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15天,扔下工作和雾霾,穷游锡兰+奢享马代

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偶然 (成都) LV.12
2016-11-14 14:05 249/3
  • 出发时间/2016-10-22
  • 出行天数/14 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/8500RMB

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吴哥传说:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b67a35e0100j464.html


以下记录的是,2016年10月22日至11月4日,扔下永远做不完的工作和笼罩城市的雾霾,15天,穷游斯里兰卡+奢享马尔代夫

第一天 乌鸦唤醒尼甘布的清晨

早上六点,我被一阵聒噪不休的鸟叫声吵醒,那种鸟叫很陌生,但凭着某种奇怪的直觉,我断定那是乌鸦的叫声。这声音让我想起,此刻我正置身于斯里兰卡,一个南亚国度西部小镇一间小民宿的二楼床上。

乌鸦唤醒了我在斯里兰卡的第一个早晨。我感觉血管里凝滞了大半年的血液终于随着再一次踏上旅程而重新流动起来。既然如此,我便精力充沛地起了床,事实上,我已经很久没有这么早起过床了。下到一楼,民宿里昨晚迎接我们的房东太太似乎还没醒,我推开门,独自走出寂静的小巷,巷口房东太太所说“一分钟步行可达”的餐馆,没有一家开门,街上也是空无一人,只有一大群黑漆漆的乌鸦正在街面上、墙头上、电线上、商铺的铁门上游手好闲地晃荡,一边发出那种吵醒我的呱呱的叫声。

这时,另一条小巷走出来一个同样黑漆漆的男人,看起来有点吓人,啊,我这样说想必不太礼貌吧......他微笑着向我say Morning,于是我收获了来到微笑国度之后的第一个微笑,然后我问他,“请问到海滩怎么走呢?”男人很耐心地给我指点了方向和路径。

这里是尼甘布(Negombo),一座距离班达纳奈克国际机场只有七公里的海滨小镇,——比首都科伦坡近了很多,所以成为很多乘飞机而来的游客临时过夜的中转站,——小镇没有太多旅游资源,若说有什么可看的,颇有名气的海滩鱼市必然要算一个。然而,今天是周日,意味着鱼市今日休市。但我也不是太失望,毕竟在法国马赛已经看过了一次,而且我也不大爱闻鱼腥味儿。不过,海滩总是要去的。我便回房间,叫醒Enyaya,让她陪我一起去海边,Leaf我是不叫的,怕她冲我发泄起床气。

民宿距离海滩只有几百米,我们一路走过去,邂逅很多的神鸟和神犬,乌鸦是斯里兰卡的神鸟,它们盘旋环绕在垃圾堆四周,悠闲自得,而兰卡田园犬们,则以比“葛优瘫”更加放肆的姿势横七竖八躺卧在各条路上。热带啊,我叹息着,生存很容易,于是人们活得格外散漫,连动物都更加慵懒了。

尼甘布的海滩在游客评价中相当一般,垃圾太多,海水也不太清澈,并不像大多数海滨旅游胜地那样“水清沙幼”,这说明此地属于生活型的海滩而非度假型海滩。即使如此,海滩上也有了兜售海产品的小商贩,这令我有点惊讶,毕竟,这可是一个热带国家的周日清晨,整座小城似乎都还在酣眠呢。不过,我的想法也许并不正确,因为除了敬业的商贩,海滩上还有欢闹的孩子,正在追逐浪花,或者追逐乌鸦。

不管怎样吧,尽管海滩不太美,但天空仍然是蔚蓝的,在清晨的阳光下泛着银灰色光泽印度洋仍然是浩瀚的,听到海浪拍来的声音,还有乌鸦不停歇的呱噪声,我的血液似乎也流动得更欢畅了,度假的心情总是那么的美妙。

离开海滩,返回小镇,沿路的商铺还是固执地关门闭户,我和Enyaya只好继续向小镇中心进发。走着走着,一阵隐约的唱诗声传来,前方出现一个十分宽敞的院落,门口停着数辆颜色鲜艳的“突突车”(在我大成都,俗称“火三轮儿”),司机却不见踪影。怀着好奇心,我们走到院门口探头看去,哟,满院的人啊,跟寂静无人的大街小巷相比,我简直怀疑是否所有的小镇居民都拥到了这个院子里。

