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昆明、大理简游篇(四):这也是你看见的大理吗?

未成文之前,先上一幅地图,标着“Happy Trip”的就是我到过的地方。

如果有兴趣,那就继续往下看吧

没有去的著名景点:苍山索道、蝴蝶泉、上关镇、天龙八部影城、双廊、挖色、鸡足山,有的是因为时间安排不过来,如苍山索道,有的是因为热姐说名大于实不必去,如蝴蝶泉,有的是因为封路,如双廊,有的是根本没想过要去,如影城。

如果还有兴趣,那就继续往下看吧

大理古城

昆明大理全程高速,从下关出口下,远远就看见这个城雕。
作为大理白族自治州的州政府所在地,下关是一个美丽而现代的地方。
大理”一名,其实有很多层含义:
1. 大理白族自治州,下辖大理市、祥云县宾川县、弥渡县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县;’
2. 大理市,下辖下关镇、大理镇、凤仪镇、喜洲镇、海东镇、挖色镇、湾桥镇、银桥镇、双廊镇、上关镇等;
3. 大理镇,即大理古城内及城郭外的一些村落,也就是大多数人心目中的“大理”。

来到大理的第一顿饭就在这家叫“阿达音”的餐厅吃。
这是一家以环境好而出名的餐厅,对面就是洱海海滨公园,风景优美,吃完饭就可以到洱海边散散步,是不错的选择。菜式和味道中规中距,当然是没有农家乐的新鲜的。

餐厅的服务生穿着白族服饰制服的。
白族女子的衣饰以红、白色为主,年轻姑娘的服饰较为艳丽,年长女子的服饰崇尚淡雅。
白族对女子的称呼是“金花”,据说与白族人民爱花,女孩子的名字都喜欢带个“花”字有关,著名的电影《五朵金花》里就有五个叫“金花”的姑娘。

决定来大理之前,碰巧读了一点关于南诏国的野史,这对不爱读史的我而言,很愿意相信这是我与大理的缘分使然。

资料整理:

大理镇,古称叶榆。

唐初,洱海地区出现了六个较大的部落,史称"六诏"。公元737年,其中的“蒙舍诏”在唐王朝的支持下,征服了其他五诏,统一了洱海地区,迁都太和城(今大理太和村),建立"南诏国"。公元779年又迁都羊苴咩城(今大理古城),南诏国共传13代王,历时165年。

公元902年,南诏权臣郑买嗣夺去了政权,建立"大长和国"。

公元927年,剑南节度使杨干贞灭"大长和国",扶持原大长和国的清平官赵善政,建立"大天兴国";10个月后杨干贞又废赵善政,自立为王,建"大义宁国"。

公元937年,通海节度使段思平推翻大义宁国,建立"大理国",仍建都羊苴咩城。大理国共传22代主,历时316年。

据文献记载,古城始建于明洪武十五年(公元1382年),它方圆12里,城墙高2丈5尺,厚2丈;东西南北各有一城门,上有城楼,分别称做:通海、苍山、承恩、安远;城的四角还有角楼,也各有名称:颖川、西平、孔明、长卿。城内布局呈棋盘状,从南到北有5条街,从东到西有8条巷。

但是,古城的这些建筑今天多数已荡然元存,保存下来的还有南北城的部分城墙。

1982年,重修古城南城门,"大理"二字是集郭沫若书法而成。

进城。

多次的旅行经验告诉我,看古城,必须早起,才能看到它比较地道的一面。
九点以后,古镇便会游人如鲫、熙来攘往,大大小小旅行团的导游带着咪,说着大多相同的解说词,中间还插播些段子,没意思且聒噪得很。

