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以爱之名,和你远行-安达卢西亚蜜月纪行

  • 出发时间/2016-06-01
  • 出行天数/10 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/10000RMB



感谢同为拖延癌末病患的 @兔知知         老师一路相互情义相挺、好意吐槽、恶意评论...我们才把各自的游记从草稿箱里发出来变成一篇真正的游记。

喔对了,兔老师的美西十日自驾游在这里:http://www.mafengwo.cn/i/6320489.html。你以为只有自驾攻略?拿衣物!你想不到的北京南城少男少女对美利坚的有趣吐槽都在里面!快去阅读收藏转发评论并点赞!

另外,在蚂蜂窝上的几个朋友,竟然在差不多同一时间都在南欧玩耍,于是我们就自封「南欧四杰」。另外三杰的游记传送门在这里,都非常精采,可读性强!
Kido老师的《揭开希腊的浪漫面纱,其实它就是一个东南亚。》
http://www.mafengwo.cn/i/5531669.html
鹿椰椰老师的《眉开眼笑出门去,一脸懵逼回家来——在法兰西惊心动魄的48小时》
http://www.mafengwo.cn/i/6274451.html
 @原原原原原子          老师的《古罗马穿越记》(热烈更新中)
http://www.mafengwo.cn/i/5652104.html
期待原子老师的游记快快更新完~

以下正文开始-----

。。
。。。

据说礼貌上都要先上几张图?

额...手抖加错了,下面才是正片。

瓦伦西亚

《内华达山脉下某小镇》

格拉纳达

科尔多瓦

塞维利亚

《卡里发、加底斯、直布罗陀

写在前面

这张照片拍摄于塞维利亚西班牙广场。

西班牙广场是塞维利亚最著名的地标,在城南的玛丽路易莎公园东面。广场的中央是一泓喷泉,喷泉周围是一湾像是英文字母“D”的水渠,挨着水渠的外围,是广场上的主建筑;主建筑靠近喷泉的墙脚处,有一条由彩绘磁砖构成的艺术墙,主题是西班牙的各个省份。

看到这面墙,我们兴奋的相视、接着会心一笑,想起了2011年夏天那次70天的欧洲之旅。也在西班牙呆了十多天。所以,当我们看到广场上那些精致的磁砖艺术时,我们便兴奋地寻找那些熟悉的地名-巴塞隆纳、马德里托莱多、塞哥维亚-并一一留下合影。(水印来自蚂蜂窝嗡嗡)

我的海外旅行人生其实是从认识她开始的。此前大部分时光都是在台湾当地,或者香港、大陆;10年的秋天我们在北大相遇后,我们牵手在欧洲逛教堂,在日本自驾看樱花、到东南亚做spa、去大纽约喝贵妇下午茶…;而爱旅行也喜欢摄影的我们,婚纱照也选择在土耳其跟热气球自拍,成为我们婚礼上最受人注目的话题。

有一种说法虽然不见得科学,但是确有几分道理:检验身边的人是否能和你走一辈子,就跟他去长途旅行。人生就像一场长途旅行,途中充满意外、惊喜(也不乏惊“吓”)和不确定,别人的“游记”或是“攻略”(也就是那些毒鸡汤)也不见得能为你所用;因此,有一个好的旅伴就格外重要。那年在欧洲大陆上长达70天的东奔西跑,让我们确认了彼此是可以在人生征途上彼此配搭、扶持、也能互相吐槽、欣赏的那个TA,也才有接下来要和大家分享的,今年六月份我们在安达卢西亚十天的蜜月之行。

启程-长途商务舱初体验(土耳其航空)

6月的第一个夜晚,北京才刚刚入睡。我们拉上两箱行李,穿着最舒适的衣服,打着出租跑过十多公里的路,前往首都机场T3航站楼。

从住处到机场这段路只有短短十多公里,却总是和数千公里之外的一片天地连结在一起。回台湾省亲也好、去异乡旅行也罢,夜色下的高速路有时候会给人一种像是跑道一般的错觉,彷佛车子就像是飞机滑行进入跑道一样,准备前往下一个目的地。

谢过这么晚还在工作的uber师傅,“旅途愉快阿!”师傅爽朗的回答随着一阵引擎声远去,我们拉着行李进到了人声鼎沸的首都机场。

我很喜欢一进机场,站在那个满满的写着世界上各个城市名字的电子大屏前面,对着那些名字一一端详着-台北、德里、巴黎纽约多哈阿布扎比、布里斯本…,这感觉就很像站在地球仪前面眼睛发亮的小孩,一边转着地球仪、一边嘴里说着“以后我要去这里、这里还有…”

伊斯坦布尔在这边!”老婆的一声提醒把我暂时拉开了地球仪前面。

“噢!来罗~!”推着行李推车朝老婆的方向跑去。

这次出行,我们选择了土耳其航空,在伊斯坦布尔中转。土航最近才获评为世界五星航空之一,以老家伊斯坦布尔为换乘中心,开展了许多条连接亚洲欧洲各国的航线,票价和中东土豪航空相比略低,但仍比战斗民族-俄罗斯航空要高出一截。这次我们六月份由瓦伦西亚进、马拉加出的往返经济舱票价在3000元左右,而且时间相当不错,晚上十二点的飞机,到伊斯坦布尔的航程大约需要八~九小时,就像坐卧铺车一样睡一觉就到了。

在办理登机前,我们发现在柜台处有块易拉宝广告,上面写了临柜升等商务舱的价格以及相关规定。作为一个打工仔,商务舱除了在登机口临时被升等的lucky之外,自己掏钱坐是没有想过的。“你看你看,价格很不错,是在我们可负担的范围内,而且8小时的时间,你不想躺着睡一下吗?”我们两在易拉宝前面思考了一下,一人再加价3300就能享受贵宾待遇,而且据说土航是欧洲商务舱餐食第一名,还配有机上主厨;加上这次又是蜜月,那就对自己好一点吧!决定好之后,我们就跟地勤人员表达升等意愿,便在旁边的柜台了解升舱的详情(只有北京伊斯坦布尔一段航程、可使用首都机场贵宾室等)并付了费用,接着就大摇大摆的走去商务舱柜台办理登机啦~

土航最近为人所知的可能还有另外两处,一是欧洲杯足球赛事处处都有他们家的广告,出境率极高;另外就是因为土航赞助了好莱坞电影《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》,不仅在电影中出现,土航的777机队也有不少以蝙超大战为主题进行涂装-我们今天坐的就是。

在把电子大屏当“地球仪”之后,现在则是在登机口扒着窗户看“蝙超大战”涂装的飞机,像是在百货公司看放在玻璃橱柜里的玩具。夜色下的777,地勤们正忙不迭地把行李喂进飞机肚子里,两条亮着灯的空桥接着机首,像是在为她充电一样。

登机广播响起,挂着颈枕、睡眼惺忪的乘客陆陆续续在登机口前面排起了长长一队。登机后进入百闻不如一见的商务舱,我们两个“刘姥姥”就开始研究座位附近的各种设施。

“哇!你看!头枕也可以调整耶!”按了一个钮后。
“哇!你看!真的可以躺平耶!”又按了一个钮后。(然后真躺了)
“哇!你看!这么大的『小』桌板!放的下三菜一汤了!”把餐桌拉出来了。
“哇!你看!这么大的个人娱乐系统!”一手拿着遥控器,一手指着前面的大屏幕。
“哇!你看!前面还有小橱柜可以放东西!”发现了前方脚部空间有个可以上掀的柜子。
“哇!你看!超大洗漱包耶,还是名牌的!”突然就把柜子打开了...

探索与惊叹的同时,一位高鼻深目的美女空乘端了一盘迎宾饮料朝我们走来,有四种可选:果汁、软饮、气泡水以及香槟。对于有“飞行恐惧症”的我来说,上飞机第一件要紧事就是要一杯酒,等待飞机爬升高度后随之而来的微醺(晕)带我入梦。按理说我应该是一口气喝掉两杯香槟然后等待周公,不过这次难得有机会好好体验一下商务舱,矫情的选了一杯果汁(后来还是没忍住又要了一杯香槟)。

等到最后一位乘客登机完毕,飞机推出,缓缓驶向跑道。虽然我是个有飞行恐惧的人,但是从飞机离开空桥到起飞这段时间(没有误点的前提下)是我最喜欢的。我感觉飞机“咯噔”一下被推离开空桥的那一刻是非常具有仪式性的,与空桥分离,意味着与航站楼的告别:从那时起,旅程算是真正开始了。随着系统安全提示视频的播放,一起做出整齐划一的动作,接着急匆匆的前后奔波,像检查来朝觐者衣着是否合宜的祭司一样检视乘客是否都听话的把安全带系上。完成这一切仪式后落座、熄灯,迎接一阵呼啸后冲进夜空,航向目的地。

和一般国内航司一直要到飞机平飞后才开始提供服务不同,还在至少仰角30度爬升的过程中,空乘们就已经开始进行客舱服务了。一位五官深邃的男性空乘先是给我们送上了热毛巾,接着拿着盛满土耳其软糖的篮子往每个人手上分送。

飞机还在爬升,软糖已经下肚。

拿起座位前方的菜谱开始研究,另一位空服员又笑容可掬的走来,询问我们餐前是否需要喝点小酒,并抽出夹在机上杂志和安全须知中间的酒单给我们参考。机上提供的酒类大致有五大类:基本红白酒(各有三种可选)、啤酒、烈酒(约十馀种)以及鸡尾酒。由于晚上想要吃烤羊排,搭配红酒最好,所以餐前就先点了一杯冰镇的微酸土耳其当地玫瑰红开胃。

飞机达到巡航高度,这时,安全带的灯号才熄灭,第一杯餐前酒已经下肚。空姐看我喝的快了,又帮我续了一杯。

喝酒怎能没有配菜呢?先是一碟坚果类,个人因为牙齿不好所以对坚果类兴趣缺缺。接着上的是一盘由三道“tapas”组成的下酒菜,虽然是冷菜,但是清爽可口,开胃。随着tapas的出现,空姐又来帮我倒了一杯酒,这次我选择的是法国红酒。

tapas享用完收走之后,舱内灯光稍稍变暗;空服员推着一辆小车,上面放着类似烛火之类的摇曳发光体。纳尼?机上可以有明火?莫慌。待空姐将“光源”放在餐桌上时,我们才发现原来是一个忽明忽灭的钮扣式led灯,外面覆以印有土航logo的纸作为灯罩,从远处看好似烛光-嗯,这是一顿在机上享用的“烛光晚餐”。

与烛光一起上来的还有杂粮黑面包,附上咸味黄油、橄榄油以及一种香辛料;吃完面包,紧接着是沙拉和例汤,沙拉是拼盘:西红柿丁伴四季豆、黄瓜虾仁和熏鱼配苦菊,例汤则是奶油蔬菜汤。

优雅的将沙拉和例汤一扫而尽,第三杯酒也下肚;跟空乘又要了一杯红酒,能够这样一直要酒喝真是幸福啊!不一会儿,主菜就上桌了。今天晚上的主菜是香料烤羊排,搭配两样配菜(结瓜甜椒和焗马铃薯)切开看到里面的肉呈现有层次的粉色,人生第一次在飞机上吃到西餐厅等级的羊排,真是感动!

吃到这里已经是四杯酒、四道餐点下肚,真是“酒足饭饱”。孰料,空乘熟练地收拾完杯盘后,竟又推出一车甜品-你没听错,一车!(惊讶到忘记拍照)明明已经吃饱但是甜点看上去却是如此课爱,又贪得无厌地要了三种-奶酪、焦糖冰淇淋以及一种巨甜的土耳其糕点,搭配一杯热咖啡,完美。

一顿全餐吃下来,航程已经一个小时多过去了,待面前的杯盘都收拾干净后,空姐笑咪咪的走过来问我们是否需要休息了。一开始还没弄清楚状况的我,就连忙说“yes, yes”,然后自顾自地按下按钮打算把座椅放平。然而空姐看穿了一切,心里的os肯定是“这没做过商务舱的屌丝把这里当胶囊旅馆了”。空姐示意我停下,说“Mr. Kao, let me help you”。空姐面带微笑请我起身,随后她将座椅放平(180完全平躺)、铺上一层褥子,然后将枕头放好、再铺上被子。

“Have a nice dream.”空姐微笑着祝我好眠,然而第一次体验商务舱这种体贴服务的我却是一点也无法淡定啊!

