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暹粒非典型雨季漫游录

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evelee2k LV.4
2016-11-21 23:16 253/3
  • 出发时间/2016-10-15
  • 出行天数/6 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/5000RMB

前期准备篇

机票:东航直飞白班机,成都暹粒的不二选择。因为下手晚了一秒,错过了最低价,最终往返含税2361元/人。
签证:由于想看护照上贴满花花绿绿的各国签证放弃了电子签,通过淘宝百程旅行办理了纸质签,268元/人,提交护照和身份证复印件即可。从护照寄出到收回签证共计7天(拖拖拉拉撞上了周末非工作日,否则可以更快)。
酒店:通过Booking预定了暹粒Rambutan Resort,3人5晚共计$440(含早餐),到店Visa卡结算。事实证明这是个英明的抉择,理由如下:1. 酒店位置极佳,以散步的速度5分钟可到老市场;2. 整个酒店隐身于一条窄巷中,安静利于休息;3. 客人以欧美散客为主,没有闹哄哄的旅行团,一个真正意义上的“异国”假日达成;4. 能容纳3人的“双床套房”空间宽敞,设施干净简洁,24小时热水供应,空调无噪音,舒适宜居;5. 早餐以西式为主,需现点,花样称不上琳琅满目但分量感人,软糯香甜的pancake和形似笑脸的sunny egg是我们的最爱;6. 无论前台、吧台、餐厅,酒店员工的温馨笑容、周到服务让早出晚归的我们受用无比。如果非!要!找个茬:通往上层房间的楼梯实在太高太陡了!每一级台阶有小腿高,斜度几近60°,每天出出进进都等同健身T•T……
保险:淘宝平安旗舰店购买的东南亚旅行医疗意外险,56元/人•6天。
手机卡:因柬埔寨同种手机卡之间通话免费,所以在淘宝预定了与司机同款的Smart4G卡,27元/人,含2.5G流量和13分钟国际通话时间,由商家直接送到酒店前台,主要用于联系司机以及出门时接受信息、晒图、刷微博。越接近景区,4G信号越堪忧,在吴哥寺下层回廊衰减成3G,而在上层塔楼以及塔布隆寺这样的丛林地带基本为零。
司机:如果时间允许,尽量提前选好你的司机,而不是落地后再上街撞大运。蚂蜂窝上关于近期吴哥旅行的游记中有两篇提到了这位车上贴有蝙蝠侠logo、英文名取自蝙蝠侠真身的Bruce小哥。通过微信取得联系后,由我给出大致行程,Bruce会就交通工具和每天的游览线路提出建议,最后议价结果$120,含2天汽车、2天tuktuk车、每天的饮用水、接送机、一次日出和一次日落。Bruce证明了自己是个值得信赖的小伙伴,守时,乐于交流,对当地天气和观景时机的把握都及其出色,行程结束时我们为表谢意多付了$5作为小费。(Bruce微信号batmand96,手机010699172)
知识储备:胸无点墨地来到吴哥实在有点辜负这千年圣迹,也容易在漫长的行程中引发审美疲劳。如果嫌读书乏味,那就看看蒋勋老师04年主讲《吴哥窟之美》的视频吧,一共8集,每集近80分钟,听蒋勋老师用软绵绵的台湾腔将吴哥的建国、鼎盛、领悟与幻灭娓娓道来,再身临其境时会有别样的感受。
随身物品:防晒霜(SPF值30或30+,最好防水)、驱蚊花露水、泰国青草膏(针对蚊叮蚁咬的利器)、美元(5-6天的行程建议人均携带现金数$250-$400,尽量多换$1面额)、手电筒(看日出途中步行必备)、雨伞雨衣……
门票:吴哥景区通票在沿用了多年“一日票$20/三日票$40/七日票$60”的政策后,即将于2017年2月1日起提价,今后的价格为一日票$37、三日票$62、七日票$72。一般而言,三日票是多数自由行者的首选,以考古为目的或时间非常充裕者可选七日票。景区每天打卡,处处查票,逃票是妄想!下午5:00购票后当天可免费进入景区看个日落,有效打卡日从第二天开始计算。游览崩密列、荔枝山和洞里萨湖需另外购票。
行程路线:暹粒的雨季,据说午后和傍晚常有暴雨,无雨时又酷热难耐。景点散在分布,有大有小,其中吴哥寺正面朝西,其余多是坐西朝东;部分景点密林遮天蔽日,有的却毫无遮挡、日光暴晒。所以在综合了路途远近、观光时长、游客拥挤度、光线角度、有无树荫、能否避雨等因素以及Bruce的临场建议后我们的行程安排如下:
Day 1. 10/15 午后飞机落地——闲逛老市场(Old Market)——晚餐红钢琴(The Red Piano)
Day 2. 10/16 崩密列(Beng Mealea)——午餐高棉厨房(Khmer Kitchen Restaurant)——酒店休整——下午4:30购买景区三日票(不下雨的话去景区闲逛)——晚餐Viva Restaurant
Day 3. 10/17 女王宫(Banteay Srei)——班提色玛寺(Banteay Samre)——比粒寺(Pre Rup)——豆蔻寺(Kravan)——吴哥寺(Angkor Wat)——晚餐Geneieve´s Restaurant 
Day 4. 10/18 东梅奔寺(Eastern Mebon)——塔逊寺(Ta Som)——龙蟠水池(Neak Poan)——圣剑寺(Preah Khan)——巴方寺(Baphuon)——王城南门(Southern Gate of Angkor Thom)——酒店休整——晚餐高棉厨房
Day 5. 10/19 吴哥寺日出——巴扬寺(Bayon)——象台(Terrace of Elephants)——周萨神庙(Chau Say)——托玛侬神庙(Thommanon)——茶胶寺(Ta Keo)——塔布隆寺(Ta Prohm)——班提客黛寺(Banteay Kdei)——酒店休整——晚餐高棉厨房
Day 6. 10/20 酒店休整——中午登机返程

* 行程设置相关tips:
1. 景区的餐馆向来以“又贵又难吃”著称,所以我们提前准备了干粮,并告知Bruce午餐无需考虑。午餐是否需要司机安排最好事先讲明,因为其推荐的餐馆往往在消费顾客的同时会为司机提供免费午饭,否则他就得自掏腰包;如果想返回市区用餐休息,最好提前询问是否要加收路费。
2. 为了保证心仪的景点都有充足、不受限制的游览时间,以上行程设置(在没有午餐午休的前提下)其实相当松散,想要再走些其他景点的小伙伴可以酌情考虑给自己加码,但要留意烈日下的体力消耗问题。
3. 崩密列不在通票涵盖范围,另行购票要$5,乘汽车往返各需1.5小时,所以单独安排了半天,而非将其和女王宫等常规外圈景点合并在一路,避免占用三日票的宝贵时间。
4. 女王宫极小但极精,建筑低矮没有树荫遮蔽,早上8:30基本人满为患,10:00后阳光暴晒,雨季出行应尽早抵达,旱季可以安排在下午4:00以后。
5. 吴哥寺三层都有回廊可以遮阴避雨,作为柬埔寨名片,观光时间一定要留长些,半天也不为过。
6. 巴扬寺靠近市区,早上8:00以后四面佛周围必定人头攒动,想在柔和的光线下清净拍照,早上7:00或者下午5:00是不错的选择。
7. 圣剑寺和塔布隆寺,一个重门深巷一个密林蔽天,为了避开人潮,可以安排在烈日当头的正午。

吴哥行走篇
* 初到
2016年10月15日,柬埔寨当地时间中午12:15,我们降落在暹粒的蓝天白云和烈日下,传说中的雨季,只在飞机落地前窗外水漫农田的掠影中惊鸿一瞥。

