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我要去那遥远的地方(喀什篇)

      不到新疆不知中国之大,不到喀什不算到过新疆
      结束了十二天的参团游之后,我们随即从乌鲁木齐飞往喀什

飞往

      窗外机翼下巍峨的雪山逐渐变成了丘陵,再变成了农田和绿洲。

      太阳下山的时候我们抵达喀什国际机场。

      出机场打的进市区。这里的出租车不打表,每人20元,坐满再走。
      很顺利的住到预先定好的酒店,在艾提尕尔清真寺边上,这里是维族人聚居的区域,方便游览。

逛夜市

      放好行李就开始上街溜达。
      “不到喀什不算到过新疆”,这么说是因为喀什具有浓郁的维吾尔风格的建筑、生活风貌、传统手工艺、传统服饰和穿戴、维吾尔美食等等,在这里你才能领略到维族独特的地方风貌。
      华灯初上,艾提尕尔清真寺已经闭馆。对面的建筑霓虹闪烁,沿街的商铺灯火通明人头攒动,应该是夜市开始了。

      沿地下通道穿过马路。通道里开了很多的小商铺,都是卖小商品的店铺,没有太多的民族特色。
      从地下通道上来以后向东的一条街道才是最热闹的地方。
      这里不宽的马路上人流摩肩接踵,空气中弥漫着烧烤的烟雾和各种食物的香味。哈哈,如果测PM2.5的话肯定要爆表了。

      街道两旁的摊位鳞次栉比,卖的全是琳琅满目的维族特色食品,令人目不暇接。
      “艾曼克”馕,新疆馕系列中最大个的,中间薄,边沿略微厚,吃起来脆脆的。

      这里的西瓜和哈密瓜都切开来卖,食客就站在摊位边上买了就吃。我们买了一些绿色的小桃子,卖相虽然丑,口感却不错。

      这家卖的馕应该囊括了所有的品种。最小的馕有一般的茶杯口那么大,叫“托喀西”馕,厚约1厘米多,是做工最精细的一种小馕。还有一种直径约10厘米,厚约5-6厘米,中间有一个洞的“格吉德”馕,这是所有馕中最厚的一种。那个像面包一样的不知道叫什么,我们也没买来吃过。

      卖水果的摊位最引人注目的就是石榴汁。这里的石榴剥开以后的颜色那才叫一个诱人,石榴红就是指的这种颜色。不过榨汁的时候可是把整个石榴一块放在榨汁机里榨的。
      今天肚子装不下了,明天再尝尝吧。

      维吾尔手工冰激凌,听说制作方法非常独特。
      立马买了一个尝了,味道还不错。

      烧烤是游牧民族最常用的食品加工方式,不过这烤蛋倒是第一次见识。烤好了的蛋用勺子挖着吃,吃剩下的蛋壳还给商家。

      串串烧,超大的火锅哦。

      米肠子和面肺子。米肠子是用羊肝、羊心和少量肠油切成的小粒,加适量胡椒粉、孜然粉、精盐与洗净的大米拌和均匀灌入羊肠煮熟,下图中一条一条垒起来的就是米肠子。面肺子是用洗去面筋的面粉灌入羊肺煮熟,下图中白色的一块一块的是面肺子。
      这两样东西凉拌、爆炒或者烩汤吃都可以。这可是地道的新疆维族小吃,用料全都是羊杂碎。
      摊位前有一排凳子,食客面向摊位坐着,边吃边看,既饱了口福又饱了眼福。

      老伴拒绝羊肉,我们只能饱饱眼福了。
      最后老伴在一家饭店门口的摊位上买了两个烤包子,咬了一口,里面是肉馅的,这下破了戒,开始吃羊肉了。
      烤包子是用馕坑烤出来的,也算是维族的一绝。

香妃墓

      第二天上午先去参观香妃墓。

      喀什的出租车很多,打的非常方便。
      在艾提尕尔清真寺广场的路边,很快就叫到一辆出租车,上车告诉年轻的司机去香妃墓,没想到他听了后一脸茫然,我又拿出手机在百度地图上找到目的地给他看,没想到他还是不知道,无奈只得下了车。后来回想起来,这个年轻人大概汉字也不认得的。
      接着又拦了一辆,这回司机没说不知道,不过提出不打表,单程要20块。民族大团结万岁,就这么着吧。
      这里的出租车起步价是5块钱,如果打表到香妃墓估计十块都不到。我们回来的时候从香妃墓坐到大巴扎是起步价,再从大巴扎坐到酒店还是起步价。

