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穿越俄罗斯的民族脊梁,从海参崴到莫斯科、从金秋到雪域,9288公里西伯利亚大铁路纪行

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Kenleung (广州) LV.11
2016-11-22 10:35 542/15
  • 出发时间/2015-10-12
  • 出行天数/30 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/6000RMB

前言


旅途永无止境,码字同样永无止境,旅行时自由地玩自由地浪,完了之后就要回来敲游记还债。用将近1年时间敲完了横跨亚欧非的游记,接下来就要继续更新穿越西伯利亚铁路的游记了。小时候看过一些关于西伯利亚铁路的小说和旅游节目,当时觉得“牛”就一个字,而这条9288公里的人造奇迹算是伴随着这个字从此刻在我的脑海里了。
传说中的西伯利亚铁路主要有三条分支,终点都是西边的莫斯科,只不过起点和途经地点稍有不同。一是蒙古支线,即从北京出发,经大同二连浩特,穿过蒙古乌兰巴托然后往西抵达莫斯科。二是满洲里支线,同样是从北京出发,穿过中国东北地区以及俄罗斯的外贝加尔斯克和赤塔,最后向莫斯科驶去。而第三条,就是最最正宗的西伯利亚大铁路,从位于俄罗斯远东的太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克出发,一路向西跨越8个时区,穿过无尽的草原和针叶林,抵达9288公里开外的莫斯科。我一直梦想着要走的其实是第一条蒙古支线,因为当时觉得跨度如此长的火车线路已经很牛了,而过程中跨越三个国家就更是牛上加牛了呵呵。在开始横跨亚欧非之旅前,我几乎已经打点好一切了,但6月份当我在亚美尼亚的Orser家摊尸刷论坛时,猛地发现大神Tino竟然开了西伯利亚铁路的帖,坑里的那些外兴安岭金秋的照片瞬间亮瞎我的狗眼,于是随即决定跟随大神的步伐放弃蒙古支线,转而将传统意义上的西伯利亚大铁路完整走完,事实证明这是个正确到到不能再正确的决定。
“世界上没有任何一条铁路可以与之相媲美。”这是Lonely Planet给予西伯利亚铁路的赞美。我游历过的国家不多,所体验过的火车线路更是屈指可数,但对于完整经历过西伯利亚列车的人来说,这句话或多或少会引起共鸣激起涟漪。从远东的符拉迪沃斯托克,到位于欧洲区的莫斯科,西伯利亚铁路全长9288公里,坐完全程需要6天6夜,是世界上运行距离最长的铁路系统。如果把俄罗斯比作横跨亚欧的巨人,那么西伯利亚铁路就是他的脊梁骨。
西伯利亚大铁路的美不仅仅局限于车窗外由无尽原野、森林、白桦、雪域、荒野所串联成的风景,更在于在密闭车厢中,与俄罗斯人举杯谈笑的瞬间,美景与热情填满超长途火车旅程中胶着而又难以清算的时间。当然了,除却铁路本身,俄罗斯风格迥异的城市风光和积淀已深的历史文化同样把我迷得神魂颠倒:符拉迪沃斯托克的活力、哈巴罗夫斯克的舒适、贝加尔湖的潋滟、伊尔库茨克的沉稳、苏兹达尔的恬静、圣彼得堡的浪漫、莫斯科的冷峻……由于我并不是一口气坐完全程而是一站站停下来游玩的,所以更能深刻体验到各种不同的人文风光和自然风光所碰撞出的火花。如此独特的体验对于独行的我来说,将毕生难忘。
今年刚好是西伯利亚铁路建成通车的100周年,希望我能打败拖延症,在国庆前完帖。

依惯例,先挖坑丢图勾引大众,回头再慢慢填坑:

符拉迪沃斯托克——迷人的金角湾

符拉迪沃斯托克——9288公里纪念碑,西伯利亚铁路远东的起点

哈巴罗夫斯克——穿过浓艳秋色的旧式有轨电车

西伯利亚铁路沿途——从林海到原野、金秋到雪域,一曲横贯亚欧大陆的壮阔史诗

伊尔库茨克——童话城堡般的喀山大教堂

奥利洪岛——奥利洪岛北线风光

奥利洪岛——贝加尔湖的晚霞和星空

奥利洪岛——清冷萧瑟的胡日尔小镇

利斯特维扬卡——贝加尔湖畔,雪花纷飞

托木斯克——二战纪念碑

苏兹达尔——金环星河

苏兹达尔——俄式田园风光,苏兹达尔的残秋

弗拉基米尔——圣母升天大教堂

圣彼得堡——滴血救世主大教堂

圣彼得堡——冬宫,俄罗斯的艺术殿堂

莫斯科——红场、克里姆林宫、圣瓦西里教堂,莫斯科乃至俄罗斯的终极地标

莫斯科——莫斯科地铁,俄罗斯的地下艺术宫殿





看完预告片觉得不够过瘾?先来一篇自带15万字、海量美图的游记定定惊吧!
戳链接跳转:《横跨亚欧非 从伊朗德黑兰埃及赫尔格达 60天6国行摄之旅》
http://www.mafengwo.cn/i/5538653.html

一、符拉迪沃斯托克——终点和起点

一、符拉迪沃斯托克——铁路的终点和旅程的起点


Day1  10月17日  符拉迪沃斯托克

本来之前有1天的时间是在香港的,但考虑到游记的一致性,我就直接从进入俄罗斯境内开始写起。
由于卢布贬值,加上签证简便且距离不远,俄罗斯越来越成为大家的出游选择。但大多数人都是直飞到莫斯科伊尔库茨克,像我这样坐火车横穿整个俄罗斯的背包客并不多。原本我打算从广州坐火车到哈尔滨,然后从绥芬河进入符拉迪沃斯托克。然而问题来了,不知道是哪边的规定,陆路进入俄罗斯需要办理健康证。这个所谓的健康证在我们广州这边办理需要交1000大洋,而网上有人说到绥芬河那边给个百来块钱就可以疏通疏通。因为这样走陆路的人不多,相关的信息十分模糊,感觉不太靠谱。后来手抽查了一下发现从香港直飞到符拉迪沃斯托克的机票价格才1000出头,比陆路入境要更加便宜,而且还免去办理健康证的烦恼,于是飞机票就这样愉快地定了。
飞机午夜抵达符拉迪沃斯托克,虽然机上基本上全是俄罗斯人,但落地时竟然没有传说中战斗民族那感谢机长不杀之恩的掌声,不禁有点失落。符拉迪沃斯托克的机场虽然有暖气,但体感温度依然比广州要凉快得多,入境后我在角落里找了块小空地,穿上长裤披上羽绒服就睡起来了。

