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2016美国西部-德州加州游

  • 出发时间/2016-09-05
  • 出行天数/12 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/20000RMB

        近来翻看美国史,才了解到北美独立的原因其实就两个字——“自私”。
   今天哭着喊着要“大国崛起”的国家的人民很难理解当年北美殖民地人的行为,殖民地的人民已经是崛起了--大英帝国纵横七海,是世界上最强大的国家,英国内阁国会庙算无遗,把法国西班牙荷兰等竞争者统统压制,即使后来拿破仑崛起,一度威胁大英帝国,但依然没有跳出帝国的包围圈。
   可以说英国高层“在下一盘很大的棋”,而且下得很出色,如果北美人民以“大国崛起”为目的就没有必要折腾了。
   但是这些人更关心自己的日子,他们害怕英国的崛起会危害到他们的利益--英国要封锁法国,他们就要被迫放弃和欧洲的生意,英国要拉拢印第安人,他们就必须放弃可以到手的土地。他们不觉得自己有必要为祖国牺牲,因为祖国的议会没有他们的席位。
   所以在一个五谷丰登的年份,他们反了--这是不是跟我们以前的认知差距相当大?
        

        尽管美国文化随着美帝的势力侵袭了全世界,似乎大家都了解美国,但又未必知之甚深,如果不亲自去走一趟,未必能够真切了解美国;何况美国地跨两洋,幅员辽阔,旅游资源跟中国一样丰富,国家公园系统更是世界一流,作为一个旅游爱好者,看看美国是人生必不可少的一程。
       于是 2016年匆匆跑了一趟美西,主要在德州和加州活动,连记录照片和感想,跟朋友们一起分享。

圣安东尼奥 Missions

        圣安东尼奥是一座小城,除了马刺队,还有阿拉莫和阿拉莫代表的Missions。  
         Mission也就是所谓“布道所”,是天主教西班牙人建立的。直到来到了这里,亲眼所见才明白了什么叫做布道所。在圣安东尼奥边上,不进城拐上一条小道停下车,我们就看到了一片断壁残垣-San Juan布道所。这里是一个长方形的遗迹。周围有围墙,中间有一座教堂。围墙内侧有很多房屋的遗迹,有井有树。
       
        

        原来,布道所是16世纪到18世纪西班牙传教士在美洲大陆建立的传道布化,居住的小型城郭或堡垒。那时候传教士和一部份武装士兵来到美洲,在圣安东尼奥河边以及现在美国西南和墨西哥广大地区建立一座座小城郭,城郭方圆不过1~2公里,城墙内侧有房屋,如果有当地印第安土著愿意皈依天主教,他们就可以搬进来,教士、士兵和技术人员分别交给他们宗教礼仪,使用武器,耕种、纺织、建筑、养殖牲畜等等技能。各个布道所之间还可以相互贸易,如果人口过多,传教士、新的土生白人或者印第安人会继续到其他地方建立相同的城郭,从而使整个殖民地文明化和天主教化。

      跟San Juan类似的,还有Espada,Nuestra Se?ora de la Concepción de Acu?a 布道所,都相隔不远,而且大同小异,我们都顺便走马观花一锅烩了。

阿拉莫之战

       不过让人失望的确是最大的阿拉莫布道所,这个地方由于地处市中心,早已经变成了一个人山人海的旅游景点。
        在阿拉莫布道所发生的著名的守卫战,被拍成了电影《阿拉莫之战》。这个电影是美国人为了将其分裂墨西哥的不义战争进行黑白颠倒,而极尽渲染所拍出来的一部电影,暴力分裂其他国家的行径在此片中被包装成了一场辉煌惨烈的正义独立战争。 
       德克萨斯原本是墨西哥的领土,开放移民之后美国人大量涌入,经过十多年之后移民群体逐渐发展壮大,随着移民与墨西哥的利益对立逐渐加剧,特别是当墨西哥政府禁止蓄奴而德克萨斯人坚持蓄奴时,移民群体则有了将此地从墨西哥分裂出来的强烈愿望,因此最终发动的一场分裂墨西哥的不义战争。因为德克萨斯最终加入了美国,所以美国人对此战争一直不断进行了极尽黑白颠倒的煽情渲染,将其描述为一场辉煌惨烈的正义独立之战,还大言不惭的说成了“人数占劣势的阿拉莫保卫者用他们充满智慧的激情以及独立自主的理想,奋起反抗强大的墨西哥政府军。”
       