      在喀什确实是有点到了国外的感觉。除了人的长相、服饰和语言这些外在的因素以外,最重要的还是文化的不同。
      我们去的香妃墓那是当地汉人的叫法,。据传说,埋葬在这里的霍加后裔中,有一个叫伊帕尔汗的女子,是乾隆皇帝的爱妃。由于她身上常有一股沙枣花香,人们便称她为“香妃”。不过据考证,香妃并没有葬在这里,她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。这种以讹传讹的做法大概也是为了吸引游客吧。
      这里正确的名称应该是阿帕克霍加墓。始建于1640年。是新疆境内规模和影响最大的伊斯兰教"霍加"(即圣人后裔)陵墓。墓中埋葬着明清时期伊斯兰教著名传教士买买提玉素甫霍加、喀什噶尔"霍加政权"国王和白山派首领阿帕克霍加及其家族5代72人。

      车子离开大马路以后拐了两条小巷子,在一个很局促的位置停了下来。下了车稍微再向前走一些就是大名鼎鼎的香妃墓景区了。
      在大门的左侧是高低礼拜寺,也叫小礼拜寺。说明上介绍说高礼拜寺供夏季做礼拜用,低礼拜寺供冬天做礼拜用。不过从外观上很难区分出这座建筑里有两个礼拜寺。

      主墓室坐落在陵园东侧,坐北朝南,方体圆顶,这是一座很宏伟的陵墓。横阔36米,纵深29米,通高27米,四周各立1座半嵌在墙体内的巨大砖砌圆柱,柱顶上各有一小"邦克楼"(召唤楼),楼顶各有一弯铁柱高擎的新月。墓顶中安有直径17米的半球圆拱,顶部亦有一"邦克楼"和新月。墓的四周墙壁用绿色琉璃砖贴面,间以黄、蓝二色瓷砖镶嵌。墓室允许走进去,里面摆放了大大小小58个坟包。

      加满清真寺,也叫大礼拜寺。位于陵园的西侧,是一座三合院式的建筑,由近百米的长廊和后殿组成。值得一提的是里面的62根木头柱子分别由62位工匠雕刻而成,其图案和彩绘花纹没有一根是相同的。这种追求个性的非对称的美学文化是汉文化中所没有的。

      教经堂,位于陵园的最北侧,这座建筑长廊的彩绘非常精美,每根柱子的雕塑和彩绘也是不一样的。

      在陵园大门的外面,有一个非常大的充满伊斯兰风格的花园,从这里看陵墓就显得气派多了。
      这里可能是正在扩建的部分。

大巴扎

      参观完香妃墓我们打的去了大巴扎。
      “巴扎”,系维吾尔语,意为集市、农贸市场。新疆因地处丝绸之路这条中西贸易通道的中段,各族人民特别是维吾尔人具有重商、崇商、经商的传统。按照李导的说法,在新疆做生意汉族人是永远做不过维族人的。
      在南疆维吾尔人聚居地区,差不多每个乡镇、交通路口,都有巴扎。原来的巴扎平时有若干店铺,供售日杂百货。一到巴扎日方圆几十里的老百姓纷纷前来“赶巴扎”。小商小贩们也抓住时机,在巴扎上占位设摊,扬声叫卖。一些农民也把自家生产的少量瓜果、蛋禽、羊只、 手工制品之类拿到巴扎上兜售。 一时人如潮涌,热闹非凡。
      这个巴扎和内地的北方农村赶集的习俗完全一样。

      喀什的这个巴扎规模很大,完全不逊色于内地的市场。由于特殊的地理位置,还冠以中西亚国际市场的称谓。

      巴扎里最吸引我们的当然是卖干货的摊位。新疆的果干和干果品种繁多,品质上乘,果干甜干果香,价格也比内地便宜很多。我们最后在这家沿街的店铺买了一大纸箱的各类干货,店家还帮着发邮政快递。