符拉迪沃斯托克(Vladivostok),或者应该称它的原名“海参崴”更为国人所接受。海参崴原是中国领土,自唐朝起这里就有古代少数民族活动的痕迹。17世纪中期开始,隔壁沙俄伺机东侵,企图在远东地区开拓不冻港口。最终清政府在1858年的《瑷珲条约》和1860年的《中俄北京条约》中,把乌苏里江以东地区、包括海参崴在内约40万平方公里的土地割让给沙俄。
沙俄接手海参崴后,将这里易名为符拉迪沃斯托克(Vladivostok),意为“统治东方”。随后着手军港建设工作,使符拉迪沃斯托克成为沙俄在远东地区的一个重要的军事基地。然而因为远离俄国中心,符拉迪沃斯托克的发展一直十分缓慢,直至1916年直达莫斯科的西伯利亚铁路建成后,符拉迪沃斯托克才迅速发展成为远东的重要城市和港口。被苏联军队收复后,从1958年开始,作为军事重地的符拉迪沃斯托克一直处于封闭状态,一直到1992年才重新开放。
现在的符拉迪沃斯托克已经成为俄罗斯海军第二大舰队太平洋舰队司令部的所在地,同时也是俄罗斯远东地区最重要的城市。符拉迪沃斯托克三面临海,拥有优良的天然港湾以及低调而又舒适的城市节奏,使我的西伯利亚铁路穿越之旅有了一个不错的开头。


睡到一半时迷迷糊糊中感觉到机场的灯光亮了起来,我拿围巾把头包住继续睡。再次醒来时机场热闹了不少,我起来收拾好行李后就到机场外坐巴士到市区了。
我预订的青旅在火车站附近一条步行街的小巷中,到达门口时发现大门紧锁,贴在门把上的小纸条写着“店主10点回来,有事来电”。我看了之后瞬间懵逼了,我还没买当地的电话卡,而且现在才7点半不到,岂不要在这里干等2个小时?就在我发愁之际,一个提着行李袋的俄罗斯帅哥拐了进来,寒暄之下知道他是专程从莫斯科来这边旅游的大学生,叫Ilya。我向Ilya说明旅店的情况,他随即拨通纸条上的号码,叽里咕噜一通后跟我说店主10分钟后到,那一刻我隐约看到了Ilya头上的光环。Ilya的英语不太灵光,但在我认识的俄罗斯人里面算比较好的了。顺带说一句,俄罗斯的英语普及率实在是太差,除了一些旅游从业者和年轻人以外,其他人基本难以用英语交流。Ilya在莫斯科读大学,刚考完了一个科目的结业试,趁有时间就坐7个小时飞机来符拉迪沃斯托克玩几天。当他知道我要坐7天的火车而不是坐7小时的飞机到莫斯科时,他露出了一副不可思议的表情。也难怪,现在航空网络发达,不要说是背包客,连本地人也极少会这样坐火车往返远东地区和欧洲地区。
10分钟后青旅的店主准时过来开门,我们进去收拾了一下,这时房间里来了一位澳大利亚小伙子Tony,于是稍事休息后我们三人就组队出门晃悠了。

青旅附近的墙壁,用木窗框和旧相机做装饰,很有心思。

符拉迪沃斯托克道路两旁的建筑风格看上去颇为高大上,街道大多都是这样高低起伏的,俨然一座山城,Ilya也说这里与莫斯科完全不一样。

海滨道路旁的雕像。

沿着海滨旁的斜坡往上爬,来到一个小小的街心公园。10月份的符拉迪沃斯托克已经入秋了,公园里的叶子已经开始慢慢转黄。

公园正中央的一座建筑,色彩风格很俄罗斯

俄罗斯一路走来,看到不少类似这样的黑色雕像,当中以列宁像为最。上图拿着吉他的据Ilya说是纪念一位俄国音乐家。

符拉迪沃斯托克市中心西面有一座高地,上面有一个观景台,爬上去可以俯瞰大半座城市。登高俯瞰是我旅行时的最爱,当然不能放过这个机会。但很不巧通往山顶的缆车停运了,没办法又是体力劳动的时候了。

一踏出观景台,就看到一个充气套娃在眼下摇晃。不知道为什么我身边的朋友对套娃的评价呈两极分化,有的很喜欢,有的却死命叫我不要买套娃作手信。当然之后我在莫斯科的一只蚂蚁市场扫了不少,这是后话了。

在观景台上眺望符拉迪沃斯托克,视野还是非常开阔的,金角湾风光尽收眼底。没错,不仅是土耳其伊斯坦布尔有金角湾,因为具有相似的形状,所以俄罗斯符拉迪沃斯托克的港湾也被称为金角湾。横贯金角湾之上的悬索桥是连接市中心和南面Cherkavskogo半岛的金角湾大桥,这也是专门为2012年9月在符拉迪沃斯托克举行的亚太经合组织峰会而修建的设施之一。

港湾上大小不等的船舶和军舰、高低起伏的山峦和依偎其中的树木,以及海岸边稀稀拉拉的赫鲁晓夫楼和低矮民居,构成了符拉迪沃斯托克的大体轮廓。远处红蓝黄相间的吊臂看上去有点像堆砌乐高的感觉呵呵。

半圆观景台,台上有一对手持十字架的雕像圣西里尔和圣美多德。别看兄弟俩的动作如此基情,他们可是大有来头的。

圣西里尔和圣美多德两兄弟是斯拉夫启蒙思想家,他们是西里尔字母的发明者,西里尔字母就是现在俄语字母表的基础。公元862年,大摩拉维亚的君主罗斯季斯拉夫公爵要求东罗马皇帝派传教士给斯拉夫人传福音,圣西里尔和圣美多德接受了这一任务,从拜占庭来到大摩拉维亚。为了方便传教,圣西里尔兄弟在希腊字母的基础上创造了一套西里尔字母,作为用于纪录和表达的斯拉夫人的语言和文字,推动了斯拉夫文化的发展和传承。后来这套字母就成了俄语字母表的基础。

