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波兰双城记-----从历史中汲取力量

  • 出发时间/2016-09-22
  • 出行天数/13 天
  • 人物/小两口
  • 人均费用/15000RMB

波兰,像极了这座华沙圣十字教堂门前身负沉重的十字架奋力前行的圣徒塑像。它背负着多个世纪的黑暗历史,以及此前所有波兰经历的抢掠、屠杀、战争和大国政治的阴谋,在东、西两大政治板块咄咄逼人的挤压下,它仍试图恢复到手撕条顿骑士脚踹北极熊的大波兰时代而不堪重负步履蹒跚的身影。

清晨老城广场上,一位母亲一边煲着电话粥一边推着婴儿车,她女儿的目光被老城撞色版般五颜六色的色彩所吸引,她这样懵懂的年龄是不会知道这里是从一片瓦砾中原样重建的。这幅场景很好的诠释了1996年的诺贝尔文学奖得主,波兰女作家维斯瓦娃·辛波斯卡的诗句:“我们继承希望——领受遗忘的天赋。你将看到我们如何在废墟中生养子女。”

科学文化宫,华沙的地标性建筑,被华沙人戏称为”斯大林的注射器“,它统治了华沙天际线长达半个世纪,它是约瑟夫 斯大林连同政府和政治制度一起”送“给波兰人民的礼物。
波兰,自称是欧洲大陆的中心,它却在罗马与拜占庭之间,在法西斯和共产主义昔日强光的照耀下,在至今浓雾未散的铁幕中。
正如波兰的国歌《波兰绝不灭亡》中唱到:只要我们一息尚存,波兰决不会灭亡。举起马刀杀退敌人,使我国土重光。原始版本的歌词包括:"德国人、俄国人都无法阻挡,长剑在手的我们 , 团结就是我们的格言 ,祖国仍会属于我们",这两段在波兰官方的国歌歌词中被删去,但却是波兰民和这个国家在今后相当长的历史时期都会在心中高声吟唱的战歌。

17世纪末,波兰做过一件对欧洲来讲是功德无量的事,它领导了“神圣同盟”在维也纳一役中打败了奥斯曼帝国,扼制了伊斯兰教在近代向欧洲的进一步传播,捍卫住了基督教世界的基本疆域。
它是天主教的边疆,它在新教、天主教与东正教之间,在欧洲亚洲之间,在传统与现代之间。

苦难的历史、多舛的命运让波兰的美人鱼也仗剑执盾,眉宇间全无娇弱,成为了浴血厮杀中的“文艺战士”。如今在老城广场色彩斑斓的背景色中,衬托着老城的精神象征、华沙市市徽的主体——波兰著名女雕塑家卢德维卡·尼茨霍娃的美人鱼雕像,1938 年建成,1939年波兰就被德国和苏联联手瓜分了。
早在戊戌维新期间,康有为、梁启超分别写了《波兰分灭记》和《波兰灭亡记》,提醒国人,如果不变法维新,中国最终难免像波兰一样被瓜分的命运。
波兰,18世纪,被强邻三次瓜分;19世纪,波兰国家独立地位的丧失及1863年民族大起义的失败,长达1个世纪实际上没有波兰这个国家存在;到一战结束的1918年,波兰恢复独立;再到1939年被苏德瓜分,二战德国完全占领,二战结束的1945年又一次成为强邻的附庸长达半个世纪。但是强烈的民族意识和爱国情感使波兰存续了下来,并在20世纪末得到重生。

冷战的华沙条约组织已经烟消云散,保持了相当一段时间的发展国内经济的”波兰速度“后,出于对身边体积庞大的邻居的深入骨髓的担忧,波兰又开始积极的介入、参与起了邻居们的家事。
波兰的民众对于民族国家的灾难、历史的浩劫并没有轻易忘却,恰恰相反,有种死揪不放的狠劲儿,每一个城市的街头巷尾都能随处可见要求澄清铁幕遮掩了的历史真相的集会人群和各种各样宣传广告。

在我所见到的波兰人身上,衣着得体却有一种对他人的警觉,不至于令人不悦,只是匆忙。就连街边的艺人的脸上也有一种自顾不暇的冷漠,对身边来往的人的冷漠孤傲。

了解真正的波兰的原貌重点不是华沙,而是在战火中幸免于难而保存了完好中世纪特色的南部古都克拉科夫和北部格旦斯克。
我们这次去了克拉科夫,相较于“苦难深重”的华沙,恍如步入中世纪的克拉科夫,生活气息浓郁克拉科夫被认为是中世纪欧洲首都的一个范例。它是建于公元700年前后,是中欧最古老的城市之一,为维斯瓦族的故乡。1320~1609年为波兰首都。克拉科夫历来是波兰学术、文化和艺术生活的主要中心之一,是波兰最重要的经济中心之一。被认为是欧洲最美丽的城市之一。

克拉科夫市内古典的建筑物,弥漫着中世纪的风情,克拉科夫一直被认为是文学气息很浓厚的城市,被誉为波兰最美丽的城市。集市广场是街区中的关键地点,无数街道从这里延伸开去,一直伸展到城墙脚下,广场周边全是挤满了游客的精品餐馆和波兰特色小吃摊。

我们的行程

一、行程
我们于9月23日乘坐卡航QR861次航班于凌晨1点30分从成都起飞,于卡塔尔当地时间凌晨4点10分抵达多哈。再换乘卡航QR259航班,于卡塔尔时间早晨8点15分起飞,波兰时间中午1点15分抵达华沙肖邦国际机场。
第一天:肖邦国际机场---华沙皇家大道--克拉科夫郊外大街--圣十字教堂--华沙大学--华沙美院--华沙科学院-             -维济特古(Wizytek)教堂---毕苏茨基广场--华沙无名烈士墓---萨克森公园---酒店
第二天:克拉科夫郊外大街(Krakowskie Przedmiscie)和新世界大街(Nowy Swiat)--总统府--城堡广场--华沙老城--老皇宫--老城市政广场--居里夫人故居
              前往克拉科夫--瓦维尔城堡---瓦维尔大教堂---圣安德鲁教堂--旧市政厅 ---克拉科夫的中央广场--纺织会馆--圣玛丽教堂 - -亚隆大学 ---酒店
二、贴士
1、时差:六小时   
2、签证:捷克签证处位于成都市人民南路来福士广场旁兴业银行三楼
3、气候:波兰相当冷,哪怕是初秋
4、货币: 波兰兹罗提(PLN) = 1.6714 人民币(CNY),在波兰基本没地方会接受美元、欧元,餐馆、小超市  也没有刷银联卡的机器,只接受兹罗提。但是,兹罗提在其他国家等同于废纸,所以取钱时请精打细算好用度。走出波兰兹罗提就只能当收藏玩。
5、通讯:我们一个手机开通了漫游,一个手机买了张德国注册的欧洲通行卡(淘宝)88元人民币,800m的流量,含国际通话100分钟,接听全球来电免费,进入欧洲插卡按照提示步凑操作,很简便就OK了。
               酒店都有免费wifi。

又见多哈机场和初识肖邦机场

凌晨1点半上了卡航的飞机,知道他们的步凑,所以就坐等那一餐不知道该算什么时间的机餐。吃完已经是一个多小时以后的事情,套上卡航赠送的袜子、眼罩,在冷气十足的机舱里辗转反侧的试图睡上一觉,不久又被叫醒,吃了顿早餐。晕晕乎乎的就到了多哈

这个全球最富庶的国家把她的种种讲究和豪气,都大方地端给了来此的游人。改版后的多哈机场内部更加的宽大了,没有了第一次来这里的好奇,简单的逛了逛,这里的物价一点也不亲民啊。多哈机场最贴心的是在每个长椅边都为你准备了充电的插座,点赞无数次。