这是一间教堂,并不是尼甘布最大的玛丽亚教堂,只是一间不知名的乡间小教堂。斯里兰卡算是个佛教国家,70%以上的民众笃信佛教,但尼甘布不同,十七世纪中叶,荷兰人、葡萄牙人来到这里,1796年,英国人统治了这座城市直到二十世纪四十年代民族独立,三百年的殖民史使得尼甘布深受西方文化影响,当地居民大多信奉基督教,教堂在这座城市着实不少。

此间的教堂正在早祈祷,信众们跪满了整个教堂还不够,院子里也一群一群跪着祷告的男女老少。在我印象中,基督教信众听牧师布道通常是静静地坐着,或是静默地低头而立,眼前这种跪满一地的场景可真有几分违和,仿佛更像是佛教庙宇以及清真寺里才有的模样,对了,进出要脱鞋,这更是清真寺的特色。或许,即使是信奉基督耶稣,斯里兰卡尼甘布也走着一条斯国特色的宗教信仰之路?出于好奇,我在人群中来来回回探头观望,这时Enyaya指责说,“别人都跪着,你在那里挤来挤去像什么样子?”我暗暗反躬自省,果然不太尊重别人呢,没信仰的人大概都缺乏一点应有的敬畏感吧。

这样一想,我俩也就不好意思继续在别人的礼拜式上充当吃瓜群众了。还好这时候,Leaf终于起床发来了信息,街边的餐馆也次第打开了店门,于是,三人在民宿巷口的一间餐馆汇合,开始享受我们在兰卡的第一顿早餐。

面包片和鸡蛋,煎的鸡蛋、炒的鸡蛋、裹成蛋饼的鸡蛋,英式早餐啊就是这么枯燥,幸亏,还有早餐红茶的存在,证明英国饮食也不是彻底无可救药的灾难。因为这一壶醇香的红茶,早餐时间变成了悠闲的早茶时间。很久以来,我的早餐总是在上班路上很不健康地边走边匆匆解决,像这样坐下来花上差不多大半个小时来吃一顿早餐,真是一种令人满足的奢侈生活啊。

也因为这杯奢侈的红茶,我们竟然让Chamil多等了半小时。

Chamil,我们兰卡之旅的司机,一个微胖、卷发的小黑哥,来自“王老师的斯里兰卡包车旅游公司”。

斯里兰卡,这个大力发展旅游业的后发展国度,一边以“佛陀留在印度洋上的一滴泪”、“除了雪,这里拥有一切(马克·吐温)”、“世界最美岛屿(马可·波罗)”等美誉吸引着世界的目光,一边却也流传着有关钻进钱眼里的小商贩、强索小费的无良孩子、猥琐的性骚扰等各种负面传闻。再加上此次全程包车,于我的自助旅行经历中还是第一次,如何与司机友好相处也是一个新课题。所以临行前我是有些担心的,担心要相处十一天的司机是否靠谱,比如,是否守时......

哪里想到,我们与Chamil的第一次“约会”,迟到的不是传说中“懒散不守时的南亚人”,反倒是我们这三个为一杯红茶磨磨蹭蹭的中国姑娘。这是怎样一种大写的囧啊!

当然,耐性十足的绅士Chamil才不会为了等待三位女士而抱怨什么呢,即使后来几天我们仨又屡次迟到,并从开始的略有歉意到后来混熟以后大大咧咧以迟到为玩笑,Chamil总是来上一句“No Problem”以示毫不介意,或许他在想,这三个女人,还是很有我们兰卡人的风范嘛。

总之,当我们品完红茶匆忙赶往“赴约地”民宿小院的时候,Chamil正在很有耐心地和房东的儿子玩耍。八岁的小男孩有着南亚孩子典型的黑白分明的大眼睛、未卷的黑发,十分可爱,让怪阿姨一见就忍不住拿出相机想拍照,男孩很腼腆,赶紧躲到高大的老爸身后。不过这可难不住阿姨哦,经过中斯两国人民的友好协商,我还是成功拍下了一家三口的幸福合照。