在山顶遇到前来拍照的一对新人和亲友团,看到我挂着相机,他们强烈要求我给他们来一张,都说俄罗斯人冷漠,但初步接触过后感觉还不错。

下山后我提议到海边走一走,途中经过一家洋葱头教堂。与我先前去过的亚美尼亚格鲁吉亚一样,俄罗斯同样是信奉东正教,但与前二者又稍稍有些不同,后面写到圣彼得堡时我会详细说道。

符拉迪沃斯托克临日本海,东、南、西三面都被海湾包围,眼下的这片是西部的阿穆尔湾。

都说有水的城市就有灵性,一直以来我都钟情临海或者被江水穿过的城市。日落时分,符拉迪沃斯托克的阿穆尔湾聚集了不少散步游玩家庭和情侣,气氛温馨和谐。

和Ilya和Tony两个好基友在海边浪漫了一番后,我表示要先到市中心办电话卡,因为我在俄罗斯要待一个月的时间,所以务必要做到手上有网心中不慌。俄罗斯常见的电讯公司有红黄绿3家,鉴于我之前在格鲁吉亚被黄色的Beeline坑惨了,自此将其列入黑名单令其永不超生。剩下红绿2家,我网上搜集到的信息大多都指向红色,流量多信号好。然而Ilya却表示绿牌便宜又好用,强烈建议我弃红投绿,没等我考虑清楚他就将我直接拉进绿店了。不过用下来感觉还不错,没网上说的那么不堪,450卢布有15G的4G流量,甚至我在搭乘西伯利亚铁路时,当列车离开城市后,很多时候都能收到信号。
搞定电话卡后,Tony提议我们到最南段的灯塔看日落。我之前知道这个灯塔,外观平平而且也没多出名的历史,所以也就没列入目的地,不过既然闲着也是闲着,我就跟着他们一块过去了。

公交车翻过了一个山坡后天气就从晴好变成雾蒙蒙了,而且还下起毛毛雨,眼前什么都看不清。

托卡内夫灯塔(Tokarev Light)始建于1876年,现在看到的绝大部分是在1910年重建的。

因为下雨加上水雾弥漫,我们也没有在这里多停留了,拍了几张到此一游的照片后就回去了,Tony还因此得了感冒。
吃过饭后回到青旅,坐飞机从莫斯科横跨8个时区过来的Ilya连澡都不洗就倒头大睡了,说是时差没倒过来,现在莫斯科那边才是午觉时间。我和Tony听了之后都要笑死了。



Day2  10月18日  符拉迪沃斯托克

第二天醒来,Ilya还在努力地倒时差中,而Tony也被感冒君折磨得翻来覆去。虽然我会在俄罗斯待30天,但因为俄罗斯实在太过广袤,要看的东西实在太多,时间根本不够用。而我今天下午就要踏上西伯利亚列车离开符拉迪沃斯托克,于是我没打扰他们自己先出去逛了。西伯利亚列车的终点站符拉迪沃斯托克火车站就在附近,有铁路情结的我自然要先去朝圣一下。

火车站对面的列宁像,俄罗斯的许多城市都保留有列宁雕像。

符拉迪沃斯托克火车站,与西伯利亚铁路的建设同步,最终于1912年建成。

走近看,一阵浓浓的俄式建筑味道扑面而来,三联拱门构成的门面,精美古朴之余还带有一丝贵族气息。

西伯利亚铁路的沿途火车票我已经提早在俄铁官网上买好,理论上来说拿着打印的车票就可以登车,但我还是想换成纸质车票,一来为保险,二来可以用作收藏。但我在符拉迪沃斯托克火车站上上下下转了几圈都找不到换票的机器,找到人工窗口的工作人员,他表示换票要收取100卢布的手续费,相当于一顿饭钱了,我想了想还是作罢。然而接下来我在其他城市找人工窗口换票时都不需要收手续费,不知道这里演的是哪一出。

不同于国内的火车站,俄罗斯的火车站都是对外开放的,不需要车票或者其他证明文件就可以进到月台。站在连接各个月台的天桥上,看着轰隆而过的火车和延伸至远处的铁路,心里不免泛起一丝涟漪。

月台上的西伯利亚大铁路9288KM碑石,表示列车从莫斯科到符拉迪沃斯托克总共运行9288公里。碑石的末端是俄罗斯的国徽双头鹰。

碑石旁的3306号蒸汽机车头。这座蒸汽机车是在二战期间,由苏联工程师设计,在美国制造的,完成后通过太平洋运抵苏联。在1963年前,这座蒸汽机车一直在西伯利亚大铁路上奔跑。1995年第二次世界大战胜利50周年之际,俄罗斯为纪念在战争中牺牲的铁路工人,将机车头拉到月台上作展览之用。

不知不觉在火车流连到饭点,考虑到接下来的一个月时间里我可能要跟泡面热狗pizza汉堡包和各种俄式快餐作伴,所以就想来点特别的。Lonely Planet上有记载一家诡异的朝鲜餐馆,虽然小贵,但去过的Tino大神对此赞不绝口,于是狠下心决定壕一番。

朝鲜餐馆位于市中心南面,在火车站对面坐几个站公交车就到了,招牌上有醒目的PyongYang标志,餐馆是由朝鲜政府资助运营的,就连所有的服务员都是从朝鲜派遣过来的。

餐馆里的坐位是一个个隔开的独立空间,进餐时不会受到任何的打扰。菜牌有图片和英文标注,服务员虽然不懂英文,但非常耐心和有礼貌。

我简单地点了一客石锅饭套餐,结果从配菜上来后我就根!本!停!不!下!来!虽然有点重口味,但每一样包括茶和汤都好吃到没朋友,大家可以脑补一下中华小当家里那个经典的夸张画面,自此之后我在广州吃过的所有韩国菜均被我判定为“渣”级。

符拉迪沃斯托克被封闭了34年,直至1992年才重新打开大门,并藉着2012年的亚太经合组织峰会的契机对整座城市进行翻新。在符拉迪沃斯托克漫步,苏联式的旧街区夹杂在新建的公寓和被翻新的历史建筑中,倒也十分和谐。