机场规模可以用袖珍来形容,仅有一条起落跑道,飞机落地滑行中需要原地掉头180°,逆向行驶一段后再从跑道中央离开(好担心撞机嘤嘤ʘ̆ʚʘ̆)……

由于坑爹的东航不在机上提供出入境卡,我们需要在到达后现场索取卡片,填好后再过关。大厅入口左侧有张小桌,上面放了空白卡片,有工作人员看我走过去索要,在问明了同行人数后给了3张,没提小费(理论上还有一张海关申报表,但没人给我,后面海关也没问,姑且当可有可无吧)。
仔细填好出入境卡后,发现同机抵达的旅行团已经全数由落地签通道离开了,一字排开的边检入口前空无一人!这是要孤身面对索贿成风的柬埔寨海关的节奏啊!递上护照和卡片,前方毫不意外地传来刻意压低、但清晰可辨的中文“小费”。保持微笑装傻:“What?”“小费!”“Oh really?Never heard of that!Sorry but I have no change with me!”一边回应一边搜索录指纹的小窗口位置,语气诚恳得快出水了。对方无耐咕哝了一句“Right four fingers”,于是迅速摁上右手四根手指,随后是右手拇指、左手四指和左手拇指。花样耍完,对方将盖章的护照递回,检查好出境卡被牢固装订在内,谢过后成功入关,与从其他通道顺利脱身的小伙伴会合。在此提醒今后欲往的亲们,正确填写你的卡片,理直气壮地决绝索贿,“人傻钱多”这口锅不能随便背啊!

出大厅一眼便望见Bruce帽上的蝙蝠logo,送至酒店后立刻有前台人员递上毛巾、冰饮、周边地图和预定的手机卡,并详细讲解了房间陈设、早餐时间等事宜。

确定空调和热水正常运作后顶着近40°的高温出门,5分钟后,一半是菜市一半是商铺的老市场已在眼前!

老市场购物砍价准则:无论喊价多少,先砍到1/3再慢慢讨还;如果商家拒绝让步,直接换一家接着砍,总有令人惊喜的成交价!

遛街遛到中暑,钻进Blue Pumpkin享受空调和冰淇淋,简直宛如置身天堂(* ̄▽ ̄*)。

晚餐选择了安吉丽娜•朱莉拍摄《古墓丽影》时驻足过的红钢琴,5点刚过二楼空无一客。初次尝试柬埔寨国菜Amok Fish($5.75),品相和味道都不太好形容~╮( ̄▽ ̄")╭~凯撒鸡肉沙拉($6),招牌的意大利面($6.5),口味分量都很令人满意,果然这里还是西餐更在行。

清爽的吴哥啤酒($1)配这火一般的天气不能更适合;蓝色的“Tomb Rider”鸡尾酒($3.75)以电影命名,口感类似柠檬饮料;新绿色的Mojito($3)倒是勉强能尝出薄荷香背后淡淡的酒精味~

傍晚6:30,夜幕骤临,酒吧街点亮了明快的色彩。

Day 2
* 崩密列——失落荒野(游览时间:2小时)
早上8:30慢腾腾地出发,头顶一片碧蓝,出城后却见一巢巢的乌云从天边碾过。途中不时的暴雨几乎浇透车顶,等到了崩密列,蓝天白云下象征彩虹的七头Naga正召唤来者踏上从人间去往天堂的绵延引道。

雨季的密林湿热难捱,犹如蒸笼,没走两步前胸后背就汗如瀑下。上午的崩密列游客出乎意料地多,栈道上充斥着动听的中华各地方言~有大妈听到我们说四川话就热情地过来打招呼,告别时不停碎碎念着“成都妹子皮肤就是水润啊还是年轻人精神好啊十几岁的年龄好羡慕啊”……宝宝听着最后一句心里爽啊但宝宝不说,继续爬栈道啊,一不留神就闯出了栈道,掉落疏影横斜的林地间,那充满野性与神秘的砖石藤萝,突然之间近在咫尺。

离开栈道在野地里逗留久了容易丧失方向感,不过别慌,沿着林间小径的弧度逆时针兜个圈,很快就能看见初时位于引道末端的庞大条石堆了。此时的我们已是筋疲力尽,原本很憧憬的路边竹筒饭是无论如何都没兴致再碰了。在此提醒各位,游览崩密列一定要穿舒适跟脚的鞋子,否则上蹿下跳容易崴脚哦。

回到市区已过2:00,直奔高棉厨房解决午饭。Amok Chicken($5)其貌不扬,比红钢琴味淡而随和,鸡肉细得几乎融化在汤汁里,堪称下饭小能手;招牌炒饭($4.5)强烈推荐;春卷($2.5)清爽有余,就当是补充新鲜蔬菜吧。

饭吃到一半,暴雨突至,噼里啪啦砸了一分钟又瞬间变成霏霏细雨,之后以“一分钟暴雨/一分钟细雨”的模式交替重复了10个来回才停住,看呆了我等久居温带内陆的外来者。

下午4:30,顶着浓重的乌云,怀着侥幸心理出发购票,实在不理解相关部门将购票点设在和主要景区相距甚远的反向地段所为何事。出门5分钟又是一场暴雨,去吴哥寺溜达的美梦流产,还被Bruce鄙视“不听好人言吃亏在眼前”。所幸已经临近购票处,入大厅后有工作人员引导在“3 Days”窗口下排队,不用护照,面对摄像口微笑一个,半分钟后印有自己大头贴的门票就到手了。
晚餐选择了与红钢琴一街之隔的墨西哥餐厅Viva,青椒牛肉玉米烤饼($5.5)不负盛名,牛肉纤维入口即化,微辣的青椒与酸甜的番茄完美中和;洋葱圈($2.5)脆嫩完全不油腻;菠萝shake($2)毫无掺水,新鲜的菠萝味浓稠得让人欲罢不能;凉透心窝的扎啤($0.5)简直白菜价。

Day 3
* 女王宫——岩上锦绣(游览时间:1.5小时)
为领略寂静少人的女王宫,早晨6:00请酒店打包了早餐(一条法棍、一个羊角面包、两根香蕉和一瓶水)就开启了征途,将近7:00抵达目的地,迎接我们的是一位检票员、一位扫地阿姨、两位保安、一头水牛、两只公鸡以及夜雨润湿的粉红外墙、浅水洼遍布的引道、两侧伫立的成排Linga(男性生殖器象征)和莲池映衬下精雕细琢的重重塔门。

因为并非由君王兴建,始建于967年的女王宫无法在规模上与帝王殿阁一较长短,而是将最细腻的雕工刻技、最精致的空间布局和最生动的神话演绎赋予了这里的每一寸红砂岩。

每一座三角形门楣中央的叙事性浮雕,均由两条Naga的身体蜿蜒而下构成框架,中央有端坐的神祇和坐骑,周围是翻卷的浪花,全部雕凿呈中空螺旋状,象征着生命诞生的源泉——搅动的乳海。每朵浪花都是岩石质地,却仿佛完全丧失了重量,轻灵剔透。

出于保护文物的目的,景区中部美轮美奂的藏经阁与中央塔现在只能远眺(清晨初到时,保安趁四下无人,居然跟我们提出给点小费后放我们进禁区内随意拍照,简直无语,作为遵纪守法的良民我是不敢在此等文物面前造次的,没搭理他~)。

南侧藏经阁的门楣上,多头多手的妖魔Ravana妄图摇撼湿婆神修行的须弥山,引发了神魔大战,林中走兽惊恐万分。细如刺绣的雕工将印度教神话描摹得有如动画般天真、灵动。

北侧藏经阁上方一侧描绘了《摩柯婆罗多》的段落,骑三首神象的天空之神因陀罗降下滂沱大雨,拯救了因为森林大火而濒临死亡的万物。而在另一侧,《罗摩衍那》里猴王Hanuman领导的猴军加入了天神大战。

这就是女王宫,吴哥最袖珍的寺院,却是高棉文化最璀璨的珍珠,让人流连忘返。8:40左右,大批旅行团的到来将我们从一种近乎鸡血的痴迷状态中抽离,结束了本次观光,沿着外围禾田与林荫小道离去。