       后来带兵为阿拉莫复仇的美军将领山姆·休斯顿,以战功任德克萨斯共和国第一任总统,得克萨斯并入美国后任得克萨斯州州长。美国第四大城市休斯敦即以他的名字命名。

San Marcos Outlets

        离圣安东尼奥不远的San Marcos Premium Outlets号称全美最大,因为是由San Marcos 和Tanger两个outlets合在一起的。基本上你能想象的到名牌店应有尽有,假如每个店逛上10分钟,你可能一天都走不完。

Red Lobster

       美国其实没有什么特殊的文化,美国文化就是世界移民的文化,这一点在饮食上尤为突出。从地理的角度来看,美国在家不说英语的人口比重最高的是加利福尼亚州,为45%,德克萨斯州为35%,这两个州碰巧就是我主要游玩的两个州,这两个州的中国菜,墨西哥餐,朝鲜菜,越南菜,泰国菜多不胜数,更不用说什么意大利餐之类的,每天可以换着法儿吃遍世界各种菜。
       不过这顿是个例外,缅因州的龙虾是地道的美国菜,融合了一些意大利风格,味道不错,物美价廉,非常实惠。

太浩湖

        来到太浩湖边,你就会感到这个名字翻译的太贴切了,这是一个非常大的湖,水面宽阔,对面的山显得非常遥远,在湖边的感觉就跟在海边几乎一样,而实际上太浩湖(Lake Tahoe)在印第安语中也是“大湖”之意,看来无论古今中外,人们站在这座湖边的感觉是一致的。

        太浩湖位于北美洲西部洛基山脉,是一个两座山脉间断层移动陷落所造成的大湖,有多座山头围绕湖边,在冬天是绝佳的滑雪场,临近的Squaw Village,曾是1960年第八届美国Squaw Valley冬奥会举办的场地,夏天则是避暑胜地,在80和50号公路沿途上,可以看到露营车拖著水上摩托车或独木舟往太浩湖开去。

       
        太浩湖横跨加州与内华达州,各占约三分之二与三分之一的面积,湖周围有上千家的旅馆,其中有高级的豪华度假旅馆、中等的野营小木屋、和平价的汽车旅馆,还有为数众多的公寓短期出租,大多集中于南岸。
       湖边有一个湖南中餐馆,跟芒果台的那个省没有什么关系,只是正好位于湖的南岸。餐馆菜式少了一点,但10刀的价格在这个小地方还算实惠。

        运气实在不算好,从太浩湖小镇去另一著名景点--”翡翠湾”的路一早就封了,而且要封一周,虽然可以绕湖一周过去,但要开70多英里。另外上山观看整个湖景的索道也刚好关闭了,只能在小镇附近转悠。

        Tahoe keys就是瞎转悠的收获。Tahoe keys像是太浩湖伸向岸边的一把钥匙,应该是人工挖掘的水道,造成一种小威尼斯的阵势,小别墅全部临水,岸边停靠的都是大大小小的游艇。

       我们下榻的酒店就在州界边上,走不了几步,在不远处就可看到内华达州这边几栋高大豪华的酒店与闪亮的霓红灯,因为内华达州允许赌博生意,内华达的赌场是不会放过利用太浩湖的地利,乘机吸引休闲的人们光顾一下,试试手气。

        

       欣赏太浩湖的日落自然要沿着湖的东岸走,从赌场向北没有开多久一个岔道进去是一个小码头,码头上停着一条游轮,一侧的湖湾无数小船和摩托艇漂泊在湖面。这里视野开阔,整个湖面一览无余。

        再向北穿过一片小沙滩是一片石堆,有人在这里拍过的片子,给我留下过深刻印象,我也决定去试试运气。本来是准备拍一点湖边大圆石头,正巧碰到一家美国人在堆石,虽然堆得不是很高,显然只是“业余选手”,但是他们一家人兴致勃勃玩得很开心,他们情绪也感染了我,我也趁机借光拍了几张堆石。顺便一路聊起来。他们是犹他州人,对中国很感兴趣,有很认真的计划来中国,并且真诚邀请我们下次有机会去犹他作客。

