教育,只能粗略阅读文电,自尊心强,好大喜功,集权观念极强,独断专行,但恪守伊斯兰教规,按时礼拜。
      马步芳(1901~1975), 民国时期国民政府西北军政长官公署长官。字子香。甘肃河州(今临夏市)人,回
族人。早年入宁海军官训练团,结业后任宁海巡防军营附、营长等职。1928年后,任副旅长、旅长、师长。1932年1月兼青海省政府委员,旋又兼青海南部边区警备司令。1934年起,历任陆军新编第二军军长兼第100师师长,青海省保安处处长,青海省政府代主席,西北“剿匪”第一路军第五纵队司令。其间曾派兵“围剿”中国工农红军西路军。抗日战争爆发后,任陆军第八十二军军长,派兵参加抗日战争。

      建筑装饰材料大量选用青海特产软白玉——羊脑石(产自青海兴海县和互助县一带的昆仑山脉,是一种白色的昆仑玉,原玉石材料形状颜色颇似羊的 脑子,因此老百姓称之为“羊脑石”,这种玉和2008年奥运会奖牌上镶嵌的昆仑玉为同一品种)。全部纯手工打磨,当年有3000军士专司选玉、打磨。所用 白玉超过10万块。将白玉使用至极致的是前院的“玉石厅”,外墙墙面通体全用白玉装饰,仅厅内60平米即用白玉12,900多块。以玉筑厅,玉属“金”,取意兴旺。又显豪华。

      走进室内,亦是整面墙壁的玉石砖。玉石厅是公馆的客厅,用于接待来公馆的贵宾。走进玉石厅,迎面是老式桌椅,墙上挂着许多当年的老照片,还有孙中山的画像和国民党党旗,以及西北形势图。
      触目所及,室内室外,无不使用玉石镶嵌,或是整面,或是局部,不愧以“玉石公馆”为号。

      正面上墙悬挂着孙中山先生画像,两旁分列中国国民党党徽和民国国旗,下方摆放着民国时期的简易桌椅。右边墙上挂一横幅,上书“忠孝仁爱信义和平”八字,落款为戴传贤(戴季陶)赠子香(马步芳),下面仍旧是简易的桌椅,所不同的是,桌椅前方从左往右一字排列着六位民国政要头像,分别是蒋介石、李宗仁、汤恩伯、白崇禧、胡宗南、林森。左右墙上挂着《西北现实图》,下面有桌椅,桌椅前方摆了五幅人物肖像,有的是群像,突出了蒋介石来青海视察这一主题。

      玉石厅因内外墙面均用玉石砌成而得名,面积96平方米,该厅和公馆其他建筑所用的玉石,产于青海兴海互助等地,当地人称“羊脑石”,其硬度不高,但质地细腻,做建筑材料装饰房屋,显得雅致、美观。玉石厅是公馆的客厅,用于接待来公馆的贵宾。走进玉石厅,迎面是老式桌椅,墙上挂着许多当年的老照片,还有孙中山的画像和国民党党旗。

        第二个院落是正院,是马步芳居住和工作的地方,这里是当年青海省的政治、军事中心,这个院子里有马步“馨庐”芳居室,他儿子马继援居室;马继援夫人张训芬居住的小楼;另外还有副官、参谋楼及北会议厅和南接待厅。

      正院正中,立着一块大理石,上面是当年的国民政府主席林森题写的“馨庐”二字,“馨庐”取意是按唐代诗人刘禹锡《陋室铭》中的词句“惟吾德馨”中的“馨”,“馨”字下是香,暗合马家父子的名号“子香、少香”,“庐”取《陋室铭》中“诸葛武侯庐”的“庐”。
      正院南北房和东北角小楼均为客房。南面是展销玉石的玉石宫,门前摆放着一把太师椅,是用上百年的老树根雕成的,寓意根成百年,添寿添福,时常有人到上面坐一坐。

      生活起居室。

      马步芳是穆斯林,房间中陈设古兰经,可随时作礼拜。

      第三个院子是女眷楼,又叫南楼小院,它是女性宾客和部分女佣人住宿的地方,是古典回廊木结构的中式二层楼四合院,一楼是女佣住的,二楼是女宾住的,这个楼当年绝对禁止男人入内。
      女眷楼位于公馆建筑群的西南角,南可通花园,北与伙房、侍从院相连。此处本为马公馆女眷、女宾及女佣的住所,近似绣楼。现在除了部分房舍呈现出马公馆女眷生活起居的特征外,大部分房舍被辟作藏、回、土、蒙古、撒拉等青海主要少数民族的民俗陈列馆。

      马步芳公馆是如此偌大的一处宅院,各个院落房舍皆布置有序,结构严谨。

      玉石堆砌而成的炉灶,可见其奢华极致!