“还有帮忙铺床的耶!”我兴奋的跟老婆说。
“对啊,好赞喔!你好好赚钱,我们将来长途旅行都坐商务舱~”用了一个我无法拒绝的笑容看着我说。

把剩下的“正义黎明”看完后,老婆早已经进入梦乡,我也躺下,享受这难能可贵的平躺飞行-说也奇怪,那晚,“飞行恐惧症”竟不药而愈了。

土航商务舱最大噱头之一:机上厨师。

早上的早餐是蛋包饭和水果一大盘。

下飞机前再给你一颗歌蒂凡巧克力,让你有被尊荣的感觉。

瓦伦西亚-City of life

在中转的伊斯坦布尔停留6个小时后,中午12点,搭上飞往瓦伦西亚的航班,经过四个小时飞行,终于到了这次旅行的首站-瓦伦西亚

这次出行,我们仍然选择了Airbnb。我们住的Airbnb位于瓦伦西亚老城(中心区)东南面的La Gran Via,这个街区基本上属于当地居民住宅区,游客极少,非常具有生活气息。“Don’t go there, live there”是最近Airbnb打出的口号,一贯的中心就是希望游客不再只是“游客”,而成为某种程度的“当地人”、更深入在地,过一过当地人的生活。

我们的房东是Lili和Daniel。来自墨西哥的Lili大方热情,里里外外的招呼我们;Daniel则内敛和气,和我们打完招呼后便坐在接待处,就着一盏小灯看书;Lili和他两个人互补的个性,还挺有点像我和Cheer的搭配。在瓦伦西亚读大学时的Lili就开始兼职做起airbnb房东,由于深深爱上这个城市给人的“生活感”而选择留下来专业经营。房间位在一栋1934年的建筑里,尽管有些年代了,但在他们两人的巧心妆点下,不仅保留了传统的美感,更散发出新鲜的活力。

贴心的Lili为了我们的蜜月旅行还特别准备了巧克力,画了张小卡片放在桌上、挂了个气球当做装饰,真是倍感温馨。

下午六点多,阳光依旧灿烂,六月初夏的时节,要到八点以后天才会完全黑。走在没有了北京的高速运转的车水马龙和人潮汹涌的街道,这座小城的慢节奏让人心神舒畅。沿着绿意盎然的街道往老城区走,街边的小餐馆已经开门营业,虽然仍是上班时间,三五好友坐在屋外树下拿着高脚杯笑谈欢饮,彷佛人生没有什么需要着急的事。受到这种气氛的感染,我们的脚步也跟着放慢,从北京带来的焦躁一点点被瓦伦西亚的阳光熨平。

老城区以外的街道有点类似巴塞隆纳,就是规模较小。棋盘格一样的街道、典型的“菱形”道路交叉口,还有艺术感十足的居民楼,教堂更是精雕细琢,一个雕像都不含糊。走在这些楼宇之下,每每都会发出一种赞叹:西班牙人真是天生的艺术家啊!

慢慢走近老城区,游客也逐渐多了起来。我们散步到皇后广场(Plaza de la Reina),阳光将广场一带罩在一片金黄色里,广场的北边是瓦城最著名的主教座堂,是一座融合了许多不同风格的伟大艺术品,而且据说耶稣生前“最后的晚餐”中使用的圣杯就存放在这儿,不过今日已过了教堂的开放时间,今天先欣赏华丽的外观,教堂内部就留待明天再来一探究竟吧!

如果一座建筑能展现一座城的历史,那这座大教堂就是瓦伦西亚历史的缩影。处于欧洲边缘的西班牙,经历了罗马人、哥特人的统治,也曾经是基督徒与穆斯林之间争夺信仰与领土的欧洲主战场。主教座堂的原址,最早是罗马人的神庙、哥特人的教堂,8世纪中来自北非的穆斯林摩尔人在这里盖起了清真寺,到13世纪基督教大军“收复失地”,这里又摇身一变成为大教堂。这个“混搭”的风格在后续我们访问“安达卢西亚”范围的格拉那达、哥多华和赛维利亚等城市时还会更为明显,此处先把这段纠结的历史按下不表,容后再谈。

历经数百年建筑的教堂,外观也表现出不同时期的风格。面对皇后广场的南侧大门“钢铁之门”(the Iron Gate)建于18世纪,是巴洛克式,华丽繁复的雕塑和象征宗教权力的柱式,风格强烈;大门旁的八角钟塔“米迦勒塔”则是15世纪的作品,东侧的帕劳门则是最早期的罗曼式,简单、沉稳,不过门边的马蹄形纹饰带有一点伊斯兰情调,颇为特别;靠近西侧圣母广场的使徒门则是歌特式,险峻的尖型拱门带有那么一点阴暗的调性。

罗曼式的帕劳

歌特式的使徒门。

沿着教堂小路向北边穿行,不一会儿就到了圣母广场(Plaza de la Virgin)。圣母广场是瓦伦西亚的发源地,广场的中心有一座喷泉雕像,是由八个裸女围绕着一个斜椅着的帅大叔,这位大叔是象征瓦城的母亲河图里亚河,八位或抱着或捧着水瓶的裸女,则象征由图里亚河流出的八条水渠。在喷泉的周围,聚集了许多游客和当地的居民,在街头艺人的吉他声里享受着瓦伦西亚的慢节奏。

天色渐暗,我们慢慢往回走,在住处楼下一间Lily推荐的餐厅“La flamenco”享用一顿在地美食。除了在吧台点了些让人垂涎欲滴的经典tapas(通常就是法棍面包切片,放上一些蔬菜或肉类,用来搭配酒类饮料),来到西班牙当然不能错过比无敌舰队还无敌的美食-伊比利亚火腿(Jamón ibérico,发音:哈蒙已被利口。记住这两个西班牙单词,你不会后悔的)。这种伊比利亚种黑猪做成的腌制火腿,薄薄一片就足以征服你的味蕾,常见的食用方式是搭配哈密瓜或简单淋上橄榄油直接吃。虽然要价不菲,但我们还是心一横:“来都来了!”点了一大盘一边心里淌血一边嘴里过瘾!

第一天晚上就在满嘴的火腿香味和Sangria(一种西班牙特调水果酒,好喝,后劲略强)的微醺中画下句点。

早晨九点,阳光正好,瓦城人的一天也刚刚开始。按着Lily昨天给我们的建议,在住处附近的“哥伦布市场”里有当地人最爱的早餐-horchata(或写成Orxata)。不过我们到的时间早了,Lily推荐的店Horchatería Daniel还没开,所以就在一家Bocados Café里吃早餐。

找好位子坐下点好餐点后,就在这个市场里遛达。这座“哥伦布市场”(Mercat de Colón)建于1914年,是瓦城最著名的现代主义建筑。开放式的市场有两个入口,各有不同的特色,其中一个像是安特卫普的中央火车站,特别是曲线上拱的山墙,上面还饰以马赛克磁砖,这种风格让人联想到建筑大师高弟的作品。另一个大门则更是精雕细琢,还在墙上绘制了象征丰收的图样。砖造的墙体色泽温润,让人感到温暖舒服;两扇大门之间的市场主体是由现代工艺感十足的钢架支撑起的顶棚构成,顶棚约四层楼高,内部空间宽敞明亮。

走了一圈,早餐也妥妥的送到了桌上。乳白色的欧洽塔旁放着洒上糖霜的长条软面包farton,热呼呼的farton蘸着冰凉的欧洽塔送入口中,口感相当不错。

horchata直接用发音翻译成“欧洽塔”,是源自瓦伦西亚的一种饮料,作法有点类似咱们中国的豆浆,将一种称为“油莎草”(chufas)的块茎(长得像豆子)研磨后加水和糖饮用,通常是冷饮,味道有点类似口感较清淡的豆沙。喝欧洽塔的时候,通常还会搭配一种长条型的软面包farton一起吃,嘛,其实就是西班牙版的人民早餐组合:豆浆配油条。(当然西班牙还有一种“油条”叫做churos,后面会介绍)

吃完早餐,元气满满,朝着老城区迈进,开始一天的旅程。

我们先来到皇后广场南边的市政广场,广场西侧是18世纪建城的市政厅,虽然不若布鲁塞尔鲁汶阿姆斯特丹维也纳等城市争奇斗艳的市政厅们来的精采,但也颇为典雅。这个现在看似平静的广场,却是每年3月瓦城最热闹的活动-“法雅火节”(Las Fallas)-的中心。

从广场往北穿过喷泉,在分岔路口靠左边走,不久便来到了瓦城最著名的地标“中央市场”(Mercat Central)和“丝绸交易中心”(La Lonja de la Seda)。

哥伦布市场相似,瓦城的中央市场也是现代主义风格的建筑。市场规模甚大,占地8100多平方米,每天会有超过400个零售商、1500人以上在市场里进行交易,是欧洲最大的生鲜市场。厉害的是这个市场还是世界上第一个采用电脑化销售,以及提供宅配服务的市场(自1996年起)。从20世纪初期至今,中央市场都是瓦城经济生活的焦点,除了深受当地人喜爱,每年也吸引了大批观光客前来“朝圣”。

市场大门位于东南一角,门口有一个小广场,广场边有许多餐厅和咖啡厅,懂得生活的西班牙人在上班时间刚开始(10点多)就开启了“休闲模式”,独自找个角落抽根烟,或者几个朋友找张户外桌子一坐,点杯咖啡,听段街头艺人弹唱的吉他小曲,消磨时间。

进入市场,里面的道路整齐如棋盘格,一摊摊小铺子栉比鳞次,摆满了各色商品。有的卖蔬菜水果、有的卖鲜肉,有的摊位前放满了一瓶瓶橄榄油,有的则又是一瓶瓶红酒;市场里摩肩擦踵,当地人忙着和店家讨价还价,游客则是忙着按下快门,或自拍或拍人,众生百态组成一幅热闹缤纷的浮世绘。

作为吃货(加上穷),在市场里最愉快的就是各种试吃试喝,尤其是试吃在外面得花大钱才能吃到的东西-嗯,聪明的你一定也猜到了,没错!就是伊比利亚火腿,“哈蒙”!

“哇~~你看你看!那边有现片的耶!”老婆兴奋的拉着正在取景器里装文艺地我奔向一家挂满哈蒙的摊位。

“赖~尝敞砍~好吃的哈蒙!”(强行把片肉师傅的西班牙口音英文翻译成普通话)师傅正熟练地用长刀把一片片晶莹剔透的火腿肉片下来,拿给另一位店员包装、秤重、标价,交给几分钟前预约的客人。

“Can…can I try one piece..?”英语差心态怂又想吃的我好不容易憋出一句。
“羞儿羞儿,plz”师傅手起刀落,一小片哈蒙送到我的眼前,立马吃了进去,一股浓郁的香气从口腔直窜鼻腔,幸福感油然而生。

“啊…活着真是太好了啊…”谁能想到吃完西班牙火腿后突然冒出这么中二的句子出来。没能忍住,便大手笔买了20欧元的火腿,心满意足的离开肉摊。

嘴里还留着火腿的味道,脚步又不自觉的被一间啤酒专卖店吸引过去。小小两头通透的一家门店,里里外外摆了不下百馀种啤酒,有当地的也有欧洲各国,也有些“进口”啤酒如百威。秉持着每到一个城市都要品尝当地酒精饮料这个原则的我,当然不会轻易放过。

一番“酒池肉林”之后,在市场里又遛达了一圈,出去时已近中午。由于身陷观光区,中午正是游客用餐高峰,我们计画着离峰用餐,就先往丝绸交易中心去。在去丝绸交易中心的路上,无意间发现了市场穹顶上站着一个有趣的鹦鹉像。后来查了一下,关于这个鹦鹉有两个故事,一个是说这个鹦鹉每天在这个高度上鄙视下方汲汲于利的人,特别是那些讨价还价吱吱喳喳的妇人;另一个故事则略有些悲伤。一些来自内陆地方、被贫困所迫的男人,会带着家里养不起吃不上饭的孩子到大城市来。这些父亲们会告诉孩子:“看到上面那只绿色怪鸟了吗?当他飞的时候会下金蛋,你可以等他飞起来,然后爬上去偷金蛋”。而当天真的孩子定睛在鹦鹉身上,等着鹦鹉飞起的金蛋时,带他来的父亲早已消失在混杂的人群当中。这些所谓“孤儿”,如果幸运的话,可以在市场里找到些零工来养活自己…。

丝绸交易中心就在市场对面,这栋名列联合国世界遗产的建筑物,建于1482-1548年,顾名思义,过去在这里进行的交易多是丝绸制品,也就是奢侈品。因此,这里也是过去瓦伦西亚经济霸权地位的象征。建筑分为三大部分。第一部分是“橘园”。柑橘(orange)是瓦伦西亚最具代表性的水果,甚至许多行道树都是柑橘树。在南部西班牙,许多建筑里都有一块带着小水池的橘园或小庭园,对水池的执着我猜是来自伊斯兰文化的影响。

第二部分是交易大厅,过去所有丝织品交易都在这个大厅中进行。大厅中最有意思的就是一根根通天高、螺旋麻花状的顶梁柱,因此我更喜欢叫它“麻花厅”(感觉要听相声了啊)。

第三部分是二层的翼楼“领事厅”,空间较小,但地位崇高,它是当时海事纠纷仲裁所,也是日后西班牙海关之发轫。长方形的空间,一边摆放了一张长桌和几张椅子,当时仲裁官就是坐在这里断案的吧。领事厅的一大看点是其天花板,木格子的雕塑十分精致,可惜不知道上面刻的都是什么故事?