约塞米蒂国家公园

        从太浩湖出来,我们选择穿过内华达原野,经莫诺盐湖,由东门进入约塞米蒂国家公园。约塞米蒂有三个入口,东面的这个,冬季下雪后通常是关闭的。

        刚进入约塞米蒂的山界没多久,阴云渐起,云雾盘桓山间,凉意开始袭来。在Dana山脚下一个小瀑布边停车拍照,风已经变得很大,被一阵雨夹着冰雹就打回车里,车没开几步,窗前就开始飘雪花。然而转过几道山弯,忽然又见阴云散去,阳光普照,气温上升,又可以着夏装出来看风景了,真可谓是“一日经四季”。

        约塞米蒂公园山路崎岖,越进入腹地道路越是狭窄,比较考验驾驶技术和专注力。这就能看出来美国人是长在车上的民族了,他们全部都是压着限速上限疾驰,弯道几乎不减速,当然人家山道弯道绝不超车,只是死死地跟着前车。好多次我们都不得不在路边预设的停车带主动停下,让过被压的车队。等再起步,连前面车龙的影子都几乎看不见了。

        约塞米蒂国家公园是美国最早成立的州立国家公园(1890年),有介绍说它的原意是“熊出没的地方”, 也有人说,约塞米蒂是从前住在这里的一个印地安部落的名字。

       近12公里长的约塞米蒂山谷是大自然之杰作,实际上它只是约塞米蒂国家公园的一小部分。1864年,谷地成为美国第一个州立公园。1890年,内华达山脉中部一带区域被指定作为一个国家公园。1906年,国家公园合并了州立公园。世界上几乎没有几个地方像约塞米蒂山谷这样一个小地方内能有这么多壮观的美景,这里景致各异,美不胜收,难怪伟大的博物学家约翰·缪尔感叹道:“上帝似乎总是在这里下功夫装扮美景。”

        约塞米蒂光滑花岗岩最完美的部分分布在海拔2400~2700米的地方,有的方圆达数公里,光滑的花岗岩上面只有星星点点的疤痕,保存最完好的部分光彩照人,像平静的水面和玻璃一样反射着阳光,尽管数千年来它们一直暴露在风吹雨打之中,但它们每天都像被擦亮了一样光芒四射。
        Tenaya湖一带的光滑地表特别美丽,这个湖的名字翻译起来就是“闪光的岩石湖”。第一次来到这里的狗和马都要惊异地盯着这片闪着神奇光芒的大地研究地质结构,它们用爪子扒,用蹄子刨鼻子嗅,生怕在上面滑倒或沉入水中。

        半圆丘(Half Dome),是约塞米蒂的象征,它的西面是一处深成花岗岩的陡峭悬崖。其表面受冰河作用平均切割。

        1848年加州发现金矿,由此而形成的淘金热吸引了大批东部移民越过内华达山脉到达西部,很短时间内,约塞米蒂遍布大小金矿。约塞米蒂又是怎样被世人从淘金乐园最终被视作“优胜美地”的呢?

        1855年,第一位明确以旅游为目的的游客James Hutchings来到这里。他的游记后来在美国的许多报纸杂志上发表,让这块土地上鲜为人知的美丽景色第一次进入到人们的视线,那些壮丽风光激发了当时许多摄影师的创作热忱。其中有两位深深陶醉其中,他们的作品不仅在当时产生了轰动效应,而且作为自然风光的经典作品流传至今。

        当时斯坦福大学机械工程系的学生、摄影爱好者亚Arthur Clarence一到约塞米蒂便被它的景色深深吸引。他干脆将自己的摄影工作室搬了过来,他在1895到1897年间拍摄了大量约塞米蒂的人物和风光照。前者记录了当时许多与这个国家公园的建立有密切关系的人物,成为后来宝贵的历史资料。而后者则被他独出心裁地制成明信片大量寄给友人。这也是明信片这种现代通信方式在历史上的第一次出现,导致1898年美国国会正式批准明信片在邮政通信上使用。所以说约塞米蒂为明信片的诞生起了不可忽视的作用。