幸好多哈机场有很多的中国小哥和小妹在这里打工,指点我找到了很是简洁明亮的吸烟室,和黑的白的黄的人种在一起吞云吐雾,还有五个多小时的飞机要坐,想起来就要崩溃的感觉啊。

华沙肖邦机场,机场很新很现代,为了纪念肖邦诞辰100周年将原来的机场改名为华沙肖邦机场,但作为一国首都机场显得小了些,出站的走廊狭窄了些。华沙机场到市区大约15公里,要便宜的可以选择大巴,117和185路都到,20分钟,3兹罗提左右。也可以选择出租车,机场的出租车很方便。

由于过去中国偷渡客多数选择波兰作为去西欧的中转站,所以听说对中国游客还是有些特殊关照。但是华沙机场海关不像我们想像的那么严格,出关很便捷。

   初秋华沙的料峭寒意,已经让我们预先感受到了它冬天的寒冷程度。空气却出奇的好,尽管天空很是灰暗,却没有常年灰暗的成都天际线那么让人绝望的压抑。

微风吹过,没有一丝我们习惯了的大都市的喧嚣和难闻的废气,你都能感受到这座城市的呼吸,所有跟这座城市有关的传说被瞬间激活。进入市区的房屋都保持着悦目的色彩,秋天给树木染上秋天的颜色,更让整个城市显得清新雅致,宁静的街道上行人并不多,寥寥几个路过的人也是行色匆匆,以至于让人很难把历史上在这一条条街上发生的战争场面和现实联系起来。

一路行来,真如穿行在林间,一群群的乌鸦在高大的橡木树下啄起橡果,悠闲自得,都说乌鸦才是华沙的主人。在不到446平方公里的华沙,却拥有大小公园65处,整个城市掩映在绿荫花海之中,这不得不让人惊叹。

华沙人口不多,只有170万。路上行驶的车也不是很多。汽车的数量大概相当于中国的三线城市。我们到达时正是午间的高峰期,但是基本上没有遇到堵车。

大概因为欧洲气候得天独厚,华沙天空非常清爽、透明,街道也很干净,老式石质厚重的欧式楼房与现代的钢铁和玻璃结构的高楼互相交错,展现了古城现代化的步伐。华沙已经完全不是我们想象中的陈旧和缺乏生机的华沙

华沙第一大街:皇家大道其实应该叫肖邦大道

我们直接奔向了华沙胜利广场(PisudskiSquare)也称毕苏斯基广场。在一家索菲特酒店门前下车,沿着路标走向波兰第一大街皇家大道。
在接下来的时间内,去仰望了那颗客死他乡却要求把心脏带回故乡华沙安葬,镶嵌在圣十字教堂廊柱里的肖邦浪漫主义、爱国的心脏;又去科学院门前缅怀了临死才敢发表地球是围着太阳转的哥白尼老兄;在克拉科夫郊外大街尾随无数肤白貌美腿长的金发美女溜进了华沙大学当了一盘文化人士;流连在橱窗前望着精美的糕点苦于没有波兰兹罗提只能流口水......天色将晚时分,等在无名烈士目前看军人换班仪式时,和来进行爱国主义教育的小朋友交流了各自的摄影作品,气人的是居然有小朋友冲我笑说:科你鸡娃......我义正词严的告诉他们:我是来之上邦之国天朝的好不好!

华沙的主要景点都在与新世界大街成一直线的克拉科夫郊区大街上(Nowy Swiat, Krakowskie Przedmieseie),与之十字相交的圣十字大街为分隔线,以南叫新世界大街,以北叫克拉科夫郊区大街,这街上原有71幢建筑在二战中,被毁掉65幢。

贵为“波兰第一路”的皇家大道,南起昔日的皇家园林瓦金基,北抵“波兰的故宫”,囊括了克拉科夫郊外大街(Krakowskie Przedmiscie)和新世界大街(Nowy Swiat)两段,很长,却不宽。这条南北向的城区核心主干道,连接起无数个地标建筑——哥白尼广场、华沙大学、总统府、神学院,还有圣十字教堂等5座天主教堂。这也是波兰的特色,天主教堂多得令人惊讶。

克拉科夫郊区大街,堪称华沙的"长安街",比北京的长安街短许多,仅有一到二公里长,呈南北方向。大街南端的标志建筑就是圣十字教堂,巴洛克建筑风格,二战中教堂约三分之一被毁,战后重建。音乐家肖邦的心脏就埋在教堂里的一根石柱中。少年时肖邦曾住在此教堂附近的地方学习和生活。在华沙旅游的一大乐趣就是寻找肖邦的足迹,而在这座城市,肖邦也确实“无处不在”。

大道两旁古色古香的建筑物,不论大小,多半以“宫”(Palace)命名,过去,它们是王公显贵的官邸,今天均已改作他用。两条大街交界的地方,分布着最令波兰人骄傲的三大殿——典型新艺术风格的Tyszkiewiczow宫,现在是华沙大学;对面的Czapskich宫现在是华沙美院;19世纪新古典主义晚期风格的Staszic宫则是波兰科学院,门前以波兰第一科学家哥白尼的雕像来镇楼。

波兰历史上的十几位诺贝尔奖得主,几乎无一例外地与这片街区有着莫大关系,但羁绊最深者,依然还是肖邦。肖邦读中学时,曾在Tyszkiewiczow宫隔壁的Wizytek教堂任弥撒的管风琴手;他离开祖国前的3年,全家就住在Czapskich宫左侧的建筑里;1849年肖邦客死巴黎,安葬在巴黎拉雪兹神父公墓,但心脏却依照他的遗愿回到祖国,葬于波兰科学院斜对面的圣十字教堂(Kosciol Sw. Krzyza)。
华沙克拉科夫郊区大街,留存肖邦记忆,承载波兰历史。

没有贵为一国首都喧嚣的华沙,此刻在萧瑟的秋风里,素雅中透着几分坚强。这是如今华沙最美丽的街区,街道两边的建筑从富丽雕琢的巴洛克到具有浪漫风格的波兰古典主义,装点着精美时尚的商店、咖啡馆,书店,即便阴天徜徉其间心情也是明快的。

这时在波兰唯一对我们欢笑的一帮哥们,一个个人泛着啤酒酒精红润的脸,肆意的冲我们欢呼,是他们的球队赢球了,还是老板刚给他们加了薪水,肯定不是因为他们听懂了我说的四川话吧,哈哈哈......

圣十字大教堂矗立于大街的中心地段,它的命运与这座城市乃至整个波兰民族的命运紧密相连。只有深刻地了解这座城市和这个民族的历史,才会知道在大教堂里人们心中的默默的祈祷。
1944年波兰军民以这座教堂为堡垒,举行英勇的反纳粹起义,战斗持续14天,勇士们将鲜血洒在十字架下,为自由和平花朵的开放把生命献在了祭坛上。这座著名的教堂也同时牺牲,成为战死者的灵堂。现在的圣十字大教堂是战争硝烟散去后1946年重建的巴罗克式建筑。

在这座圣堂里,肖邦曾不止一次地做过祈祷。他在世期间正值波兰亡国,被迫流亡国外,在法国巴黎寄居。他虽然身在异乡,但心脏却和着祖国的脉搏在跳动、在流血,他创作了大量具有爱国主义思想的乐曲,其中最著名的是那些扬名世界、经久弥盛的钢琴曲,以此抒发思乡情、亡国恨。

肖邦是波兰上个世纪伟大的爱国者,他的作品激荡着民族的旋律,充满了对祖国真诚的热爱,似乎正满怀着眷恋之情,注视着自己苦难深重的祖国。他的童年甚至整个人生都笼罩在失去祖国的巨大痛苦和悲惨中。也许正应了“苦难铸就大师”那句话,他确实成了大师的大师。