所以,起了个大早,跟在挑担子卖菜的大姐的脚跟后,一起进城看看。

大理南门的另一面

时间有限,只走了小半个城:南门进,在复兴路上一直走,在人民路右转,从洱海门出。
著名的护国路“洋人街”没有去,听着名字就不想去。
"护国路",意为民国初云南人民反对袁世凯称帝,起兵护国而得名。多好的一个名字啊!为什么要叫“洋人街”呢?细究起来,与外国的“China Town”是有本质区别的。
洋人街再美再好,去了也便去了,没去也完全不必可惜。

复兴路是主路,两旁新新旧旧的民居几乎都变成商铺了。

清晨,住在古城客栈的客人还没起,城外游人的大部队也还没到,大部分商铺都关着门,走在路上的,多数是本地的居民。
这样的清静,很美好。

一路上,看到路两旁尽是各种各样的名号,各种各样的店,有些营造文化气息,有些伪造文艺气息。

“关店清仓”的书店

手艺者的天堂?对“天堂”的向往还真到了不计歧义的地步。

这两家铺子并列着,骤眼看便觉得喜欢,特别是“间隔年 Gap Year”这个名字。

日出而作,小小的早餐档早已开始经营了。
黛瓦白墙下的一盏小小的白炽灯,映照出勤劳的气息。

早晨的古城,空气中还残留着些许昨夜灯红酒绿的腥臭味道。
古城的清洁工们,已经把古城打扫了一遍了。
此刻正扛着大扫帚,提着两袋各种各样可回收的啤酒罐之类,往出城的方向走。

五华楼于公元856年,由当时的第十代南诏王丰佑所建,周长2.5公里,高30多米,可以居住一万多人。
从古至今,历经千年,五华楼可谓多灾多难,屡废屡建。最近的一次被废是文革期间被“拆除”(看见这样的字眼就觉得无比不解,无比痛心!)
眼前这座五华楼是1998年重建的,台座的砖还是新簇簇的。

古城内的景点之一:总统兵马大元帅府。

山茶映帅府

复兴路上有一渠流水,就像大多数的古城、古街区一样。

在复兴路上从南往北走,往左看就是在阳光晨雾中渐渐苏醒的点苍山。
看得到一些峰顶确实有些许积雪,但拍出来的效果仿佛看不到。

天色渐亮,人行渐多,古城渐醒。

古城里的学校。孩子们的喧闹给笼罩在商业气息下的古城带来一股清新的生活感,让我相信我不是在一个仿古的人工集市上逛。

我愿意相信,洱海门是这样的,古朴庄严。

但其实它是这样的......

走出洱海门,回看

看不够的苍山

古城外的小村庄

挂在树上的笼中鸟。

灯光下的古城热闹非常

大理,同质化的古城商业模式,也与大部分古城的夜市一样,显得很粗糙。

我们下榻的客栈,在南门边上的,走路五分钟到古城,算是闹中取静吧。

客栈的前台,简洁清雅。

酒店墙上的手绘地图

前台旁就是天井,有一桌露天茶席供住客相聚。

客栈有三层,都是简洁的风格,墙上的摄影都是热爱旅行的主人的作品。
客栈主人去了徒步尼泊尔,接待我们的小胖是广东四会人,老乡机见,闲聊两句,淡淡地。网络发达的今天,哪里还有老乡见老乡,两眼泪汪汪的戏码。

房间就是“麻雀虽小,五脏俱全”的格局。有大部分中档民宿的小毛病:水压不够,去水不畅。没有惊喜,也不会失望。

从三楼的走廊看天井茶席

天台有一角榻榻米式的发呆胜地

白天玩累了,晚上与三五友人,在天井品茶饮酒,谈天说地,也是一件快事。而最重要的当然边聊天,边在群里分享各自今天的拍摄作品啦

还可以到对门的啡厅,去逗一下“小五”。
下回如果你也有缘住在一山明月,替我过去问候一下“小五”呗。

夜深人静,附近客栈的霓虹渐次熄灭,月色与星光便格外清晰。

都说“洱海月”是金色的,这一刻,我仿佛看到了,就像是挂在夜空里的小太阳一样。

有多久了,没有看到过这样的夜空?
大城市里的,星星都披着一身雾霭,发出的亮光沉着老成得没有生气。
大理,星星是那么密,亮得那么尖锐而独立,像是一个个活泼的精灵,扇着翅膀停在那里,促狭地盘算着下一秒要划破这宁静夜空,倏忽一下飞到不知哪里去。
在这样的星空下,既雀跃又安宁。