         另一位摄影大师安塞尔·亚当斯的摄影生涯也与约塞米蒂有不可分割的联系。从14岁时用父亲给的一架照相机第一次在约塞米蒂拍摄下风光照,到以82岁的高龄辞世,他无数次流连于这片令他心驰神往的摄影天堂,拍摄了大量的黑白风光摄影作品,其中许多堪为经典之作。亚当斯在遗嘱中把自己在约塞米蒂的全部摄影作品赠予这个国家公园,今天,游客们仍然可以在公园游客中心附近安塞尔亚当斯纪念馆买到从这位大师的原始底片印制的风景图片。

        山谷里有免费的公交车,可以到达各条步道起止点,我们就去了已经干涸的镜湖,在大酋长岩边的小溪看野鸭和训狗。国家公园内像我们这样纯粹看风景闲游的人也就三分之一,大部分的美国人都是徒步、骑车、攀岩、溯溪,玩户外运动的,难怪美国是体育大国强国,人们天生在骨子里就喜爱运动。

        El Capitan,也叫“大酋长岩”,高于谷底3593英尺以上,号称世界上最大的独立花岗岩, 比另一著名的直布罗陀岩还要稍微高一些,从谷底的马赛河畔拔地而起,扶摇直上近1100米,总能吸引众多喜欢刺激的攀岩者。攀岩者由世界各地来到这座山并在它的花岗岩面上挑战自己的能力。

       大酋长岩前面不远处,有人专门竖了一台高倍望远镜,让游客免费欣赏这个巨大无比的家伙的一些细节,他还会专门给你指着岩上的一处不易被发现的小黑点,告诉你道,El Capitan上某人已爬了两天多才到达那里。晚上如果你驻足观察,你可以细心地发现,半山腰的绝壁上还有一两盏灯光,那是攀岩的人在那里休息,等待天亮继续向悬崖顶冲击。

       我们住的旅馆Yosemite Lodge全称叫Yosemite Lodge at the Falls,在约塞米蒂瀑布对面,算是公园中性价比最好的一个旅馆,好一点的房间大概300美元左右,是一"正常"的旅馆,有电视,wifi,床和卫生间,这些在满世界都是标配的东西在约塞米蒂属于特供,这是公园里最难订的一个旅馆,必须提前两周左右预定,但是在我看来倒是物有所值。想象一下,你花200块美金住在公园外,每天一早一晚摸黑开两个小时蜿蜒崎岖的山路是怎样一种折磨?

        第二天一早,从酒店徒步出来,也就是5分钟距离,在通往山谷腹地的丛林小路的景象就把我惊着了--一只硕大有角的鹿在小路中间旁如无人地吃草,即使我走近也视我如无物,我们对视了足有一分钟才缓缓给我让开道路。
       

       穿过那片丛林眼前豁然开朗,群山环抱之中是游客中心附近的一大片草地,远远的能看见半圆丘顶,远处草丛中依稀能看见几只鹿在觅食,这种“呦呦鹿鸣,食野之苹”的场景真是让人心醉。毫无疑问,一种真正亲近大自然的感觉顿时油然而生。

        太阳还未出来,有三位勤奋的摄影师正在拿着长焦拍摄。我也加入了他们行列,闲聊中一位摄影师告诉我,约塞米蒂的鹿很多,分散在大大小小的林子里,但是只有早上能够能近距离地看它们静静吃草,大白天都不知道躲到哪里去了,“你不是每天都能看到这场景。”确实,看到鹿并不稀奇,当太阳升起后,阳光投射在大树上,大树斑驳的影子掩映着草丛,一只小鹿从阴影里跳到阳光中,阳光洒在小鹿身上,体色金黄,这场景绝对能让人终身难忘。

      约塞米蒂最豪华的酒店叫做The Magestic Hotel,摆渡车专门有一条线路就是为这个酒店而设,据说一晚要500刀。酒店外表很平常,巨石外墙与环抱的群山搭配得非常和谐,酒店大堂装修奢华,富丽堂皇,后花园对外开放,也算是值得一看的地方。

国王峡谷

        刚从约塞米蒂出来,对这个国家公园一下子没有了感觉,一句话“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”。这里虽然号称是“车能走过的最高落差峡谷”,一路慢慢地开车上坡下坡,其实除了乱石山和一点溪水,没有什么太多的特色,就是所谓世界第一和第三大红杉树也就那么回事,我的建议如果不是时间多得要命,这个国家公园可以免去。