肖邦心脏就安放在教堂左侧布满鲜花的白色石柱中。肖邦在巴黎病逝,他的遗体被安葬在巴黎市内的拉雪兹神甫公墓,而肖邦的心脏,由肖邦的妹妹亲自送回波兰,安放在圣十字教堂石柱中永远封存。 

立柱正中央是一幅洁白的大理石浮雕;十字架下,立着肖邦小小的头像,似乎采用他临终前几个月所摄的照片作蓝本,雕像上和照片上的肖邦一样愁眉深锁。上帝总是这般公正或者不公正,让作品惊人的美丽,却让作者自身的遭遇如此的令人唏嘘不已。头像之下,有对称的天使护卫着石碑,碑文自上而下为:
  因为你的财宝在那里,你的心也在那里
  《马太福音》第六章第二十一节
  献给肖邦的同胞
  1810年2月22日生于Zelazowa-Wola
  1849年10月17日死于巴黎

走出教堂,就能看见文艺复兴式建筑斯塔希茨宫前坐着的就是哥白尼老兄。

尼古拉·哥白尼(1473—1543),波兰天文学家、数学家。他经过长年的观察和计算,40岁时提出了"日心说",即地球等行星以太阳为中心旋转。如今的科学常识在五百年前可是奇谈怪论,久病的哥白尼已危在旦夕。医生把书放到被子上,再把哥白尼的手放到书上,哥白尼用他无力的手摸了摸书的封面,一小时以后就与世长辞了。因为他是用拉丁文写的书,很多人根本看不懂,所以,教会一直没找哥白尼的麻烦。
有些话,活着不敢说。临死前,终于豁出去了!
直到 意大利哲学家布鲁诺(1548~1600年)开始撰文介绍哥白尼学说的时候,教廷就不得不镇压了。因为布鲁诺写的是明白晓畅的意大利文,文笔优美而犀利。 不是科学家,却在科学史上留名!代价是付出了生命。

华沙大学(波兰语Uniwersytet Warszawski)位于波兰首都华沙市,是波兰最大的大学。 它和圣十字教堂几乎是门对门,华沙大学行走在全球信息科学的前沿地带,开创了世界两大顶级的考古学派,培养了世界钢琴演奏家肖邦、波兰的多位总统及政要、以色列前总理梅纳赫姆·贝京等众多举足轻重的人物。
很多人并不了解波兰文化,使得长时间以来波兰的悠久文化就如同被遗忘的暗夜里的璀璨星光。200年来,华沙大学有5位杰出的校友获得了"诺贝尔奖"。

华沙大学(Uniwersytet Warszawski)由多幢不同时期中世纪风格的优雅米黄色建筑组成,华丽的新巴洛克式大门由席勒尔(Stefan Szyller)设计,顶上有象徵中世纪王权的波兰金鹰和雕花塑像

进入华沙大学校门,正前方的一栋大楼叫卡齐米日宫,1823〜1829年,肖邦作为中学生曾在楼内开设的一所音乐学校里上过课。我们在楼前的座椅上坐了一会儿,看美丽的女大学生们来来往往,一个个肤白貌美腿还长啊。

华沙大学不大,但与国内大学不同,学生都是住在校园外的,所以校园里显得格外安静,可以尽情享受校园之美

Czapskich宫,又叫华沙美术学院是波兰较大的美术学院,同时它也是世界八大美术学院之一。历史悠久,以高度教学水平而闻名。其中华沙美术学院的一栋教学楼是肖邦离开波兰前的最后住处

肖邦离开祖国前的3年,全家就住在Czapskich宫左侧的建筑里。

很想买橱窗里4.8兹罗提的草莓派,结果人家no欧元,no美元,只有看着那些娇艳欲滴的草莓流口水的份了。

位于克拉科夫郊区大街起点处的维济特古(Wizytek)教堂建于18世纪,后巴洛克式建筑,教堂入口有块牌子上写着:"在1825 - 1826年期间,肖邦作为华沙中学生在这里进行风琴演奏,以他为荣。" 
 肖邦在这座教堂的星期日弥撒上担任风琴手,心中暗恋担任独唱的女孩康斯坦斯•格瓦科夫丝(Konstancja Gladkowska),1829年,肖邦满怀激情谱写了F小调《第二钢琴协奏曲》献给心上人,肖邦曾在给友人的一封信中说到:“写这首Larghetto(舒缓的协奏曲)时,我的心绪始终和她在一起”。可惜这丝情愫并没有开花结果。

要感谢波兰那些写实主义画家们的杰作,才让后来的人们能按照这些忠实于原貌的画作重新修建了起来这些被纳粹摧毁了的美丽建筑。

圣保罗二世:1920年生于波兰,殁于2005年。罗马第264任教皇,梵蒂冈城国国家元首。约翰·保罗二世于1978年10月16日被选为教皇。是自1522年后第一位非意大利人教皇。说他最重要的功绩是修补了与犹太人和与东正教的关系

这条大街上每一个场所几乎都刻上了肖邦的名字。行走在“肖邦之城”华沙,漫步于肖邦生活学习演出过的皇家大街,你仿佛正徜徉在一座巨大的3D版肖邦纪念公园里。飘逸俊朗的肖邦雕塑,各种与肖邦有关联的纪念场所、大理石音乐长凳流淌出悠扬的肖邦钢琴曲,路边报刊亭和商店中俯拾皆是的肖邦纪念品。。。其实这条大街叫“肖邦”!

在教堂外,看着一个波兰美女打着奔驰的士而来,在教堂内,她虔诚的圣像前跪着前行,每一步都那样虔诚、那么坚定。说是震撼,一点也不为过。有信仰是个美好的事儿,至少你在独自守望的时候不会孤单,至少你能在黑夜中看到一盏明灯带来的希望。

重新回到来的地方--胜利广场,为的就是目睹无名烈士墓前的交接班仪式。从广场上就能看见”斯大林的注射器“——华沙文化科学宫在一抹夕阳的余晖中。

华沙的无名烈士纪念碑,偌大的广场角落上有一个三拱门的小亭子,这就是为了纪念战争中为了保卫波兰而牺牲的烈士,亭子不是专门而建,只是当年一个贵族的萨斯基宫殿,二战中毁于战火后没有重建,仅留下一个角落。修葺而成现在的纪念碑。

如今无名烈士纪念碑是在废墟上经过整饰而成。说它是纪念碑,其实不是我们传统印象的纪念碑。它是一座被纳粹破坏的残缺柱廊改建而成,柱廊内有长明火和一块卧碑,大理石上镌刻着波兰军队曾经战斗过的地点与日期,在卧碑的四角有四个铜鼎,里面盛放着波兰军队参加战斗过地方的泥土。这座纪念碑的构思意义深长。它相当于我国的人民英雄纪念碑,按照波兰外交礼仪规定,外国重要代表团来访、各国大使到任都要去敬献花圈。

尽管去苏联化很久了,战士手中的武器仍然是苏制SKS半自动步枪,这款被多国仿制的武器,直到今天,仍然是俄罗斯中国和多个前苏联国家的仪仗队使用的步枪。

在无名烈士墓后方是1727年建的萨克森花园,它是华沙第一个公共公园。我们从无名烈士墓进入萨克森公园正门,正对的是一座喷泉水池,两旁是波兰著名历史人物的大理石雕像和修建齐整的冬青树丛,好像进入一座法式公园。园中的萨克森宫毁于第二次世界大战,至今没有恢复。