参观完丝绸交易中心,我们回到皇后广场,进入昨天已经关门的主教座堂参观。主教座堂又名“圣母升天圣殿”,和它跨风格的外观相同,内部也是不同时期的建筑风格并陈。例如砖造中殿是歌特式的,两侧的小祭坛是巴洛克式或是新古典主义式,而中央主祭坛又是意大利式的祭坛连环画。

在大圣坛后方有一个圣人的骨骸,另外,在火舌式歌特小堂里,据说存放着无上的圣物:耶稣最后晚餐时使用过的杯子。在天主教,圣物崇拜是一个古老的传统,和天主教教义中的“炼狱观”和“赎罪券”有关,而圣物是赎罪券的“竞争对手”。据说只要触摸、膜拜这些圣物,就可以使死者免除炼狱之苦。这些圣物包括圣人的骸骨、圣人留下来的遗物、耶稣出生时马槽里的稻草、甚至还有小耶稣的尿布碎片;中世纪甚至各处都发现了大小不一的“十字架的碎片”!大部分的圣物都是伪造,据不完全统计,十字架的碎片组合起来,都快能造一辆挪亚方舟,而全欧洲的“耶稣遗骨”,更是能再造一千位耶稣…。

不过或许我们不应苛责那个年代的教徒,黑死病的记忆犹新,生活的苦与生存之难又非现代人所能想像,对彼岸的渴想、对已逝亲人的灵魂的祝祷祈福,尽管触摸某些骨骸就能超脱看来有些幼稚,然此情怀,又实为现代冷酷自我社会之所缺乏者也。

就我自己而言,比起繁复的宗教艺术,无论是包金包银还是华丽雄伟,更难能可贵的是那种直指人心的“信仰”。宗教、信仰,我觉得从来就不是同一件事。宗教徒需要在一个场所(寺院、教堂)去“感受”、“浸润”,换一种环境就浑身不对劲;然而心中如有确实的信仰,则在禅寺可以见基督,在祭坛可以遇佛祖。

啊,继续回到瓦伦西亚的旅行吧!

从大教堂离开前,我们奋力的征服了207阶阶梯,爬上了米加勒钟塔,在50米的塔顶尽揽瓦城全景:南边的皇后广场、北边的圣母广场、西南边的丝绸交易中心,以及一会儿要去的东南面的科学与艺术城。初夏午后,风和日丽;举目眺望,心旷神怡。

下塔之后肚子着实有些饿了,就在皇后广场边找了一家卖西班牙油条-Churros-的咖啡厅吃点东西。说到西班牙食物,除了海鲜炖饭(Pallea)之外,我最爱的就是这款了。这种本身热量就巨高的油炸面食,还要蘸着热量更高的热巧克力吃才更美味。我在2011年7月份第一次到西班牙旅行时知道这种魔鬼般存在的美食后就念念不忘,在台北东京等多地寻觅,还吃过韩式改造版;然而还是原产地的好吃啊!!

夏天在欧洲旅行的好处就是昼长夜短,已经是下午四时许,天色还像一两点一样。享用完高热量点心后,我们便往南行,穿过市政广场,来到南边的瓦伦西亚北火车站(Estació del Nord)。火车站为20世纪初的建筑,较为简单,讲究对称,中规中矩,和市政厅类似。不过在平淡的外表下,大门内侧面倒是用马赛克玻璃别出心裁的拼出了许多语言的“旅途愉快”。

车站旁边是瓦伦西亚斗牛场。到了西班牙,斗牛当然是当地的文化之一。然而我觉得这是一项十分不人道的表演,所以就在外面看看罢了。

离开斗牛场,我们转往东边,慢慢走到图里亚花园(Jardí del Túria)。还记得“图里亚”这个名字吗?在圣母广场上的喷泉就是以这条瓦城的母亲河来命名。图里亚花园可以说是由一场灾难中诞生。1957年的一次巨大洪水中,图里亚河大改道,留下了自西而东一条宽阔的旧河道,且正好分隔了新老城区。在数位城市规划师和设计师的努力下,遍植棕榈树、柑橘树、松树,造了许多水景喷泉,将这里改造成了一条浪漫的绿化带,也是全西班牙最大的绿化带。

沿着绿化带向东南方走大约20分钟,会看到一座像星际科幻片里的人物头盔的建筑,就是索菲亚女王艺术中心(Palau de les Arts Reina Sofía),表示你已经进入了艺术与科学城(Ciutat de les Arts i les Ciències)的范围。这是构成这个区域的五大特色建筑的其中之一。

紧接着女王艺术中心的,是水池上的“眼睛”,半球体巨幕电影中心(Hemisfèric IMAX)。白天或许看的不是很明显,不过晚上的图片就非常像是一只眼睛喔!

“眼睛”的正对面,是称为Umbracle的户外空间与停车场。较高的地势,使他拥有比较好的视野,可以俯瞰前方的“眼睛”和另一栋特色建筑,菲利普亲王科学博物馆(Museo de las Ciencias Príncipe Felipe)。科博馆的南边则是多功能会展中心ÁGORA,深蓝色的主体搭配顶部的湖蓝色,从远处看像极了一条正在腾跃而起的鲸鱼;最末一栋则是欧洲规模最大的水族馆Oceanogràfic,可惜走到此的时候一则双腿已经略略发软,且6月份仅开放到傍晚七点,于是作罢。说的好像前面几栋都进去了,其实都没有,就只是经过,呵呵呵。

和老城区的拥挤不同,艺术与科学城不仅没有中国游客,甚至连游客也很少,大部分都是当地居民来此运动,或慢跑或骑自行车,浓厚的生活气息和新颖的建筑相互间有一种乖违的张力。

没吃中饭(西班牙油条已然消化殆尽),加上又暴走一下午,两人都着实有些累。阳光渐渐西斜,马上就到吃晚餐时间了。来到瓦伦西亚,怎么能忘记这是我的最爱-海鲜炖饭-的故乡呢?Lily给我们推荐了一家著名餐厅La Pepica,不仅游客喜欢,当地人也常来这里用餐。于是乎我们就搭上公车,坐到离餐厅最近的一站,然后沿着港边走过去。

黄昏的港边,在废弃的仓库下几个踩着滑板和特技单车的年轻人玩的不亦乐乎。

位于一个海水浴场旁边的La Pepica,据Lily说是专门卖海鲜炖饭的餐厅。已是饥寒交迫(六月初的晚上,海风吹起来竟然还有些凉意)的我们点了一份大份的炖饭,另外还加点了一份凤尾鱼佐橄榄油西红柿配法棍切片(可以自己做成Tapas)、一份炸鱿鱼圈;热爱啤酒的我,当然也没放过自驾游开始前最后一个可以边玩边喝酒的机会,豪饮了一瓶当地啤酒漱口。

第三日一早,我们约了Lily早晨八点半见面。其实我们租车时间是11点,但是约这么早见面是有原委的。时间调回前一天吃Churros之前,我们从塔上下来后,身无分文,便拿着万能的银联卡在皇后广场旁的一间银行提款。其实抵达瓦城的当天,我们也是在这间银行、这台atm取了现金,因此没有多想,卡一插、利索按完密码,等待吐钞。

“哎?胖子,好像…出了什么问题”。老婆面色紧张的看着我,我凑近到atm看发生了什么。
“咦?是你密码输入错误吗?还是功能选错了?”看着屏幕上好像是什么什么error的信息,如此“质问”老婆。
“没有阿...昨天也是这样领的阿..”一脸无辜的老婆,尝试按下其他按钮,试图挽救些什么。然鹅并没有什么暖用,情况反而往最糟糕的方向发展:卡被吞了。
“阿...”“阿...”两人real尴尬地面面相觑。接着抬头看看银行的营业时间,tm刚好过了30分钟…。想拉个路人问问,发现英语在这里绝对不是什么国际语言,是也是国际友人会讲,但国际友人也并帮不上忙。
无奈之下,只好先记下时间、银行电话,并透过whatsapp发消息给Lily求救。他说,那就明天早晨他陪我们一起到银行处理这个问题。眼下一时也没有别的办法,就只好先这么办。那身上没现金怎么办呢?其实我们两个也很大胆,换了一张卡继续领...,呵呵,领出来了。这tm原来是机率问题吗!?

总之,第三天一早,我们就拉着Lily作为人肉翻译机陪着我们到银行去把卡赎了回来,真是太感谢他了。

与Lily道别并checkout,她还贴心帮我们叫了出租到租车公司。此次租车我们是透过rentalcars.com,是美国Priceline集团底下的租车平台。这个Priceline集团旗下还有booking、agoda等大型酒店预定网站,相对还是比较靠谱的。从retalcars上面我在一家叫做SIXT的德国连锁租车公司下了订单,预定的车型是benz A180柴油款(A180d)。当我取车的时候,前台的姑娘还问我要不要换辆大车,现在有优惠,BMW 5系列。不过后来事实证明没换是对的,将来我会再和大家说分明。

签好合同、确定好购买了足够的保险(这很重要!很重要!重要!),并仔细检查车身有无明显划伤,一切ok后,本次的“自驾游”就正式拉开帷幕啦!

格拉纳达-摩尔人的最后叹息

从东部海岸的瓦伦西亚到南部内陆的格拉纳达,差不多是500公里的距离。我们大约上午11点从瓦城火车站旁的sixt出发,一路上不紧不慢的开着,看到美景就停下,饿了就往嘴里放20欧元买来的火腿和路上经过超市买的咖啡饮料,累了就找个树下睡会儿,睡饱了就上路,看到哪个小镇漂亮就开进去瞧瞧,喝碗冷汤“gazpacho”再走。

就这样,我们开进了西班牙最多采多姿的区域-安达卢西亚(Andalusia)。

安达卢西亚的多样,来自于一段纠结的历史。地理位置上属于罗马帝国边陲的西班牙伊比利亚半岛),在西罗马帝国崩溃后,一度是西哥特王国的领土,人民信奉着基督教。8世纪时,来自倭马亚王朝的勇士-信奉伊斯兰教的北非柏柏尔人-跨越直布罗陀海峡,征服了整个伊比利亚半岛,开启了哈里发和酋长们在西班牙长达700年的统治,这批人后来被称为“摩尔人”。被征服的基督徒当然也不是省油的灯,在宗教情怀与政治利益的驱使下,10世纪开始便展开了一波波“失地收复”的战争。

1492年,穆斯林在西班牙最后一座都城被攻破,后来成为女王的伊莎贝拉进城,纳斯瑞德王朝酋长穆罕默德十二世遭到流放。传说他骑着马向南来到了一座山丘,忧伤地回望那翠绿富饶的山谷、陷落的城市与那美丽的宫殿,被称为“摩尔人的最后叹息”(the Moor’s last sigh)。

叹息中的城市就是格拉纳达,宫殿就是位于山丘上,有“红宫”之名的世界遗产阿兰布拉宫。

摩尔人带给安达卢西亚的影响是非常明显且深刻的,从地名甚至就能看出来。“安达卢西亚”这个地名就来自阿拉伯人,原本叫做“安达卢斯”(Al Andalus),意思是“汪达尔人的土地”。其实一路开过来,看到许多地名前面都带着“al”,这基本上就是延续了阿拉伯的命名法。

离开瓦城大约六个小时后,终于抵达了位于内华达山脉北麓的山城格拉纳达。在格拉纳达的两个晚上,我们也选择了airbnb,住在位于阿尔拜辛山(Albayzín)一个建筑设计师的家里。在狭窄的山路旁停好车后,一面庆幸找到离住宿地点不远的免费停车位,一面赞叹奔驰A180d的操控性与省油。也庆幸亏当时没有受到那个小妹的蛊惑换bmw大车,要不然这种又狭窄又上下坡、又弯弯曲曲的路还真的不知道怎么开。

房东Pepe出来迎接我们,这栋二层楼的小房子有着老房子的外观-白色的外墙、褐色单脊的屋顶何方窗,内部则是十分现代感的设计。Pepe养了两只“无毛猫”(Sphynx),fresa和piña-草莓和凤梨。说真的无毛猫真是丑的可以,不仅身体皱巴巴的,脸也都是皱纹,像老太婆一样;摸起来的手感也极其诡异,像在抚摸一块有温度的猪皮。但Fresa和Pina的可爱又黏人的个性,却可以让人忘了他们其貌不扬。

pepe为我们简单介绍一下环境,以及格拉纳达一些不可错过的景点和餐厅。他特别提到,格拉纳达有些餐厅的tapas是免费的,只要你点一杯酒或是饮料,就会有一份tapas可以享用。所以他说很多人的晚餐都不是吃饭,而是一间酒吧喝到另一间酒吧,靠着喝酒送的tapas就能吃饱了。真是有趣的文化阿!

听完介绍,我们就拿着地图出发去觅食。傍晚七点的格拉纳达,由于地势较高(海拔783米),虽然是初夏,还是有些凉意,气温大概在20度以下。沿着缓坡路下山,到一间叫做Las Meninas de Velázquez的小酒吧,点了一杯当地产的啤酒来喝,结果还真的有免费的tapas可吃!

但是一份tapas怎么能吃饱呢?翻开地图,我们看到往南走一条叫做Calle Elvira的街上好像还有些酒吧和餐厅,便朝着那边走去。穿过500多年前伊莎贝拉女王凯旋进城的古老城门爱薇拉门(Puerta de Elvira)便是狭窄蜿蜒的Calle Elvira。踩着脚底鹅卵石铺成的街道往深处走,周围逐热闹了起来,商店、餐厅、小摊贩和游客也都越来越多。

阿尔拜辛原先是摩尔人(阿拉伯人)居住的地区,Calle Elvira一带有许多商店、茶室都是阿拉伯风格,餐厅也有不少专营阿拉伯美食;我们吃晚餐的地方“Restaurante Arrayanes”,便是当地一家十分出名的摩洛哥菜。里面的装潢、陈设和音乐,都有一股浓浓的异域风情。这里因为游客非常多,菜单都有英文,所以虽然服务员不会说英语,但点菜还不是太困难。

我们点了一份忘了什么料做的汤,忘了什么名字的肉菜以及忘了用什么做的饭,饱餐了一顿。(这也能写….)