加州1号公路沿线

       我们一号公路的落脚点选择在蒙特雷北部的沙城,紧靠着太平洋和1号公路,与西点齐名的美国海军研究生院就在附近。

        17英里就是环状在蒙特利半岛的一条可以驾车的路,在这条路的边上有很多景点,但是最好的景点都是在靠近太平洋边上的景点,像孤柏树,西班牙海滩,中国岩,著名的世界级球场圆石滩球场--老虎伍兹成名的球场。

        卡梅尔小镇是蒙特雷半岛南边的一个精致的海滨小镇,全称为Carmel-by-the-Sea。有人曾经评价它为“完全可以颠覆人的人生观,价值观,你会觉得原来生活还能那么过。”
        卡梅尔镇是一座极富艺术感的小城,早在100年前,“艺术家、诗人和作家的卡梅尔”的名号就已经传开了,因为小城的早期居民中,有60%是专业艺术家。城区内并不宽阔的街道上,随处可见各式双层小木屋和木栅栏围起来的小花园,每一座设计都独具匠心,颜色鲜亮喜人。 
        这里有很多画廊、雕塑精品店的主人或许就是成就卓越的艺术家,店里的商品也是世上独一无二的珍品。抛弃了繁华喧闹的都市生活,这些艺术家们把生命中最宝贵的时光和最有价值的艺术天赋献给了慢节奏的卡梅尔镇,使得这里的每一丝空气里都弥漫着艺术的芳香。 1906年旧金山地震的时候,有很多艺术家来到了这里,其中有一位中国画家就叫做张大千。

        Lobos角,也叫海狼角自然保育区,位于卡梅尔小镇南方不远。可能很多朋友对这个名字并不熟悉,但是它却是美国摄影发烧友一生必拍之地之一。20世纪摄影大师爱德华·韦斯顿传世大量珍贵的作品就是在海狼角自然保育区拍摄的,所以那里成为近二十多年来美国摄影师的朝圣之地。

        Big Sur这个名字是从西班牙语“El Sur Grande”来的,意思是大南区。虽然这个地区并没有明确的疆域,但通常大家认可的定义是从Carmel River到San Caporforo Creek中间的路段,大多是盘山路。在这段公路上,集中了整条一号公路的大多数标志性景观,海岸线亦是迂回曲折、千变万化,空气中随时弥漫着海水的味道,热情的加州阳光毫不吝啬地铺洒在这里,偶尔有雾时,远山变得若隐若现,化为一幅意境悠远的水墨画,人们对1号公路“地球上陆地和海洋接触得最美丽的览胜角度”的赞誉当之无愧。

      有几处地标性景点,是一号公路风景带的点睛之笔,比克斯比河大桥(Brixby Creek Bridge)就是其中之一。 这座长218米、宽7米、高85米的大桥自1931年开始建造,1932年完工并通车,是当时世界上最大的单孔拱桥和加州最长混凝土拱桥。这座桥已经在此守候了快一个世纪。当一座座新桥在它的周围拔地而起,这座有些陈旧的大桥早已不能再凭借它的规模得到世人的赞赏。所幸荏苒光阴赋予了它新的价值,如今的比克斯比河大桥成为众人心目中“美国西海岸最上镜的大桥“之一,荣升加州地标。
       

       Pfeiffer Beach据说是目前发现的唯一的天然紫沙滩。到达这里需要从公路开车进入一段曲折的山间公路,穿过原始的森林,穿过清澈的溪水,穿过嘶鸣的马场才能到达。然后走过两株古柏形成的天然大门,浩瀚的太平洋便扑面而来——当然还有浪漫的紫沙。走在这里的海边,左边是翻腾的浪花,右边是浪漫的紫沙。沙滩旁的巨岩有一个门洞,每年二月和十一月会各有一天被落日余辉穿过。传说如果被这阳光照耀的人将好运终身。这个是可遇而不可求的:有人苦等一周,偏偏到了合适的那天却阴雨绵绵。有人只是在紫沙上漫步,却在不知不觉中沐浴的这幸运的阳光。

旧金山

       铛铛车,顾名思义,就是开起来叮叮当当响的车,这种这么有喜感的交通工具从1873年以来就一直奔驰在美国旧金山的山坡沙丘上,成为城市一道特别的风景线。你可以上车跟司机直接买票,然后挑一个里面的座位坐,或者像我一样,一手把着车门的扶手栏杆,用最近距离,最拉风的方式打量、欣赏这座美国西岸的魅力城市。