傍晚突然出现的一缕阳光格外明媚,树荫下一个姑娘坐在长椅上看书,仿佛时间都静止了,只有她的呼吸和她手中缓缓翻动的书页。这一份宁静,深深地印在了我脑海中。

宽大而空旷的公园让我们无所适从,索性走回烈士墓前等待交接班仪式。这时,来了一对对波兰小学生,显然是来这里进行爱国主义教育的。

就是这位手拿相机的小兄弟引起了我的注意,我走向他,示意我想看看他手里的相机,他很大方的递给了我,我翻看着他的作品,很多都是曝光过度的照片,但是我还是很鼓励的不断very  good,我说我们合影一张,他还把他身边的小姑娘叫了过来一起留了张影。
傍边一个波兰小子,一个劲的冲我:科你鸡娃。我义正词严的说:no!很严肃的告诉他,我是来之上邦大国的天朝人士。

仪式准点开始了,就三个卫兵从远处整齐的走来,既没有雄壮的进行曲,也没有繁琐的仪式,指挥官发出口令,交接班的战士做出简洁的动作,很快就完成了。对于看惯了天安门城楼前令人热血澎拜的升降旗仪式的我们,真的有种就这样完了啊的不过瘾。

意犹未尽的我们在广场周围转了转,秋意很浓的华沙的傍晚时分,寒风已经有些刺骨了,还没换上防寒服的我们饥饿感渐渐的强烈了起来。好不容易找到一家华都的中餐馆,地点就在一家家乐福的后面,老板是东北人,厨师却是老乡四川人。菜的味道有些山寨,但是在远在万里之遥的波兰闻到豆瓣和辣椒的香气,又遇上两个来华沙大学交换的四川妹子,真是倍感亲切啊。

很悲剧的是我们的酒店在机场附近,抵达Hotel Airport Okecie(奥肯切机场酒店)时已经是很晚了,马上向酒店的前台询问有没有吸烟房,被告知没有,才想起出发时安检从我身上收走了三个打火机,刚才一直忘记买了。又问前台的帅哥有火柴吗,没告诉没有,帅哥看见我一脸的绝望,递给我了一个自己用的打火机,这个打火机一直陪我走到了最后的奥地利机场。

拖着行李走出楼层的电梯门,哦哟,小心脏顿时有些荡漾了,酒店的侍女大幅的照片扑面而来,够风那个骚的,哈哈哈。

酒店设施真的很新很洋气,非常的干净

酒店有几个餐厅,早餐相当的丰盛,腌黄瓜是醒瞌睡的妙物,各种大香肠相当的好吃,居然有腌制的带皮小萝卜,没想到的是以后天天早餐都是西红柿豆子,吃到了吐。尝试了一下酒店做的用各种鲜花装饰的特色小点心,一股鱼腥味。

华沙老城---并未感到不愿愈合的创伤

第二天一早,重新回到皇家大道,这次我们是从维济特古(Wizytek)教堂向左走,前往老城区。接下来的一个上午都在老城区慢慢的晃荡。
整条大街上除了我们几乎没有游人,哈哈哈,走在清晨的皇家大道的新世界大街(Nowy Swiat)马路中间东瞅西瞧,没有交警来干涉,拽啊!总统府门前的保镖见我一张不像恐怖分子的脸也就随我探头探脑窥视了一番;老皇宫门口听了几曲味儿很正很足的手风琴;骑上摩托逛一圈老城也是很惬意的事情;在市政广场逛了逛琥珀商店,波兰的琥珀就像白玉之于国人,但是,我还是觉得琥珀没有卖琥珀的小妹儿好看;玩够了,走出老城墙,去居里夫人的门前坐了坐;然后去给1944年热血抗击纳粹的烈士们献了一束花。。。。

梅塞德斯.奔驶公司大楼,这里是华沙最重要商业街区和市民活动的场所,许多重要的历史建筑和政治文化中心都在这个十字交叉的大街上。

遇上了一个拉手风琴的老人,他身边的长凳都能点播肖邦的名曲,可惜我不是很懂西洋音乐,听起来都很美,但说不出所以然来。

街东的布里斯托酒店(Hotel  Bristol)建于1899〜1901年,历史悠久档次高,又紧邻拉齐维乌宫,故接待过许多政治人物住宿,如纳粹头子戈林、法国总统戴高乐、美国总统肯尼迪等。正在奇怪五星级酒店怎么会门前出现牵着警犬的彪形大汉,走过酒店,哦,总统府到了。

这里是拉齐维乌宫,原是贵族拉齐维乌(波兰语:Radziwiłł)家的公馆,建于1643〜1645年,公馆的一部分被用作剧院在1765年向公众开放,肖邦8岁时的首次钢琴演奏会就在这里举行。拉齐维乌宫在二战后长期作为波兰总理(波兰模仿苏联称部长会议主席)的办公地点,1993年至今,这里是波兰总统府!

波兰总统府——是一座新古典主义建筑,建于1818年,建筑前矗立着约泽夫·波尼亚托夫斯基亲王雕像。这里曾作为拿破仑的司令部,从这里拿破仑大军开进了莫斯科

至于“二战”后在这座宫殿发生的大事,不但对波兰,对欧洲乃至世界都有着重要影响。“二战”后东西方冷战,北大西洋公约和华沙条约两大军事集团对峙,《华沙条约》就是1955年在这里签署的。1970年,波兰和西德也是在这里签订了《关系正常化基础条约》,铁幕出现了第一块松动。1989年2-4月,波兰朝野两大势力同样是在这里举行圆桌会议,瓦文萨和团结工会跃上权力高台,从而打开了东欧剧变的大门。2016年7月,北约在这一华约诞生地举行了号称是北约历史上规模最大的峰会,对昔日的华约算是彻底的清算和报复。

离开总统府继续向前不远,矗立着波兰诗人密茨凯维奇的雕像,在克拉科夫也见过一座 ,Adam  Mickiewicz (1798~1855) , 比马克思大二十岁的革命家,鲁迅称他为“在异族压迫之下的时代的诗人,所鼓吹的是复仇,所希求的是解放”。他不仅被誉为波兰最伟大的诗人,而且作为一个爱国者为波兰的复国进行过许多政治活动。他在巴黎逗留期间与肖邦有过接触交流,据说肖邦受他的诗集代表作《青春颂》启发,写出了《G小调叙事曲(作品23号)。

拍于1944年的波兰老城区照片。能清晰的看见皇家大街的轮廓和它周围的断垣残壁。

华沙由于在二战中被夷为平地,战后华沙的老城,却是完全按照旧华沙的样子重建起来的,是战前就由华沙大学建筑系的老师和学生仔细将每一栋建筑画好图纸,战争中送往山洞保存,战后则由华沙人民自觉聚集起来向政府请愿争取到的旧城重建。——如果没有那些可爱的老师和学生,以及热爱祖国的请愿的人民,如今我们看到的华沙,可能会跟今天中国的绝大部分城市大同小异吧。也因为感动于华沙人民那份对祖国的爱,联合国特批,将重建的华沙老城认定为世界文化遗产。

大街的尽头便是华沙老城。一片尖塔林立、 错落有致的房子,玫红、鹅黄、草绿和浅蓝,色彩各异地冲击着我们刚建立起的对华沙的感知。
 

来到王宫前的广场,环顾四周仿佛一座被定格在色彩中的城市,站在齐格蒙特三世柱前抬头仰望,头顶是一片名副其实的波兰苦难的“历史的天空”。

华沙修复时波兰人以几乎极端的严苛方式还原着战前历史——旧城区中零星残存的老屋上,外墙弹道的痕迹在岁月的流逝中渐显平和


老城战时被毁坏达85%, 华沙人采用了一种乍看上去“矫枉过正”的方式将其重建——大面积运用鲜明的撞色将欢乐的氛围勾勒到极致。希尔维亚说,每个华沙人都将老城视为最珍贵的记忆,于是每个人都将记忆构筑得绚烂一点,老城就重建成了今日的调色板模样。

如果不知道这段华沙悲惨的历史,你能看出来这里是重建的吗?我们都不禁为波兰人暗自叫好,哪里能找出这些本应有着明显复原迹象的破绽?