特别一提,不少吴哥景点附近都可见这样的地雷致残者组成的乐队,活生生血淋淋地提示着这片土地因“红色高棉”浩劫受到的重创,如果手头正好有零钱的话可以适当捐出。

* 班提色玛——粉色静谧(游览时间:40分钟)
小小的班提色玛寺和女王宫属于同一路线,常常搭伴儿游览。因为地处偏远,少有游客,安静得可以聆听风与心跳的声音,同时大规模修复过后其观赏性之高也出乎我们的意料。所有的中心建筑都被两座高耸的同心墙围绕,漫步在金粉色的墙壁与窗棱之间,有种不知今夕是何年的迷乱感。围墙内是已干涸的内护城河,不怕蚂蚁的话可以踏入其间细嗅青草的芬芳。

* 比粒寺——平地惊雷(游览时间:20分钟)
其实在前往女王宫途中,距离皇家浴场不远处平地拔起、呈金字塔形高耸于道口的比粒寺已经深深抓住了我们的心。寺名意为“旋转的尸体”,是指一种传统的火葬方式,高塔基部焦黑色的表面也提示这里可能是曾经的皇家火葬场。返回游览时无奈阳光太毒,畏于砖石表面烫皮的高温,没有徒手攀爬陡峭的石阶,只在平台游荡了片刻就撤离了,但整座建筑“猛虎伴蔷薇”的独特气质却萦绕心间难以忘却。旱季时,这里是非常理想的日落观赏地之一。

* 豆蔻寺——怀璧深闺(游览时间:30分钟)
豆蔻寺,建于921年,寺如其名,如青涩的小家碧玉一般半掩于稀疏的林地背后。尽管此时强烈的日照让人几乎瞎眼,但五座红砖塔毗邻而立、南北向一字排开的稀有布局瞬间令我们斗志重燃,并且我们深知,在其貌不扬的砖墙之内有隐藏的珍宝,那就是毗湿奴神与其配偶吉祥天女的浮雕。中央主塔内的四手毗湿奴手持日轮、金刚杵、莲花蓓蕾和海螺四件法器,在南面墙上大步渡海,而在北面墙上骑着神鸟Garuda。吉祥天女的造型则完美演绎了“巴肯风”女性浮雕的丰满与优雅,裙裾上的线条充满了秩序感(蒋勋老师语)。砖塔旁的池塘边,骨瘦如柴的白牛在林荫下悠闲的啃草。

* 吴哥寺——大音希声(游览时间:5小时)
正午12:00,随着最后的行道树从视野两侧隐退,它就在那里。吴哥寺,始建于1112年,1861年由法国生物学家Henri Mouhot拨开丛林发现后得以重见天日。吴哥寺,一条190米宽的护城河环绕出一个巨大的矩形,宽1300米,长1500米,是苏利耶跋摩二世的野心和信仰的完美结合,高棉文明的极盛象征与民族骄傲的的源泉。尽管涌动的人潮裹挟巨大的喧嚣而至,却瞬间被这恢宏的空间与轻柔的河风完全稀释,消弭无声。坐在护城河堤上一边补充能量,一边透过垂落的菩提(传说这里的菩提引种自释迦牟尼悟道的菩提伽耶母树)远眺彼岸的吴哥天堂,初到时内心的滔天波澜逐渐平息,谦恭的跃跃欲试鼓动着全身血脉。所以接下来,就请跟我一起踏上这漫漫朝圣之路吧~

一条砂岩引道由西面横穿护城河,右侧路面已经修复如初,左侧依然崎岖待整。建造吴哥寺的砂岩石块采自50多公里外的荔枝山采石场,当年的真腊王朝在国势蒸腾的雄心壮志中逐渐弃用了红砖建筑,转而用石头的不朽对抗无限的岁月和永恒的毁灭。

笔直的引道两旁,间隔性地设有横向支出的方形台基,蛇身为栏,狮子镇守,拾阶而下可以直抵水面。站在台边,耳畔的风声似乎在诉说一个真理:追寻彼岸的路那么长,偶尔也应该放慢脚步,去停留,去眺望,去沐浴,去亲近河水中蕴含的生命的力量。这种兼具空间美学和哲理意义的设计在整个吴哥寺处处皆是。

引道尽头是800米宽、1025米长的外墙,七头Naga昂首映衬总长235米的西面精美门廊。进入中央门楼的右侧塔内有座巨大的、整块岩石雕就的八臂毗湿奴神像。

回廊内外侧,精美绝伦的Apsaras(飞天)在廊柱和窗格边拈花浅笑,她们是从迸溅的乳海浪花中诞生的充满喜悦的新生命,轻纱质地的裙摆仿佛能随风飘摇。

从主入口到中心建筑之间,漫长的引道仿佛无休止地延续。信仰就在远方,但不经历虔诚的跋涉不能抵达,所以引道的存在,是为朝圣者预留的具有宗教仪式感的向往空间。两侧的栏杆是Naga的身体,中途会经过两座小巧的藏经阁,其斜后方各有一座方形的水池,盛夏时节有莲花盛开。驻足池畔,远方五座中央塔楼与池中倒影构成的镜像是吴哥最享誉世界的名片。

暂别那镜花水月,中心建筑群已在引道尽头静立了千年,左右对称的塔门凸显着中央“须弥山”的绝对崇高与庄严。

中心建筑分为三层:外层回廊、内层回廊和最高的塔楼层,每层皆为正方形。外层回廊总长800米,廊外芳草依依,廊内墙壁上刻有繁复的、令人叹为观止的叙事性浮雕。如果身为学者或虔心的朝圣者,在经历了引道上漫长的向往与煎熬后,你需要在回廊中稍作徘徊,领悟浮雕寓意,收拾身心,准备最后的攀登;但作为旅行者,必须选择在适当的时间游览适当的区域以求避开人潮。所以我们暂时放弃了空无一人的外层回廊,趁大量游客畏惧高温而退出景区进餐或午休之时,只在塔门处稍作休整,就往内层进发了。

内层回廊的空间感,较之外圈更为立体,红灰色立柱与厢房编织的紧凑,与方形天井的开阔相映成趣。浪花形的镂空装饰与露齿而笑、彼此相依的飞天,在横平竖直之间点缀出动人的情趣。身披橙色僧袍的修行者与身后灰色的砖墙一并构筑了最和谐的画面。回廊的四角有标志性的莲花塔,穿过内侧塔门,第三层塔楼已经高耸于眼前。

在午后2:00攀爬通往天堂的阶梯是个艰难的决定,坏处是高温与体力消耗有导致中暑的风险,好处是不用排队,因为有如此勇气的壮士实在太少。反正是奔着“跟人群打时间差”而来的,想想过去的朝圣者连扶手都没有只能徒手攀登的苦,勇敢前进吧年轻人!

