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我们的征途在那湖光山海--------北海道纪行

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简深 (重庆) LV.3
2016-11-07 21:06 113/5

北海道纪行

        东瀛广土,常为我族称为一衣带水、隔海相望的邻邦所在,在东海之那端,自有美景无数,尤其那领域北端的虾夷之地,春夏有百芳繁盛,秋冬温泉雪国相奉,总令人遐意欲往,特别是近年影视佳片《非诚勿扰2》的放送,更为吾辈有了踏上这片神奇土地的念想。今年夏天,我和家人因不想囿于走马观花、处处受制于时限的跟团旅游,选择了具有几分“穷游”特色的自由行方式出行。自由的穷游是有代价的,我们为在有限的预算中做好相对完善的攻略煞费脑筋,在家制定行程计划常常奋斗到深夜。最大化的实现省时省钱很为重要,仓促间抢得廉价往返航班机票,以此为基点定好旅店安排行程,再充分利用网络资源收集咨讯、备齐好了所需用品,七月的一天,我们整装待发。在一个赤热将至的周日,将一颗期望、兴奋又略带几分不安的心寄放于还算空阔的行囊中,伴随着灰色巨鸟发动机的巨大轰鸣声,我与家人匆匆踏上北海道的赏景之旅。
        廉价机票之价廉是绝对有道理的,虽美其名曰可以从家乡到北海道目的地无缝对接,其实一个不可否认的事实是乘客君必须在香港机场逗留一晚(话说回来,机票往返才一千多元软妹比,就相当于国内直飞稍远一点的大城市单程价格,总比动辄几千元飞往东京大阪再转机的航路性价比高吧),不过我们搭乘国泰航空的配餐还是很有口碑的,拿饭菜整体尚可的风味不说,国内彰显高大上的哈根达斯冰淇淋都是标配,所以给赞也是必须的。是夜,我们在赤鱲角机场长椅上凑合熬过一宿,在观得大屿山下日出朝霞相似火、海际巨鹰迎风翔的美景后,不多时又再次出发,刚过中午,我们到达目的地札幌——日本国最北行政区北海道首府。按照行程,我们先要赶到北海道道央的旭川,以此一路向南再回转到这里,所以尽快办妥入境和换票手续后就赶上往旭川的JR(Japan Railway日本铁路公司)列车,只能透过列车窗户瞥了几眼这座北方都会的市景,札幌,see you soon。
       日本交通业的发达透过JR铁路运营就可略见一斑,JR网络以全天候全班次的运行实现对日本四岛各地的全方位覆盖,此次北海道之行也是完全得益于JR的通畅便捷,出游全程的市郡均有JR相连,省却了换乘其他交通工具的烦劳,而且JR班次多、营运时间常,错过某一班次后不用费太多时间就能赶上下一班,从清晨到深夜均有班次,不过为了不浪费过多候车时间,拿上时刻表精准掌握出行时间还是有必要的,所以一路上严格按时间规划行程还是让人感受到一丝压力,但还是比旅游团那种任由导游驱使完全丧失时间自由强多了。当然,日本出行费用高昂,连收入较高的本国居民都在叫苦,所幸JR针对短期旅游的外籍人士推出优惠乘车券,我们购买了连续乘车七日的通用券,才将乘车成本最大化的降低下来。在JR车站乘车,高峰期虽到处可见到行色匆匆、公事纷忙的旅人,但站内次序井然,司乘人员有条不紊、各司其职,而且在车厢内大家均寂然自乐,绝无高声喧哗或有随身携带电子用品发出异响之徒,乘务人员检票之前总是深深鞠上一躬,若发现旅客票券有所差失也是笑脸静待对方解释或补齐差额,事毕一声阿里嘎多(日语“谢谢”),联想到我朝春运及平日里的喧嚣,不由感叹当年礼仪之邦的古风竟移承到了这里。车厢环境也是极好的,厢内处处干净整洁,即使在车厢连接或转角处也无一丝杂屑。还有一点可以看出日人们对细节的考虑是相当一丝不苟的,例如洗手间的纸卷配置,他们通常配备两卷,有效避免了纸卷不足可能给使用者带来的尴尬。另外,日本民用科技的发达在列车上就有所体现,每节车厢的连接门均为触动感应,车厢卫生间内均配备自动马桶(包括日后在住店和公厕中均能看到具有自动加热、杀菌、冲洗私处功能的抽水马桶),由这些细微之处就可以看出该国强大的工业实力和通用自动化设备的普及水平,中日两国尚存的差距相当明显,国人们绝不可以GDP总量的赶超而沾沾自喜、夜郎自大!