饭后,不爱大路爱小道的我们没有原路返回,选择了一条上坡但是貌似距离较近的路回去。离开闹市区和酒吧,这里的阿尔拜辛向我们展现了他宁静而平和的一面。晚上八点多,街灯静静地照在蜿蜒的小路上,晚霞还恋恋不舍的赖在夜的肩头上,山脚下的格拉纳达已是点点星光。

这样宁静平和阿尔拜辛区,到了早上更是让人觉得可爱。隔天一早,迎着晨光和清凉的空气,我们又一头栽进阿尔拜辛的巷弄里。

早晨的阿尔拜辛人迹罕至,在曲径通幽的小道中穿行,是一件非常舒服的事。踩着鹅卵石道路,走过一个个洁白的小屋外墙,错落的松树在蓝天和晨光下更显翠绿。具有几何学上的美感的小水池和窗台上阿拉贝斯克(Arabesque)的纹饰,提醒来访的人们,这里曾是阿拉伯人的家;路旁,十字架上的耶稣和小猫对视,这里已是欧洲最虔诚的天主教国家。格拉纳达-或说整个安达卢西亚-的这种相对立的事物紧紧相连在一起,展现出一种独特的地区魅力。

格拉纳达西班牙语中就是「石榴」的意思,因此许多巷弄的门牌上都画著一颗石榴,甚是可爱。

在路边找了一间小咖啡厅“Cafe 4 Gatos”吃顿早餐,后来才知道这是格拉纳达一间非常出名的咖啡店/餐厅,当地人和游客都愿意起个大早上山来享用,除了周五周六营业到晚上12点外,其他日子都在下午6点以前打烊。店很小,里面大概仅能坐下10人不到,户外的座位也仅4桌,这也是他店名的由来:cuatro gatos意思是“few people”。

吃完简单早餐后,我们往山下走。经过一个可以眺望阿兰布拉宫又没有游客的小平台,相当舒服。

山下的世界和阿尔贝辛可说是两样风情。以哥伦布大道(Calle Gran Vía de Colón)和天主教双王大道(Calle Reyes Católicos)为核心,这里是格拉纳达观光客最集中的区域,包括最著名的格拉纳达大教堂、皇家礼拜堂、新广场(Plaza Nueva)等都在附近,这里也是餐厅、商店相对集中的区域。

这两条大道的名字,也与格拉纳达的大历史关系密切。1492年当摩尔人被基督徒击败后,卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世与亚拉冈国王斐迪南二世的胜利之师开进格城,他们虽然在经济上、政治上和宗教上与伊斯兰水火不容,却颇为这座充满伊斯兰艺术的城市所折服,甚至穿着伊斯兰服装君临格拉纳达。后来这对被称为“天主教双王”(the Catholic Monarchs)的夫妻便安葬于格拉纳达大教堂后方的小堂,因此那里又被称为“皇家礼拜堂”。

这位伊莎贝拉女王并不以征服为事业的终点,1492年,一位40出头正值壮年的热那亚探险家哥伦布跑到了格拉纳达,向女王提出他的东方航海计画。女王同意了这个看起来并不靠谱的计画,并签订了第一次航海的合同。随后,哥伦布安达卢西亚出发,发现了他认为的“印度”-美洲新大陆、开启了后世史家称呼的“大航海时代”或“地理大发现”时代。不仅仅是发现,对新世界的征服更是带回了源源不绝的黄金、贵金属等资源,使得西班牙国力如日中天,称霸海上近200年。

今天我们还能在哥伦布大道和双王大道交叉点的广场上,看见一座纪念碑,纪念500多年前那一次改变世界的会面。

不过来到格拉纳达,最重要的还是要看摩尔人的建筑艺术杰作-阿兰布拉宫。格拉纳达会成为西班牙甚至欧洲旅游热门目的地,也是因为这座宫殿,尤其是其中最精致的宫殿:纳斯瑞德宫殿(Nasrid Palace);由于进入纳斯瑞德宫殿每天有人数限制,因此门票就特别抢手。

幸好在规划行程的时候,一位去过的朋友热心的提醒我“一定要先定好票!一定要先定好票!一定要先定好票!”我才没有与阿兰布拉宫错过。我们是5月份在官网上定的票,当时因为想拍“无人的阿兰布拉宫”,所以买了最早入场的时段(早上8点);我们买好时,热门时段(上午10点~下午3点)基本已经售罄。隔天我们逛完阿宫出来后,看到在售票处大排长龙,庆幸自己预先买了票。所以也在此提醒想去的朋友,一定要先定好票!一定要先定好票!一定要先定好票!(如果想买热门时段,最好提前一个月以上)

上图就是取票的地方,也是非常漂亮的古迹。下图是取到票笑的花枝乱颤的胖大叔。

在取票点取好票,我们就先到格拉纳达大教堂参观。大教堂是建基于清真寺之上,如今已经找不到任何痕迹了。除了大管风琴,对教堂其他金灿灿的装饰着实是无感,虽然华丽也是艺术的一种类型,但于教堂我更偏爱朴实一点,可以更加将焦点对准基督信仰的核心-十字架。

简单参观完后,我们在附近一家特别火爆的餐厅Bodegas Castañeda吃午餐,里面一位难求,甚至刚开始我们连吧台的“立席”都抢不到;后来还是老婆眼明手快,发现一桌客人正在结帐,我们才找到一张桌子站着吃,真是把西班牙小吃活生生吃成了日式“立吞”!

吃饱喝足后-当然是必须喝一杯自酿sangria的-我们在市区稍微走走,找了一家当地的咖啡厅喝了杯冰沙,然后回到阿尔拜辛。

阿兰布拉宫是既可远观、又可以亵玩的一座宫殿,宫殿对面的阿尔拜辛则是从远处欣赏的最佳角度。走了大半天也有点累了,我们先在一间茶室“Abaco Te”休息。这间茶室最大的卖点大概就是他的露台了,拥有观赏阿兰布拉宫绝佳的位置,而且还可以优雅的坐着喝茶。室内的空间也比较有趣,除了一组桌椅外,其他都是席地而坐,所以会看到许多人或卧或躺,甚至直接就睡着了,我们也小睡了片刻。

能远眺阿兰布拉宫的平台很多,我想最好的位置就是圣尼可拉斯观景台(Mirador San Nicolás)了(Mirador就是观景台的意思,附近还有好几个,但是圣尼可拉斯视野最好)。我们到的时候离黄昏还有一会儿,但广场上已经全都是人了,为了等待落日,我们就先到后方阿尔拜辛老城的小街上走走。

黄昏时分,观景台广场满是来欣赏阿兰布拉宫夕阳的人群。终年白头的内华达山脉下,夕阳将维萨卡峰上、有着“红宫”(the Red, female)-这也是阿拉伯人赋予的-名字的阿兰布拉宫照的分外妖娆,周围绿树环绕,就像摩尔人诗中所描述的:祖母绿中的珍珠一般;广场上的人们唱歌跳舞,像是在举办什么庆典一样热闹,有的不是“夕阳无限好”转瞬即逝的无奈,而是及时行乐,对酒当歌的欢愉。

在广场旁的餐厅挑了个露天的座位,吃了顿蒜香鲈鱼佐大虾,以及一杯当地啤酒,满足的回到住处休息。

终于要走进阿兰布拉宫了。由于买的入场时间是8点半,要求必须提早半小时到达,隔天一早七点不到,我们便出发到哥伦布纪念碑后的公车站,搭车上山。离纳斯瑞德宫殿最近的门是正义门,我们便在此站下车。

走进正义门,就进入了阿兰布拉宫的地界,左边是往阿尔卡萨瓦城堡的七地大门,尚未开放;右边则是通往纳斯瑞德宫殿的入口,已经有一些和我们一样的早鸟们开始排队。从排队的地方向对面望去,就是阿尔拜辛区。从阿兰布拉宫俯瞰整个区域,一座座小白楼错落有致,翠绿的松树环绕其中,远远还能看见昨天尼可拉斯观景台旁教堂的钟塔。

八点一到,准时开始检票。

纳斯瑞德宫殿按照官方的参观路线可以大略分成三个部分:入口的梅苏瓦尔厅、科马莱斯宫和狮子庭院,三个部分都各自包含了小的厅堂和庭院,若要细细参观,大约需要2个小时左右。

作为入口大厅的梅苏瓦尔厅首先被我们战术性“跳过”,快步狂奔-一点也不夸张,我们两个就像是踩着点赶到高铁站剩15分钟开车了还没取票的人,跑到科马莱斯宫,拍摄整个阿兰布拉宫最重要的庭院-桃金娘庭院和狮子庭院。

在伊比利半岛居住的穆斯林住宅,通常具有一个特色,就是以一个带水池的庭院为中心,围绕庭院来修建屋舍。科马莱斯宫也反映了这种居住文化,桃金娘(另外又称“爱神木”)庭院就是代表;而能在建筑上下此功夫,也反映14世纪中的纳斯瑞德王朝处于一个相对承平的年代。

无人的桃金娘庭院,安静到能听见泉水涓涓流进长方形水池的声音;池面如镜,华丽精致的宫殿回廊倒映在水面,像是出现在一千零一夜梦境中的童话宫殿。水池、两旁的绿植、南北两侧宫殿回廊和四围的宫殿组成的几何与平衡美学,让人赞叹。

我们又快速穿越曲折的过道,来到狮子庭院。艺术杰作总离不开一位对艺术有热情、有鉴赏力且有能力的保护者与赞助者,子承父业的穆罕默德五世便是这样的人。在他短暂在位的5年,建造了阿兰布拉宫内的梅苏瓦尔厅和狮子庭园。晚于桃金娘庭院而建的狮子庭院,更是阿兰布拉宫建筑、伊斯兰装饰艺术的颠峰之作。

狮子庭园以一座狮子喷泉为中心,12头大理石做成的狮子注视着庭园的各个角落,从狮子的口中有泉水流向四方。在苏丹王庭里,狮子是保护王权的象征,而水更是伊斯兰文化中重要的符号,象征着生生不息、创始成终。这也是为什么伊斯兰的住宅、王宫甚至清真寺,喷泉或水池都占有极重要的位置。

庭院的廊柱更是精采,既有重叠排列交错之美,柱头上的雕花更有繁复之美。

无怪乎著名的宫廷诗人伊本扎姆拉克曾这么说:“在如此美丽的花园中,作为眼睛是幸福的”。

随着参观的人陆陆续续鱼贯而入,我们就把焦点转向各个厅和庭院的细节。虽然和基督教同出一源,但和拥有大量圣像、宗教雕塑艺术的基督教不同,伊斯兰教不许为真主、甚至先知造像。因此在伊斯兰的建筑里,在墙面或柱头、天花板穹顶处会大量使用花草树叶、水果植物等图样,或者不断重复的抽象线条、阿拉伯书法等形式来装饰(这种艺术形式被称为阿拉贝斯克)。

这个位子是韩国综艺节目《花样爷爷》里面,爱闹别扭的白一燮爷爷坐的位子喔!

看过一篇文章是这么介绍伊斯兰的视觉艺术的:“花枝满眼的浓密布局首先是对荒芜地貌的心里补偿,其次是教义的启示,给人整体印象是和谐、统一、均衡、宁静;在建筑上,对称性结构和半圆形屋顶的广泛使用,体现了在真主面前人人平等、穆斯林亲如兄弟的理念以及『认主独一』的思想。”

虽然文化、宗教背景差距太大,对这样的说法不太能心灵相通,但伊斯兰艺术传达出的美感,确实是超越种族、文化以及宗教的。

回到桃金娘庭院的入口处,这一块小空间是“金屋庭院”,以一座大理石喷泉为中心,作为梅苏瓦尔厅和科马莱斯宫的过渡。

从梅苏瓦尔厅的小祈祷室看阿尔拜辛区。

这里再强行插入一段在飞机上碰巧看到的纪录片,对“红宫”一词的考据。统治格拉纳达的纳斯瑞德王朝对于死亡有一种说法,自然死亡称为“白死”(white death),意外死亡称为“红死”(red death)。几乎所有的纳斯瑞德王朝的苏丹都死于非命,可被称为是一个“红死的朝代”。阿兰布拉宫的名字-红宫-竟不祥地“预言”了这个血腥的历史。

两个庭院(桃金娘、狮子庭院)之外,还有几个内厅非常值得仔细品味。王位厅是纳斯瑞德王朝统治者的住处,墙壁上色彩斑斓的磁砖和精美的石膏浮雕真是美哉奂哉!三面墙上各有三个拱型空间,可以看出王位厅的围墙有多厚。顺着墙往上看,屋顶是由七块对称的版块组成,象征伊斯兰信仰中的“七重天”,根据信仰,伊斯兰信士必须要穿越七重天才能抵达真主的乐园。

阿本瑟拉赫斯厅(Sala de Abencerrajes)的穹顶则更是上乘之作。以钟乳石状的浮雕装饰的八角星芒,象征遥远的天界和纯净的精神世界,星芒中间以16扇窗户使阳光得以照进,更增加穹顶的立体感与层次感。

走到两姐妹厅(Sala de Dos Hermanas),一抬头,你又会被有着蜂窝状结构、有5000多个小壁龛构成的华丽又眩目的穹顶所惊艳,甚至忘记了自己还有颈椎病(与在欧洲看各种教堂的华丽穹顶有同样疗效)。

顺着参观路线走,来到林达哈拉露台(Mirador de Lindajara),站在这个精致可爱的小露台上可以看到下方的林达哈拉花园,整个纳斯瑞德宫殿的参观也就在这里告一段落。

离开纳斯瑞德宫殿,我们在小巧的帕塔尔宫暂作休息。小小的帕塔尔宫游人不多,倒映在前面的水池上显得有一点点孤寂,不过这个宫殿虽小,却是整个阿兰布拉宫最早的建筑;而且从这里向北边望去就是阿尔拜辛,遥想过去的苏丹大概也时常在这里驻足,满意地看着他的老百姓们安居乐业的生活着吧?