广场中央是齐格蒙特三世纪念碑,柱顶上的国王齐格蒙特三世在1596年将波兰首都从克拉科夫迁来华沙。只见他左手扶着十字架,右手持剑。根据传说,如果国王放下佩剑,华沙将面临失败。

广场东面的红色建筑就是王宫。自从首都迁来华沙后,波兰国王就居住于此。数百年来曾经多次改建,二战期间,90% 的古王宫被毁坏,炸的只剩三堵墙,战后,波兰人民顽强的在原地用留下的残骸重新建起这个宫殿

我们来到广场时,游人很少,店铺也没有开业,整个王宫广场非常的安静祥和,非常喜欢这样没人打扰的观光。

这时骑上摩托溜一圈一定很不错,没有熙熙攘攘的游客,穿行在狭窄的街区,摩托的轰鸣声惊扰了偶尔经过的游客,小石块路带来的那种颠簸感,让人非常的惬意。

1978年才重建一新的王宫,这座重建的古老建筑现在被誉为“波兰民族文化纪念碑“。今天这里在举行纪念1956年波匈事件的展览。1956年在波兰匈牙利发生的群众走上街头抗议当局的骚乱。波兰发生的事变,以及随后发生的波苏矛盾得以和平解决;而在匈牙利,抗议活动演变成为当局无法控制的动乱,苏军的坦克开进了布达佩斯,事变才得以结束。
1956年的波匈事件,对于当时的我国领袖人物和以后的共和国史的影响是深远的。

现在王宫里成列着波兰历史和珍宝。战后修复期间,由于原图纸得以完好保存,十几万波兰人参与到修复建筑和找回王宫的珍宝的工作,终于让这座波兰民族兴衰的见证者重生。

波兰的历史从来就和动荡、分裂、侵略。。是分不开的,但没有什么能够阻止波兰人的爱国之心。悲伤的历史却掩盖不了华沙老城的美丽,纵然华沙城市的古迹在二战的大浩劫中被从地图上抹去,如今复原的建筑,重建的城市依然让人赞叹它的魅力。

世界遗产委员会是这样评价它的:严格按原样重建,表明了波兰保留传统文化环境的真切心情……华沙的重生是13至20世纪建筑史上的不可磨灭的一笔……

头顶一缕阳光赶走了刚才的灰暗,变得蔚蓝的天空中鸽子群昂首挺胸地排开队列,平民味道十足的住宅楼阳台上端着咖啡杯的居民正悠闲地躲在花丛后看着一帮帮异国游人,老城建筑流光溢彩的暖艳,前苏联式建筑板起面孔的典型性褐黄色,城堡广场、维拉努夫宫颇具年代质感的铁锈红色……此时在我的眼里,这些奇异的色块仿佛一卷信手洋洒的印象派画作,而画布的基底则是厚重波兰历史。

持盾拿刀的美人鱼是这个战斗民族的象征

离开广场走进碎石铺成的小街小巷,通幽的曲径中是这个城市原本的祥和安静。睡眼惺忪的本地人偶尔从旁边的小门内走出来,见惯不惊的看着我们这帮大惊小怪的异国游人。

Castle Inn,城堡酒店就在老城和城堡区,是一家有各种主题房间独特的小型精品酒店。

古城内街道是呈棋盘格式的交叉小径般的迷宫,仅容一辆马车经过的狭窄小巷从不同的方向通向老城的中心广场。

走在旧城狭窄的街道上, 一个随意的回首才让我猛的发现, 原来我身后一直都有着最完美的风景一一开始放晴的天空中, 几丝光线从乌云的缝隙中漏了下来, 静静地落在了旧城五彩斑斓的房屋墙壁上,石头 路中间偶尔有那么几只鸽子, 慵懒地边走边啄着食,寂静的小路上一个捂得严严实实的老年妇女挎着买菜的篮子走过我们身边。。。

整个老城显得清新雅致,宁静的街道上行人并不多,寥寥几个路过的人也是行色匆匆,以至于让人很难把历史上在这条街发生的战争场面和现实联系起来。

小巷内格雷斯圣殿教堂(Shrine of Our Lady of Grace Patron of Warsaw)和圣约翰教堂(Cathedral of St. John)紧紧相依,却是两种截然不同的建筑风格,——圣约翰教堂是一座典型的哥特式教堂,高高耸立的暗红色尖顶格外引人注目;而一墙之隔的格雷斯圣殿教堂却是文艺复兴晚期的杰作,整体风格低调许多,但是教堂的大门却让人惊艳,由著名雕塑家Igor Mitoraj所设计的“天使之门”雕刻得惟肖惟妙,栩栩如生。

圣约翰大教堂,始建于13-14世纪的一座哥特式教堂,毁于二战,1966年重建,建筑呈红色,规模宏大。格雷斯圣殿教堂,紧邻着圣约翰教堂的另一座文艺复兴晚期风格的教堂,始建于1609-1629年。两个相邻的教堂内却有着完全不同的风格。

教堂的一扇门,让人惊叹:门上塑有三个即将飞出或隐入,长有翅膀的天使。

 美人鱼是波兰首都的象征,是华沙的守护神,市徽中也有她的形象。这座雕像诞生于1937年,当时希特勒侵略波兰的意图早已是司马昭之心路人皆知,对祖国命运的忧虑,使得女雕塑家将美人鱼塑造为一个高举刀盾的英雄形象,美人鱼的模特是年轻美丽的波兰女诗人克雷斯蒂娜·克拉赫尔斯卡,她在战前和战争年代写下很多动人的诗和歌曲,1944年在华沙起义中英勇捐躯时年仅30岁。

古城的中心有个不是很宽广的方形市场,当时的市政机关、商店和手工业作坊都集中在这里。城市中最富有的人们也都在此居住

广场周遭被各种艳丽的色彩和传统图案的造型装饰的古色古香的建筑包围着;湛蓝的天空下,一群群的麻雀和鸽子扑哧着翅膀从一个屋檐飞向另一个楼顶,在古城的天际线上投下它们轻灵、跃动的身影

广场四周的老房子外墙都被刷上了黄色、红色、褐色、白色、果绿和天蓝等各种颜色,窗户边上都绘有神话故事和四季风景,再加上各种传统图案的造型,像童话一般煞是好看。沿街的房子大都开设着各种书店、古董店、工艺品商店、咖啡馆和餐馆,每一家的装饰都十分有趣

琥珀之于波兰人的意义,像极了翡玉之于中国人。除去色状、香气和内容物等一些基础评级标准,眼缘是最终的决定因素。万载前的一瞬,天工造物的妙手偶得,使得每一块琥珀都有自己独一无二的生命张力。这也正暗合了世间百态的人物风志,绝无雷同。

走进广场边的一家琥珀店,也许我还只是赞叹,老婆就已经在一个个精美的琥珀面前很不谈定了。蜜蜡、花珀、血珀、骨珀、蓝髓……太多太多的选择,选购则完全取决于个人爱好。多数前来选购琥珀的都是国内的游客。

采撷一捧来自波罗的海的万年传奇,铭刻一世独一无二的两情相悦,化瞬间为永恒的瑰丽琥珀,确是再好不过的爱情宣言。

在周围随处逛逛,店铺的橱窗里琥珀珠子最吸引人眼球,闪烁着太阳一般的光泽。据介绍,波兰琥珀的加工水准公认最高,以“镶银”为特色的制作工艺更是波兰引以为傲的资本,早在12世纪初,就已经成为世界上主要的琥珀生产中心。

“女人可以没有黄金,但绝对不能少了琥珀”,这句波兰老话道出琥珀在波兰人心中的重要位置。

如果不知道这里的一切都曾经在战争中灰飞烟灭,仅仅就这么看着,丝毫不会体会到那其中的悲伤,而是会觉得那里看起来安静闲适的令人向往,不禁地想,这或许是它被毁灭之前,本应带给人们的感受吧。