越是辛苦中得来的成就果然越是甜蜜。幽暗的走廊,静谧的殿宇,青烟缭绕的神龛,雄伟居中的“须弥山”,这就是高棉人的终极信仰。零零星星的游客与小和尚都成了彼此镜头中的可爱装饰。

调转视野,外墙,引道,回廊,塔门,丛林,众生,历历在目。所谓信仰,其实并不虚幻,它就扎根在曾经走过的土地,弥漫于曾经付出的艰辛;能够拯救我们的也不是神明,而是努力向神明靠拢的那个执着的自己。

热到呼吸困难了,就找个角落仰望天边的乌云祈求一场大雨(说好的湿漉漉的雨季呢~心塞~),任凭背后游客来去匆匆。

向下返回时,准备攀爬“天梯”的人群已经架起长队并且限流,有工作人员在塔下发放吊牌,每人持牌登梯,下塔交牌,有下才有上。此时的我们终于可以返回外层,在斜阳与立柱描画出黑白琴键般的光影中,细细品味“世上最美回廊”的风采。

吴哥寺最惊为天人的叙事浮雕位于回廊西面,其中北半侧描绘了史诗《罗摩衍那》中的兰卡之战:罗摩坐在神猴Hanuman肩上,后者率领猴军与抢走了罗摩妻子Sita的妖魔Ravana(还记得女王宫门楣上那位和湿婆神斗法的多头多手boss么,又见面啦~)大战。

而西墙南侧展示的是史诗《摩柯婆罗多》中的俱卢野之战:军官张弓持剑,腰腹蓄力,姿态俊逸如神祇又优雅似舞者;骏马拉动战车,车轴装饰成蛇头,透过车轮可见战车侧面的精美装饰和远方步卒的头颈,一个小小的局部雕绘了三重景深;战到酣处,士兵的肢体缠绕纠结难分彼此。

南廊西面绘有吴哥寺的兴建者苏利耶跋摩二世的坐像,君王头顶精美的华盖,扶手椅柱都是Naga化身。

南廊东面勾勒了天堂与地狱,死神Yama骑着公牛执掌地府,有罪之人死后坠入地狱。

东廊南面是宇宙初创的宏伟图景:为了得到长生不老的甘露,毗湿奴神拔取曼荼罗山(Mt Mandara)作为搅海的巨杵,令蛇王Vasuki盘绕在曼荼罗山上作为搅绳,自己化为一只大海龟,沉入海底承受搅杵的重量,令阿修罗持蛇头,诸天神持蛇尾,双方竞相拖拽曼荼罗山,搅动乳海。最终天医手捧“不死甘露”从浪花中诞生,被天神夺下,并将众阿修罗赶回地狱容身。

北廊西部的神魔大战图里,每一位神都有固定的特征和坐骑,举个栗子:四手毗湿奴坐下是羽翼丰满的Garuda,战神骑着孔雀,火神驾着犀牛,而湿婆神的坐骑是一只神鹅。

整整5个小时的流连,我们依旧难以从吴哥寺的魅力中自拔,哪怕此时天色渐暗,空中阴云厚重。雨季的暹粒傍晚,很少能撞上艳丽的晚霞,无法得见塔门夕照的胜景固然是小小的遗憾,但浓云笼罩下的吴哥寺,那份沉静与磅礴依旧存在感十足。下到南侧水池时,天公终于赏脸落下几粒细雨,略微缓解了逼死人的燥热。$1从当地人处买了竹筒乘放的棕糖水,口感很是难以阐述,类似加糖的豆腐水~怪异但能解暑。

晚餐轮到了需要提前预约的Genevieve’s Restaurant(邮箱:philrrrr@gmail.com),两人(有位小伙伴重感冒歇菜了)花费$21.5,是迄今最贵的一餐,但信价比毋庸置疑。Beef Lak Lok($7.5)牛肉嫩到流泪,炒鱿鱼($3.5)口味像极了中餐,名字里带pepper实际上半点辣味没有~炸虾($4)每条都超乎想象的粗壮!最令人意外的是貌不惊人但酒精含量及其刚猛的Mojito($3),与之相比红钢琴的Mojito实在淡如清水,亲们可别像我一样,在粒米未进的情况下毫无防备地牛饮,后果酸爽哦T-T~

Day 4
* 东梅奔——水落石出(游览时间:45分钟)
为了便于明早顺路看日出,遵照Bruce的建议,将今天的计划由原本的“小圈”改成了“大圈”,并且将观光顺序由顺时针改为逆时针。感谢Bruce的精心计划,让我们得以在精力充沛的清晨肆意享受阳光,而在毒日罩顶的正午有阴凉可寻。
早上8:00刚过,我们的脚步声就惊扰了东梅奔寺的寂静。这片土地原本是东池水库的中央小岛,如今早已干涸成一片旱地。建筑外形犹如比粒寺的缩小版,同样的山型构造,类似的多层台基和中央拔高的宝塔,只是坡度平缓,气势温和。

吴哥上下,但凡这类残破欲倒的门框都已成为世界各国人民最钟爱的pose道具,大笑~

台基四面都有石狮昂首伫立,四角雕有身披甲胄的大象,象征撑起宇宙的洪荒之力。有关大象精湛雕工的完好保存一直是东梅奔寺的骄傲,其雄踞四方的姿态也很是英武,但近看之下,这短腿短耳短象牙的造型……救命啊真是无论如何没法让人肃然起敬,反而觉得萌萌哒 ̄ω ̄!。

中央塔台上,5座梅花状排列的宝塔由红砖与岩石两种材质共同构建,经过精心修复的金红塔身在清澈蓝天的映衬下别具风采(没有广角镜头心塞得不行~),门楣上的浮雕已经初具了后期女王宫式的曼妙华丽。而在塔台四周,难以整复的破败与凋敝彰显着岁月的无情与人力的无为。

近看砖墙,表面布满了拳头大小的坑洞,其作用是固定当年涂覆在表层的灰泥石膏(早年有传闻是为了镶嵌宝石,真是想太多了* ̄∇ ̄*)。

东梅奔寺,这个原本被我轻视、差点从行程中删除的宁静之地,临别时终于被一群观光的小和尚惹起了一阵喧嚣。感谢老天让我与它未曾错过。它的美,简而言之,在于一种恰到好处的和谐,宏大但不逼人,隽秀而不纤弱,红砖绿草,所有特质无一有炫技般的出挑,点到为止,又彼此包容,浑然一气。

* 塔逊寺——碧玉年华(游览时间:1小时)
行程第二站是12世纪末由阇耶跋摩七世兴建的塔逊佛寺。这位君王前半生曾两次与王权失之交臂,为顾全大局隐忍不争,年过半百之际为了挽救风雨飘摇的社稷终是被推上帝位,在位38年,期间由印度教改信佛教,对吴哥王朝的宗教历史和建筑风格产生了重大影响。
小巧的塔逊寺西门掩映于丛林之中,鲜活灵动的青灰色基调令人印象深刻,使它看上去既年轻,又苍老,既活泼,又持重。薄薄的凝脂状苔绿覆盖了大面积的院墙,龙爪样的根茎在土壤中潜行,塔门上的四面佛闭目颔首,气度矜持,雕饰精美的断壁残垣像一道道屏风,将殿阁与围墙间的狭小空地切割成蜿蜒的小巷。

移步东门,这里有塔逊寺最华美的秀场:一株大树将塔门顶部的半侧佛身完全压垮,粗大的根须有如倾泻的垂帘,在墙基下肆意铺展。这令人唏嘘的一幕,是入吴哥以来自然与岁月之力第一次向我们展示它柔软但无往不利的意志。

* 龙蟠水池——湖光魅影(游览时间:30分钟)
旱季时,这里是荒烟蔓草的燎原;雨季时,这里是天光云影的泽国。通往龙蟠水池的木质引道两侧,是吴哥绝无仅有的赏览自然风光的好地方,那种迥异于雕梁画栋的毫无秩序的蛮荒感是治愈审美疲劳的一剂良药。不过我们抵达时已过10:00,向西侧顺光远眺自然不是问题,但当我转身向东、意图拍几张远方地平线的剪影时,强烈的日光竟然搞得相机镜头直接崩溃,自动关机,实在醉人……

引道尽头的龙蟠水池也称盘蛇寺、涅槃寺,同样是阇耶跋摩时期的作品,过去是作为宗教洗礼和药浴池使用的。建筑中央是一座大方形水池,池中心有座圆形的小岛,两条七头Naga盘绕小岛形成围栏;通往小岛的东侧引道旁立有一座飞马雕像,传说是菩萨化作马身从波涛中救起海难的幸存者;池水经由装饰性喷嘴(东西南北各一座,分别呈人头、马头、狮头和象头)流入外围的四座小方池中。遗憾的是,雨季的大水已将整片地域完全淹没,只有飞马和Naga的头还留在水面上,整座建筑的可观性已经基本丧失了,只将精彩留予了旱季。