      除了吃的,巴扎里还有卖穿戴的,和内地的同类商品比较,这里的款式更花哨,色彩更艳丽,很符合维族人的性格和审美。我们买了一些维族的花帽带给小孙女。
      新疆本地的艾德莱丝绸是维族女性最喜欢的衣料,主要产于和田地区,生产工艺是先染后织,完全手工生产的衣料非常贵。这种生产工艺在2008年被列为“国家级非物质文化遗产”目录,被誉为”21世纪最后的手工业”。这种真材实料的货色在喀什的这家市场里并不多见。

      这家摊位里琳琅满目的维族特色的手工艺品,造型奇特,做工细致,色彩艳丽。也许是游历过了太多的地方,如今我们已经没有了购买这类物品的欲望和冲动。

      大概因为今天是工作日的关系,巴扎里的人并不多。由于担心安全问题,内地到喀什的游客也很少。偌大的市场里卖东西的人反而比买东西的人要多。
      和内地一样,在城市里是见不到农村赶集的那种热闹场面的。

      逛了巴扎时间就到饭点了,打的回到艾提尕尔清真寺,还是在昨晚去过的地方找饭吃。

      街上昨天晚上摆在路边的摊位不见了,不过马路两侧的饭店门口的人流依然熙熙攘攘,厨师们都在忙着制作美食。
      这里的烹饪过程很多就在露天进行,你可以大饱眼福,那场面可是烟熏火燎热气腾腾的。

      那一个一个搪瓷茶缸里面烧的就叫缸子肉,缸子肉诞生于上世纪60年代初,迄今有半个多世纪的历史。据说是在兴修水利等大生产运动中创造出来的吃法,把等分的胡萝卜和羊肉切成块,放在茶缸里煮熟,再放点盐就可以和馕一块食用了。据说缸子肉首先是在喀什地区流行开来的,现在成了新疆的一道美食。
      喝水的大瓷缸从上世纪80年代就渐渐退出了家庭的舞台,可这缸子肉却流传至今,成为新疆人喜欢的美味。

      我们找了一家叫湖吉拉快餐的饭店,这家店的门口客人进进出出很是热闹。

      馕包肉、蒸包子、烤羊排加上一碗维族口味的大馄饨,全是有羊肉的食物。说真的,如果不吃羊肉的话,在喀什就找不着吃饭的地方了。
      店里的食客几乎都是维族人,看来这是一家当地老百姓消费的饭店,食品也全是穆斯林口味的。味道我们吃起来感觉除了咸了一些,还是非常可口的。

      吃完饭再到对面的帽子街看了看。街口有一座雕塑,塑造的就是制作帽子的工匠。

      花帽,维吾尔语称“朵帕”。
      在喀什的街上,你所遇见的维族人头上大都带有头饰,女子多为纱巾,男子多为花帽。

      饭后回酒店休息,睡了个午觉。

高台民居

      下午5点,我们去喀什噶尔古城的高台民居。
      喀什噶尔古城是国家AAAAA级旅游景区,位于喀什市的中心,占地面积20平方公里。包括了南至人民路,北至色满路、亚瓦格路,西至云木拉克夏路,东至吐曼河观光带的一大片地区。我们住的宾馆也在它的范围里面。
      高台民居是古城的一个维吾尔族的聚居地,维吾尔语的本名叫“阔孜其亚贝希巷”,意为“高崖上的土陶”。因为此地的土陶作坊多,才得下这个称谓。高台民居占地86亩,内有40多条小巷,其中16条是死胡同。现有居民640多户4000多人,均为维吾尔族。

      我们直接打的到了高台民居的东门。

      高台民居的大部分房屋已经经过修葺,只有最南面还保留着一些老的房屋和街道,有的看起来已经是危房了。

      修葺过的这边对土坡进行了加固,有的地方做的像城墙一样。朝着大街这面的房子建的非常漂亮,有些甚至可以说是豪华。

      民居的前面还建有一个很大的公园,小桥流水,亭台楼阁,十分精致。

      一对新人正在公园里举行结婚仪式。明天就是国庆节了,很多国人会选择在这一天结婚。
      喀什城里选择在国庆节结婚的新人也不少。从昨天晚上我们住的酒店前面的马路上就时常有结婚的车队敲敲打打地开过。