接着,我们走回早上排队入场对面的阿尔卡萨巴城堡。由于太早起也没吃早餐,就在大门口的亭子吃了个牛角面包配咖啡。

“阿尔卡萨巴”这个词本身就是“城堡”的意思,当北非的柏柏尔人攻进伊比利半岛这片基督教世界时,人数处于劣势的穆斯林为了抵御周遭的基督教部队,便于各处建筑“阿尔卡萨巴”,今天还有许多地名就直接用了这个词的。

地处维萨卡丘的阿尔卡萨巴,是天然的战略要地,居高临下,易守难攻。作为军事要塞,这里塔楼林立,最高的蜡烛塔楼有27米,在这个观景露台眺望格拉纳达,有君临天下之感。1492年当天主教双王攻陷格拉纳达后,象征基督教政权的十字旗就是在此升起。

阿兰布拉宫成为天主教君主的财产后经过了多次改造,不过没有哪一次改造比的上查理五世宫殿。就像在充满古老中国气息的天安门西强行盖了一栋超现实的国家大剧院那样,查理五世也在满是精致伊斯兰艺术的地界大兴土木,搞了一栋文艺复兴式大宫殿。据说,这是查理五世和妻子葡萄牙的伊莎贝拉来此度蜜月的时候盖的。

不过虽然不怎么喜欢这个宫殿,也不得不说还是蛮雄伟的。四方形的外墙,里面则是一个圆形的庭院,四周则是上下两层的环形廊柱,颇有一点梵蒂冈圣彼得大教堂广场的感觉。

卡洛斯五世宫往另一个重要区域-赫内拉里菲宫(Generalife)的路上,巧遇了一次天主教的特别游行,虽然不知道主题是什么,不过认真的当了一次不明真相的吃瓜拍照群众。

沿着阿兰布拉宫的围墙往赫内拉里菲宫走,一路上有亭榭喷泉相伴,和相对简单的皇家庭院如故宫御花园、维也纳美泉宫的庭园相比,阿拉伯人对庭院的设计让人印象深刻。

赫内拉里菲宫在阿拉伯文里的意思是“建筑师的花园”,这里也确实设计的十分精巧。正午时分,庭院的水池使得温度让人不那么难以承受。其实更精确的说,这里是苏丹的庄园,北非的穆斯林来到西班牙居住后,菁英们除了军事上兴建阿尔卡萨巴(城堡),还开垦了许多大型农场,称为“阿尔穆尼亚”;赫内拉里菲宫就是格拉纳达最重要农场,提供苏丹和宫廷内的政治菁英们狩猎、散步或沉思,以为忙碌的政治生活提供纾压的途径。

赫内拉里菲宫也是以水池为中心,两侧的庭院原本是围墙,在基督教徒征服后改造成了现在的拱廊并对外敞开,成了一个个小的观景窗,可以眺望南边的阿兰布拉宫和格拉纳达

很难想象如此美丽的阿兰布拉宫,在19世纪时竟是满眼荒芜。作为漫长的欧洲之行的其中一站,美国诗人华盛顿‧欧文在1829年来到格拉纳达,曾在“被流氓、无赖和小偷所盘踞”的阿兰布拉宫住了几个月;不过,他也以感性且富于想像力的笔触写到他在红宫居住所感,我也以此文作为本游记格拉纳达部分的结束:

“…我经常想像自己穿行于阿兰布拉宫那些充满浪漫气息的房间之中。难道我的梦想就此成为事实?我简直不敢相信自己的感觉、不敢相信自己确是住在波阿迪尔的宫殿里,还可以站在他的露台上俯视高贵的格拉纳达。当我徜徉在这东方风情的房间里时,当我倾听着泉水的低语与夜莺的唱和时,当我闻着玫瑰的芬芳、感受着香脂的氛围时,我彷佛已经走进了穆罕默德的天堂…”

科尔多瓦-一瞥惊鸿

抵达科尔多瓦的时候已是下午四点,我们在科尔多瓦只住一晚,时间虽然紧凑,好在住的NH卡利法酒店就在老城的西墙外,步行入城十分方便。
这次我们也尝试一种新的旅行方式,不先定好酒店,而是边开车边用app查。由于是自驾,停车、附近道路交通是否方便就成为选酒店的首要考量,看到蚂蜂窝的app上介绍这个NH卡利法酒店离我们开去的公路特别近,适合自驾的游客,价格也合适,正好手上还有之前蚂蜂窝做活动领的优惠券,就选择了这家酒店作为短暂停留的歇脚处。

很幸运地在酒店旁边就找到了免费的停车位,checkin后稍事休息,我们便信步往老城里走。

走近老城,带状的水池与城墙静静对视,三两个孩子在树下踢著球,安静的街道、斑驳的砖墙很难让人联想到,在1000年前的公元10世纪末,这里是欧洲最先进的城市。拥有500000栋精美建筑,瓜达尔基维尔河上千帆如云霓,伊斯兰学者与艺术家涌入这里的大学,这里有世界上最全面的图书馆,藏书50万,欧洲失落的希腊罗马经典从这里翻越庇里牛斯山,使中世纪的欧洲「重新发现」自己。这是伊比利半岛穆斯林王朝的黄金时代,这是科尔多瓦的黄金时代。

如今能发人思古之幽情的,一是大清真寺-主教座堂(Mezquita-Catedral de Córdoba),一是大清真寺周围的犹太区。从老城西门进去,便是犹太区,这里是以前科尔多瓦最繁华的商业区。和格拉纳达-以及多数安达卢西亚城市-相似,紧紧相邻的小屋刷著粉白的墙,狭窄而曲折的铺石子小巷让人迷失其中。我们走进这些小巷里,随便找了一个庭院进去,试图感受一下黄金时代的馀韵。

从一条小巷钻出来,来到大清真寺附近。傍晚,金黄色夕阳的打在清真寺的墙上,彷佛帝国的馀晖仍普照著真主的信徒一般。由于已经过了开放时间,且大清真寺一早8:30~9:30免费入场,因此我们就先在外面绕绕,明天一早再来。

我们在清真寺南侧的Bodegas Mezquita 餐厅享用了一份美味的传统科尔多瓦菜肴:炖牛尾、「Salmorejo」西红柿冷汤、炖羊肉佐库斯库斯以及「Tortilla」-西班牙蛋饼,外面是一层烘蛋,里面饱含著香浓马铃薯;and of course, 一杯Sangria。

隔天,原本预计贪个便宜一大早趁著参观免费的时段去大清真寺,但还是不敌贪睡,起床时已经接近十点了。既然睡过头了,我们也就不著急出发,先在酒店把早餐吃了、办了退房,把行李拿到车上放好之后,再往清真寺走去。

参观大清真寺前,我们先往南边走了一点,先走到有2000年历史的罗马古桥。古桥连结起瓜达尔基维尔河的两岸,南岸是卡拉荷拉高塔(Torre De Calahorra),北岸即是雄伟的大清真寺。即便这古桥是后来重建的,夯实质朴的桥墩仍旧能看出罗马人务实美感。 法国文豪大仲马曾经就从这座桥进入科尔多瓦,寻找古罗马哲人塞涅加的故居。

从北岸走上桥,今天的罗马古桥没有文豪的背影,只有成群的游客,弹唱的街头艺人,还有奔流而过的瓜达尔基维尔河。

到了南岸后,边拍照边觉得这座桥越看越眼熟,总觉得在哪里见过。正在想是在佛罗伦萨,还是在布拉格的时候,突然想起了一个不存在的地名:瓦兰提斯,这个在《冰与火之歌》里的城市。

「这不就是瓦兰提斯的长桥吗!?」我拉著老婆,激动地指著桥说。
「蛤?」老婆一脸蒙b的看著我。「什么瓦兰提斯?」
「就是那个阿!那个权力的床戏美剧里面的城市,这个地方就是那个场景。就那个谁谁谁带著谁来然后…」(接著跟老婆描述了大约一万字的剧情内容,为缩短篇幅,此处不予赘述)
「喔」。
「…」「你看!我还找到剧照!」拿出手机,把刚刚google到的剧照给老婆看。
「喔」。
「…」。

结束这real尴尬的对话后,我们再从南岸走回北岸,准备去参观大清真寺。

如果这世界上让我选两个最喜欢的教堂,我会毫不犹豫的选择伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂,另一个就是科尔多瓦的大清真寺(主教座堂)。原因无他,这两座处于基督教和伊斯兰文化季风带前线的伟大建筑,体现了人类最难以相互包容的两大宗教的融合。

圣索菲亚教堂自不消说,这座拜占庭帝国最重要的教堂,15世纪穆斯林的苏丹将其改为清真寺,并于四周立起了高耸入云的唤拜塔,教堂里虽做了改装,却也将原先的马赛克壁砖、壁画等以灰泥涂上,换上伊斯兰的符号,直到20世纪这些拜占庭艺术才重见天日,我们也才能在教堂大殿中看到圣母子画像与古兰经书法共处一室。

科尔多瓦主教座堂则更是让人惊艳。这栋位于哥特人教堂遗址上的清真寺的非凡身世,从名字上就能先窥其一二:Mezquita-Catedral。8世纪时,倭马亚帝国攻下科尔多瓦苏丹就决定将这里建成可以和当时宗教中心巴格达耶路撒冷大马士革媲美的另一中心。雄心勃勃的苏丹从新征服的领土上运来大量的大理石、金银、和其他罗马遗迹中的建材,经过两百年的时间,大清真寺才算完工。

1236年,基督教君主-卡斯蒂利亚的斐迪南三世率军攻破科尔多瓦,大清真寺成为天主教君王的财产,经过了一连串的改装;又过了两百年,犹如阿兰布拉宫一样,被硬生生的插入了一栋与周围完全不搭调的教堂建筑-干这事的也是同一个天主教君王,查理五世。

从北边的免罪门进入大清真寺,首先进入视野的是橘园。当年大仲马来到这里参观时曾说,「在它的中央有一个永不乾涸的泉眼,庭院四周围绕著结实累累的棕榈树、柏树、柑橘树和柠檬树。当穿过这充满阳光又郁郁葱葱的庭院,进入这座摩尔人所建的古建筑的柱林的时候,梦幻感油然而生。」

免罪门旁是原先清真寺的唤拜塔(Minaret),现在已经改成了基督教堂常见的钟塔,买票可以登塔。由于事先知道这座清真寺非常适合从高处鸟瞰,我马上到售票处询问。孰料…
「补薅已丝,剩下虾舞丝点已齁的票。」(翻译:不好意思,剩下下午四点以后的票)

纳泥!!得知这个噩耗的我心中千万只草泥马奔腾而过,现在才早上10点多…

「下午4点我们就要赶到下一个城市了,我们从很~远很远,远~的要命的中华帝国来的..可以通融一下嘛?」我用哀兵战术加上中华帝国的威名试图说服工作人员。

「很抱歉,出于保护古迹以及人数控制保护你们的安全,我不能同意放行。」工作人员礼貌但坚决的语气,我只好死了这条心。

所以提醒广大的蜂蜂们,如果到科尔多瓦大清真寺,想要登钟塔而小天下,记得一定要事先预约阿!

遗憾的心情很快就被让人感到舒畅的橘园所涤净,而走进大清真寺,更是被眼前所看到的建筑艺术震慑。如果阿兰布拉宫用墙面、柱头细腻繁复的纹饰震撼你,那么大清真寺就是用整个结构的重复、柱式的排列营造出的庄严、和谐与秩序来使你对「真主」感到敬畏。

清真寺大厅由856根以水苍玉、缟玛脑、大理石和花岗岩打造而成的柱林构成,很多建材都来自古老的罗马遗址;柱与柱间的拱型结构上是一个个红白相间,像楔子一样的拱石,整体为马蹄形,有单层拱廊、有双层拱廊,错综复杂却又美不胜收。行走其中,果真有大仲马所写的「梦幻感」,好像随时可能穿越进一千零一夜。另一位作家则说,走在这里的感觉「不像在建筑物里,而像在一座封闭的森林之中,一望无际、绵延不绝的柱林就像是自然生长的植物一般盘据于此」。

令人感到穿越的还不仅仅是这些柱林。这座已经是主教座堂的清真寺,竟也将这伊斯兰宗教核心-「米哈拉布」(Mihrab)-保留了下来。米哈拉布的入口的黄金马赛克立方体,是当年拜占庭帝国皇帝赠送的礼物,给了清真寺一抹拜占庭教堂的风格;而米哈拉布前的这片柱林则是清真寺最古老的部分,从8世纪屹立至今,守护信仰千馀年。

前面曾提到查理五世将教堂盖在了清真寺正中央,虽然傲慢且粗暴,但也增添了清真寺的多变样貌-圣徒与先知并肩,十字架与米哈拉布对视,对立的事物在这里并存而立,反成为一道举世无双的风景,甚至比起圣索菲亚教堂有过之而无不及。

当然这样和谐共处是一种表面的和谐。据说西班牙的穆斯林曾试著游说天主教会,希望能获允在大清真寺里进行祈祷礼拜,然而被西班牙当地的天主教会和梵蒂冈拒绝了;2010年发生过两名穆斯林游客脱队在教堂里强行进行礼拜,经驻堂安保人员劝阻时将其打成重伤并送医的事故。

游客来来往往,穿梭在祭坛与米哈拉布之间,来往于教堂与清真寺的边界。世界虽然依旧为了真主还是耶稣争战不休,但是对天堂的渴想、对来世美好彼岸的想望却是一致。人们对于信仰总是聚焦于不宽容和战争,然而没有信仰的世界,心灵的荒芜却让更多魑魅魍魉得以进入,人成为世俗的信徒,从而出现的不宽容与战争从未因此减少。

最后,容我用巴基斯坦「心灵之父」诗人阿拉玛伊克巴(Allama Iqbal)游历大清真寺后写的诗句为本章作结:

爱艺者的圣地阿!你是信仰之光;
安达卢西亚因你而成圣!
(Sacred for lovers of art, you are the glory of faith,
You have made Andalusia pure as a holy land!)