        旧金山的铛铛车实际上是有轨电缆车,简称缆车,因为这种车靠站停车都会发出摇铃声,所以被人们称为“铛铛车”或“叮当车”。旧金山的铛铛车从1873年开始营运,至今已经有140多年的历史,是世界上唯一保持公交营运商用状态的有轨电缆车。据说当年因为旧金山道路过于陡峭,马车经常出现车祸,目睹惨剧的工程师安德鲁创建了这样的有轨电缆车。这种电缆车和其他城市的天空中蜘蛛网的那种电车不同,它的轨道和缆绳是埋在地上的,靠缆绳拉动车厢运动。操纵电缆车是个体力活儿,一般都是身强力壮的大汉,而铛铛车在终点站的掉头也是完全依靠人工完成,目睹了三个壮汉齐力调转铛铛车的场面也是很有趣的。

       旧金山的九曲花街是在俄罗斯山上,是旧金山有名的景点,平时去参观的人很多,景点在山顶山,开车上去都费劲,游人徒步上去就更吃力了,但乘坐铛铛车就会是一种很好的选择,上去的时候慢悠悠的到达景点,下来的时候一路陡坡,前方就是大海,随着铛铛车快速下降,感觉很刺激。

         凡到旧金山来旅游的,我看,有两个地方必定会到,一是金门大桥,再就是渔人码头。
        渔人码头在旧金山东北角,沿着海湾,布满了码头,一个挨着一个,从原渡轮大楼按逆时针反向单数编号,最北端的第39号就是渔人码头。一百多年前,主要是中国人和意大利人渔民在海湾里打鱼捕虾,打鱼船就集中在这一带。现在渔人码头上的一些老建筑,两层楼木结构,看上去就是当年收购鱼虾的鱼行。
        站在这些老建筑前,可以想象,这里曾经有过的渔船出航,搬运鱼虾,买卖交易那种热闹繁忙的景象。现在,整个渔人码头保留着老建筑,马路,走道,楼梯仍是硬木地板;有旋转木马一类儿童游乐设施;还常有艺人在进口处或跳霹雳舞或演唱;整天人来人往,熙熙攘攘,实在是个旅游的好去处。
       而在旧金山市望海湾,这里的位置最佳。站在北端的平台上,从左到右向海湾望去,远方的金门大桥,对面马林县的海岸,海湾中的天使岛,直到右方海湾深处那浩瀚的碧波,都可收入眼里。而太阳总是在南面市区的上空,斜斜地照耀着海湾;因此,凡来此地的游客,没有不在这里拍照留念的。精明的商家将这里的老建筑大多改造为餐厅,有意大利餐厅,有墨西哥餐厅,现在中国餐厅也为数不少,而且中国人多,人气高,海鲜花样多,价格便宜。所以看起来似乎生意最好。

        最有趣的是码头左边还有个小海湾,居然在人为提供漂浮在水面的甲板上躺着上百头海狮,从而使这小海湾成了个天然海狮园。这些海狮们大多肚皮朝天躺在甲板上晒太阳;纺棰般的硕大的身躯浑身漆黑闪亮,有大有小;大的,总有半吨份量。对于在码头上靠着栏杆排成几排观望他们的人群,根本不屑一顾,你望你的,我躺我的。

       看金门大桥不用早起,据说11点以后海雾会渐渐升起,形成一道雾墙,而让金门大桥仅仅露出中间两座吊索的高塔,很多金门大桥的大片拍的都是这个如梦似幻的场景。可惜我去的那天风向不对,远远看见海雾升起,却被风吹向东南旧金山城区方向。

        整个行程最值得一去甚至再去的地方就是约塞米蒂国家公园,可惜秋天不是约塞米蒂最好的季节,春天才是。春季大山顶上的积雪开始融化,大大小小的瀑布会飞在山间,大河小湖各种水洼会涨满水,那时候的约塞米蒂会美上5倍,希望能有机会再去看看最美的约塞米蒂。。。

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引用 右司马© 的图片:

向着晨光,小鹿嘴里喊着一朵花,唯美的画面

2016-11-18 14:03

引用 右司马© 的图片:

狗狗看起来可真乖,好听话的样子

2016-11-25 18:25

优胜美地太美了

2016-12-06 08:49
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