Hotel Negombo是我们这次旅程入住的第一家民宿,尽管有着这样那样诸如洗澡水不太够(兰卡民宿的通病)、床品颜色俗艳(Enyaya是个审美控)等毛病,但热情的房东太太、憨实的房东大叔的微笑和周到足以让人忘掉这些小问题。
 
挥手告别房东一家,坐上Chamil的白色小轿车,在轻柔的印度风情的车载音乐声中,我们正式踏上了微笑的兰卡之旅。在这之后的十天里 ——
 
我们登上了锡吉里耶狮子岩:

走进丹布勒的石窟

冒雨拜访佛牙寺

佩拉尼亚皇家植物园流连不忍离去

探访努瓦勒埃利耶的著名茶园

徒步霍顿平原,一路走向“世界尽头”

在埃拉火车站与纯真的笑容面对面

加勒古城迎接雨季的第一场大暴雨

以及傍晚放晴时海滩上欢庆的人们

乘坐“海上火车”来到科伦坡

以一顿“米其林三星”的螃蟹盛宴告别微笑锡兰

而这一切美好的旅途就始于这个被乌鸦唤醒的尼甘布的清晨......(旅程未完待续)

第一天(续) 狮子岩上 狮子岩下

关于狮子岩,流传最多的说法是,公元五世纪,Kassapa国王弑父篡位以后为了躲避同父异母弟弟Mogallana的追杀而修建的堡垒式皇宫。我总疑心提心吊胆住在山上的国王当得还有什么意思,Leaf则操心山顶的皇宫用水问题。只有登上狮子岩顶,才恍然,什么躲避追杀呀,国王大概是爱上了那种“俯视脚下朕的江山,真的还想再活五百年”的幻觉吧。

从西部海滨的尼甘布(Negombo)到中部平原的锡吉里耶(Sigiriya),一路走一路停,足足用了近五个小时。我们的目的地是通常所说斯里兰卡“文化三角”的其中一个顶点锡吉里耶,《孤独星球》上这样介绍:“古僧伽罗王朝曾在此定都,留下了大量艺术和建筑瑰宝,当王朝覆灭,时间流逝,大自然悄然夺回了这块领地”。由于这种描述,我本以为我们会行进在一片茂密丛林掩映下的荒芜大地上,然而事实是,沿途公路路况不错,小型市镇一个接一个,公路两旁开设着各色小商铺。大自然虽然主宰一切,人类的生活也总会继续。

一路上,Chamil热情地为我们介绍沿途所见所闻,逐渐暴露出他的话唠本质。当我们为自己不得力的英语水平表示歉意时,他却说,遇到你们很好啊,上周接待的一家人,一句英语也不会说呢。Leaf好奇地问,那你咋办呢(言下之意,你这么话唠.....)?“那就每天见面时来一句,”Chamil用怪腔怪调的中文说,“妮~郝~”,然后一摊手,以示无可奈何的沉默。哈哈,我们可是有着英专8级的Leaf和因工作需要长期接触英语的Enyaya哦,至于我,我有两个翻译呢,怕啥!

许是看到沿途络绎不断的椰子树,Chamil便强烈推荐一种金椰子(King Coconut),说是游客到兰卡必尝的水果。一般椰子是不起眼的土褐色,而金椰子金灿灿的,不愧“帝王”之名,从外貌上来说就加分不少。我们当然也不会错过,随便挑了一家路边水果摊儿,买了三个,女摊主现场给开了,插上吸管先喝椰汁,味道淡淡的,有一股清甜,喝完以后,再给刨开,吃里面滑滑嫩嫩的椰肉。很多游客在兰卡几乎每天抱着金椰子当水喝,尤其是夏天,据说是解暑佳品,Leaf对此也赞不绝口,我和Enyaya对椰子倒不是太感冒,反而对旁边一种从没见过的、看起来像松花皮蛋的水果产生了兴趣,事先做过攻略的Leaf说那叫“木苹果”(Wood Apple),但是歪果仁一般吃不惯......于是我们便从善如流放弃了尝试,不过后来的旅程中还是忍不住尝了个鲜,那是后话了。