被植物簇拥着的建筑,看上去像是一座办公楼。

往海滨方向走去时跨过一段铁路,9288公里标志牌,很快我就要踏上这段火车之旅了。

上高地俯瞰阿穆尔湾,游乐场和海滨,处处透露出欢快温馨的气氛。

青旅附近街道的装饰以及涂鸦墙,充满活力。


在符拉迪沃斯托克待了一天半,虽然对比起我此行的其他俄罗斯城市,这里略欠亮点以及略显沉闷,但作为深入俄罗斯的开始、以及体验西伯利亚铁路穿越之旅的第一站,这座舒适的海滨城市还是令我十分满意的。
回青旅收拾行李,倒完时差的Ilya不知道哪里修仙去了,而Tony依然被感冒缠绕整天都窝在房间里。我冲了一包随身携带的板蓝根给他喝,没想到Tony出乎意料地对此赞不绝口,并原地复活坚持要送我去火车站。Tony也是沿着西伯利亚铁路走,不过他是从莫斯科出发,和我反着走,下一个目的地就是我大天朝的哈尔滨。给他讲解一些在中国旅游的注意事项,我就和他分别,独自踏上西伯利亚铁路之旅。

西伯利亚大铁路的终点就是我旅程的起点,9288公里东向西大穿越,出发。

二、哈巴罗夫斯克——满城秋色关不住

二、哈巴罗夫斯克——满城秋色关不住


Day3  10月19日  哈巴罗夫斯克

符拉迪沃斯托克到哈巴罗夫斯克的距离不长,大概11个小时的火车车程就到了,刚好能一觉睡到天亮。我预订的旅店就在哈巴罗夫斯克的火车站附近,到站后换好下一程的火车票就步行过去了。

与符拉迪沃斯托克一样,哈巴罗夫斯克(Khabarovsk)在清朝以前同属中国,最早为中国达斡尔部落的世居地。清朝中后期,关内移民大批涌入,在这里建成小渔港并取名为伯力,伯力在女真语中是“豌豆”的意思。伯力扼守黑龙江乌苏里江两江江口,地理位置优越,当时就有“占领伯力相当于控制远东”的说法。从1858年开始,觊觎伯力及其周边地区已久的沙俄帝国,藉《瑷珲条约》签订的契机,在伯力建立军事哨所,并大肆盖房修道、建教堂、安炮台、设要塞,同时以1649年探险至此的探险家叶罗费•哈巴罗夫的名字将伯力命名为哈巴罗夫卡。1860年,清政府与沙俄签订《北京条约》,正式将包括伯力在内的乌苏里江以东40多万平方公里的土地割让给沙俄。1883年﹐哈巴罗夫卡被更名为哈巴罗夫斯克
抛开屈辱的历史不说,现在的哈巴罗夫斯克是一座十分讨喜的城市,也是我在远东地区的最爱。精致的沙俄建筑、宽阔的林荫大道和漫步区,再辅以掩盖不住的满城秋色,Lonely Planet上描述其为“最令人愉快的惊喜”,实在是最恰如其分。

去往下一个目的地伊尔库茨克的火车在明天晚上,因此我在哈巴罗夫斯克的时间头尾加起来只有2天,我在旅店稍稍休息一下就抓紧时间出门了。

沿着卡尔•马克思大街往南走,经过一家偌大的银行,浓浓的沙俄建筑风格扑面而来。

市中心的列宁广场,一家人拿了面包屑过来,还没走上草地就被围攻了。

广场的另一头,树叶的金黄和草地的翠绿交织在一起,十分漂亮。

广州的四季不像北方的那么分明,城里的植物一年365天中只有嫩绿翠绿黄褐这几种颜色,对于从来没经历过真正的金秋的我来说,这样的景色很是惊艳。

莫斯科圣彼得堡,甚至西伯利亚地区不少地方已经入冬了,本来想着金秋无望,结果没料到在远东这边还能看见如此金黄的秋色,算是一个不小的惊喜,这也侧面反映出俄罗斯幅员之辽阔,从东往西景色不尽相同。

我在列宁广场流连了很久,这里拍拍那里看看,当地人肯定以为我是大乡里出城。

卡尔•马克思大街附近的马路,一簇簇金黄翠绿点缀其中,十分漂亮。

Muravyeva-Amurskogo大街,应该是哈巴罗夫斯克最热闹的街区了,宽阔的马路,林林总总的商店、餐厅、画廊和咖啡厅。然而最吸引我的还是马路两边连排的沙俄建筑。

商店门前的油画,今天的天气也是非常不错。

沙俄时期的古建筑的背后是商店、画廊和餐厅,如此将旧建筑和现代功用相结合的做法非常赞。广州近段时间也采取了不少相似的活化旧建筑的方法,姑勿论效果有几何,起码能留住这些老建筑,保住城市的根。

蓝天、阳光、旧建筑、金秋,感觉十分舒服,不知不觉就走到了大街的尽头,我又倒回去,在马路的另一侧继续漫步。

河边空地上纪念1918年至1922年之间爆发的苏俄内战的雕像。当时十月革命胜利后不久,苏联便开始忙于应对国内反革命势力和国外武装的干涉。为确保新生政权的稳定,苏维埃政府建立红军,并动员全国的人力物力,将全部工作转入战时轨道,最后成功保住十月革命的成果。

我买了两条热狗在雕像下的长椅上当午饭,怎料一群本在熟睡当中的强盗闻香而来,向我步步逼近。然而当酒饱饭足后,他们又瞬间回到这个状态。

河边公园中的教堂Assumption Cathedral,小小洋葱头长得十分低调,看上去像是新建的。

哈巴罗夫斯克背靠着阿穆尔河(Amur River),这个名字大家可能感到有点陌生,但它有另一个更为我们熟知的名字,黑龙江

阿穆尔河附近的古建筑,入口处的金属雕花使其散发出一丝古典气息。

在河畔的城市公园中,有一座纪念尼古拉•尼古拉耶维奇•穆拉约夫的雕像,穆拉约夫就是迫使奕山签定《瑷珲条约》的沙俄总督。1929年,穆拉约夫的雕像被列宁像取代,直至1993年才在原址重新立起,现在5000卢布纸币上的图案就是这座雕像。