崇圣寺 三塔

崇圣寺三塔,离大理古城大概一公里,背靠苍山,面向俯览洱海。三塔鼎峙,撑起了大理前世今生的一片天。旁听导游的说法,主塔与后面的崇圣寺主殿在同一条主轴线上,也是苍山的龙脉所在。

千寻塔与西安大小雁塔同是唐代的典型建筑。塔基正面有照壁,上书“永镇山川”四个大字,是云南沐府的传人、黔国公沐英后裔、明代沐世阶所题。
云南沐府,也是金庸小说里多次提到的“沐王府”,印像也挺深的。呵呵,看似我的历史知识都是金庸老先生教的哈

相传千寻塔顶四角,原有金鹏鸟,"龙性敬塔而畏鹏,大理旧为龙泽,故以此镇之"。
旁听导游对他的团友们说:属龙属蛇的朋友,从商从政的朋友,不要站在塔下留影,因为自古到今,建塔都是为了伏魔镇妖的。站在塔下留影,就像被塔镇压着一样,为不吉不利之像啊!

与主塔的雄伟相比,南、北两小塔显得玲珑雅致。

三塔修建至今,经历了上千年风雨剥蚀, 经受了30余次强地震的考验。

明朝正德年间的大地震,大理古城房屋绝大部分倒塌,“城廓人庐尽圯”,千寻塔也“折裂如破竹”,可十天之后竟奇迹般自行复合如初,“旬日复吉,安然无恙”。

1925年的大地震,城乡民房倒塌达99%,千寻塔只震落了顶上的宝刹。这对于没有石基而直接在土基上修建的三塔来说无疑是一个奇迹。

饱经风霜的三塔都已偏离垂直线,呈现倾斜状态已达400多年了,现千寻塔朝西南方向倾斜9″,南小塔朝东北方向倾斜2°2′6″,北小塔朝西南方向倾斜1°6′4″,却依然巍然屹立着。

再想想如今时有曝光的“豆腐渣工程”,怎不能向古代工匠的匠心、匠德、手艺致敬呢?

这位七十岁的叔叔一个人出来旅游,拿着个时尚的自拍杆自得其乐。

叔叔看见我在玩“托塔”的自拍,饶有兴趣地让我教他。
学会了的他高兴得像个孩子似的,围着三塔各个角度来摆拍,玩得很嗨。
在崇圣寺风景区游玩的路上我们时不时又碰上,他还不忘乐呵呵地谢我让他“又学会了一招”。

钟楼,匾上书“南诏建极大钟”

资料:
南诏建极大钟铸于公元871年,南诏建极十二年,故名南诏建极大钟。据徐霞客《滇游日记》记载:“钟极大,径可丈余,而厚及尺,其声闻可八十里……”,为崇圣寺五大重器之一,与三塔同为镇寺之宝,惜毁于清咸丰、同治年间(公元1856年---1872年)的战乱。
重铸的南诏建极大钟为典型的佛钟,由北京古钟博物馆据历史资料设计,南京晨光机器厂铸造。钟体分为上、下两层,上层饰六幅波罗密图案,下层饰六幅天王像,钟高3.86米,口径2.138米,重16.295吨。重铸的南诏建大钟为中国鸦片战争以来我国所铸的第四大钟,云南省第一大钟。