      西宁新建火车站。

      14天的旅行结束,乘坐30日中午T176次12:22西宁开往北京西火车。

总结

1、张掖:七彩丹霞已经涨价,涨幅不小。马蹄寺景区值得前往,青旅拼车50元一位,半天往返足以。这是一座始建于北凉时期的石窟,距今已有1600多年,有大约70余洞窟,造像与壁画都保留着古拙挺拔的特点和风格。在兰华坪还可欣赏祁连山原始森林和草甸,领略骑马飞扬纵横的快意!听去过的伙伴讲有些地方山势较陡,需要手脚并用,而且道路狭窄,需要注意安全。山下有裕固族风情帐篷,品尝当地美食酥油奶茶、馍馍、油果子。每年5月1日到10月之间,也可在汽车南站乘车,具体时间不固定。山丹军马场,这里有很多散养的马匹,是目前世界上历史最悠久,亚洲规模最大,世界第一大马场。喜欢骑马驰骋的同志们可以来哦,交通不太方便,从张掖坐车到山丹县再打听当天车次,或从武威转车过去。市内大佛寺可以参观,寺内有一尊国内最大的室内卧佛。大佛寺位于市区内,有公车抵达鼓楼后下车步行前往。
2、嘉峪关:七一冰川,在文中有介绍,五一到十一期间,乘坐镜铁山号火车抵达镜铁山火车站,再转乘景区大巴车前往,一定要做足准备预防高反。刚进景区需要爬很高的台阶,不要操之过急。景区内道路也很一般,基本都是人走出来的路,需格外注意安全!另外切记不要下到冰川表面!景区往返3.5小时,记得要赶上返回火车站的大巴。
3、敦煌榆林窟应该花费一天时间好好观看,榆林窟不如莫高窟的名气那样海内皆知,确也少了许多开发的味道,多了几分历史的厚重。榆林窟始建于北魏,现有43余洞窟。壁画、形塑各个精美,其主要价值还是集中表现在壁画上。这里的壁画内容十分丰富,有精美的佛和菩萨画像,有场面宏大的佛教故事画,有种类繁多的花卉禽兽,有极为精致的装饰图案。自唐至元,历代留有不少佳作,其中二十五窟盛唐壁画,是世所罕见珍品。这里距离敦煌170多公里,或自驾前往或乘坐火车抵达瓜州再转乘。
4、河西走廊凉州武威:俗话说“金张掖”“银武威”,武威在河西的地位可见一斑。武威作为古凉州首府,见证着西域中原吐蕃蒙古四重文化的交流融合。当年霍去病大破匈奴,武帝在此设郡。出土马踏飞燕的雷台汉墓在此地,这是一处东汉晚期的大型砖石汉墓,因发掘了精致的铜车马铁骑(一说是车马武士仪仗)九十九尊,组成了一支东汉装备精良的铜车马骑兵方阵而驰名中外。在市区内公交车即可到达。莲花山,百塔寺根据个人喜好也可前往。
5、贵德坎布拉:"天下黄河贵德清",在水车广场是看"黄河清"的好去处。有那样一句话:"只有真正到了黄河源头,你才会知道并且相信黄河是蓝色的"。从西宁贵德的途中,一路上领略无限丹霞风光。西宁南川西路客运站有发往贵德班车。坎布拉国家地质公园,丹霞、森林、水泊、怪石让你目不暇接!从西宁过来最好包车,青旅一般都会有包车服务。在西宁长途客运站乘坐大巴一般先到李家峡,再包车去坎布拉。推荐西宁包车先游玩贵德,后一并游览坎布拉西宁
6、同仁年保玉则坎布拉游览完毕,可一路向南进入同仁同仁藏语称为"热贡",是唐卡、堆秀等的发祥地,在同仁几户每户人家都会画唐卡。可以游玩县城街道,两旁均是大大小小的卖唐卡的店铺,身临其中领略唐卡之乡的魅力。隆务寺为同仁地区最富名气的藏族佛寺,内有精美华丽的壁画、堆秀、唐卡等艺术品。县城附近的吾屯村有上下两村,拥有上下两寺,是收藏热贡艺术品最集中最典型的寺院。此外和日石经墙在藏传佛教宁玛派红教和日寺后山,这是迄今为止国内发现最大的石经墙,有165米长,宽2米,高约1米,上刻有藏经。同仁距离夏河大约110公里,在黄南州客运站乘车前往甘南夏河。年报玉则:体力好的人可以前往徒步,这里主要是2个景点仙女湖和妖女湖,各种穿越路线在年保玉则攻略里有详细介绍,我就不赘述了,毕竟我也不打算去这种充满探险意义的地方。

      火车票:1072元
      住宿:850元
      门票:595元+50元青海湖 共645元
      吃饭:<650元
      水费:敦煌1箱30元+青海湖1箱30元,其他地区 共100元
      市内交通:<60元
      拼车费用:张掖50元,敦煌90元,青海300元 共440元

      总计:<3800元

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2016-11-05 16:41

引用 快乐超级游侠 发表于 2016-11-05 16:41:09 的回复:

回复快乐超级游侠:谢谢你~祝旅行愉快

2016-11-05 16:43

一直想去一直都没去,拖延症简直无可救药了

2016-11-07 20:25

引用 canyuyixia 发表于 2016-11-07 20:25:40 的回复:

一直想去一直都没去,拖延症简直无可救药了

回复canyuyixia:有机会去西北看看,我还想再去呢。祝你旅行愉快。

2016-11-07 20:40
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