除了热带植物,沿途也不时见到动物,特别是快到锡吉利耶,猴子越来越多,成群结队,出没于道旁,幸亏不像峨眉山的恶猴们尽是“拦路抢劫的好汉”,兰卡的猴子颇有一点和谐共处、自得其乐的自由派作风。

经过好一番跋涉,中午一点多,终于抵达了我们在锡吉利耶预定的民宿,Sigiri Sara Home Stay Nice Village。锡吉利耶所在的中部平原是斯里兰卡最为炎热的地区,民宿的老板Sarathe先生跟这里的天气一样热情,不知何故嗓子都哑了,还不停地用嘶哑的嗓音表达欢迎之情,一进门就端上迎宾果汁,三杯加了冰淇淋的木瓜汁,大暑天的,真是养眼又解渴,还有三碟自家做的小蛋糕,可惜太甜了,——斯里兰卡的甜点都特别甜,想来必须得配上微苦的锡兰红茶,才是真正的绝配吧。

Sarathe先生看起来粗犷,其实是个浪漫的,他家客厅里摆满了家人的照片,沙发上放着大大软软的玩偶,竟然颇有几分少女心。而分配给我们的房子是后院一栋独立的小木屋,推开门,里面两张四柱床,垂着纯白的纱幔,哇喔,浪漫飞了。不过浪漫的先生也可能会忽略务实的细节,比如,他会给我们的花瓶里插上鲜花,却没有在房间里准备放行李的桌椅,他会把浴巾折叠成可爱的小动物模样,却忘记为我们准备晚上盖的被子......好吧,原谅一个少女心的黑大汉吧,毕竟这是一家新开业不久的民宿,相信这样用心的他们会做得越来越好。

按照Chamil的建议,我们先在民宿休息一两个小时,以避开热带中午毒辣的太阳,下午三点半,我们出发去登狮子岩。

狮子岩是一块俯伏在中央平原上的赭红色巨大岩石,很多人把它跟澳大利亚艾尔斯岩相提并论,高约300多米的它们突兀出现在大片平原上,生动展现了大自然的鬼斧神工。而与艾尔斯岩的纯天然不同,狮子岩可以说是大自然与人类力量共同造就的奇迹。虽然关于狮子岩上建筑残迹的来历有王权与宗教的不同说法,但考古证实它确实是公元五世纪左右的产物。那一时期,古僧伽罗国(斯里兰卡旧国,又称狮子国)曾经在中部平原发展了辉煌的文化,形成以阿努拉德普勒、波隆纳鲁沃和康堤三大古都为顶点的“文化三角洲”地带,狮子岩就是其中最重要的代表之一。不过,随着文明逐渐从内陆走向海洋,中部平原的古迹逐渐迷失,直到最近一个多世纪以来,以英国殖民者为主的考古学者、探险家才在这片土地上抽丝剥茧一般探索着过去的历史,狮子岩也是在1898年由英国人Bell重新发现。

尽管外国人在“文化三角洲”的重见天日中发挥了极重要的作用,但斯里兰卡可并没有对外国游客有所优待,相反,他们在景区为歪果仁设立了专门的进出口,为此我们必须支付几十倍于本地人的门票,标价30美金的狮子岩门票在我印象中似乎是我所经历过的最贵的外国门票了。Chamil笑道,明年还要提价呢,你们现在算是运气不错......好吧,这也算是安慰了。

下面这张图片来源于网络,是从空中俯拍,曾经有游客使用迷你航拍飞行器拍摄狮子岩空中全景,不过不知什么原因,现在这种航拍器已经被景区管理方禁止使用了。

从景区护城河以及花园的角度看,狮子岩完全看不出有什么人工的痕迹,不管是传说中的皇宫还是寺庙。当然,遗迹是有的,否则也不会被联合国认定为世界文化遗产,但是,要见奇迹,必须先辛苦攀登啊。370米的狮子岩照说不算高,不过其中有一段上坡路特别陡,将近90度的垂直旋转铁梯让略有恐高症的Leaf颇为紧张。