* 圣剑寺——庭院深深(游览时间:2+小时)
面对圣剑寺北门这惊天泣地的“‘搅动乳海’式开场白”,你还会对这座寺庙的规模有任何疑虑么?作为吴哥最大的寺庙之一,圣剑寺是阇耶跋摩七世为纪念其父所建,在吴哥王城修建期间,这里很可能也是他的临时居所,有石碑文献详细记载了这里作为敬神、举行节日庆典和学习中心的功能。寺庙有东西南北四座大门,其中心建筑群位于一座700米×800米的矩形围墙内,四条拱形长廊以中央圣殿为中心向四方延伸呈“十”字形构造。寺内有多处佛像被人为凿去的痕迹,据说是在教派争斗过程中被主事的湿婆派信徒毁坏的。

游览圣剑寺需要预留绝对充足的时间,主要原因就是它那极度铺陈的建筑规模。经由持长剑的石武士身旁进入长廊,一重重修缮完好的门洞宛如美术课本上最经典的透视解析图,将原本单调的直线空间分层切割;每一次为了越过门槛刻意放缓的脚步,都将我们对时间的概念短暂地模糊、缓缓地拉长。高低不平的幽暗穹顶和天井落下的阳光从头顶依次略过、消失、再重复出现,明暗交替之间,对周遭环境的感知力慢慢变弱(我就撞了好几次门框,痛哭!),你会觉得自己变成了那些老套的时空穿越故事的主角,不知道终点在哪儿,有什么在等待,只是不停的向前,再向前,仿佛那就是真理,是生命唯一的主题。

石窗外偶尔会有精巧的院落、巨大的树根浮现,拱顶下、墙壁间也常常有神秘的残骸、肃穆的石俑伫立,吸引我们放慢脚步,静心观赏。

终于抵达中央圣殿,古朴庄严的石塔与石缝中漏下的光明构成了圣洁的烛火,可以照亮心灵的黑洞。

从中央圣殿这里,你需要转向东行,因为圣剑寺最稀有的珍宝尽在东门。一路向东,门洞仍一道道耸立,但头顶的空间逐渐开阔,越来越多的阳光映亮了门楣上双手合十的哲人智者和廊外石壁上姿态万千的飞天舞者。

长廊尽头的左前方,碧草之上伫立着吴哥最神秘的双层建筑遗迹,浓浓的地中海风格将圣剑寺作为多种宗教文化融合产物的特征推向了极致。这栋建筑的功能至今不得而知,有人说它是藏经阁,也有人说里面曾藏有先王御赐的圣剑。

接近火热的12:30,在长廊的荫蔽里飞蹿了一个钟头、随后又在雅典舶来品四周晃荡了一大圈后,如果不叉紧腰肌倚住靠壁,我那行将虚脱的小身板就要砸倒在烫得可以煎鸡蛋的石板上再也起不来了( ̄▽ ̄")。亏得我们有不受限制的时间可以自由支配,于是缩在院墙的阴影中,在微笑的飞天注视下解决了饮水和干粮,摇着日式小花扇,一边埋怨老天不懂民生疾苦拒不下雨(再次默哀我梦想中水湿的雨季>﹏<),一边看一队队中外游客到来后围着双层楼阁拍照、惊叹而后又飞快地消失。期间顺便为蚊子提供了丰美的餐食,不得已掏出青草膏想要拯救可怜的皮肤时,发现膏体已经在小瓶子里化成了荡漾的液态(⊙ˍ⊙)……

借饮食续命后来到东门护墙下,两株古树的巨根在这里纠结缠绕,其中一株的上段已经彻底朽废,痉挛的巨爪死命地抠进岩石的缝隙中,另一株却骑跨墙头,高耸入云,枝繁叶茂。

重入长廊向西行,穿过仿佛无止境的门洞(从中央圣殿到西门一共20重!),沿西门外宽如马路的漫长引道与Bruce会合结束了大圈行程后,冰凉的椰子水抚慰了我们几乎要冒烟的五脏($1/个)。挑选椰子没什么窍门,捡大的要,个头越大汁水越多,多到能瞬间灌饱你的胃囊。在景区行走完全不用担心洗手间难找,反正喝进再多水也会基本转化成汗水流走。

* 巴方寺——天上人间(游览时间:1.5小时)
早在去往圣剑寺途中,我就跟Bruce表达了大圈行程结束后把小圈的部分景点移到今天下午、为明天繁重的小圈行程减负的意愿,Bruce潇洒地挥手让我们只管去圣剑寺“enjoy your time”,表示自己会琢磨一下,并在将近午后2:00时将我们领到了吴哥王城西面一条200米长的高架砂岩引道前。

元代使者周达观在《真腊风土记》中有云:“金塔(空中宫殿遗迹)至北可一里许,有铜塔一座。比金塔更髙,望之郁然,其下亦有石屋十数间。”这里的“铜塔”,就是引道尽头全吴哥最为壮观的单体建筑——巴方寺,它早在王城修建之前已经高耸于此,位于旧城的中心,金字塔形的寺庙象征着神圣的宇宙中心——须弥山。其修复始于1960年,采用了“拆分废墟——个体修复——原物归位”的方法,被称为“世界上最大的拼图游戏”。柬埔寨内战期间,修复工作被迫中止,工程记录全部被毁,参与人员悉数被害,所以战后摆在专家面前的是30万已经编号、但因缺少原有技术资料而再也无法复位的石块。1995年修复工程重启,2004年初步宣告完成。直到今天,引道两侧的空地上还散落着大量无法寻觅归处的石块,作为那段动荡岁月的见证。

进入塔门后你需要谦卑地伏低上身,才能仰望石窗外巴方寺赫然横陈的5层山型本体。没有吴哥寺的精雕细凿,也没有圣剑寺的重门延展,这里是石头的大型阵列:严谨的堆砌,低调的积累,朴实坚毅,然而充满了力量。

南面有通往第3层平台的木梯,这是我们连续第二天要在午后毒日下登高了(千里迢迢来做肉体和精神的双重修炼到底图什么〒▽〒),攀爬之前所有人都在下方做足了心理建设,收拾好手机相机,过程中完全不敢抬头吱声,抵达平台后长叹一气宛如升天。

东面回廊为所有敢于为了信仰(或旅费?)挑战身体极限的壮士提供了庇护,从中俯瞰脚下的“十”字型藏经阁遗迹还有正从塔门南侧走向木梯的后来者,心中满是“我已成仁且待君来”的邪恶快感哼哼哼哼~

对于“要不要上到顶层”的艰难命题,我们在迟疑了3秒后秉持中华民族的传统美德——“哎呀来都来了!”——和“死都不能输给老外”的革命精神上路了。第二重木梯比之前的更陡(据说约75°≧▽≦),大家摆pose一定要慎重小心啊!

传说顶层曾经耸立有铜皮包裹的宏伟石塔,也是“铜塔”称谓的由来。今日顶层“天堂”繁华不复,基石无声,回廊立柱间和风习习,有国内来的几个妹子围坐一团听私人导游叙说着吴哥的前尘往事;远眺人间来路,一切已是铅华尽洗,从容有度。

15世纪后期,巴方寺被改成佛寺,故而在台基西面又建了一尊巨大的卧佛,尚能依稀辨别出眉眼身形。有考古学家怀疑堆建卧佛的一些石材正取自因此被拆毁的铜塔。

* 王城南门——碧波惊涛(游览时间:15分钟)
出巴方寺后,Bruce询问我们是否想去巴肯山等日落,在得到3人整齐划一的“No”作为回应后露出了颇为得意的贼笑,大概是目睹自己口中的“strong Chinese girls”终于向这里的热度和疯狂的行程认输投降是一件令他自豪感爆棚的乐事,随后就引领我们沿王城的主干道经南门结束了今天的远征。
吴哥王城(又称大吴哥)由阇耶跋摩七世兴建,是高棉王朝最后一座伟大的国都,以巴扬寺为中心,四周环绕有8米高的围墙,外层还有一条100米宽的护城河,其设计依然遵循了须弥山四面环海的惯例。
南门顶上威严的四面佛镇守着神圣的王权朝觐之路,门洞两旁雕有天空之神因陀罗的坐骑——三首神象,垂落的象鼻卷动着莲花。城门前方的引道上,恶魔与尊神怀抱蛇身分置左右相互角力,搅起了乳海千年不息的惊涛骇浪,而帝国的运势、神赐的君权,仿佛正是诞生于这永恒不灭的宇宙奥义之中,不容进犯。