      在高台民居的南侧,有一个专门出售土陶制品的角落。这里的围墙都是用土陶装饰起来的,很有特色。突显了“阔孜其亚贝希巷”——“高崖上的土陶”的含义。

      有两个小男孩在卖土陶的摊位边上玩耍,看到我们给他们拍照显得很兴奋。大一点的那个不停地做着手势和鬼脸,小的那个笑眯眯的还会抢镜头,显得特别可爱。

      进入高台民居,这里虽然经过修葺,但是里面的街道和房屋的格局并没有改变。
      这里房屋的布局好像完全没有章法,十分的随意。我们走过的一些小巷,几乎没有一条是笔直的,穿行在小巷里完全辨别不出方向。
      这些并不宽敞的巷子两边都是房屋的高墙,越发显得巷子的局促。在墙上远远高过人的头顶的地方开有不大的窗户,室内的采光肯定也不会好到哪去。
      所有人家的房子都是连在一起的,由于外墙上用了统一色彩的涂料,从连续的墙面上根本区分不出每户的边界,只有通过一扇一扇不同的门才能够看出这里住了几户人家。
      从各家门窗的大小和装饰的精美度可以大致判断出这些家庭的富裕程度。
      前面提到过高台民居里有40多条小巷,其中16条是死胡同。这个问题据说可以从地面铺设的地砖的形状来判别。不过我们没有逛很多的巷子,也没遇到过死胡同。

      伊斯兰教要求它的信徒每天至少要做五次礼拜,因此在民居内走不多远就会看见一座具有拱形大门和两个小"邦克楼"的建筑,那就是清真寺。这儿的清真寺装饰的都很精美。

      高台民居一直以来就是到喀什的观光客必去的地方之一,这里的居民早已习惯了生面孔的汉人在他们的屋子附近经过。每天他们悠然自得地过着自己的生活,丝毫不会被外来者所打扰。
      我在这里也是尽量用长焦远远地拍摄生活在这里的芸芸众生,尽量避免干扰到他们。

      高台的商铺都集中在一条主要的大街上,这里可以看到维族传统的手工业者的劳作。
      沿途烤馕的铺子真不少。

      这一家今天可能有一个大订单,烤了这么多了还在不停地做。

      铜匠。那些漂亮的铜器就是从他们的灵巧的手中敲敲打打出来的,真是令人难以置信。

      这个维吾尔族的老汉在给他的一匹瘦马换马掌,可能是小伙子的手艺不过关弄痛了它,那匹马挣扎了好一阵子。

      老伴很多年之前来过喀什,在她的描述中,那时这里的女人都是穿着长衫披着黑色的面纱只露出两只眼睛,满大街都是浓烈的羊肉的膻味。每次吃饭她只能啃馕。
      可是这次来没有见到一个戴面纱的妇女,倒是看到内地的女游客用运动头巾把自己的脸遮的严严实实。
      喀什这座城市现在已经十分现代化了,满大街都是电瓶车,很少能看到骑自行车的人。
      阿凡提的坐骑——小毛驴已经绝迹。我一直想拍几张维吾尔族老汉赶着驴车的照片,看来是泡汤了。

      逛累了,在卖土陶的附近找了个水果吧买了杯石榴汁边喝边看景。这是纯的石榴汁,虽然是用整个石榴榨的汁,却没有一点石榴皮的涩味,很甜。

      日落之前,摸索着沿着大一些的马路穿过了高台民居,步行从帽子街回到了艾提尕尔清真寺广场。

       傍晚时分,广场上仍然有很多的人,一些孩子在广场一隅一处称为丝路风情的雕塑群玩耍。
       这时的喀什是祥和和宁静的。

     晚上我们又去逛了边上的夜市,体验喀什的市井生活。不过没有再买东西吃,中午的那顿丰盛的羊肉饭吃得太饱了,让人至今都没有一点食欲。

国庆节的街景

      在喀什的最后半天恰好是国庆节。
      由于老伴原来来过这里,所以上午我自己去参观艾提尕尔清真寺。
      不巧的是到了门口,看管大门的人不让进去,说是领导参加市里的国庆升旗仪式去了,不知道什么时间让向游客开放。
      于是拿着相机在街上胡乱地街拍。

艾提尕尔清真寺

      再次来到清真寺门口,这时可以进去参观了。买了门票,是喀什葛尔老城的通票,包含了老城的维护费。价格倒是不算贵,45元。我们昨天在高台民居并没有遇见卖门票的。还是那句话,民族大团结万岁。