            接近黄昏时分,列车到了北海道第二大城市旭川,以加工业和艺术活动闻名的城市,不过我们此行主要是以此地为基点往返去花海之乡的美瑛和富良野游赏,因此对城市本身的风物也没有太多留意。为了方便搭乘JR,已预订离车站不远的酒店入住,放下行李便出门寻食,所幸酒店选址甚佳,车站前就有一幢购物中心,在底层就有超市与食肆并设,在就餐之前先去超市“扫荡”一下,只见其内货架各色物品俱全,乍一看按本币折算价格也不算低,部分货品在国内只有高档超市内才能觅其芳踪,当然售价加上关税与运费也已成为了奢侈品,不过在这里早已进入人均收入远高于我族同胞的寻常百姓家。不过北海道乳业发达,盒装奶价格相对实惠,特别是牛奶品质相当鲜醇,啜饮入口回味无穷,自然有了口碑,完全无需如国内标榜天然有机之类噱头,在此地几日我们都买来尝鲜补充营养,归国后未见境内商铺有售,至今在嘴上与心中十分挂念。 
        逛罢超市,早已饥肠辘辘的我们在几家食店内点了美食馈享了肠胃,日式美食众多,以清淡为主,味噌拉面也是主流,汤稠味鲜,面条劲道;各类米饭(米粒也是特别的爽口)定食或佐以猪牛肉或拌入海河鲜,加杂各色素菜、各味小食伴之风味无穷,“大餐”享过,银子自然费去不少(其实除了日后去过的蟹本家稍显豪放,我们也只算是享同当地人民的日常用餐待遇,不过因两国收入水平的差异就让我等不得不捂紧钱袋子了,此后不再赘述)。
       回到狭小的房间(这也是moneytalks的问题,旅店房间虽显陈旧和局促,却非常干净整洁,而且配备的基本设施一应俱全,就说卫生间的高科技特色马桶也是可以享誉亚洲的;服务也是相当到位,如每日的冰水和热水都是分开备好的)稍作整饰便倒头睡下,一日空陆联程的疲惫让我们很快进入梦乡,补记一笔就是当地时差仅比我国晚一小时,所以没有太多需要调整适应的地方,由此方能安然入眠。
        北海道夏日之晨来到很早,大概五时多一点阳光就透过窗棂缝渗了进来,催醒了的熟睡中的客侣,我们这两天的征途便是道央的花海,今天的去向在美瑛,于是我们背起行囊汇入赶往JR站的人流,按时乘上发往花海的列车向美瑛出发。欣赏一路的乡田远景,经过不到一小时的车程便到了这里。美瑛不大,按我们的行政区划对照也就是一个小的市镇,但就先别说辖内丘陵风光与花田丽景的秀美,这里的居社布局就是如此精致与多彩,我们在JR美瑛站、观光服务中心和站前广场就能感受到,这里建筑统一风格,有几分欧式风貌,外部色彩以暖色浅色调为主,建筑都使用一种被称为“美瑛软石”的凝灰岩作为外墙装饰,民居整齐有致,家家户户门牌均有较大的阿拉伯数字标示,显得十分的“卡哇伊”,映衬着这个童话小镇的风采。
由于个人愚钝不善骑行,如若步行又走不了太远,这样一来著名景点在短时间内恐怕就是到不了,只有寄希望于乘坐观光巴士游览,当日运气也算出奇的好,我们在观光服务中心经过一番比划(北海道人民的热情友善是不用多讲了的,不过英语水平确实不敢恭维,以至自己常常质疑个人的鸟语听说能力在急剧下降,只能退步到用笔写简单词语、手机日语软件翻译加上肢体语言来解决问题),居然抢到了上午巴士的最后两张票,此时也果断地将下午巴士车牌一同预订,虽然看巴士的时间线比较紧凑,但相对其他出游方式也算科学实惠。一路上,旅游巴士上导游小姐绘声绘色地为游客们讲解者沿途风物状况,无奈使用的是本土语言,我们只能透过她那甜甜的笑颜进行臆想了。