在钟楼上回望三塔。

钟楼后的雨铜观音殿,观音殿后就是重建的崇圣寺。
蓝天白云,苍山庙宇,借以遥想当年大理佛国的兴旺。

资料:
雨铜观音,建于南诏中兴二年(公元899年),毁于“文革”时期,1999年得以重建。
相传南诏时期在铸造这座观音像的过程中,铸到一半铜便用完了,但人们真诚的心感动了上苍,这时天上下了一场雨,奇妙的是,落下的不是水珠而是铜珠,人们收集起这些铜珠便铸完了观音像,所以取名雨铜观音。
雨铜观音像高8.6米,莲花座高1.8米,须弥座高2.2米,观音像和莲花座为铜铸贴金,重11吨。其特点为男身女相,是南诏中晚期男性观音向女身观音过渡时期的一尊观音造像。

南诏始建的国寺崇圣寺已毁,现在矗立在世人面前的是崭新的、重建的庙堂。

山门石狮望前尘

这一天刚好是农历九月十九、观音菩萨出家日。
崇圣寺内佛音淼淼,信众重重。
当日皈依的门徒仪式后在大雄宝殿前把困在笼子里的雀鸟放生。

三塔倒影公园

观三塔,可远观,可近赏,可看地上塔,也可看水中塔。
这样的景区设置,觉得很有心思。

临波照影学惊鸿

此时此景,想起了“鱼翔浅底”一句。

喜洲

喜洲古镇是一个正在开发,但还未完成的古镇,宜及早去看看。再过几年,应该就与双廊有一比了。

古镇的村口有个小广场,广场中央立着这样一个牌坊,牌坊周围就是各种各样的小食店和小商铺了,十分热闹。

古镇的入口

喜洲最大的景点

在卖门票的小厅往里张望,见一牌匾上写着“观光王国”,感觉有点不伦不类。

此庐仍为私人地方,不得内进这。

白族民居建筑十分注重门楼,飞檐翘角,斗拱彩画,颇具特色,门窗、照壁多用剑川木雕、以及大理石,彩绘和水墨画装饰,工艺精致,清新典雅。

学习:
典型的白族民居一般为"三房一照壁","四合五天井"。所谓"三房一照壁",即每户院内均有一正房。两厢房;正房对面是一面墙壁,每当下午至傍晚阳光照耀在这一墙壁上再反光到院内,把整个院落都照得明亮。故称"照壁"。
所谓"四合五天井",即四面都是房子,四个角交接处分别有四个小天井,加上院中央的大天井,共五个天井。

午后的太阳晒得人慵懒犯困,就在喜洲的旧街道上随便走走看看

这一家有点失修的破落了。

烈日下,村民在肥沃的土地上忙碌。

摄影师也在忙

烈日下拍照的新人

我干我的活,你拍你的照,两不相干。

唯美的婚纱照只是婚姻进行曲的前奏,最终还是要落到柴米油盐的瓶瓶罐罐里,洗尽铅华,脚踏实地地生活去。

古镇上的特色小店。

骑着小绵羊环游洱海,是很多年轻人的梦想。青春,有资本无视紫外线的无情,自由驰骋一个风尘仆仆的旅程。

喜洲最让我惦记的还是吃
肉馅的喜洲破酥粑粑,真的好好好好吃!

大理第一次见识到居然有仙人掌果实卖,是一种水果。

喜洲街拍。云南的人参果长这样。

日出@才村码头

听说,游大理必须做的十件事之一,是“才村码头看日出”。
于是与同伴们相约六点集合,从古镇出发,到十多分种车程外的才村去。
四点多就醒了,好久没有试过为一件事兴奋成这样。
坐立不安地好不容易盼到集合的时间,有的同伴还没醒来,便不等了。
输入导航“才村码头”,路很好走。路上还是黑漆漆的一片,慢慢开,不到三十分钟就到了。
远处的天边已经有些许霞光了,兴奋感随之加剧。
网上说,穿过码头的停车场就到码头了。可是,去到停车场一看,傻眼了,门还没开呢。
焦急徘徊的时候碰见一位90后小哥,托着单反脚架,不用问就是同道中人。
小哥说,停车场旁边有一条小路可以进去的,还安慰我说,他查了今天的日出时间是7点19分,让我别着急。
跟着小哥去寻小路,越走发现离有霞光的地方越远了,又小跑着原路折回到停车场门口。碰巧一位好心的村民开门进停车场,也让我们进去了。
穿过三个篮球场般大小的停车场,就到了洱海边上的才村码头。