穆拉约夫纪念像旁边就是列宁体育场,一听名字便知道是苏联时期的作品。

奔跑的运动员、红旗和五角星,列宁体育场可以说是整个哈巴罗夫斯克最具共产主义风格的建筑了。

我来的时候体育场比较冷清,偶尔看到来骑单车、跑步、玩单双杠的当地人,不知道的话还以为这里已经被遗弃。不过体育场正对着阿穆尔河,地理环境满分,漫步其中十分舒服。

正中央的体育馆及上面的标志都被整饰一新,在太阳斜照下立体感十足。

门外的塑像,也是浓浓的共产主义味道。列宁体育场是哈巴罗夫斯克第一支足球队SKA-Energiya的主场。

离开哈巴罗夫斯克几天后,我看到电视新闻报道,大概意思是为了吸引更多游客,尤其是中国游客,明年也就是我敲这篇游记的这一年,政府将会在列宁体育场这一块建大量的餐厅和酒店,不知道现在这个走共产主义风的体育场还是否健在。

哈巴罗夫斯克并不是旅游城市,也没有多少景点可以逛,但整个城市的绿化率十分高,到处可见街心公园,而最得我心的当属卡尔•马克思大街北面的一条长长的绿化带,从火车站一直绵延伸展至阿穆尔河。

正值秋天的尾巴,秋色依然浓艳。

当然了对我来说单是一条绿化带并不足以构成多大的杀伤力,最要命的是这片绿化带中还夹带着轨道,各种前苏联时期的旧式有轨电车穿行其中。

90后或多或少都有一些怀旧情愫,我在亚美尼亚的时候就曾多次表达出对在街头飞驰的前苏联拉达以及卡拉巴赫的老爷大巴的喜爱,而当旧式轨道交通和延绵秋色结合在一起时,更是碰撞出一种无法形容的吸引力。

就像电影中的镜头一样,轨电车穿过茂密的金黄色森林,缓缓驶来后,又渐渐远去。

绿化带中除了有铁轨,还有供行人漫步和休息散步道,夕阳斜照下,一种温馨和浪漫的气氛弥漫开来,其实有时候再多的高楼大厦都不如这样的一条绿化带来得舒适。

对于我来说,这是哈巴罗夫斯克最优雅最销魂的地方:一台旧式电车在婆娑树影中穿行而过,一幅醉人的秋日画卷就这样铺排而成。

沿着绿化带又回到了火车站,俄罗斯的火车站很有特点,建筑风格都各不相同,很遗憾此行我没能储齐一套。

火车站同时也是有轨电车的终点站,这些摇摇晃晃的旧式电车依然是当地人的主要出行工具。

虽然气温降至个位数,但天气非常不错,在太阳底下坐着十分舒服。



Day4  10月20日  哈巴罗夫斯克

今天一早起来发现天阴了一半,好在昨天邂逅了秋色中的有轨电车,我在哈巴罗夫斯克已无遗憾了。虽然天气不好,但这是在远东地区的最后一个白天了,所以我还是将行李寄存在旅店然后继续出门游荡。

哈巴罗夫斯克的不少街道和马路和符拉迪沃斯托克一样起伏不平,看着虽美但走起来对腿力是不少的考验。

卡尔•马克思大街旁的狄纳莫公园(Dinamo Park),宁静祥和,也是当地人休息漫步的好去处。

可惜没有阳光,不然一定很上镜。

沿着狄纳莫公园向南延伸出的绿化带一直走,又来到了阿穆尔河边,阴天下的城市公园少了一些生气,却平添一份清新和安宁。

公园内的一座红砖建筑,看上去像是博物馆,门檐上的金属雕花灯罩十分精致。

哈巴罗夫斯克的金顶教堂,洋葱头的气势比昨天的蓝顶教堂大得多了,不过教堂大门紧闭,没法进内参观。

公园中有一处高岗位置,这是哈巴罗夫斯克的光荣广场,矗立着远东地区最大的纪念碑群。上图是悬挂着苏联英雄金星奖章的功勋纪念塔和功勋纪念墙,塔身和墙身都用刻有全部荣耀勋章获得者以及社会主义劳动英雄的名字。

另一侧的卫国战争纪念墙,正中央醒目地刻有“1941——1945”的字样。

光荣广场上最具气势的就是这座1985年建成的、有近百米长的二战英雄纪念碑了,在纪念碑中央绛红色的大理石墙上,镶嵌着刻有镰刀锤子图案的铜质五角星。

纪念碑前拱卫着一炬长明火,俄罗斯的许多城市都有类似这样的长明火,以纪念卫国战争的胜利。

大理石主墙的两旁,分别竖有5座副墙,墙上用金色涂料镌刻着数万名在战争中牺牲的军人的名字。期间一名俄罗斯大妈在纪念碑墙前来回踱步,最后在一面墙下停驻,神情哀伤。

2003年,哈巴罗夫斯克又在二战英雄纪念碑旁加建一座纪念碑,用以纪念在卫国战争后的历次战争,包括车臣战争、阿富汗战争甚至是与中国的珍宝岛战争中所牺牲的士兵。

天色渐渐阴沉,去往伊尔库茨克的火车在晚上11点发车,因为这一段路程比较长,所以我在公园逛了一下后就去超市补充物资。期间路过一个集市,我进去后发现里面基本上全是同胞,东北话此起彼伏,打听之下原来都是从一江之隔的黑龙江过来做生意的,卖的物品和made in China的义乌货没什么区别。一个老板娘听说我要去贝加尔湖,赶紧安利我一顶她自家的帽子,说戴上它就算不穿衣服也冷不死,我们都笑了。后来也证实了贝加尔湖确实是如她所说那样冷得要命。
回到青旅,时间还十分早,不懂俄语的我一个人百无聊赖地在修图,不懂英语的老板也一个人百无聊赖地看电视。后来不知咋地我们目光对上了,于是大家就开始用Google翻译有一搭没一搭地聊起来了……老板还教了我一些据他说是用来泡妞的小魔术,但都被我一一识破了哈哈。我们经常说俄罗斯人冷漠,但其实他们内心热情得很,我们觉得他们冷漠大概是因为语言不通吧。确实随着旅途的深入,在和越来越多俄罗斯人打交道的过程中,也慢慢印证了这点。
在火车站候车时,认识了来这边做生意的侯大哥。侯大哥一边跟我抱怨现在俄罗斯的生意不好做,一边感叹我有如此毅力从符拉迪沃斯托克一直坐火车到莫斯科。他说年轻人就应该这样,坐飞机那是老年人才做的事。听了之后我的心泛起一阵涟漪。