从广场往北走就是建于15-16世纪的巴洛克式的城堡巴尔巴坎(Barbakan)这里保留着相当长的一段6、7米高的红砖古城墙,还有吊桥、城门和瓮城。

华沙老城的西北方向,有一个区域称为新城,面积与老城差不多,十四世纪末开始兴建,直到十八世纪仍是一个独立的市镇,有自己的市政当局、市政厅与教堂。新城只是相对于老城来说稍新一些,在老城的城墙之外。无论老城新城在如今的华沙都只占很小的一个区域面积。
出老城的巴尔巴坎城门,去新城寻访居里夫人故居。

走出巴尔巴坎往北就到了新城区,新城区并非都是社会主义的5、6层一式水泥房,也全是中世纪风貌的古建筑,

 城门外, 马路对面是另一座圣杰克教堂。In  this church, Maria  received  her  first  communion, however,  as  an  adult  she  abandoned  religion.   玛丽(居里夫人婚前原名)在此领受了她的第一份圣餐礼,但是在成年以后,她放弃了宗教信仰。

伟大科学家居里夫人的故居(Muzeum Marii Sklodowskiej Curie)就在新城区的弗拉塔街,居里夫人和她的丈夫一起发现了放射性元素镭(Ra)和钋(Po),之所以用这两个符号来命名新元素,也是为了纪念她的祖国波兰,她还测定了一些放射性元素的半衰期,1903年居里夫妇和贝勒克尔一起获得诺贝尔物理奖,八年后,她又单独获得诺贝尔化学奖,她是第一个获得诺贝尔奖的女科学家,也是第一个两次获得诺贝尔奖的伟大科学家,世界上所有自强的女性都以她为楷模。

居里夫人的博物馆 位于她的故居,Freta街6号,是一幢三层的建筑,前面有一个面街阳台,当年居里夫人研究到山穷水复疑无路的时候, 往往走向阳台,看看外面的车水马龙,稍事休息。博物馆门面很小,很容易被人忽略,只有门口的墙上的一块门匾提示世人这里曾今是一个伟大的女科学家生活的地方。

华沙老城区,或许它还是难以恢复战前的精美与辉煌,但至少今天走在这里不禁令人感叹和敬佩,历史的痕迹并没有被抹去,华沙人在废墟上用心重建的,不只一座古城,他们重新获得了失去的记忆,重建了民族的文化、民族的尊严以及民族的灵魂。

新城的弗莱塔路右转到Dluga路约5分钟的路程,就到了波兰国家工艺美术馆,华沙起义纪念碑就在工艺美术馆的西南角街角上。国家工艺美术馆对面是克拉辛斯基宫,现在是波兰国家图书馆。

离开老城区,我们去往华沙起义纪念碑。华沙起义是第二次世界大战中波兰地下军反抗德国占领军的战役。这场战役是在1944年8月1日开始的。8月1日,在科莫罗夫斯基将军指挥下,由5万名华沙抵抗运动成员、军人和居民组成的起义大军向占领华沙的德军发起进攻,德军从空中和地面进行连续63天的狂轰滥炸。10月2日,“国家军”因弹尽粮绝被迫投降。1944年10月2日,波兰华沙起义宣告失败。1.8万抵抗战士和25万波兰平民在战斗中丧生,30多万人被送进集中营。
波兰地下军错误的估计了当时的世界形势,目的是想在苏联红军到达华沙前解放德国的占领,以避免受到苏联的控制。在整个华沙起义,波兰地下军没有得到盟军的任何援助。虽然苏联红军早在1944年7月29日就已经达到维斯瓦河的东岸,但他们没有向波兰地下军提供任何帮助

华沙起义纪念碑是一组立体的雕塑,背景是一排方柱,主题为几组黑色和深褐色的当年起义者的铜雕。起义者的身后是倾倒的方柱和楼板。意思是波兰国家大厦将倾,起义者力图支撑起这一灾难。

就在数十万隔河观望的苏军面前,曾经优雅的华沙整个城市就这样灰飞烟灭于纳粹即将崩溃的前夜。可以说,华沙蒙难于斯大林的背信弃义。背信弃义背后,是这个大国首脑控制整个东欧的计划。要想对任何国家进行有效控制,关键是一个完全受其操纵的政权。历史上,沙俄屡次瓜分波兰并且曾把她作为一个省来统治,沙俄统治者深知波兰的反抗传统。那时的起义者且对苏联与德国合谋入侵和残害波兰记忆犹新,有着强烈的反苏情绪。苏联的最高领导很清楚,他们日后必将对苏联的控制构成最严重的挑战。可以说,起义者落入了借德军力量为苏式政权清扫障碍、为今后一劳永逸地消除反对派的算计之中。
华沙起义的悲剧色彩就在于遇上了求救对象在道义上无所遵循和无所顾忌,正好不必承担责任而让一意孤行发动起义的派别自食其果。体制性的无节制与最高权力的无顾忌,使得为了既定目的而不惮于放手制造任何灾难,哪怕会有很多平民为此陪葬。

波兰地下军投降后,希特勒命令德军将华沙夷为平地。结果85%的地方都被毁坏,华沙是二战中真正被抹平的一座城市。

华沙随处可见两个英文字母——PW,刻在墙上,或随手涂鸦,这是这座城市的密码,拼成一个铁锚的形状,扎在华沙的肉体。它是波兰语Powstanie Warszawskie的缩写,翻译过来还是那4个字——“华沙起义(Warsaw Uprising)”。

纪念碑的对面就是波兰的军队教堂。一道铁门上赫然刻着“为耶稣而战”。里面专辟一室,祭奠卡廷惨案的4421个亡灵。卡廷惨案是现代波兰人的另一道顽疾,当地人对这个话题依然抗拒,因为容易引起激烈争吵——前苏联和纳粹政府一度互相栽赃。

纪念碑的路边就有要求政府彻查卡廷事件的集会,搭建的帐篷、路边的房车、抗议的标语,死难者的纪念牌。。。标语下蓄着古老波兰胡须的抗议者眼中蕴含着这个城市的悲哀与忧愁,这样的场景在华沙随处可见, 反映出波兰人心中那仍未愈合的伤口和早已深埋很久的那份坚毅与执着。 

要离开这个“苦难深重”的城市了。刚才午间的阳光又一次被阴郁的乌云所赶走,车辆行走在显得有些萧瑟的街头,苏式宏伟的建筑半明半暗地伫立在升腾着的一片雨云中, 而关于卡廷的记忆以及那些荒诞沉重的过往, 则被收藏在了一个个有着镰刀锤头标志的博物馆里. 悲伤的历史却掩盖不了复原的华沙老城的明艳,尽管只是匆匆的两日,也不禁感慨这个城市究竟需要多少宽容或是隐忍, 才能让如此多元的过去完成和现在进行都驻扎于这个城市?