塞维利亚-City of Passion

在离开科尔多瓦塞维利亚前,我们顺路还在一个小山城-卡莫那-住了一晚。其实后来想想,没有必要非得强行插入一个小镇,还因此减少了在科尔多瓦停留的时间;不过没有观光客拥挤的卡莫那,确实也让紧凑的旅途有了一点缓冲。

卡莫那在塞维利亚东北边25公里处,是个古老的山城。我们住的地方也是在蚂蜂窝上面定的,叫做卡莫纳萨帕拉西奥卡萨德酒店(Casa Palacio de Carmona),是一栋16世纪的私人宅邸。中庭是摩尔风格的庭园,房间装修的十分古典,还有几间元主人的会议室、台球室。在酒店里转悠的时候,还有当地的一日游团队来此参观,据说是卡莫那地区同类型的宅邸当中最老的一栋。

我们在卡莫那镇上遛达了一圈,其馀的时间大部分都在酒店里悠哉的看书,或发呆,但是忘记带泳衣,所以只好望着游泳池兴叹了。

隔天一早从卡莫那往塞维利亚的路上,还特别绕到一个古罗马遗迹“伊塔利卡”(italica),听这个名字就特别古老,没错,这里就是罗马人在西班牙的第一个城镇,还是罗马皇帝图拉真和哈德良的故乡。不过由于当天非常的热,按照我们此前在罗马竞技场旁遗迹的惨痛经验,我们就没进去,从一条小路开上了山,从山上俯瞰了一下。

作为安达卢西亚自治区的首府,塞维利亚是一个大城市,车行至此,竟也开始有些拥堵,而且停车也是一大困扰,最后在一个收费停车场的门口,幸运地找到了免费停车位!缺点就是离我们住的airbnb有段距离,步行得走15-20分钟。为了减少负担,我们就在大马路边开始把大行李箱的物件拆分装到小拉杆箱。在分装过程的大约10分钟内,至少有20辆车对我们的这个停车位表达了兴趣,可见要找到一个免费停车位多么不容易阿!

好不容易到了airbnb后,由于房东不在城内,是clean lady来接待。clean lady一句英文也不会说,我们就拿国际共通语言:比手画脚加上亲切的笑容。经过了一连串的误解后,由于走了一路系统过热,正坐在客厅沙发上休息的我们才明白她的意思是:“你ㄚ能先出去外面等会儿吗?我再15分钟后就打扫完了,1点再回来!!”

灰溜溜的到了门外,骄阳似火。看看表,确实是到早了,不怪人家。我们在塞维利亚住的airbnb,也是一栋有着摩尔风情庭园的老房子,三层的口字型建筑围绕着大理石喷泉庭园,将外界的声音隔绝,只有流水声回荡在院子里。

clean lady很准时的一刻钟后就开门喊我们进去,将钥匙交给我们后就离开了。

房间分两层楼,一层是客厅和厨房,餐桌上放着房东制作的房间和周边介绍;二层是卫浴、卧室和一个小的起居室。起居室的两侧是临街的窗户,采光很好,有一个小沙发,旁边的柜子里放了许多书和cd,虽然看不懂西班牙文,但坐在沙发上翻翻画册、摄影集还是很舒服的。

整顿好后,在附近一家看来只有当地人去的餐厅吃了顿炸海鲜午餐,接着往老城方向走去。

在标题里,我把塞维利亚称为“City of passion”,率先让我们感受到“热情如火”的地方就是气温。和此前游览的城市不同,阳光好像在这里开足了马力,以37度的炎热迎接我们的到来,曝晒之下,不用走多久就开始感觉晕眩。为免中暑,我们在塞维利亚大教堂外绕了一圈后果断决定:撤!躲回屋里听音乐看书,睡个午觉,晚点再战。

塞维利亚正午的阳光真的太吓人,连热爱户外席的欧洲人也都躲起来了。

大概要到下午四五点后气温才下降,适合在外面行走,难怪西班牙人的下午休息时间常常都是从1点到4点,正午时分在路上傻走的都是一帮观光客,和一些为服务观光客而不得不在艳阳下工作的人。



塞维利亚虽是大城,但老城里的道路还是仅容旋马的胡同小道,人车往往擦身而过;再次出门后,我们就穿过这些小道迳直往城南走去,来到塞维利亚最著名的景点之一:玛丽路易莎公园旁的西班牙广场。是的,就是游记开篇那张照片、也是这篇游记题目-“以爱之名,和你远行”的诞生地。

世界上有好几个西班牙广场,罗马马德里、巴塞隆纳都有也都去过,虽然罗马的名气最大-谁让奥黛莉赫本这位女神中的女神在这里拍了《罗马假期》呢-但我认为塞维利亚的最美。

就像游记开头描述过的,以喷泉为中心的西班牙广场,带有明显的摩尔风格;半圆形的水渠和宫殿建筑环抱其外,在其中可以随便找个地方坐下,或是散步、骑车、坐马车甚至在水渠上划船,又或者找个楼梯间运动,都十分惬意。

虽然没有《罗马假期》的光环加持,但这里却也是许多知名电影的取景地,例如《星球大战:克隆人的进攻》里面,纳布星首都席德(Theed)的纳布宫(Palace Naboo)就是在这里取景;在廊柱的光影之间,年轻帅气的、尚未倒向黑暗原力的天行者安纳金与纳布星女王帕德米陷入爱河。

确实,沐浴在夕阳下的宫殿是如此浪漫,以致于久久不自拍的我们在广场上,和那些曾经去过的城市的壁龛玩起了各种自拍。

往细节处看,白瓷围栏上画着青花,虽然不能和中国青花瓷相提并论,笔触也略显粗糙,却也有一种优雅。

描绘了西班牙每个省的彩绘壁龛更是一大看点,每个壁龛都以不同的主题来诉说关于那个省的故事,结合成一幅西班牙的文化图卷。例如格拉纳达就是以天主教双王在阿兰布拉宫的背景前,接受纳斯瑞德苏丹投降的图画,而拉曼却省则是以塞万提斯的小说《堂吉诃德》为主题,拿着矛、穿着过时骑士铠甲的堂吉诃德和他“忠心”仆人桑丘走在与风车搏斗的乡间小道上。

踩着夕阳,我们从浪漫精致的西班牙广场往河边走,来到了有世界奇观之称的黄金塔下。在格拉纳达篇我们曾经简单介绍过,哥伦布在1492年获得了女王的“风投”,怀着莫大的热情展开了探索东方新航道的冒险,阴错阳差的发现了新大陆,后来带给西班牙极大的财富。

这座阿拉伯人留下的黄金塔见证了那个充满热情的年代。位在瓜达尔基维尔河下游的塞维利亚,曾经是连接新旧大陆的重要港口之一,黄金塔当时作为防卫堡垒,为来往新大陆殖民地和西班牙间运送贵金属的宝船提供护卫。和伊斯坦布尔黄金角两岸的塔防类似,曾经在瓜达尔基维尔河的两岸都有塔,只需要将平时躺在河底的大铁炼一拉,就能封锁河道,达到防卫的效果。

金塔之所以称为黄金塔,一说是因为原本在建筑的外层涂有一层金粉,好似黄金一般闪闪发亮;另一说是从新大陆来的黄金源源不绝的涌入塞维利亚,负责护卫他们的塔自然而得名。

无论哪一种说法是真的,具往矣。塞维利亚早已因为河道淤积而不再是良港,西班牙帝国也早已是昨日黄花,黄金塔上的金粉-无论是真是假-也早已不复存在,甚至曾经为了防御存在的塔,也“转型”当过监狱、邮局、仓库,今天则是海军博物馆。

暮色下,瓜达尔基维尔河静静地从黄金塔身边流过,尽管黄金的外表不在,夕阳下的黄金塔仍旧闪着一层金黄色光芒,彷佛在诉说他曾经参与了这段由热情点燃的海上大冒险,在航海与发现的黄金时段扮演过重要角色;即便金粉褪去,即便帝国不再,即便不再护卫着黄金船,只要历史尚未被人遗忘,它就在人的心中发光。

趁着夜色来临前,我们往北走回老城,肚子也开始饿了。

曾经看过一本英国小说家毛姆写的游记《西班牙主题变奏》(Don Fernando),什么故事早就忘记了,但故事里讲到费尔南多开在街角的酒吧,摆放着一桶桶的酒,吧台挂着火腿、洋葱,里面嘈杂得很,却让我印象深刻。

我们也在街角巧遇了一家这种酒吧。比人还高出许多的酒缸一个个挨着墙摆着,小木桌一张张靠着酒缸摆放着,三五好友或坐或站,一杯小酒,几碟小菜,天南地北地聊一晚。我们点了几道看不太懂(除了凤尾鱼)的tapas,幸亏都蛮好吃;没有学毛姆喝曼萨尼亚雪莉酒,我还是喝了Sangria。

西班牙的晚餐时间开始的很晚,我们八九点从酒吧出来,大教堂附近的圣十字街上才正热闹起来,沿街座无虚席,喝酒,聊天,好不热闹。

回到住处后,一直到半夜都还能听到路上有行人唱歌或者聊天的声音;夜生活在西班牙,好像从来不会结束。

隔天一早起床,往老城走去。途中经过了一个叫做“都市阳伞”的超现实建筑,白色顶棚既像一个不规则的蜂巢,又像一块烤歪了的华夫饼,又因为状似香菇,当地人戏称其为“Encarnacion广场上的蘑菇”。

看完了“华夫饼”,肚子竟然也跟着饿了,顺着都市阳伞南边的一条小路,我们在一家Bar El Comercio吃西班牙油条(Churros)当早餐,接着往大教堂走去。

大教堂位于城南,王宫的旁边。这里曾是一座大清真寺,15世纪时,为了彰显塞维利亚的财富,将清真寺拆毁改建,并发下豪语“要建造一座巨大的教堂,让后世来见证我们疯狂的铺张”。

一个世纪后,这栋当时世界上最大的教堂落成了,取代了圣索菲亚曾经保有1000年的地位。直到如今,论形式,在哥特式教堂里无人与之匹敌;论面积,他是世界第三大教堂,仅次于圣彼得大教堂和巴西的一座名字很长记不住的教堂。可以说塞维利亚大教堂就是塞维利亚黄金时代具体而微的呈现,是这座城市最辉煌的象征。不过,摩尔人的橘园留下了,美丽的吉拉达(La Giralda)也留下了,成为塞维利亚的地标。

如果说塞维利亚-或者整个西班牙-的黄金时代是由一个人为契机而开启,那这个人一定就是哥伦布;尽管存在不少争议,据说哥伦布的遗体,就安放在塞维利亚大教堂里,因此,慕名而来的观光客也就特别多。

哥伦布的灵柩,被象征西班牙的四位王所抬着,其中左前方的亚拉冈王,右肩扛着灵柩,左手高举十字架矛,十字架矛底端刺穿了石榴,代表了征服格拉纳达的亚拉冈王斐迪南二世。

哥伦布生前就是探险家,死后他的遗骨究竟安放何处,也有不同说法。1506年他死于西班牙北部的城市,遗体曾安放在塞维利亚的修道院里,1536年被移到海地岛,后来又到了古巴,1898年又从古巴回到塞维利亚。对此,LP上的介绍说的很精妙:“看来死亡也无法阻止这位伟大探险家旅行的欲望”。

过度豪华的教堂,总是难以提起我的兴趣,不过主礼拜堂祭坛上的浮雕,据说是世界上最大的祭坛浮雕,上面刻满密密麻麻的圣经故事,既精细又壮观的,祭坛前一尊朴实可爱、木刻的13世纪圣母像,是整个祭坛的主角。看完浮雕,也别忘记抬头看看主礼拜堂甬道的穹顶结构,这栋教堂某种程度上定义了“哥特式”一词,不是没有道理的。

在大教堂里兜兜转转,看见一些专业人士正在对一间小堂内的装饰细节进行维修,认真的神情、一点一滴仔细谨慎的态度,在他们的眼神里更能看出对信仰的坚定与持守。

非常可惜的一点是我们访问大教堂的时候,吉拉达钟塔正在维修而未开放,据说摩尔苏丹当时将登塔的路修的很平整,可以让负责唤拜的神职人员可以骑马登塔。此次无缘,只好在外面欣赏他的外观罗!