抛开屈辱的历史,哈巴罗夫斯克这个基本上没有任何景点的城市,可以说是我西伯利亚铁路之行中最令我喜出望外的地方,就像Lonely Planet上所说的这里是“最令人愉快的惊喜”。宽阔的林荫步道、妙不可言的河边景色、整齐排列的沙俄建筑,再辅以簇簇金黄作点缀、有轨电车满足怀旧情愫,用一步一景来形容哈巴罗夫斯克也毫不为过。庆幸我能抓住俄罗斯金秋的尾巴,更庆幸我没有错过这个令人愉快的惊喜。

007次列车Sibir号缓慢靠站,而我即将再次踏上西伯利亚铁路,乘坐这一程如无意外应该是我人生中历时最长的一次火车,前往3338公里开外的伊尔库茨克

三、西伯利亚大铁路——亚欧大陆的壮阔史诗

三、西伯利亚大铁路——亚欧大陆的壮阔史诗


Day5  10月21日  西伯利亚铁路

哈巴罗夫斯克伊尔库茨克,3338公里,火车需要不间断地行驶56个小时,也就是整整2天3夜,这也是到目前为止我坐过的历时最长的火车了。

先来介绍一下传说中的西伯利亚铁路吧。广义上的西伯利亚铁路其实是从莫斯科出发,向东延伸的一整片的铁路交通网络,火车在经过乌拉尔山、叶卡捷琳堡托木斯克后,从贝加尔湖沿线开始分叉,驶向四面八方。当中最有名也是相对较多背包客乘坐的是从北京出发的蒙古支线和满洲里支线,而我这次坐的是行驶在符拉迪沃斯托克和莫斯科之间的真正意义上的西伯利亚铁路。西伯利亚铁路全长9288公里,几乎横贯整个俄罗斯,是世界上运行距离最长的铁路系统。坐完西伯利亚铁路全程需要6天6夜,论坛上有不少大神完成这个史诗般的壮举,但对于我来说连续6天6夜窝在车厢绝对会闷疯的,所以我选择的是分段买车票,因应自己的喜好选择沿途的站点下车游玩,然后再继续火车之旅这样一个方法。


虽然都是卧铺,但俄罗斯的火车依然有一二三等座之分。一等座最豪华(废话),是二人标间,要刷卡才能进去,新一点的列车上甚至还有淋浴。二等座一般是四人标间,同样有门禁,可确保私密性和安全性。而最便宜的三等座有点类似国内的硬卧,每节车厢有9个半封闭的间隔区域,每个间隔区域两边纵向分布2个上下铺,合共4个铺位。上铺乘客可把行李放到第三层,下铺乘客则可掀起床板把行李放到里面。另外每个间隔区域所对应的过道处还有一个横向的双层铺位,白天时下层是1张小桌和2张折叠椅,晚上摇身一变就成为床铺。
三等座的卫生间位于车厢两头,水压并不大,拿个塑料袋刺几个小孔用来洗头还凑合,洗澡就不要指望了。卫生间门外都有插座,但长期有人占着,有些列车靠近卫生间的铺位也会有独立的插座,这个不一定,要看运气。
列车一般都有餐食车厢,但价格比较贵,因此当地人都选择自带速食食物,或者在停靠站点购买面包、鱼干、烤鸡、水果等食物。每节车厢的乘务室旁都有烧水设备,乘务员也有速食面、速食土豆、咖啡、茶等食物和饮料供购买。

俄罗斯火车速度不快,约莫50到60公里上下,和国内普快列车差不多。但不同的是,俄罗斯的火车一旦驶离城镇,手机网速基本处于龟速甚至瘫痪状态。好在窗外各种荒野、木屋、湖泊、白桦林等风景随机切换,才令56小时的漫漫车程不致令人感到沉闷。

俄罗斯一年之中最金黄的时节已过,预想中的万里秋色画面自然是没法遇上,而路过的所有植物都光了头,俨然一副准备入冬的姿态。虽然有遗憾,但我却一点都不感到失落,因为窗外风格迥异的风景实在是太美了。

车窗掠过的每一处湖泊每一座村庄都令我有种跳下车小待几天的冲动。

太阳渐渐西斜,在夕阳的映照下,林木残叶的颜色越发鲜红。

前几天在符拉迪沃斯托克和哈巴罗夫斯克看过金黄,如今能在西伯利亚列车上邂逅连片的火红,这趟2天2夜的火车旅行我已经很满足了,当然西伯利亚铁路给我的惊喜远不止这些。

俄罗斯火车上,除了沿途风景,最令人难忘的经历就是结识同车厢的俄罗斯人。初看俄罗斯人,可能会觉得他们冷若冰霜,不苟言笑。但一旦熟络起来,你就能真切感受到俄罗斯人的热情。

每次踏上火车前,我都会到超市多准备一些干粮和水果。上车后,和同一隔间的乘客人逐一微笑示好;到饭点时,将自己的食物给他们分一点,隔阂就这样被打破了。起先是同隔间的人将他们带上车的食物都分给我,时间一长他们就会试探性地和我聊天,知道我不懂俄语后就通过翻译软件和纸笔与我交流。睡我对面床的老太太还教我哼唱几首俄罗斯的民族歌曲。

我身边几乎所有去过俄罗斯的朋友都表示俄罗斯人很酷很冷漠,我出发前也担心过这个问题,但经过这一个月与当地人的相处,俄罗斯人给我的感觉是比亚美尼亚人要内敛,比伊朗人要热情。冷漠的只是他们的外表,褪去冰冷外衣,俄罗斯人的内里就像是灌下一整伏特加般火热。

伏在窗边看着外面的袅袅炊烟,有时候我会矫情地想,如果我在这片广袤的大地上有一座木房子,打开门就是西伯利亚铁路,每天放牧种地,晚上在院子里喝茶看星星,该多好。

紫红的晚霞铺满天际,西伯利亚列车依然在铁路上奔跑。56小时的火车旅行走过了1/3,车厢生活虽然枯燥,但有了窗外迥异的风景和车内热情的俄罗斯人,旅程远没有想像般难熬。



Day6  10月22日  西伯利亚铁路

虽然说有美景和热情的俄罗斯人相伴,但胶着而又难以清算的56小时车厢生活,对于不甘寂寞的我来说还是十分漫长,好在我出发前准备了几本书,其中一本就是关于西伯利亚铁路的旅行随笔。在横穿西伯利亚的列车上读着描述西伯利亚铁路的文字,看着有关西伯利亚铁路的胶卷照片,还有比这更应景的事吗?