中世纪的克拉科夫--原汁原味的波兰

克拉科夫中欧最古老的都城,公元9世纪的皮亚斯特王朝(Piast Poland)作为该国历史的开端,这个王朝的首都就在克拉科夫。而那时的华沙,还要等上六百多年才会并入波兰。“克拉科夫才是最受全世界人民欢迎的波兰城市!”当地人说。这里比华沙不仅更加古老,生活节奏也更加舒缓悠然。
赶到瓦维尔城堡时,遇上了旅行最痛恨的大雨,躲进王宫走廊避雨时,参与了各国游人为在大雨滂沱中拍婚纱照的新人鼓掌欢呼,雨后的古城马蹄声清脆悠闲,一路顾若罔闻老婆在耳边不停的说街边橱窗里的衣裙好看,只为了去听圣玛丽教堂上当年惊呼成吉思汗来了的小号声。。。。

每一座老城都伴随一条蜿蜒流过的河。穿过波兰故都克拉科夫的这条河是维斯瓦河。从1320年到1609年,克拉科夫一直是波兰的首都,与布拉格维也纳鼎足而立,是中欧三大文化中心。后来华沙成为波兰首都,然而华沙最主要的一条大街却叫克拉科夫郊区街。

我们到时正是雨后天霁,维斯瓦河漫长的堤岸旁,升起白茫茫的水雾,恋人偎依拥抱,翠绿的草坪上,市民们在慢跑或散步,秋日里的太阳照射在维斯瓦河的清波水影中,古城的景致和它摇曳的丰姿,透过河水的流动,不停的浮现出来,站在维斯瓦河边的长堤上遥望城堡,高大的梁柱和尖拱形的结构格外醒目,城堡周围古木参天,枝繁叶茂,郁郁葱葱,更显它的庄严、肃穆与神秘,犹如一个饱经沧桑的历史老人,正细细地向每一个来客讲述着波兰这个国家这个民族曾经的兴衰荣辱;讲述着它的过去、现在和未来

维斯瓦河东岸是瓦维尔城堡,始建于八世纪,十七世纪前都是波兰王宫所在地。 从北面看瓦维尔城堡全貌:左侧是老王宫,几个尖塔是瓦维尔大教堂。包括瓦维尔城堡在内的克拉科夫历史中心是波兰中世纪的古都和文化名城,有一千三百多年历史,在“二战”中它幸免于难。

瓦维尔城堡是克拉科夫的起源和地标。建立在克拉科夫维斯瓦河畔石灰岩山岗上,是波兰最古老的宫殿之一。卡齐米日时期(1333至1370年)以此作为王宫。十四世纪以来直到迁都华沙之前,波兰历代君主都在此教堂内举行加冕仪式

波兰初秋小雨后的街道上,看着几匹骏马徐徐而过,更有浓浓老欧洲的感觉。

穿过古朴幽长的红砖城堡大门,天空中又飘起了丝丝细雨,踏着稍显滑溜的卵石街路,仿佛刹那间我们又回到了中世纪的岁月里......

克拉科夫波兰辉煌历史时代的首都(1038—1569),瓦维尔城堡也是当时的皇家城堡。当时波兰的雅盖沃王朝掌控着波兰捷克匈牙利三个王国的王权。瓦维尔城堡也就成了当时欧洲最重要的王宫之一。在城堡的外围,还看不出其雄伟,但进了城堡区,从看到主教堂那钟楼,那金顶之后,你会感觉皇家气息渐露端倪。

城堡内的主教堂始建于1020年,在波兰拥有重要的地位。从大教堂的外观来看非常独特。像是搭的积木一样,教堂分了好多“版块”,这些“版块”都是不同时间修建起来的。瓦维尔大教堂   Wawel Cathedral 建于14世纪,内有皇家墓冢群(Royal Tombs),以及金色穹顶的西格斯蒙德国王小礼拜堂(SigismundChapel,1539年),其钟楼内有波兰最大的钟。


瓦维尔城堡内的古建筑群。正面是老王宫,现在是博物馆,收藏有大量历史文物珍品。左边是瓦维尔大教堂,天主教克拉科夫总教区主教座堂,建有哥特式的塔楼和巴洛克风格的穹顶。

这时雨越来越大,我们不得不躲进王宫走廊下避雨,旅行最痛恨的就是下雨,一对刚才还在院子内拍婚纱的新人也只能停止了拍摄。

雨已经变成了滂沱,刚才还有游人如织的小广场也变得空空荡荡了。我们走进城堡内通向皇宫内院的通道,墙壁上的小天使双手合十就像我此刻的心情,求求老天爷雨赶快停吧!

宽广的皇宫内院里,只有刚才那对新人还站在院子中,撑着雨伞在拍“雨中曲”,一群一群来之不同国家的游客为他们每一个亲热的动作在欢呼在鼓掌,本人也参与了这善意的起哄。

他们在雨中是如此的甜蜜,沉浸在两情相悦的欢乐中。其实,夫妻不是就应该如此吗?相知相携,风雨同行!

不知道这个女孩子这身装扮会让你想起什么,我怎么会联想到哈利波特。呵呵呵呵。

雨渐渐的小了,从瓦维尔城堡慢慢地步行前往老城市中心,整个老城的建筑都保留着14,5世纪波兰的建筑风格,随便一栋建筑都有几百年的历史。小到门上的装饰,大到整条街道都古色古香。 

扎加耶夫斯基曾在随笔《克拉科夫》中这样写道:“我漫步克拉科夫,同时感受着它的渺小与伟大,粗鄙和壮丽,贫穷和富足,平凡无奇和非同寻常。”在这里生活和呼吸的都是文学。在克拉科夫进入任何一家街边咖啡馆或酒吧,都能看到书或者正在写书、写诗的人,每逢节日,这个城市连空气里都是音乐和诗歌。这里住着两位诺贝尔文学奖得主米沃什和辛波斯卡。在回忆录中,米沃什说,“是欧洲那个角落,它塑造我,而我也通过用童年所讲的母语写作来保持我的忠诚。”


圣彼得圣保罗教堂   Church of SS Peter & Paul    ,17世纪早期的耶稣会教堂,波兰第一座巴洛克式教堂,正门口的十二圣徒雕像十分精美。

圣安德鲁教堂   St Andrew’s Church,11世纪的罗马式建筑,据说是1241年鞑靼人入侵之后克拉科夫唯一幸存的一座建筑,塔楼十分美丽,外墙上补了很多“疤”,显示一种沧桑之美。

圣方济各大教堂。圣方济各(1182—1226),天主教方济各会和方济女修会的创始人,动物、商人、天主教教会运动以及自然环境的守护圣人。

远远地就能望见市中心广场上圣玛丽教堂 St Mary’s Church  的尖顶, 欧洲许多老城,在规划设计时以大教堂为城市中心,以大教堂尖顶高度为城市其他建筑高度的上限,体现出宗教在社会生活中曾经的核心地位。

仰望克拉科夫古城中心圣玛丽教堂建于1222年的高塔,发现在其中一座高塔的尖顶位置,装饰有一顶王冠,就好像套在尖顶上一样。教堂尖顶上"戴"的王冠,据说这就表示建造此教堂是专门献给圣母玛利亚的。
市中心广场上最宏大的建筑是建于1222年的圣玛丽大教堂。大教堂的两座尖塔高度不一,塔尖也各有特色,不同寻常,高塔也叫“号角塔”。

傍晚时分,天色渐暗,临街店铺已开灯照明。为何教堂前面忽然聚集起许多人?历史上蒙古铁骑曾经从亚洲一路杀向欧洲,兵临克拉科夫时,向全城示警的号角就是在这座教堂的尖塔上吹响的,号角手随后被蒙古骑兵一箭射中咽喉。为了纪念这位号角手,教堂如今每天定时吹响号角,居民和游客聚拢来就是专门为了听号角声的。在欧洲,教堂钟声常听,教堂号角声就稀罕了。此地能听到,不禁要赞叹:成吉思汗威武!