      公元1442年,喀什噶尔王沙克色孜·米尔扎首先在这里建立了一所清真寺。
      1798年,英吉莎维吾尔族女穆斯林古丽热娜在前往巴基斯坦途中病故于喀什噶尔,人们以其所遗旅费扩建了该寺,并取名艾提尕尔。
      1872年,浩罕入侵者阿古柏下令对该寺进行大规模扩建。除增建了寺院用房、暖室、澡堂、宣礼塔、人工湖之外,还改建了寺门、礼拜殿,重新规划了全寺布局,形成了今天的规模。
      2001年06月25日,艾提尕尔清真寺作为明代古建筑,被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位名单。

      清真寺南北长140米,东西宽120米,占地总面积为1.68万平方米。是一个有着浓郁民族风格和宗教色彩的伊斯兰教古建筑群,是新疆规模最大的清真寺。
      清真寺坐西朝东,正前方伊斯兰教风格的黄色门楼高大宏伟,两座12.5米高的的邦克楼成不对称分布在门楼的两侧。

      清真寺的巨型大门据说有4.7米高,宽度达到4.3米。大门全部用铜皮包裹着,巨大的铜制门环上挂着一把古色古香的紫铜锁,锁上镌刻着清真寺的图案和铭文,显然是清真寺的专用之物。

      进入寺门是一个八角形的穿厅,笔者以为其功能类似于汉族建筑的影壁墙。
      过了穿厅是占地20亩的庭院,用参天的白杨树夹着的人行甬道分隔成了两大部分。
      沿着中间的甬道可以直通礼拜殿。

      在庭院的南北两侧是教经堂,为教授、学习经文的场所。

      在寺院的最西端一个用栅墙隔开的大院落内是礼拜殿。
      礼拜殿又分为内殿,外殿和殿堂入口三部分,均建在高出地面一米多的台基之上。
      礼拜殿南北总长140米,东西进深19米。据说如此宽阔的大型礼拜殿,不但国内所无,即在国际上也极为少见。
      外殿用140根高达7米的绿色雕花木柱成网格状排列,支撑着白色的天棚,宏敞齐整、气势雄浑。

      从北边的一个台阶前脱了鞋子,穿过外殿经一扇不大的门走进内殿。内殿长36.5米,宽10.5米,高8.1米。西面墙壁上有一个圆拱形的凹进去的一处地方,在这里放有大毛拉讲经的坐台。.墙上还有几个壁龛,之间挂着图案精美的圆盘。

          伊斯兰教的经堂里没有圣像,但也显得非常地庄严肃穆。

      北边的庭院里有水池和宣礼塔等部分,如同一个大花园。

      据说这座清真寺平时有二、三千人做礼拜,“居玛日”(星期五)有六七千人;逢节日时在寺内外跪拜的穆斯林可达二三万人之多。
      我往外走的时候,看到在南面的院子里,一位穆斯林正在虔诚地做着礼拜。

      艾提尕尔清真寺里基本是绿的色调,给人平和而稳重的感觉。

      中午我们在酒店边上的一家装修的很华丽的饭店用餐

      已经不拒绝羊肉的老伴点了一份手抓饭,我点了一份炒面

      下午2点之前在酒店结了账打的去机场。
      因为时差的关系,新疆这里的酒店一般都是下午2点以后才能入住。当然结账也都在下午2点。
      喀什机场不算很大,但却是一个繁忙的国际机场。
      

      我们乘坐的航班正点起飞了。
      再见!喀什

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看完了表示好想去~手动赞

2016-11-16 11:26

值得去的

2016-11-16 16:54

哇!刚计划去玩就看到这篇了,真是及时。

2016-11-21 10:53

引用 嘿 想混吗 发表于 2016-11-21 10:53:22 的回复:

哇!刚计划去玩就看到这篇了,真是及时。

回复嘿 想混吗:

2016-11-21 12:13

准备明年夏天出发,,,很详细啊。。。。谢谢收了

2016-11-22 11:04

引用 未名君 发表于 2016-11-22 11:04:28 的回复:

准备明年夏天出发,,,很详细啊。。。。谢谢收了

回复未名君:

2016-11-22 14:34

楼主要是把我要去那遥远的地方系列整合在一篇游记就好了。

2016-11-23 20:53

引用 火车迷 发表于 2016-11-23 20:53:56 的回复:

楼主要是把我要去那遥远的地方系列整合在一篇游记就好了。

回复火车迷:谢谢!主要是照片太多,很麻烦的

2016-11-23 21:40
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