在火车上,要分辨同隔间的是否俄罗斯人十分简单,看他的随身物品即可。标配红肠、面包、腌肉、速食土豆,辅以自带的红茶和方糖作饮品,填字游戏为闲时消遣,这就构成了列车上的俄罗斯人的生活日常。

西伯利亚列车沿途会停靠多个站点,停留时间依照站点的规模大小从一两分钟到一个小时不等。火车上全面禁烟,虽然大多数俄罗斯人都是烟鬼,但他们却十分遵守火车的规定,等到列车靠站时才匆忙下车抽上两口,连鞋和棉裤都顾不上穿,在烟雾弥漫中蜷缩着身体,场面蔚为壮观。

列车渐渐驶离远东,向西伯利亚地区挺进。车窗外的景观也由昨天火红的林地变为一望无际的雪原和白桦林。对于在广州出生和长大、从没见过雪的南方人来说,冷不防地又被西伯利亚铁路惊艳了一次。

一开门就是雪,像是活在童话世界中。

一路上看到不少小湖泊已经开始结冰了,天真的我已经开始憧憬贝加尔湖结冰后的壮观景象,实在是图样图森破。

车窗连续好几个小时都被皑皑的白雪填满,我拿着相机一直拍拍拍,同隔间的中亚男人也看不过眼,拿过我的相机帮我在另一边的窗户拍。

我刷新了下地图,西伯利亚列车已行经赤塔,继续往西向伊尔库茨克驶去。我闭上眼,一切就像几年来反复出现在脑海里的情景一样,列车迎着西伯利亚清冷的风,铁轮撞击轨道的声音充斥着整个车厢,而窗外就是无尽的雪原,无尽的白桦林,无尽的路枕与冻土,无尽的西伯利亚。



四、伊尔库茨克——安加拉河畔的明珠

四、伊尔库茨克——安加拉河畔的明珠


Day7  10月23日  伊尔库茨克

火车沿着斯柳江卡库尔图克等贝加尔湖畔的城市前行,据说这一段的风景异常漂亮,窗外便是深邃且看不到边的贝加尔湖,可惜我在经过这一段时已经完全入夜了,只能脑补一下火车贴着湖边行进的画面。在停靠库尔图克后火车转向北面继续深入,终于在经历56个小时后,列车缓慢开进伊尔库茨克火车站,我人生中第一次亦可能是唯一一次超长途火车旅行也随之结束。
从远东地区到西伯利亚地区,变化最明显的就是温度了。彼时在哈巴罗夫斯克羽绒+T恤就足以应对,但来到气温已经跌破0℃伊尔库茨克,把绒帽毛衣毛裤围巾全拿出来裹在身上才算是勉强能抵御那阵阵刺骨的寒风。
我预订的青旅在安加拉河东面教堂群所在的公园附近,虽然离市中心有一段步行距离,但胜在环境清幽,走几步就能到河边。青旅的环境十分干净整洁,工作人员亦非常好客,帮助我解决了不少行程上的问题。我在青旅订好明天前往奥利洪岛的车票后就出门探索这个城市了。

伊尔库茨克是西伯利亚最大的工业城市、东部的贸易中心,也是贝加尔湖区域最大的城市。伊尔库茨克建于1661年,最初是一座哥萨克要塞。1879年一场大火几乎将整个城市摧毁,随着随后代勒拿盆地的淘金热,以及西伯利亚大铁路的开发建造,伊尔库茨克很快得以重建。现在的伊尔库茨克除了依然保持西伯利亚地区最大工业城市的地位,还是探索贝加尔湖的大本营,是前往奥利洪岛、乘坐环湖小火车的最佳中转站。与此同时,伊尔库茨克也积极发展城市的旅游业,城市中划有一条绿色徒步游览路线,贯穿市里的所有景点,而且每个景点旁都立有介绍牌,十分方便和人性化。

青旅所在的市中心北面几乎是伊尔库茨克建筑精华所在地,集中了许多美轮美奂的教堂,上图是波兰天主教堂。俄罗斯信奉东正教,这个教堂是1758年沙俄政府为当时被流放到此的波兰政治犯兴建的,是伊尔库茨克唯一的天主教教堂。据说教堂内放有一架非常拉风的管风琴,可惜我来回经过几次教堂都是大门紧闭。

斯帕斯卡娅救世主教堂,建于1706年,10年前这里曾经是一座博物馆,如今经过修葺后焕然一新。

斯帕斯卡娅救世主教堂是整个西伯利亚东部最古老的石头建筑,镶板、浮雕、多层的花框等部位散发出浓浓的巴洛克风格。教堂正面上部绘有一幅巨大的耶稣圣像壁画。

教堂前的石碑。

换一个角度看,蓝天白云搭配着白色的墙壁和绿色的屋顶,十分漂亮。

斯帕斯卡娅救世主教堂不远处的基洛夫广场,基洛夫是苏联布尔什维克革命者和重要领导人之一。伊尔库茨克州政府办公大楼坐落于广场中央,大楼前是二战胜利纪念墙和无名英雄烈士墓,长明火在纪念碑前燃烧不息。