        今日的行程既有风景也含人文,安排可谓丰富多彩。当然最重要的还是在花海部分,最著名的景观当属四季彩之秋这一地了,该地本为农场,因农田中培植有不同种作物,在夏花绽放之际便呈现出异色灿烂之景,但见在那重重乡径间,一条条铺开的花道分布层层艳丽的色彩,花开繁盛由近及远,赤橙黄蓝青紫漫入远方丘陵碧野中,正如一首诗中写道,是造物主绘画时不小心倾倒了手中的调色盘,恰恰落入凡间,掉在了美瑛的这片沃土上。这里可算是观光农业的典范,闲时开放供游人来赏扩展影响,这时连农用工具拖拉机都派上普通观光景点中电瓶车的用场,同时顺带售卖一些地上出产的鲜货赚点本钱;忙时又投入耕种,为秋后的丰收夯实基础(君莫忘北海道可是日本重要的农作物产区)。离开这片花海又穿行在拼布之路上,随着巴士的行程,除了看花,拍摄过不少著名电视广告的乡野景观出现在了视线之中,Ken&Mary之树、七星之树、西北之丘展望公园我们都一一历经,或为“停车坐爱林叶茂、苍木盛于夏日花”,或为“不识绿野真丽景、只缘身在巴士中”。“一日看尽美瑛花”之余,行程中还安排有参观拓真馆(日本当代摄影家前田真三作品馆)和后藤纯男美术馆,无论是前田先生的北海道四季美景的写真、还是后藤大师气势磅礴的山水大作,都充分展现了北海道地区根植深厚的文化底蕴,艺术家们以独特的视角将自然与人文的风貌结合自己内心的感受抽象于自己的创作之中,当个人置身于大作面前,心灵上无疑会受其感染和共鸣,无奈自己的艺术资赋浅陋,加之时间有限,只是走马观花一番后便踏上归程。
        赏完美瑛丽景之后,又返回旭川识闻人间烟火,当夜,按照攻略中的美食指引,经过一番排队等候,进到当地著名的成吉思汗烤肉店解馋,关于这一烤肉的得名尚待考证,史实上讲一代天骄的孙子忽必烈确有东征日本的计划,传闻遇上恶劣气象(当年的海上飓风被称为“神风”,让日本岛民转危为安,这也是后来二战末期自杀攻击“神风队”的得名来源,不过这只是军国主义分子多行不义必自毙的妄想罢了!)和日本人民的反抗而失败,这是否为当地人民将这位可汗的尊姓大名拿到火中烧烤来泄愤的意味呢?反正我们是不得而知,只管饱了口福就是。这道名食是将牛、羊肉配以洋葱、胡萝卜等食材放在铁板上烧烤,加上特殊调料食用,酥香的肉质配上当地现酿的啤酒可谓风味独特,当然食客不得不忍受熏烤过程中的烟熏火烤(尽管店内有排风装置,但排烟总体效果不佳),不过为了能够品尝到这样的美味,必要的付出是完全值得的。是日一大早,又乘上JR踏上富良野之旅,是同前日去的美瑛一个方向,也许有人会说这两个地方都是北海道道央看花的去处,也怕是大同小异,但个人觉得还是各有特色,如果说美瑛的花漫是遍布于乡野间的海阔天空,那么富良野的落英缤纷就是富有修致的装饰画了。如我们所去的两个景点,都是经过人工打造的农场花园,无论是大面积的薰衣草田还是各色相见的大块花甸,都较好地实现人力耕作与自然风致的珠玑结合,显得十分地相得益彰,正是夏日赏景、秋时得果,可见此地观光农业相当发达。
       从车站出来先往薰衣草花园出发,尽管从火车上观得花园离站台不远,但走过去也得费一番功夫找路,好在一路都有指示,而且可见路途中的马路边线上都很配合地涂上了紫色,也给人一些惊喜的感觉。到达目的地,坐得索道向上升行,放眼环望,近处花田锦绣无涯,远际丘野与其之下庄宿铺排有致,这一切美景都融入在那蓝天白云之下,好一幅秀丽的风物画。浓浓的紫、淡淡的绿,大自然与人工的安排都是那么恰如其分,面对这东瀛的普罗旺斯盛景,大家都欣欣然地奔入这幅奇色的花海油画中,俯身“贪婪”地啜一息芬芳,又小心地不忍践踏太多蕾朵与细叶,蹑手蹑脚地躬行于花丛里,然后在这美景中,人类的天性得以奔放,游客们在此纷纷或是搔首弄姿,或是自然豪放,也或婉约清新,摆好姿势之后,手中的各式“长枪短炮”一阵快门噼啪,竞相要将这片刻的美好存入光电信息中成为永恒的念想。