离开大教堂,我们在圣十字街一家无比拥挤的Bodegas Santa Cruz吃饭,在这里吃饭除了得抢位子,还得扯着嗓子喊服务员,才有人帮你点菜;而且由于店面狭小,即使站在吧台边吃也是摩肩擦踵。还好这里的tapas非常好吃,配着一杯冰啤酒更是舒畅。

又到了炎热无比的正午,本想回住处睡个午觉再出门,后来想想这一来一回就把时间浪费掉了,我们就顶着烈日直接到大教堂南边的塞维利亚王宫参观。

一座塞维利亚王宫是一部塞维利亚的历史,这句话一点也不夸张。从阿拉伯人的统治到19世纪,这座宫殿的不同主人,将跨时代的多种艺术揉合到一块儿,伊斯兰式的、哥特式的、模仿穆斯林的穆得哈尔式的、文艺复兴式的、巴洛克式的、浪漫主义的,这座宫殿就像是一座具体而微的西班牙建筑博物馆。

然而尽管有这么多样化的风格,实际上塞维利亚王宫给我留下的印象却不多。确实,里面有许多精美的建筑,不过在看过了格拉纳达的阿兰布拉宫和科尔多瓦的大清真寺后,塞维利亚王宫给我们的惊艳程度就大大缩水了。后来才知道,原来网上有好些人跟我有同感,建议到西班牙南部旅游的话,最好先从塞维利亚开始,然后科尔多瓦,最后格拉纳达达到高潮…。

不过即便未如预期般令人惊叹,王宫仍然有些亮点是值得一看的。

一进入王宫,古老斑驳的阿尔默哈德墙横亘在狮子庭院和里面的狩猎庭院之间,这是王宫中最古老的部件之一,屹立于此千馀年。我想这不仅是因为他自身的坚固,更和一位尊重并喜爱伊斯兰艺术的天主教君王有关:佩德罗一世。

除了老墙后方的狩猎庭园带有浓厚的伊斯兰风格,1364年佩德罗更是从托莱多格拉纳达塞维利亚找来了最优秀的穆斯林艺术家、建筑师和工人来兴建他的宫殿-佩德罗宫殿,因此今天我们看到佩德罗宫殿里里外外,都是伊斯兰风格与欧洲艺术符号的多元纷呈。

例如长得非常像阿兰布拉宫桃金娘庭院的宫女庭院,墙上同时出现阿拉伯文字与卡斯蒂利亚语、阿拉贝斯克抽象艺术与象征欧洲王权的狮子并存。这种伊斯兰-基督教艺术融合的新形式,后来被称为穆德哈尔风格(因此佩德罗宫殿也称“穆德哈尔宫”),在西班牙南部地区十分普遍。

狩猎庭院的西侧是贸易馆(Casa de la Contratacion),建于16世纪初,里面有一座圣母圣坛,是与西班牙发现、征服新大陆相关的第一个宗教作品。虽然文艺复兴式的建筑本身无甚特别,但历史地位相当高。在瓜达尔基维尔河塞满了来往新大陆与塞维利亚的珍宝船的黄金年代,这里就是西班牙海权的象征-海外贸易与航海管理学院,18世纪才因河道淤积、塞维利亚失去重要性而转到加的斯

王宫的花园也令人印象较深,近距离和孔雀亲子亲密接触,也是一种难得的体验。

在围墙边花园里,有一段看上去又是非常眼熟,那种在科尔多瓦看见罗马桥的眼熟感又突然出现了。登时拿出手机google了一下,果不其然,这里又是《权力的游戏》取景地之一,是多恩阳戟城主马尔泰家族的流水花园。

不过,正午的太阳真是晒的人发晕,所以如果各位在夏天造访塞维利亚,还是睡到下午四点等天凉快点再出门吧!我们离开王宫时简直要晕了,也可能是因为这样,所以对王宫的印象才又更淡了些吧?

来到塞维利亚,不看佛朗明哥就太可惜了。许多旅游攻略都推荐要去Casa de la Memoria(记忆之家),不过我们挑了一间在圣十字区的小店Casa de la Guitarra(吉他之家),在门店买好了晚上七点的票。买好预约票的同时,店里的工作人员会将写有你名字的纸片放在你想坐的座位上。这家大约能容纳50人左右的小店也挺热门,靠近舞台的座位基本已经坐满。不过对于想要拍照的我们来说,坐在最后面的高脚椅上正好,一方面居高临下,二方面届时可以肆无忌惮地举着相机拍照,不用顾虑挡到后面的观众。

佛朗明哥源于安达卢西亚,有人说就是源于塞维利亚,但是实际上确实源自何处,并不清楚;不过确定的是,这种具有强烈风格的舞蹈源自于一个流浪的民族吉普赛人。这个处在主流文明边缘的民族,在欧亚非的边界游走,颠沛流离,几百年流浪的生活,使得这个民族成了天生的吟游诗人,男男女女都能歌善舞,佛朗明哥就成了他们糊口的本领。

在到安达卢西亚以前,我对佛朗明哥是完全没有概念的,只知道这是一种舞蹈、节奏很快、很热情,和这个热情的国家一样。直到表演开始,主持人用口音极重英文介绍之后,才知道佛朗明哥并不单单只是舞蹈,而是由吉他演奏、独唱和歌咏以及舞蹈三部分所组成,其中因为舞蹈的视觉冲击力道最大,所以更让人印象深刻。不过如果懂西班牙语的小伙伴,应该就能听懂歌词的含意了吧?

在主持人的介绍下,一袭黑衣黑裤的男子从幕后走上台前,向观众行了礼;掌声中,他坐在已然摆在舞台上的椅子上,拿起身旁的吉他,掌声渐落,他开始了第一段的演出,吉他独奏。此前也偶尔听过一些西班牙吉他的演奏,大部分是比较抒情或浪漫的,然而佛朗明哥的吉他演奏却完全不同。激烈而奔放,音符像是瓜达尔基维尔的河水一样,透过十指间快速的弹奏搭配奔涌而出,向全场袭来。弹奏者的表情也随着节奏,时而兴奋、时而平静、时而又像痛苦一般地扭曲。

独奏之后,另一位黑衣男子与一位穿着黑色天鹅绒舞蹈服的女舞者出现。舞者先就座,而男子则以浑厚而洪亮的嗓音开启了一段动人的歌咏。虽然听不懂歌咏的内容是什么,但是他用极富感染力的嗓音与多变的节奏,搭配击掌、肢体语言,表现出激昂、悲伤、哀切等种种情绪。当他在咏唱某一段时,还有一种聆听到清真寺宣礼塔唤拜声的错觉,说明这样的歌咏里面,绝对不只是个人的炫技,更多的是真实的情感融化在其中。

咏唱结束,全场报以热烈掌声。接着,吉他再度奏响,男子也再次咏唱;随着情绪的向上堆叠,女舞者也站立起来,神情严肃,凝视前方,一手拉起裙摆,一手或叉腰或在空中,脚步则随节奏的加快一同加速、加重-这是一场视觉、听觉的极致飨宴!比开场更为急切的吉他声,让我想到白居易琵琶行里的诗句:“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。”吉他本不像琵琶那般带有悲怆的音色,然而在这样的演奏下,搭配舞者的神情、舞蹈动作和歌者的咏唱,像是将吉普赛人流浪千年的历史哀歌展现在小小的舞台上。

舞毕,声停,掌声雷动。

度过了如此令人意犹未尽的一个小时后,外面天色也渐渐黑,在塞维利亚的旅程也即将到达终点。再次走到大教堂下,抬头看着摩尔人留下的、西班牙人改造的吉拉达,回想从格拉纳达科尔多瓦塞维利亚,从穆斯林、基督徒到犹太人,甚至是吉普赛人,都在安达卢西亚这块文化季风吹拂下的土地留下了深深的印记,使这里呈现出多种面貌。

旅途的终点-在欧洲的边缘行走

塞维利亚离开,我们开始往此次旅途的终站开去。跟着我们一路的奔驰A180d,直到开了1000公里才加第一次油,而且实际上还有将近1/4桶,真是省油。

旅行的最后两天,我们将在安达卢西亚南部阳光海岸度过,从塞维利亚过去,其实有高速公路连接,然而我们为了去一睹海明威盛赞的小镇龙达,刻意从中间的山区穿山而过。不过到了龙达后,由于太多观光客涌入所以堵车严重,丝毫感觉不出这是海明威描述的“私奔之城”,于是我们就开进谷底的一条小路,在那儿看了一眼龙达地标“新桥”,就继续赶路。

一路穿山越岭,我们盘上了一座水库,在水库边的小镇稍作停留休息,小镇上的学校正好是下课时间,小朋友们吵杂的声音即便隔着一条马路都能听到。山顶上耸立着一座“阿尔卡萨巴”(城堡),想必在那里守望这座小镇几百年了吧?这座安达卢西亚特色的“白色小镇”尽管没有旅游书上介绍的那些来的热门,依山傍水,别有一番清净的美。

安达卢西亚的特色之一就是满山遍野的橄榄树,这里是全世界橄榄油最主要的产区,也是最好的橄榄油,有油类中的黄金之称。

和相对清幽的安达卢西亚山区完全不同,沿着海岸线的高速公路上车水马龙,车速也快,即便是弯道也从不减速,简直像在开湾岸赛车。我们住的airbnb马贝拉(Marbella)的一片高级别墅区里,整个太阳海岸的城市都有许多这样的度假社区,里面的居民大部分不是本地人,而是从西北欧-特别是英国-来此置产,到夏天时如候鸟般来此享受阳光。据说从六月份开始,这一片区人口就会暴增30%以上,现已是6月8日,无怪乎路上这么多车。

我们的airbnb host是一位老太太叫Lorraine,他和他的伴侣“udi”(发音:乌迪)-一只可爱的小狗-独居于此。与印象中的高冷腐国人不同,Lorraine非常的热情,到社区大门外用拥抱来迎接我们。Lorraine的家是一幢两层楼的小房子,一楼是客厅和书房,还有一个舒服的阳台;二层是我们和Lorraine的房间。

一进门,Uid就兴奋的摇着尾巴欢迎我们,跟着我们一路到阳台。我们在阳台上的餐桌坐下,Lorraine给我们到了饮料、准备了点小饼干,就这么聊开了。

“我在跟你差不多大的时候,到过你的家乡,我很喜欢那个舒服的小岛”。Lorraine的职业是人权和社会学专家,到西班牙之前大部分的时间都在东京教书,那些日子她经常在亚洲各地旅行,也包括台湾。不过有意思的是她竟然没有去过北京,但是到过上海武汉重庆和南方一些城市。

随着话题转到中国,Lorraine走进屋里拿了一盒东西出来,原来是一盒用于佛案前的焚香。盒子上写着“彰化鹿港”。

“Peter你看看,这是在你们台湾买的香,不仅味道好,几十年了,现在还能点的着。”边说,边把香从盒子里拿出来点上。“你等着看,一会儿会有有趣的变化”。

青烟徐徐,就着安达卢西亚地中海岸的咸咸海风,我们又聊了许多话题,从香港英国,从日本台湾,Lorraine政治上是一个左派、一个反殖民主义者;文化上是一个东方的热爱者,她喜欢“观音”,喜欢瑜伽,喜欢印度的宗教;她批判殖民主义-包括她非常不愿意谈论自己的“英国籍”、批判美式帝国主义、厌恶西方现代文明中的糟粕…“western rubbish!”她聊天里但凡聊到西方,出现次数最高的语汇必然是这个,包括shopping mall,starbucks,hollywood,hbo…在她看来都是一些让人类社会走向堕落的垃圾。

“永远不要赞美殖民者,永远。”她非常坚定的说出这句话,在我们聊到香港英国台湾日本的态度时,她说,“殖民者并非把你们『现代化』了,就算带来了些什么进步,也是为了自己继续作恶”。和她谈话,有种年轻时与大学教授坐而论道的畅快。

“看!Buddha出来了!”Lorraine示意我看看已然在聊天中烧尽的香,上面确实画了一位观音,“She is my goddess”,Lorraine拿起盛香的盘子,端倪良久。“Peter,你能帮我问问还能买到这种香吗?我在中国也买了类似的,但是味道不好”。

“没问题,我帮你问问。”于是马上发了信息给老家在彰化的朋友,是否知道这家香铺、还有没有在营业、是否还制作这款香。原来这是家百年老铺,现在还有在营业,并且还有专门的海外对口;然而很可惜的是这款香已经没有制作了。虽然难掩失望,但Lorraine还是很乐观的说“还好我几十年来省着用,现在还有几支呢!”