向上攀登时,一路遇到不少猴子。相比人类的笨拙,它们不到可在树上荡来荡去,更可在峭壁间纵跃自如,简直潇洒极了。还好,这些厉害的家伙并不会袭击游客,至少让我们在一心攀登的同时不至于还要为了保护自己的包包、眼镜、帽子而分心。

登上旋转铁梯顶端,就是狮子岩遗留至今最重要的两处遗迹之一“狮子岩壁画”了。在一处陡峭的岩壁上绘有一群丰乳肥臀纤腰的女人像,由于关于狮子岩的建筑历来有皇宫和寺庙两种说法,因此这些画上的女人也被分别予以不同的身份解读:“皇宫派”认为她们是弑父国王Kassapa为了安抚老国王的亡魂而刻上的父王的妻妾们,“寺庙派”则认为这不是什么宠妃而是佛教里的apsaras(飞天之神)。这些仕女图据考原有五百多幅,但现存似乎已不过几十,无论如何,留下的壁画都是斯里兰卡的国宝级文物,当然,我们中国人会说这跟我们的敦煌壁画相比实在是差远了......

狮子岩的第二处重要遗迹是两只巨大的狮爪,1898年,英国探险家Bell正是发现了这两只大爪子,才逐渐考证出这处平原上的巨石曾经是一座宏伟的人工建筑,同时也因为狮爪的发现,这块巨石才被命名为“狮子岩”。

同样,狮爪的出现也有皇宫与寺庙两种解释,关于皇宫,我们已经知道古僧伽罗国又称狮子国,那么皇宫雕刻巨狮当属顺理成章,而佛教的解释则说,佛祖就是释迦族的狮子,佛祖口中的真理恰如狮吼一般振聋发聩。好吧,都挺有道理哒。

总之,整个狮子岩最能体现人力痕迹的就是这一对大爪子了,要是没有它们,说这块巨岩是皇宫或者是寺庙,还真的很需要想象力呢。

最后,登上巨岩之巅,我们也可以看到一些建筑物的残迹,不过那已经连残垣断壁都称不上,最多只能说是一些地基了吧。

然而,此时登顶的人们,又有几个还会去留意那些说不清道不明的建筑残迹呢,我们都被眼前“会当临绝顶,一览平原广”的无限风光所震撼了。居高临下,脚下的丛林无边无际,其间不知多少生灵寂灭,极目四望,周遭天际线与地平线相交,黄昏的雾霭在大地上蒸腾不散,一派壮美风光。不知当年Kassapa国王在此俯视他不择手段夺来的秀丽江山,到底是后悔还是无悔,也不知或许在此间修行的僧侣居此天地之间是否更易得大解脱?而对我们凡俗人来说,大风起兮,天地无言,当此际,由不得人不心胸为之一荡。

日落时分,那种天地间静默的力量与美,更是令所有人流连忘返......

不过,岩顶风光虽美,日落以后的罡风却过于劲猛,几欲使人“乘风归去”。再加上天色渐晚,山间却没有路灯,我们不得不抓紧最后的余晖下山了。
 
回到民宿时,天已全黑。因为下午临走前告诉Sarathe先生我们需要回来吃晚饭,所以“家里”已经有一大桌丰盛的晚餐在等着疲劳满满的我们了,这真令人感动啊。
 
Sarathe先生还是那么热情,忙着向我们介绍桌上那些不认识的当地美食,忙着帮我们拍照片,忙着用他嘶哑的嗓音锲而不舍地和我们聊天,聊他的妻子、他的女儿、他的家庭。在连蒙带猜的沟通中,我们知道,现年45岁的Sarathe先生十五年前和25岁的妻子结婚,他们的婚礼持续了三天,他们穿着传统民族服装和西式婚纱拍了照片,后来,他们有了一个女儿,现在女儿正在附近的城市(我没有记住名字)读书......

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整理了辣么多一定很辛苦~感谢LZ的分享啦~~

2016-11-14 18:06

楼主快更新,等等等!!!

2016-11-15 21:34

看完楼主的游记,现在正在刷机票

2016-11-21 09:50
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