下午,我们又去了富田农场,因为久负盛名,引来游人如织,所以尽管景色不比薰衣草花园差,甚至还多出许多参天巨树的雄奇景致,但过分喧闹反而不适宜久久驻足观赏了。不过来到这里除了观景还得满足口福才算不虚此行,富良野的甜瓜是绝对有必要尝一下的,因为整支瓜太过于昂贵,就请了一小块尝鲜,于是那沁人心脾的甜美深深留在心间(这全然是比国内的各类哈密瓜好吃,当然也可能是物以稀为贵的心理在作祟),除此之外的烤玉米也不得不提,但见那排成长龙的吃货队伍就知道此美食的口碑,待到黄中带焦的包谷粒入口,酥香、脆嫩与甜美并陈于口齿间,自己的嗅觉与味蕾再次享受一番,其滋其味妙不可言。
       当夜,美食之旅继续,我们寻到了北海道又一美食之蟹本家的旭川店铺,店如其名,当以蟹肉为其招牌,乍看菜单,名菜的餐品当然价格不菲,不由得在心中念到即来之则食之,舍不得银子满足不了肠胃,于是选了一味性价比较高的套餐潇洒一回。少顷,身着和服的侍应妹妹上菜入桌,套餐的菜品还是较为丰富的,有酸辣杂陈的餐前开胃小菜,有颗粒精粹的寿司米糕、有鲜嫩蟹肉做成的各式菜肴,当然还有清淡怡口的海鲜粥,各色的、各味的,由各种形状的盘碟盛奉的美食佳肴不断经过口中进入肚腹,一时间旅程中的不安与辛劳都在这美食中得到慰藉,异乡享饕餮,人生亦快活。当我们再次从晨光中醒来后,踏上往函馆的旅程,此段行程的路线是从北海道中部往南部进发,依然选用JR作为我们的交通载具。虽然这是本次旅途中最长的一程,耗费约莫五个多小时,但正如前文提到的,这里的火车普遍安静井然,一路还有欣赏不完的窗外风景、于是在听听小曲、手贱地玩玩微信过程中,几个小时的时间不知不觉便已过去,过得午时就到了北海道西南部的第一大港函馆函馆日本近代史上留下了较多足迹,这里曾是日本在幕府统治末期遭受欧美列强威慑最早被迫开放的门户地,其历史的逻辑如我朝晚清“五口通商”一样惊人的相似,当年的天朝上国承载大唐盛世的虚妄自大,还未将这曾经的学生放在眼里,但经过了不长时间的历史演进后,这位善于博采众长的学生很快将老师从讲台上赶下去打得遍体鳞伤,从此,这两个走上不同发展轨道国家历经了数十载的恩怨情仇,至今当国人踏上这片土地时,心里总有一种莫名复杂的纠结,不过在这篇游记里暂且不谈国是,还是先来应景风物一番。
       我们先乘坐函馆市区特有的有轨电车赶往著名景点五陵郭,先来单说一下有轨电车的设计,车身本身较为陈旧,遇上爬坡上坎也有抖动,不过其售票设备极为先进,如同先前在超市收银机的设计一样,能够自动识别币值找补和硬币兑换,再次证明科技实力的雄厚。不多时我们来到了五陵郭,这是和日本资产阶级革命密切相关的一个景点,当年北海道地方割据势力“虾夷共和国”为阻据明治新军的统一斗争,于1864年建立起这个防御要塞,不过在箱馆战争失败后虾方很快投降,留下的这座碉堡残延至今,现在只剩下了外廓,从旁边乘电梯到达观景台顶部,可观得城堡全貌,五星型城廓令人印象深刻,可见当年建筑师因势而建的巧妙设计。从五陵郭公园出来又到美食时间,附近的幸运小丑汉堡也是在众多攻略中有口皆碑的好食,这一例汉堡的美味绝非麦当劳、肯德基之流可比,首先是两层面包中间所夹那一大片肉块,色金黄、味鲜而回甜、肉质丰嫩富油而无腻臊感;其次是外层面包酥脆,加之皮儿厚薄适度,面上还撒有白芝麻添香,一口入嘴,回味无穷。小丑汉堡还有一特色便是该店运营与服务团队皆为老年妇女,可谓“烈女”暮年、壮心不已。