接着,她带我们出门认识一下小区环境,顺便带Udi出来散步。在社区的后方就是海滩,还有一些看上去就是给观光客的餐厅,Lorraine说,你们最好是开车去附近不远的mall里吃吧,或者远一点有一个很不错的白色小镇,里面应该有东西吃。后来,这天晚上我们就到了那个mall里吃饭,顺便逛逛。

隔天一早起来,和Lorraine、Udi说了早安,就开车出发往今天的几个目的地。

沿着海岸公路A7一路向西,离开满是度假村和别墅区的马贝拉和太阳海岸,阳光依旧明媚,左手边是地中海、右手边是内华达山馀脉,奔驰在这样的公路上真有说不出的畅爽。

大约一个多小时后,我们来到西班牙最南端的城市:塔里法(Tarifa)。这个离北非摩洛哥仅有15公里的小镇有着十分不西班牙的名字,作为穆斯林前进伊比利亚半岛的第一站,“塔里法”一名得自于公元八世纪的穆斯林征服者塔里克‧伊本‧齐亚德。

实在是饿的不行了,把车停在一个看起来像是违规的地方,我们找了间西班牙油条吧(Churreria)叫了两大根热呼呼的油条,蘸着浓热巧克力服下,这才解除了血糖过低的危机。

吃饱后,我们来到海边的古斯曼城堡。这座古老的防御工事是10世纪时科尔多瓦的哈里发下令修筑,然而用的却是“收复失地”的天主教英雄古斯曼的名字。老城堡已经相当斑驳,伫立在大西洋与地中海的交界,迎着好像永不停歇的海风千馀年。

站在城墙上,向南边望去就是北非摩洛哥。我们在这里兴奋的张望,好像再用力一点就能看见摩洛哥的建筑似的。我们一直很希望在2016年结束前有机会去一趟,不过在这篇游记结束的11月底,这个梦想暂时还没能实现,期待2017年吧!

站在洲与洲的边界是一种很奇妙的心理感觉。尽管知道,这些“洲”的分野实际上是人为的地理划分,但还是会忍不住有一种来到某个“尽头”或是“开头”的错觉,好像又完成了一项什么了不起的人生成就一样。因此这个古斯曼城堡虽然非常迷你也没有什么游客,半小时就能逛完了,我们却感觉好像来了一个伟大的地方一样兴奋。

我们在塔里法短暂停留了一下,便继续出发前往更西边的港都加的斯(Cadiz)。

加的斯欧洲最古老的城市之一,早在罗马人来到伊比利亚半岛之前,善于经商的腓尼基人就在此建立了都市。三面环海的半岛结构,使得这座城市两次成为哥伦布出航的起点,18世纪后更是成为与新世界之间最重要的贸易港口,甚至超越塞维利亚,成为西班牙最大的城市。

加的斯老城其实类似陆连岛,以一条长数公里的海中道路CA-33公路、1812宪法大桥(CA-35公路)和荷西里昂大桥(CA-36公路)与旁边大陆相连。开车的好处就是,我们把三条路都走过了。(你以为我会承认是因为没听导航迷路了吗?)

把车停在一个靠海的街旁,我们先在著名的加的斯大教堂附近走走。建于18世纪、盖了100多年的加的斯大教堂主要是巴洛克风格,最大的特色就是球形金顶。不过在底下走的时候看不见,得走远一点或从附近的一个塔上俯瞰加的斯全景的时候才看得出来。

误打误撞经过了古老的加的斯中央市场,据说这里是007《择日而亡》的取景地之一。

简单在某个小巷里的餐厅吃了点海鲜,我们就到附近的塔维拉塔(Torre Tavira),虽然只有45米,但登上去俯瞰整着加的斯还是非常舒服的。向东南望去,加的斯大教堂的金黄色球顶在艳阳下熠熠发光,古典的塔楼和现代的电塔(Pylons of Cádiz)相映成趣,波光粼粼的海岸线从教堂门前经过,一派港都风情。向西边看,一条小路伸向海面,连于海中的圣塞巴斯蒂安城堡(Castillo de San Sebastián),这是加的斯的最西端。

从塔上下来,我们就往西边的圣塞巴斯蒂安城堡走。圣塞巴斯蒂安城堡位于一个小岛,与主城区间以一条人工修筑的海中堤防相连。靠近主城区一边的,是最受当地人喜爱的卡莱塔海滩(Playa de La Caleta),月牙形的海滩像是一位美女,轻轻地靠在加底斯的臂弯,这里也是007《择日而亡》的拍摄地点。

沿着人工堤防走,海浪在两旁拍打,海鸥从天空飞过;有独自一人坐在堤防边看书,有三五好友裸着上半身躺着做日光浴(这个实在没办法拍了…),也有一家人踏着海浪玩耍...这里欢愉的气氛也深深的感染了我们,忘了这座城堡也曾是军事要地,也暂时忘了炎热,离开堤岸下水去泡泡脚,特过这样一种方式不仅仅是作为一个从旁走过的游客,更是加入这一群欢乐的人们,感受这座城市的温度。

看着时间差不多了,我们便往回开。旅途的最终站,我们来到了西班牙领土上的英国飞地-直布罗陀

我对直布罗陀一直有种非来不可的执念,一则是从小学习地理的时候,就反覆听到这个以为跟“陀螺”有什么关系的城市,对他印象深刻;二则是想看看这个在古老的年代被称为“世界的极限”、传说中两根“海克力斯之柱”的所在地。(另外一根据说在北非西班牙飞地休达。真有趣,为什么都正好位于a国中的b国领土上呢?莫非真是“神之柱”,所以必须有如此不凡的身分?)

进入边检站前,巍峨的直布罗陀巨岩雄峙海上,八世纪时北非的阿拉伯人便是从征服这里开始,将直布罗陀作为跳板,前进并征服伊比利亚半岛。“直布罗陀”(Gibraltar)这个名字其实就是在纪念这伟大的征服:前半部分Gibral是阿拉伯语的“山”,tar则是当时穆斯林征服者的名字Tarik。

通过边检进入市区,时间已经是晚上七点,天色渐暗,我的体力也到了极限,于是便放弃开进那些通往巨岩的羊肠小径,以免因为精神不济发生事故,得不偿失。七点的直布罗陀西班牙城市完全不同,天色一暗,在西班牙城市里才正是要热闹的时候,然而在直布罗陀,大部分店家都仅营业到5、6点,这时只有三三两两的人还在街上,甚至连一些餐厅都在做清洁工作了…。

于是我们稍微走走,拍了几张“英国街景”,便打道回府。

晚上睡前,Lorraine来到我们房间聊天,她觉得我们只能住两个晚上实在太赶了。的确,这趟旅行的最后一段安排的相对局促了,一天开了300公里往返,就算是在台湾也不会这样安排的;更何况,在马贝拉东边还有一个精采的城市:马拉加没有时间去拜访了。那是毕卡索的故乡,还有一个滨海的斗牛场,肯定也是非常有趣的城市。

不过,旅行就是这样,总有计画内的按部就班,也有计划外的不期而遇,也有取舍下的遗珠之憾,这些过程中的未竟之功,便成为下次再回到这里旅行的一种动力与念想。

隔天一早,就像我们刚来的时候那样,Lorraine给了我们一个大大的拥抱作为道别,Udi也跟着送我们到社区门口。别过他们,便开车往马拉加机场去。还车前加满油,和陪了我们1600多公里的奔驰道别,在机场的星巴克买了一组纪念杯,身上带着安达卢西亚阳光的味道,踏上归途。

在蜜月旅行出发后正好半年的时间把游记写完,也算是一件值得纪念的日子了(真是会为自己的拖延症找借口)。

细数五年来每一次和她的旅行,其实都是游记标题说的-《以爱之名,和你远行》,每一次我们都是蜜月一样的出去,不管是2011年在欧洲的那70天,还是后来每一段短暂的旅行,去日本、去土耳其、去美国,甚至是每次回台湾,我们找个地方去待个两天一夜,我也觉得非常甜蜜。其实我想说-以爱之名,和你共赴人生这段旅行,是我这辈子最幸福的事情。

啊,是不是又强行发了一波狗粮?还巨大碗!还自助餐!

那先别擦嘴,还有---

“亲爱的,结婚一周年快乐。让我们继续以爱之名,牵手远行吧!”

(吃饱请打赏)

本篇游记共含35214个文字,644张图片。帮助了游客。 举报

沙发。期待早日看到作者完成这篇游记……

2016-11-14 20:54
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引用 兔知知 发表于 2016-11-14 20:54:30 的回复:

沙发。期待早日看到作者完成这篇游记……

回复兔知知:承君吉言,定不负君心。

2016-11-14 21:00
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奇带!

2016-11-14 21:06
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已经写了好长了手机拉到底都有困难呢!

2016-11-14 21:10
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引用 若谷 发表于 2016-11-14 21:10:49 的回复:

已经写了好长了手机拉到底都有困难呢!

回复若谷:哈哈哈谢谢若谷大驾光临~欢迎使用电脑  挑音乐也挑了一阵子呢~

2016-11-14 21:29
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引用 屁桃先森 发表于 2016-11-14 21:29:33 的回复:

哈哈哈谢谢若谷大驾光临~欢迎使用电脑  挑音乐也挑了一阵子呢~

回复屁桃先森:特别听话就换了电脑!音乐真的好听诶~~
先收藏啦~~~

2016-11-14 21:41
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引用 Carol124 发表于 2016-11-14 21:06:28 的回复:

奇带!

回复Carol124:我会努力

2016-11-14 23:45
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希望楼主自己填的坑可以自己填满~~
脐带~~

2016-11-15 18:33

引用 屁桃先森 的图片:

2016-11-15 18:54

看到第一张就知道此篇又是高质量!!

2016-11-15 19:02

引用 屁桃先森 的图片:

水印真的变大了

2016-11-15 19:02

掏出小板凳等更新~

2016-11-15 19:03

引用 屁桃先森 的图片:

cheer真美 背影都透着气质满满

2016-11-15 19:04

引用 屁桃先森 的文字:

决定好之后,我们就跟地勤人员表达升等意愿,便在旁边的柜台了解升舱的详情(只有北京-伊斯坦布尔一段航程、可使用首都机场贵宾室等)并付了费用,接着就大摇大摆的走去商务舱柜台办理登机啦~

我去年去德国的时候也是临时升舱的…… 只加2000块坐A380汉莎优选经济舱 而且幸好我提前说了一下 服务员帮我锁了座位 最后两个……

2016-11-15 19:06
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引用 耳背de阿怂 发表于 2016-11-15 18:33:55 的回复:

希望楼主自己填的坑可以自己填满~~
脐带~~

回复耳背de阿怂:自己挖的坑,跪著也要填满的哇

2016-11-15 19:47
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引用 帆妮儿 发表于 2016-11-15 19:02:03 的回复:

看到第一张就知道此篇又是高质量!!

回复帆妮儿:必须的,我姓高嘛!(大叔笑话出现)

2016-11-15 19:47
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引用 兔知知 发表于 2016-11-15 19:06:04 的回复:

我去年去德国的时候也是临时升舱的…… 只加2000块坐A380汉莎优选经济舱 而且幸好我提前说了一下 服务员帮我锁了座位 最后两个……

回复兔知知:太划算了!还是汉莎A380呢!

2016-11-15 20:03
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引用 屁桃先森 的文字:

“啊…活着真是太好了啊…”谁能想到吃完西班牙火腿后突然冒出这么中二的句子出来。

是有多好吃!这句话都飙出来了

2016-11-15 20:11

第30篇大作了 先捧个场再说

2016-11-15 21:13
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2016-11-15 21:13
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引用 屁桃先森 的图片:

这张特别的你!

2016-11-15 21:40
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引用 kido 发表于 2016-11-15 21:40:52 的回复:

这张特别的你!

回复kido:怎么说?特别的动感?拍的特别好?求爆级大Vkido赐教~

2016-11-15 23:38
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引用 美少女战土 发表于 2016-11-15 20:11:13 的回复:

是有多好吃!这句话都飙出来了

回复美少女战土:真的巨好吃...而且主要是巨贵

2016-11-15 23:39
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引用 cafelover 发表于 2016-11-15 21:13:28 的回复:

第30篇大作了 先捧个场再说

回复cafelover:哈哈哈谢谢爱咖啡支持!!

2016-11-15 23:39
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引用 屁桃先森 发表于 2016-11-15 23:38:47 的回复:

怎么说?特别的动感?拍的特别好?求爆级大Vkido赐教~

回复屁桃先森:就是那种狂放中透着不羁,不羁中渗透着放荡的气直,特别的你

2016-11-15 23:41
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每张照片都超级美谢谢你的分享

2016-11-16 00:32

喜欢你的游记
谢谢你的分享

2016-11-16 01:11

2016-11-16 08:23
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引用 屁桃先森 的图片:

哈哈哈哈哈哈~看到水印成为标题,表示好开心!!!!

2016-11-16 10:36

引用 屁桃先森 的文字:

“啊…活着真是太好了啊…”谁能想到吃完西班牙火腿后突然冒出这么中二的句子出来。

拜读了!最喜欢这句

2016-11-16 10:46
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2016-11-16 11:06
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引用 CCChen 发表于 2016-11-16 10:36:33 的回复:

哈哈哈哈哈哈~看到水印成为标题,表示好开心!!!!

回复CCChen:哈哈哈,喜欢你们设计的这些水印!

2016-11-16 11:07
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引用 屁桃先森 的图片:

2016-11-16 18:09

引用 屁桃先森 的图片:

喜欢这只怪异的无毛猫...  

2016-11-24 16:46
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引用 敲想粗椰子鸡 发表于 2016-11-24 16:46:26 的回复:

喜欢这只怪异的无毛猫...  

回复敲想粗椰子鸡:符合你怪异的审美

2016-11-24 21:54
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巴塞罗那是欧洲最想去的地方之一了!

2016-11-29 18:25
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引用 跃跃跃跃跃 发表于 2016-11-29 18:25:42 的回复:

巴塞罗那是欧洲最想去的地方之一了!

回复跃跃跃跃跃:上次去的时候觉得巴塞隆纳非常惊艳!不只是高地的建筑,更多的是当地人那种悠哉的生活,感到很舒适。

2016-11-29 20:49