  广场一角有座圆顶的圣沃伊切赫教堂,体量较小但历史最久,建于十世纪,是克拉科夫最古老的教堂。

走进广场,四处望去到处是咖啡馆,饭店,游人和马车,温馨而充满了活力。广场中央的建筑在过去作为纺织贸易的会馆,如今则是游人们的商场,里面的每个小摊位出售着波兰的旅游纪念品。

这里才是克拉科夫最让人心动的地方,温馨又充满活力,许多人到克拉科夫就是特地为了来感受波兰地道的地方风情

中央集市广场   Rynek Główny/Main Market Square  位于古城中心,是欧洲硕果仅存的最大的中世纪城市广场,四周环绕着各式华丽的历史建筑,商户、宫殿、教堂,在当年堪称奢华住宅区。广场中央矗立诗人密茨凯维奇的雕像。

纺织会馆   Sukiennice,位于集市广场中心,城市的标志性建筑之一。15世纪的黄金时代,这里曾经是东方进口贸易的交易中心,大量的丝绸、皮毛、香料在这里交易,而克拉科夫则出口盐、铅以及纺织品。现在一楼是巨大的纪念品市场,二楼则是19世纪波兰画廊。

这里才是克拉科夫最让人心动的地方,温馨又充满活力,精致且不失纯朴,很多的商场和博物馆,大小铺面摊位售卖琥珀、木盘餐具、波兰娃娃等各种波兰民俗手工艺品,各种餐馆、咖啡馆围绕在它的柱廊下。

相较于新都华沙的清冷孤高,旧都克拉科夫就显得热闹多彩、生活气息十足。在纺织会馆外的市场上转悠时,那浓烈的食物香味不断的勾起我腹内的馋虫,饿啊,真饿啊。但是苦于自己兜里只有欧元,人家不收啊,只能望着流口水啊!

这是波兰饺子,被称做“Pierogi”。饺子作为波兰的传统食品,全世界所有的波兰餐馆都在卖饺子,所有的波兰女性,如果会做饭,就一定会做饺子。饺子在波兰远比在中国要普遍得多。波兰的饺子除了样子像中国饺子,其他完全不是一回事。
煮饺子的小哥,给我演示了一遍波兰饺子的制作流程,饺子煮好后还要微微煎一下,看起来很像我们的锅贴。不过太残忍了,我没波兰钱买啊。。。。

还是老婆理解我啊。给我找来了一百兹罗提。连比带划的和小哥交流了一番,小哥拿起就这么厚厚的一片面包,在炭火上烤得又香又脆,敷上一层厚厚的奶酪酱,在铺上一层炒好的洋葱牛肉,在铺上一层烤波兰大香肠切片,好吃!太好吃了!16块兹罗提。我让小哥帮我切成两瓣,我和老婆楞没把它吃完。

这巧克力做的工具安逸哦,扳手,来个大号的!

等我满足了口腹之欲,老婆给我说:告诉你一个不好的消息,圣玛丽教堂关门了!哦豁,那可是波兰最华奢富丽的教堂啊!真的是得之桑榆失之东隅。

广场上的这个雕塑,是波兰藉当代雕塑家米托拉吉(Igor Mitoraj)的作品“Eros Bendato”,据称他的作品具有考古学古老且梦幻般的元素,追求过往的古典情怀。全世界不止一处有此雕塑。
 

慢慢地走在石板路上,看看听听,感受下空气中透露的悠闲。踩在历尽千年沧桑,被岁月侵蚀的凹凸不平的鹅卵石上时,就在那一刻、似乎穿越时空来到了中世纪的波兰,让人沉醉。

走在克拉科夫仿佛回到了中世纪,看着那美丽的城堡,教堂,街边石板路边的台阶上坐一坐,沿着石子路慢慢步行,微风吹过,你都能感受到这座城市的呼吸,所有跟这座城市有关的传说被瞬间激活。当全中国人民都涌向丽江涌向凤凰旅行的时候,也不过是想感受下我们未曾走远的文明和历史吧,而诺大一个中国,也只剩下数的出来那几个越来越商业化的所谓古镇了。

当晚我们住在了克拉科夫,一心想明早的天气一定会变好,去广场好好的拍拍照,早上拉开窗帘,浓雾。。。。如果提到波兰,绝大多数人会最先想到的地名,恐怕都是奥斯维辛。奥斯维辛集中营就在克拉科夫。我们觉得那样沉重的地方,不是我们出游需要去领略的。

波兰期间,旅行者最痛恨的铅灰色的天空、凄风冷雨、如它历史般的浓雾。。。却是理解波兰最好的契机。只有偶尔惊鸿一瞥划破乌云的阳光,让照片的背景有那么一丝丝的暖意。车窗外浓雾中的波兰被失国的耻辱洗刷过,被毁灭的时间撕扯过,欢快的肖邦小夜曲也浸在故国不堪回首月明中,有如一泡陈年苦酒。

离开克拉科夫前在一家加油站,买了地道的波兰早餐。很多当地人就这么开着车来加油站,不是为了加油,而是买早餐,餐柜里的各种食物体量都不小,面包中的内容也很丰富。

进入海拔一千多米的Tatra山区,雾气渐渐消散,一路沿着山路上上下下,越往上爬升视野越好,眺望山谷里的风景和身边的高山,很像穿行在瑞士

 我们的汽车沿着高低起伏的山路行驶着。两边广袤的田野荡漾着绿色的波浪,一行行银中杨挺拔粗壮,一片片绿树和花圃簇拥着一处处桔红、黑色、蓝色。。屋顶的农家小院,丘陵山地都覆盖着厚厚的绿色植被。

Tatra山区是波兰斯洛伐克的接壤地,从这里我们离开了波兰,对于旅行,我一直有这样的一种心态,在旅行中我们既不妄自菲薄也不妄自尊大,要懂得欣赏,以愉悦的、客观的态度看待每一个遇见,拾到篮子里的收获才是沉甸甸的。
不管是惯于浪漫而惨烈起义的华沙,还是浴火重生的华沙老城,以及恍如隔世般的克拉科夫。。还有无处不在的肖邦和音乐,几天的时间要读懂一个城市都不是件容易的事情,更何况一个国家。华沙克拉科夫无论是在废墟上重建,还是历经沧桑却安然无恙,都承载着波兰波兰人民的历史。
多数历经苦难浩劫的国家都有这样的自觉,袒露一些历史的伤痕,揪住时间。可是没有谁会永久地停在过去,尤其是在新的千年,除了为了忘却的纪念,更要在历史中汲取力量。正如米沃什在“记故乡的维斯瓦河”中写道:
我们随着响在所有沉没城市的钟声走下去
被人遗忘
我们为死者的使节所迎候
当时你无尽的流动挟着我们向前  向前
没有现在也没有过去
只有一霎那
是永恒的

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波兰悲壮的近代史加上这篇游记的背景音乐简直是绝配
謝分享

2016-11-21 19:16

引用 香港小巨旦 发表于 2016-11-21 19:16:03 的回复:

波兰悲壮的近代史加上这篇游记的背景音乐简直是绝配
謝分享

回复香港小巨旦:谢谢你的鼓励和支持,谢谢观赏!

2016-11-22 00:04

图片精美,文字优美,跟随楼主游波兰

2016-11-22 08:44


欢迎好友点评我的美国游记http://www.mafengwo.cn/i/6334958.html

2016-11-22 17:41

引用 行游天下 发表于 2016-11-22 17:41:59 的回复:


欢迎好友点评我的美国游记http://www.mafengwo.cn/i/6334958.html

回复行游天下:谢谢观赏和点赞。向你学习

2016-11-22 18:08

引用 向你们学习 的图片:

2016-11-22 18:33

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2016-11-22 18:33

引用 向你们学习 的图片:

2016-11-22 18:33

11顶

2016-11-22 18:34

写得太好了

2016-11-24 01:15
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欢迎好友点评新游记http://www.mafengwo.cn/i/6346979.html

2016-11-24 12:38

太棒了,收藏!

2016-11-26 12:49

引用 行游天下 发表于 2016-11-24 12:38:33 的回复:


欢迎好友点评新游记http://www.mafengwo.cn/i/6346979.html

回复行游天下:谢谢观赏和收藏

2016-11-26 15:45

引用 向你们学习 的图片:

这面包看起来不会很好吃啊

2016-11-30 16:44

纯粮食的,有些硬,不过烤后很香很脆

2016-12-01 22:41
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