        食毕汉堡,我们便往今夜的重头戏函馆山赶去,在这里将观赏全市的夜景。乘坐缆车到达函馆山顶(其实论海拔,也就算是一座小丘陵罢了,只是因为周围地势较低才在这里有了一览众山小的感觉)的时候尚是傍晚,在占据有利位置不久后,观景台上便已经遍布熙熙攘攘的游人,乘着微明,放眼望去晚霞之下的函馆市区,如一面巨弧铺排在海滨之际,远方海天一色,零星的霞光点缀于海面,与小船交相辉映,逐渐天色暗下,市区的灯光慢慢多了起来,直到周遭完全为黑夜所侵蚀,这时但见墨兰色的天幕下近处是星星点点,仿佛在一块巨型丝绒上镶满的宝石闪闪发亮,远处是海天相连,雾黑层云一片。想起家乡山城的夜景也可谓美不胜收,但两江环抱的渝中半岛的体量还是有限,虽有由上及下的层次感,但论场景的壮观还是稍逊风骚,难怪这里与那不勒斯香港齐名为世界三大夜间奇观。其间自己不由得从观景的人群中挤出,登临观景台之上高点体会了一把当年曹孟德东临碣石以观沧海的感觉,在函馆山头的静夜里,感受着星汉灿烂若出其里、日月运行若出其中的壮阔,又追寻着古人宠辱偕忘、把酒临风的豪情。
        为了体验函馆的早市我们又起了个大早,所谓早市,其实就是当地早上的海鲜市场,一方水土滋育一方百姓,太平洋赐予了函馆人民富足的渔业资源,渔民们以自己的辛勤劳动换取了丰硕成果,由此带动该地发达兴旺的渔业市场。函馆早市内开设有三百余家海产店铺,主要经营的都是刚刚捕捞上岸的鲜货,于是我们跟随着观光客和采购者的脚步,在这个海鲜市场开开眼界,同时也再次饱饱口福。市场内各式叫得上名或者叫不上名的海产品让人目不暇给,其中一项有特色的活动就是垂钓章鱼,按店家的指引,将挂有饵料的鱼竿放入喂养有章鱼的大水箱中,不一会就将一条小章鱼钓起,老板迅速将其解下放上砧板分切,然后加上佐料为我们奉上最为新鲜的早餐,进餐间尚能看到由于神经反应尚未停止抖动的章鱼触须,见此场景心中不禁为这道盘中餐的主角感到一丝悲凉,作为生物链顶端的我们出于本能总是以其他生物为食,向大自然无尽的索取各类资源而无太多节制,但是人类应当认识到自己的地球家园就只有一个,竭泽而渔、杀鸡取卵的发展方式无疑是饮鸩止渴,过度的贪婪最终将导致一个智慧文明和进化物种的灭亡,因此我们对造物的给予应有所感恩,对寰宇万物应也当有一颗敬畏之心。
       告别海港,又搭乘JR向洞爷湖出发。两个多小时的火车加之换乘的半个小时巴士之后,一片开阔的湖景便呈现在我们眼前。洞爷湖位于北海道西南部,系火山爆发陆地沉陷后形成,她是日本最北端的不冻湖,全年四季都荡漾着清丽的湖水,日本本土游客早已因其秀美的风光纷至沓来,而2008年G8峰会在此举行,更是吸引了全球旅行爱好者的眼球,当然也包括我族同胞,我们在乘船游湖的途中就凑巧遇上一路追星至此的母女两老乡。好大一面波光粼粼的镜子,这是自己在游船上观湖的感觉,继而觉察这一抹湖景清净而又静谧,船行其中似乎听不到发动机启动以外的声音,深不见底的湖水中又透着几分神秘,当然在船头那种临风起扬的愉悦更是让人心情爽朗。游船在湖中央的中岛植物园停靠以便游人观赏,出于对森林的保护,林木阴茂的中心区域是不能进去的,我们只能在中岛边缘一带活动,不过就在这附近有许多水鸟栖息,这些小生灵尚不惧人,已习惯从游人手中争抢食品,倒也为这片太过安静的地方增添了几分生气。从中岛乘船归来,我们又围着湖边散步,因为湖很大,绕湖一圈是不太现实的,于是在这悠闲随意中,将酒店附近的一带风光收于眼中。
入夜,我们落座在室外的洗脚池内,远观湖中央花火船释放的烟花绚烂,虽然与时常在盛世庆典中看到的火树银花有很大差别,但在这四周一片宁黑的夜幕下,看见远方几色光亮、耳闻几声天籁般的爆鸣也是别有一番风味,自己不时陶醉其间,将这一美好回味带入梦乡。清晨临别之际,我们方才得知将走的当晚会有一场声势浩大的周年庆典,无奈行程已定,只得带着几分遗憾离开了这片醉美之湖。