才村码头停泊着洱海游船,两边船体上写着“大理洱海好光,世界人民共分享”,哈哈,还是押韵的。

日出前的洱海,是一片宁静海,轻波微澜,不发出一点声响。

霞光渐长,把沉睡的一片深蓝渲染出深深浅浅的渐次变幻。

码头上早已聚了十来个年轻人,看样子都不过二十出头,有的还拖着行李箱。
后来又陆陆续续来了些人,也是青春正好的模样。
“与有情人,做快乐事” ~ 洱海边上看日出,这样的小浪漫,一定会成青春记忆里的宝藏。

快七点了,东边的山坳越来越亮,码头上的人都把相机对准了那个最灿烂的地方,随时准备着迎接初升的太阳。

七点十五分了,天边还没有动静,原来的霞光也被晨雾冲淡了不少。
人群开始有点鼓躁了。这时听见一个拖着行李箱的女孩说:“放心,我去看也是这样的,说好了哪时出就哪时出的,一下子就蹦出来了。”
于是大家像吃了定心丸一样继续期待。
早出撒网的渔家摇橹有声,进入了所有人的镜头,缓解了一下大家焦虑的心情。

七点十六、十七、十八......十九,太阳没有如约升起,倒是我们身后的苍山山顶与白云被染成连绵的一片红光。
这时候,有人嚷嚷着要走了,可是看见更多的人还锲而不舍在坚守着,也就没有迈得开离开的步伐。

时间一点一滴地过去,好久没有试过这么度秒如年地等待。
远处山坳有一个烟囱这时竟冒起了白色的烟,让天际那一片金黄又淡化了一些。

看见烟后的金光已浓,且似乎有半圆的形状,又有人按捺不住要离开了,说太阳肯定已经出来了,只是烟雾大,遮住了。
同伴中也有人动摇了。我说,我不走。区区一缕烟又怎么可能遮得住光芒万丈的太阳?况且如果太阳已经升起在云层了,山上的云霞不会是现在这样颜色由底部向上方递减的。
大家可能觉得我有理,于是也静下心来陪我继续等了。

那一处的金光越来越强,凝聚了码头上所有人的目光。

七点三十,日出。虽然迟到了十多分钟,但还是引来大家的一片喜极的吹呼!

亲眼看着旭日冉冉东升,光被万物,豁然开朗,心里满是如愿以偿的激动和赞叹。

才村码头看日出,果真是不容错过的美事一桩。我为自己的坚持而欣慰。
放弃容易,坚持不易,如果没有坚定的热爱和再坚持多一会儿的耐心,一念之间,转身便会与如此美好的日出失诸交臂,追悔莫及。
幸好,我留了下来。
幸好,我最终遇见了我所要的。

才村也是一个食馆与客栈的聚集地。从停车场出来一直走,不远就能看到这一家。

大师傅现炸油条,香飘四溢,忍不住买了两根。

第一次吃到油条外撒芝麻,增香不少。

油条+稀豆粉  我最喜欢的大理早餐之一。

还有饵丝、米线,都是我的早餐至爱之选。

来才村的时候,到处都黑漆漆一片;回古城的路上,才发现才村的路口有一片小小的花海。
花儿在阳光中带露初醒,娇艳欲滴。

洱海环游掠影

环行洱海的第一站:洱海西岸的湿地公园。
停车在下关的奥体中心前,拾级而下,走过一个开阔的广场,就能走到洱海边上的湿地公园木栈道。
游客不多,大概是新景点的缘故。
很美很值得。