回酒店收拾了灰头土脸的仪容,5:30还是遁去老市场觅食。懒得动脑子,直接又进了高棉厨房,酸酸甜甜的炒菠萝($4.5),细嫩的鱼肉饼搭配芝士酱($4),南瓜椰汤融合各种蔬菜($4.5),无限量供应的米饭加上每餐必点的吴哥啤酒,所谓生活,就是这么简单惬意。

Day 5
* 吴哥寺——日出印象
凌晨4:30,天清少云,万籁俱寂。Bruce的tuktuk车载着我们嘣嘣地飞驰在没有路灯、五指难辨的前往吴哥寺的马路上,期间还超越了仅有的两辆比我们更早出发的同行者,天晓得他是依靠视力还是直觉(或者蝙蝠雷达?)确保我们不会栽进路边的水坑或是牛棚的~
半路上依然有工作人员查票打卡,此处必须向他们起早贪黑的职业精神表示万分崇敬(回想当初早上8、9点入境德国瑞士,海关查验处连个鬼影都没有≖‿≖✧~)
下车后Bruce可劲儿催促我们加速加速去抢占北池边最好的观赏角度(南池方向有较多的树木遮挡建筑物),之后果不其然,一场暗流涌动的竞步赛在长长的引道上无声地上演。仗着有手电筒护驾,大步流星的我们基本赶在前5名抵达了池边,端着小黑卡踩在水线上内心祈祷着好运,因为我们清楚,想在雨季看到完整的日出,只能随缘……
5:26,天色明显转亮,5座高塔依旧形如鬼魅。

5:41,一道粉霞映亮了塔身北面的天空。

5:45,粉霞铺开,割裂天空,并转为迷离的赤金色,周围一半高原蓝,一半丁香紫。

5:47,金色铺满视野,只留下中央一道浅蓝,并逐渐褪去惊艳,转入白亮。

之后20分钟都波澜不惊,期待中的“蛋黄”迟迟没有现身,人群中开始充斥着失望泄气的情绪,也有人认为清丽的朝霞已经足够珍藏。6:12,我们觉得这大概就是今天守候的全部结局了,谈不上失望,毕竟是雨季时节,或许今后还有机会在旱季再来试试呢~转身离去途中,只见大量游客还驻守在藏经阁下或中央引道上,被他们感动之余留恋地回头,想要换个角度记下吴哥寺最后的影像……卧!勒!个!大!槽!那个正从低矮回廊后探出小半颗头的不正是我们一直期待的东西吗??!!

火速奔回池边蹲守。6:21,中央“须弥山”与西北塔身之间,太阳神苏利耶终于现身,向人间布下缕缕曙光。

6:40,璀璨的日轮双悬于现实与镜面的塔顶,向周围辐射出无限光明,唤醒了沉寂的池水,冰凉的岩廊,也温暖了守望者执着的心。

6:45,金色的暖意笼罩在外墙门廊和每一位迎着旭日步入吴哥寺的游客身上,也将我们离别的身影在引道上徐徐拉长,此时的我们心怀满满的感恩,为那由天、地、人共同描绘的无与伦比的壮美,以及它赐予我们那差一点半途而废的守候的宽容。

* 巴扬寺——上善若水(游览时间:1.5小时)
巴扬寺,吴哥王城地理上的绝对中心,全砂岩质地的宝塔丛林,周达观笔下“聚一国远近之佛”的工程奇迹,阇耶跋摩七世缔造的无上精神帝国。它由两座不同时代的寺庙叠加而成,共分3层,下两层为正方形,廊壁上绘有叙事性浮雕;顶层基台为“十”字形,树立佛塔。位于中央的圆形塔基上耸立着一座高度超过40米、曾经镀金的至高塔,周围48座大小不一的宝塔磊磊环堆,远观犹如佛祖用手指信手拈就的碎石山。每座宝塔顶端,巨大的四面佛唇角微抿,双目或睁或闭,是巴扬寺最令人神往的图腾。

巴扬寺面朝正东,一早一晚光线柔和,四面佛光影层次分明。如果你是清晨前来,一定不要在下两层过多停留,而要直上顶层平台,在一片寂静中感受“高棉的微笑”中蕴含的巨大精神力,否则不久后蜂拥而至的旅行团将带来无尽的喧闹,并把塔群林立、空间并不开阔的顶层和你的相机镜头塞得满满当当。

同样是功勋显赫的君王一生信仰的写照,吴哥寺以伟大著称,巴扬寺却以谦和著称。在这里,以人力撼动宇宙的野心、奋力突破极限的欲望戛然而止,贯穿印度教教义的拉扯与创造的力量突然消失,取而代之的是源自佛家的一张张蕴含着奇特的宁静、淡泊、悲悯与忧愁的慈眉善目。正所谓“金刚怒目,不如菩萨垂眉”,原本向外征服的意志,被向内领悟以求自我解脱的愿望所抑制,却从中诞生了一种比“伟大”本身更有力的存在。

华丽的头冠,精致的项圈,开阔的眉眼,厚嘟嘟的嘴唇,传说佛像的原型正是一代神王阇耶跋摩七世本人。一生波澜浩荡的君主最后想要留给世间的,是这样一个散发着温暖神性的形象;高棉帝国的领路人,正从先王铸就的辉煌中开启有关国家意志延续和自我统御的新课题。

从美学角度而言,巴扬寺的佛像,无论是巧夺天工的眉目勾勒,还是高低有致的框架布局,都是对想要发掘“吴哥之美”的观众的绝妙馈赠。一般情况下,雕刻是为建筑主体服务的,但在巴扬寺,雕刻即建筑本身,二者是难以分割的整体,令我们为之倾倒的既是佛像赋予砂岩的灵性,也是由砂岩承托起的信仰的力度,但缺其一,巴扬寺的魅力都将不复存在。

狭小的顶层空间里,谦卑的佛面可谓是无处不在,有的近在咫尺,有的则高悬半空,无论你在平台的任何角落盘桓,总有一双眼睛在隐隐含笑地注视着你。

因为并非是由整块坚硬的岩石雕就,而是用易碎的砂岩石块堆砌成塔,再慢慢雕绘,于是每一条石缝都成为了岁月入侵的门户,不朽幻灭的起点。地震,风化,战火的舔舐,植物种子的侵蚀,已经令这些美好的面容伤痕累累。可但凡没有全然崩溃,那份独特的谦和与温馨始终萦绕在空气中,从未淡去。

阇耶跋摩七世重建巴扬寺的年代,是高棉王朝经历了对占族(越南)的军事胜利后国势达到空前鼎盛、人民安享着和平与富庶生活的黄金时代。然而佛像那平静的视线,好像已穿透眼前的繁华,预见了最苦涩哀伤的未来。因为在那之后的岁月里,暹罗(泰国)大军攻破城池、被迫迁都、近代漫长的殖民历史、独立后“红色高棉”血流成河的往事,都让这片土地仿佛始终被凄凉与悲惨笼罩。而这一切的苦痛,那抹微笑都有在安静地见证,所以他的笑意是那么浅淡又深邃,令人禁不住落泪。

无论旱季雨季,每天不到8:00,巴扬寺顶层平台必定已是人山人海,相机的“咔擦滴答”声此起彼伏。但有别于其他景点的是,很少有人会在佛前摆出过分夸张和妖娆的姿势,大概是因为这美丽的微笑中浸透的安详,连最躁动的心也会被抚平。

当然了,巴扬寺不只有神秘的微笑,还有大量精美的飞天女神像可供观赏。

佛塔基部的女神像,衣着没有吴哥寺的华丽精细,但那娇俏的神情、花瓣般的手型、灵动又夸张的舞姿是那么真实,充满了喜悦,流云般的背景装饰宛如跳动的音符,正“叮叮当当”地奏响在你的耳畔~

讲真!你可曾在吴哥寺见过如此风情万种的凤眼斜飞么?