        从洞爷到札幌的车程不算太长,我们在住店安顿好行李后,又搭乘JR先去往札幌周边的小樽,沿途还领略不少风光,一路上可见那漫长的海岸线曲折通向远方,不时有燕鸥翔集于碧空之上。海滨浴场就搭建在碧浪拍击的海滩边,适逢周末,能见到不少当地百姓举家在海滨休闲游玩,人们或搏击浪峰、或滩头戏耍、或悠然垂钓,好一派悠然祥和的景象。不多时后,JR便到达了小樽,这里曾是日本最大的港口和北方的金融中心,不过历经岁月沧桑,当年的喧嚣已为日渐的沉寂代替,如今已成为看过电影《情书》的人们追忆感怀的一片净土。下午时分,我们经过几条种植有各色花草的街巷后,走在了富有几分欧洲浪漫气息的小樽运河河畔。站在最佳拍摄位置的浅草桥上放眼望去,发现小樽运河不长,朴素如一条普通的沟渠,河道两侧便是林列的仓库,两岸的倒影映入河面,随着夕阳的几抹光灿洒在沿路的石墩上闪闪发亮,这也算是一种独特的风味,自己也曾一时迷惑地感到运河之景况似乎太显淡薄,但对于看尽繁华的人们来到这里也有着一份返朴归真的眷顾。记得一位诗人来到小樽写道,良辰美景需要一点想象力,在冬天里想着夏天,夏天里幻想雪景,在旺季中怀念淡季,寂寞中回忆繁华,荒凉的沙漠里渴望都市,都市中向往乡村,这才是真实的人生。当我们返回札幌在一家中餐馆用餐时,遇上了一对在这里打拼的同胞,虽然一面之缘让我们无法了解人家在这里完整的生活境遇,但还是多少能觉察出他们生活的艰辛和对家乡的思念,显然这是处处充满新奇感的我们在短途旅程中不可能体悟到的,也许在这异乡之旅中能暂时沉醉于千种风情、慰藉现实中夙愿难酬、为五斗米折腰的无奈,但在空欢之余,也还是会去睹物思人,思索过去、现在与未来,纠葛生死轮回与宿命安排。
        在本次旅行最后一站我们安排在札幌北海道当然的政治经济文化中心,虽然和东京大阪这些日本本岛大都市的繁华程度存在差距,但在北方城市中的规模还是首屈一指的,这里还举办过第11届冬奥会,因此在海内外的知名度也还是响当当的。札幌的人文景观是很多的,但由于时间有限,特别是主要满足作为吃货的家人观光需要,于是集中在阳光灿烂的一天去参访了白色恋人巧克力工厂,白色恋人是日本石屋制果公司旗下著名的巧克力夹心饼干品牌,品牌的寓意象征着北海道冬日的皑皑白雪和对爱人的期念,位于札幌市郊的工房正是这一经典甜点的生产地和展示地,从外看去,这里是一座富有欧式古典气息的城堡,城堡的砖墙色彩鲜艳,尖顶造型各异、钟楼古朴典雅,外部还有一个栽种各类奇花异草的花园,游人到此仿佛置身于童话世界之中。城堡工场内部陈设一部分是巧克力博物馆,向游客展示该品牌的发展史,其中还有着城堡主人收藏的旧式玩具、体育运动纪念品和音响器材;另一部分为工厂区域,游客透过透明的玻璃墙能够观看到巧克力饼干的制作过程,其中最让孩子们兴奋的地方就是花费一点“割引”(日文费用的意思)就可亲自参与巧克力饼干的全程制作。参观完白色恋人巧克力工厂,北海道之旅的主要行程就告一段落,我们还利用剩余的一小段时间穿行于街市间,一方面为购物血拼所需,另一方面也能多了解一些北地的风土人情,无论是狸小路的不夜欢歌还是大通公园的啤酒嘉年华盛况,都令人流连忘返,无奈相聚离开总有时候,当航班从新千岁机场起飞时,曾经极端反感东洋风物的自己竟然产生了一丝不舍,再会了,北国之都!

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好想来一个说走就走的旅行!各种羡慕楼主呀!

2016-11-07 21:36

照片很漂亮,我去过两次日本,都是出差去的,没去玩几个地方,不过日本真的很值得去玩。
上面好多好多文字啊。
各位也可以关注我,微信15852727710  兼职微商做 金浪莎袜业。

2016-11-07 21:39

2016-11-07 21:56

真美!

2016-11-08 09:25

楼主图片真赞!快去弄个明信片券印出来!哈哈

2016-11-14 19:51
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