第二站:洱海东岸的罗荃半岛与天镜阁。
放眼观洱海,极目望苍山的观景好地方。

资料:

罗荃半岛是洱海中最大最典型的半岛,古称罗荃山,是洱海东岸玉案山象鼻岭向南延伸的余脉。其山势自北向南直插海心,三面环水,风光秀丽而地势险峻。古人有“地占山海之险,境夺天地之秀”的赞誉。

登临罗荃半岛可以纵览苍山洱海全景,巍巍苍山19峰和百里洱海尽收眼底,是观赏大理山水自然风光的最佳位置。

半岛上面的罗荃古渡曾是古代南方丝绸之路上的一个重要渡口;如今是连接西岸的游船与渡轮的码头。

罗荃半岛的洗手间入口,骤看是不是有点希腊爱琴海边的味道?

这位准备坐渡轮的白族奶奶大方热情,见我举着相机拍她,嫣然一笑,说:“Hello!” 字正腔圆!

半岛售卖物品的大姐们在吃午饭。
热姐说,白族的女人都勤劳能干,持家有道,生财有道。

半岛上的串烧湖鲜摊档,味道确实鲜美。

小银鱼

水蜻蜓

小生鱼

洱海里的小虾。

半岛上还有一座小庙,写着:南海普陀山
因为不明所以,就没有进内了。

玉虹桥横跨在环洱海公路上,连接起罗荃半岛风景区与天镜阁风景区。
罗荃半岛与天镜阁,都是重建的景物了。关于两者的前事历史,也没有深究。大理古迹太多,要一个个深入了解,从古到今,那是住上一年半载都不够的。

天镜阁的外廊墙壁是镜子,湖光山色反映镜内,形成真真假假的影像,让人对古人的匠心独运遥生崇敬。

镜内犹开一片天

随意自拍

登临天镜阁,观洱海,观苍山,极目远望,豁然开朗,杂念全消,只醉心于湖山之间。

天镜阁后的“罗荃塔”,金光灿灿,四面是罗汉的造像。

罗荃半岛的餐厅,凌于碧水之上,意想不到的漂亮!食物的味道十分可口,价钱还相当亲民。

小普陀,离挖色镇不远。上岛的渡船靠攀扯缆绳前行,也是一个特色。

没有去双廊,遥望南诏风情岛,看岛上密密麻麻的房子,大部分都是客栈,推窗就能看到苍山洱海。

洱海边上鲜花多,大树少。阳光下鲜花迷人,但没有绿树成荫的清凉。所以由衷佩服那些小绵羊或者自行车骑行洱海的骑士们。

骑士们的踪影在洱海边上经常看到。

洱海水草丰盛,藻类繁多,曾经臭气熏人。听热姐说,这些年加大治理力度,洱海慢慢恢复了原有的美貌。

路边的野花,在阳光中绽放烂漫。

没来大理之前,大理在我的心目中,就是金庸笔下的大理:段氏王朝,段正淳、段誉、南帝......正义而仗义、散漫而浪漫、内敛而不沉闷、多情而又专情。
去过丽江以后,对大理既向往又却步,很怕心中的大理变成了过度开发的丽江的模样。
来了大理以后 ,就爱上了这个风景优美,民风淳朴的地方,意犹未尽。
此行已经领略了太多美景,然而也有更多在向我呼唤。
描写大理有一句话:上关花,下关风,下关风吹上关花;苍山雪,洱海月,洱海月照苍山雪。
这些,我这次好像都没看到呢!
再见,大理!在不久的将来,继续将这幅地图丰满。

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出去玩就得有个会拍照的人同行啊~

2016-11-21 16:25

哈哈,看完你写的也有点感兴趣了呢。

2016-11-21 20:59
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