告别人满为患的顶层,空旷的二层平台回廊幽深,苔影斑驳,廊壁上有大量宗教神话题材的石刻,可以趁四下无人随意慢逛、拍照。

之后再下到底层外廊,四方基台东西向长160米,南北向长140米,原本有屋顶遮蔽,但因岁月的侵蚀早已土崩瓦解,仅留下了成排的立柱。

雨量充沛的季节里,东门外的水池岸边最适合远眺巴扬寺全景。说来辛酸,这已经是柬埔寨这个农业极度依赖天时的贫穷国家连续第三年遭遇大旱了。在这个本该雨润万物的十月,我却仿佛每天都身陷旱季。今天一早空气沉闷,行至池畔,云中甚至有隐隐雷鸣,让我很是心潮澎湃,一场足以润湿这千年圣迹的甘霖似乎就悬垂在佛祖指尖立时可得!然而清风过后是瞬间盛放的骄阳,彻彻底底击碎了我对“湿漉漉的吴哥”最后的一缕幻想(>﹏<)~

重回底层外廊,这里的浮雕从技法上不如吴哥寺那样精深,但依旧是弥足珍贵,因为它将关注的目光从信仰和君王的神威上更多地撤向了现实主义题材。这里有高棉勇士威武的出征,炼狱般残酷的战场,伟大的军事胜利,更有寻常百姓的街市生活,洞里萨湖上的渔家往事,人们捕鱼、斗鸡、烧瓷、煮饭、相互送礼、参加节日庆典,甚至有对妇女产子情节的生动描绘。在这样一座充满神性的殿堂中偶遇如此世俗化的图绘,令人眼前一亮之余,不禁对巴扬寺建筑背后的复杂含义充满遐想。

常见这里的僧侣手持iPad流连在吴哥的大小寺庙间,像普通游客一样驻足观赏、拍照纪念。这位站姿中规中矩的小哥面对我的偷拍只是微微一笑,表现得十足淡定而又自信。

立柱以下,美丽的飞天永无停歇地在莲花花蕊上舞动着曼妙的身姿,她们是吴哥的快乐精灵,能将喜悦之意注入每一位观者的心。

环行途中,透过墙壁坍塌形成的空隙,可以眺望碧草映衬下的宝塔石林。横看成岭侧成峰,远近高低各不同。这种被形容为“石柱山”的建筑结构,我曾从纪录片里摄取的米兰大教堂身上有过浅显的领会,但在东南亚的丛林中亲眼见证那份冲天林立的雄浑,那些单看之下淡泊安详的头像连成一片石海后释放出的逼人气势,还是令人倍感震撼的。

行到此处,我们终于有机会略略揣摩一下阇耶跋摩七世的人格特质和为君之道,以及巴扬寺微笑背后的隐含深意。这位佛教徒为挽救将倾的大厦登基为王,对敌国实施了严酷的军事制裁;他重建了恢宏的王城,圣剑寺、塔布隆寺、塔逊寺、龙蟠水池也都是他授意建造的,有的是为彰显王威,有的用以感念先祖,还有的只为救济黎民;他秉持宽大的宗教政策,将最崇高的信仰和最世俗的庶民生活汇集呈现在同一座建筑中;他将自己的形象用神佛的光辉加持后置于巍峨的塔顶和庄严的城楼,将王权塑造成神圣的、必须敬仰和效忠的对象,“高棉的微笑”以温和的目力监视着都城重地和城墙外广袤的疆土,让治下万民皆可仰望,亦无所遁形。与一心追求荣耀和永恒的苏利耶跋摩二世相比,阇耶跋摩七世丝毫不乏对国家的热爱和责任心,但也具有更高的政治智慧,以“水利万物而不争”的柔软手腕将臣民的信仰牢牢控制在其手中,将“吾本仁慈,尔等亦不可造次”的信念根治在帝国的中心和每一位臣民心头。他将王朝引领至前所未有的巅峰,其大兴土木也几乎耗尽了帝国的精气,为日后的衰亡埋下了伏笔。巴扬寺拜他而重生,其美也因他而不朽。

* 象台——旧梦依稀(游览时间:20分钟)
350米长的象台遗迹紧邻巴方寺高架引道的起始点,面向宏伟开阔的中央广场,曾是国王参与公共庆典、接受外宾朝觐和主持阅兵式的观景台,并且每年都会举行斗象大会,只有在惨烈的搏杀中胜出的大象才有资格成为国王的坐骑。绵延的护墙上,巨大的战象石雕仿佛诉说着当年万象齐鸣、战车雷动的盛况,一股赤裸裸的耀武扬威之意喷薄欲出。广场对面一字排开着12座形制相同的塔庙,其用途(行使司法裁决的“天狱”?安置濒死之人的临终关怀之所?)一直处于争议当中。

台中央和两侧,有5座向中央广场垂直延伸的阶梯工事可供游人上下,阶梯旁有依稀可辨的与人体等身大小的神鸟Garuda和雄狮雕像。象台北面毗邻癞王台(Terrace of the Leper King),传闻7米高台的护墙上有一层一层精雕细琢的飞天舞者和王公贵族像。然而杯具的是,迎着上午10:00的烈日在毫无荫蔽的象台上步行的过程简直堪比地狱,来到北端时,我已经是两眼发青晕头转向,死也找不到通向癞王台浮雕的入口T-T……

* 周萨神庙 + 托玛侬神庙——并蒂双生(游览时间:30分钟)
带着对癞王台的无限怨念离开王城,下一站是位于东门以东的周萨神庙。1993年,柬埔寨和联合国教科文组织发出国际求援信,号召全世界对吴哥的修复给予经济和技术支持;2000年,中国文物研究所的专家第一次走出国门,承担起了修复周萨神庙的无偿援助工作。初看周萨神庙的修复工艺,我其实倍感失望,因为替代用的石砖实在太白太新了,雕刻技法也远逊于当年的吴哥工匠。但据资料记载,修复开始前,这里现存9座单体建筑中除西塔门保存情况较好外,其余8座都近乎于废墟;维修人员在有限的技术条件下将残垣断壁一一拆解修缮,重夯地基,再逐石复位,同时还要严防武装文物贩子的劫掠,才使这座“微缩版吴哥寺”有了现在五脏俱全的模样,作为吃瓜群众我们还是宽容一点好了~ 

近观神庙的细节,门楣立柱的巧致,女神舒朗的眉眼,华丽的头饰,纤柔的玉指,还有指尖尚未绽开的莲花,确是丝毫不逊于同时期的吴哥寺的。

南面的托玛侬神庙与周萨神庙一路之隔,也是同时期的姊妹建筑,寺庙布局和装饰技法也基本相同。疏朗的林荫掩映静谧的灰岩,没有大空间高塔身的压迫感,显得恬淡悠闲,让人不由得懒症发作,闲坐石阶且看光影斑驳。

庙门外的小卖铺比昨天圣剑寺外的厚道,3个硕大的椰子只要了$2,沁凉利喉的天然椰汁让我从此失去了对浓缩灌装椰味饮料的任何兴趣~

茶胶寺——璞玉拔天(游览时间:10分钟)
公元1000年,阇耶跋摩五世兴建茶胶寺,它是吴哥王朝第一座完全摒弃了红砖灰泥的全砂岩建筑。坚硬的长条青石层层堆叠,顶层有5座莲花形的高塔,其中4座分居四角,中央塔顶距离地面约50米高;茶胶寺的石阶陡峭异常,而且视觉上缺乏缓冲,让整座建筑仿佛一整块从天而降、直坠丛林的险峻山岩。然而平滑的石面上没有任何雕饰,因为这是一件尚未完成就被遗弃的杰作,遗弃的原因可能是阇耶跋摩五世的驾崩,或者是石材过于坚硬不利于雕刻,也可能是遭遇雷击后被视为了不祥之兆。也正因其半途而废,茶胶寺阴错阳差地成为了解释吴哥建筑次序的有力证据——是先砌好石块,随后才进行雕刻,而不是先雕好再累砌的。虽然缺乏装饰,但那种简约、豪迈、榫卯镶嵌的几何感反而成就了一种粗粝的美,一种扑面而来无法抵挡的壮阔,对我的震撼甚至压过了巴方寺、比粒寺和吴哥寺。
遗憾的是,由于连日的行程消耗了过多的体力,我们放弃了攀爬茶胶寺,尽管如此,我还是坚持要抱着相机去塔门前近距离体验那山一样的伟大。值得一提的是,茶胶寺也是由中国负责修复的哟\( ̄▽ ̄)/~

* 塔布隆寺——古木丽影(游览时间:2小时)
塔布隆寺是阇耶跋摩七世为纪念母亲所建的佛寺,11:00的西门停车场是我们经历过的吴哥景区最拥挤混乱、最人声鼎沸的场所,其人气可见一斑。中央建筑群有围墙环绕,游览必须遵循“东进西出”的轨迹,所以从西门进入的我们要沿围墙逆时针绕行,一路上除了标志性的浅浮雕、乱石、青苔外,那些如蛇颈龙一般从乱石堆中窜出、蜘蛛脚一样攀附于墙头、巨蟒身一般蜿蜒在地表的古树根茎,无疑昭示着这里的独特氛围。

兼具宗教和美学意义的回廊,是吴哥寺庙的显著特征和魅力所在,塔布隆寺也不例外:靠近墙壁的昏暗内廊外,是夹在两排立柱之间的明亮外廊,光影与空间彼此交织,总能为观者带来非常奇妙的体验。

围墙之内讲述着一个极富诗意和宿命感的故事:曾经的人类依靠头脑和双手,在荒野丛林中开辟了广袤的生存空间,累石成塔,筑土为庙,建立起绚烂的文明和崇高的信仰;然而当人类出于各种原因撤出了自己的征服地后,自然会展示出它柔韧而强势的性情,悄然地重新伸出它的触手,并在经历以世纪为单位的缓慢蚕食后,最终征服人力,收复失地。
因为塔布隆寺没有向上突围的高塔,几乎所有空间上方都有密密麻麻的树冠笼罩,再强悍的日光都难以渗透,所以即便是正午前去游览也不会觉得难以忍受。

来自印度的修复团队清理了寺庙内外的纷杂林木,但将最大的一批古木予以修剪保留。尽管这给寺庙建筑的修复和维护带来了极大的困难,但能让观者同时体验到来自人与自然的两股巨力相互纠缠、一方缓缓倾轧、另一方苦苦坚守伴随的巨大张力。

偶遇一位来自中国的红衣美女姐姐,一边转裙子摆各式造型一边怒斥男票摄影技术之渣,“……跟你讲了那么多,就差给你立个三脚架了,还是什么都不会,要你干嘛?Blabla……”男票脾气也是好得惊人,全程微笑点头赔罪“是是是是是是……”路过群众纷纷围观,气氛欢乐异常(* ̄∇ ̄*)~

身形巍峨、疖痈遍布根茎的木棉擎天而立,压迫得屋脊与墙头永世不得翻身。

因《古墓丽影》一跃成为世界上知名度最高的绞杀植物,运气不好撞上大批旅行团的话,想要在其脚下拍照,其艰难坎坷程度堪比一场战争。

当然,除了叹为观止的巨树,塔布隆寺的骄傲也来源于那些精巧细密的浮雕,回声朗朗的暗道,鳞次栉比的窗格,还有天井漏下的一米阳光。

有外国友人指出这绝对是古代版“愤怒的小鸟”,笑成脑残之余简直无法反驳⊙△⊙~

继续游走在姿态万千的根系下,完全乐疯了……

实话实说,吴哥文明的历史相比东方的中国、西方的古埃及、古希腊、古罗马不能说是久远,时间跨度也算不上长,但它那转瞬失落的辉煌、那被时光和自然生命力吞噬的壮丽却是其他文明所不具备的。我们敬佩的除了它的诞生与存在,还有那漫长而惊人的凋零。

满满两个小时乱麻一般的穿梭拍照令我们很是疲乏但也心满意足,在东门外进行了饮食补给后离开了塔布隆寺。然而事后发现,这是我当天继“迷失癞王台”后所酿的第二起杯具,因为整理照片的过程中我发现自己竟然错过了塔布隆寺靠近东门处最!标!志!性!的一株古木!!!!晴天霹雳啊有木有!!!!至于那棵树究竟长成什么样我就不剧透了,没去过的朋友一定记得入东门后往右转去好好观赏哦〒▽〒~

* 班蒂克黛——寂静之声(游览时间:40分钟)
习惯了塔布隆寺围墙内的甚嚣尘上,距离不远的班蒂克黛的宁静显得非常不真实,好像根本不可能属于这尘世一般。除了几个不时从断墙背后晃出来、又迅速消失于脚手架之间的外国青年的脚步声,整座寺院就剩下瘫坐在树荫下纳凉的我们3人的闲语,和一只白色田园犬在沙地上偶尔惬意地翻身打滚的簌簌声。

这也是一座建于阇耶跋摩七世执政期间的佛寺,建筑风格介于吴哥寺和巴扬寺之间,华丽与质朴并存。莲花形的塔门上段虽然有被束缚加固,看上去还是危如累卵;拱门顶部的石板被岁月侵蚀成了蜂窝状,也是一派风雨飘摇之势。不过再没有比僧侣们的橙袍更衬这青砖绿草的存在了,走到哪里都是绝妙的入镜元素。

穿出东面的最后一道门廊,双脚踏上已在这里静卧了将近1个世纪的引道残骸,我们的吴哥漫步即将画上中止符。感谢两个小伙伴的一路陪伴,与我分享自由旅途的艰辛和快乐,还不时被我抓进镜头里充背景作点缀。感谢司机Bruce披星戴月地捎带我们,一路上生怕我们被疲惫困扰还一直不停地开玩笑活跃气氛。晚饭后去了昨天光顾过的饮料摊,胖胖的摊主姐姐一眼认出了我们,一边收拾一边笑着跟我们说“Nice to see you again”;点了一杯火龙果和一杯芒果shake后,摊主按她的惯例,把灌满大塑料杯后剩余的芒果汁用另一个杯子装好一并送给了我们( ̄︶ ̄)。回酒店过马路时我拉了一把小伙伴避过一辆摩托车,尾气中飘来车主大叔的一声“Thank you”。柬埔寨的多数平民过着世界上最贫穷简单的生活,但他们质朴的心会让所有来到这里的人感到温暖。

Day 6
* 离别
告别之夜,暹粒跟我们开玩笑似的下了一场透雨,我的梦里都有湿哒哒的高棉的微笑。在机场花$1.5随意买了张冰箱贴,后来发现画中竟是塔布隆寺里被我错失的那株古树。停机坪上方,湛蓝的天空和初到时一模一样,高棉之行仿佛只发生在幻境里,只有来时未见的一团团絮状的白云提醒着今非昔日。历经3个小时的航程,飞机在浓重的黑云里向下穿行了整整5分钟才降落在熟悉的、秋雨绵绵的双流机场。我们可以为了梦想飞出千山万水,但我们终将回归。

(全文完)

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早就有计划要去!感谢楼主分享!

2016-11-22 10:27

很不错

2016-11-26 22:52

这样的旅行,挺有意义!

2016-11-28 09:51
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