沐浴在晨光中的广场十分宁静祥和,漫步其中非常舒服,以致我忍不住拿出随身的面包学梁朝伟坐在广场的空地上喂鸽子。

安加拉河畔的爱情桥,桥两边挂满了大大小小的同心锁。

安加拉河是唯一一条发源于贝加尔湖的河流,而伊尔库茨克则是安加拉河沿岸最大的城市,对岸的烟囱和钩机仿佛就是伊尔库茨克那“西伯利亚最大工业城市”的身份的佐证。

我在河边休憩时,一只流浪猫走过来肆无忌惮地蹭我的小腿,我把包里的面包分了一点给它,它一张嘴就是一大块,吃得可欢,最后我走的时候它就这个表情了。

安加拉河贯穿伊尔库茨克市区,形成一个大湖湾,因此亦造就了这里独特的河畔风光。对伊尔库茨克来说,安加拉河可谓上天的馈赠。

沿着安加拉河往东一直走,有一座西伯利亚开拓者雕像,这是2011年为纪念伊尔库茨克建城350周年而立的。碑上的人物背负弯刀,手执燧发枪,留着一把蓬乱的头发和络腮胡,眼神锐利而坚定,倒也十分符合印象中开拓者的形象。

开拓者雕像对面有一座外形像积木一般的教堂,这是建于1693年的博戈亚夫连斯基大教堂,是伊尔库茨克第二古老的建筑,至今依然保存完好。

博戈亚夫连斯基大教堂的金色洋葱头,非常耀眼。

教堂由长方形、圆柱形、三角锥形等形状元素组合在一起,十分有特点,说起来我也是头一回看到过如此像积木一般的教堂。

巴黎有凯旋门,俄罗斯也有凯旋门,而且还不止一座。伊尔库茨克的凯旋门建于18世纪,门前曾经是一座渡口,乘客上岸后需要经过凯旋门,出示并登记信息后才能进入伊尔库茨克城。在蓝天的映衬下黄白相间的凯旋门显得更加靓丽。

前面我提过,在伊尔库茨克城区有一条绿色徒步游览路线,将市区的所有景点串联起来,沿着绿线走基本就不会错过伊尔库茨克的主要看点。然而在绿线之外,城区的东北边,坐落着一座被称为“伊尔库茨克最美东正教教堂”的喀山教堂。喀山教堂并不在市中心,但我查了下地图发现也不远,简单地吃了午饭之后我便徒步过去。

走过一条河,穿过汽配店一条街,远远就能看见喀山教堂。教堂的外观十分漂亮,浅橙色的墙壁,天蓝色的穹顶,金色的小十字架,第一眼确实有被惊艳到。我把照片发到朋友圈,有朋友在下面留言说像是一个红色主题公园,现在看回照片的确很有这种感觉。

喀山教堂的外观梦幻华美,内部同样金碧辉煌,有些我后来在圣彼得堡探访的救世主滴血大教堂的味道。

教堂是当时为了纪念击退1612年入侵的波兰军队而建的。1936年,斯大林下令将教堂拆除,现在看到的喀山教堂是1993年仿照原来的建筑而重新建造。

教堂内的烛台。

东正教的一大特点是对画像的崇拜,之前在格鲁吉亚库塔伊西探访过的世遗教堂就是很好的例子。喀山教堂也不例外,内部没有雕塑摆设,而是以鲜艳丰富精美的壁画填满整座教堂。

精美绝伦的喀山教堂,即使是超广角镜头也表达不出它全部的美。

一束光适时地穿过窗户投射进教堂,整个内部空间更显神圣和富丽堂皇。

离开前再拍一张。有旅游书说喀山教堂是伊尔库茨克州70多座教堂中最漂亮的,我没有探访完全部教堂,不能妄下定论,但毫无疑问喀山教堂是我在伊尔库茨克看过的最漂亮的的教堂。

喀山教堂出来,伊尔库茨克最精华的建筑以及绿线上的大部分景点我都已经完成了。明天我将前往奥利洪岛,之后还会回来多待一晚,所以剩下的一些零碎的景点就留待回来之后再去了。今天余下的时间我打算前往市中心的木屋街区和安加拉河边走走。

安加拉河的支流乌沙科夫卡河,贯穿伊尔库茨克的北部。

木屋街区其实没有一个具体的范围,伊尔库茨克古老的木房子主要集中在市中心的十二月事件大街以及附近的一些小路里。1825年12月,俄国贵族和军官发动反对沙皇统治的军事政变,随即被镇压,而发动政变的“十二月党人”中有5名被处死,多数被流放,其中有部分人被流放到伊尔库茨克。十二月事件大街就是为了纪念此次政变而被命名的。

我在上面提过,1879年伊尔库茨克发生过一场大火,当时城市中几乎都是这样的木质房屋,连片的木制房屋使得那场大火几近摧毁了整个城市。从那以后,伊尔库茨克政府决定不再在市中心建木质房屋,所以数数手指头,现在所看到的幸存下来的木房子至少都有136年历史了。

现在老房子里面依然有人居住,之前Ilya跟我介绍,说现在在西伯利亚地区仍然住在木房子里的人,他们的生活条件其实都不太理想。

街区中的建筑大都没有很厚重深沉的历史,但就这样在里面漫步就已经感到非常舒服惬意,阳光也毫不吝啬地为木房子披上金色的外衣。

有轨电车在老旧的木质房屋间穿行,仿佛时光倒流20年,也勾起了我怀旧的情愫。

木屋墙体的厚度都在1米以上,而且门窗的敞口开得比较小,为的是抵御西伯利亚地区漫长而又寒冷的冬季。看似弱不禁风的木屋却是纪录伊尔库茨克人文历史的最好载体。

除了色彩各异,木屋的窗户、屋檐、门框上还被加上了漂亮的雕花,让原本温馨的木屋更多了一分生机和艺术感。

伊尔库茨克的木屋街区不在绿线的景点群中,也不靠近熙熙攘攘的主干道,因此维持着西伯利亚地区独有的典雅与宁静,旧物控和建筑控不可错过。

列宁大街东面分叉路的高地上,有一座建于1758年的圣十字教堂,外观与之前的博戈亚夫连斯基大教堂有点相像,都是红白相间的设计。

教堂最具特色的要数外墙上繁复的圆形砖雕,一层叠一层的塔式结构看上去十分精美且极具立体感。

圣十字教堂四周树林茂密,除非航拍或者树叶全部掉落,否则基本没有拍到全景的可能。教堂所在的高地也颇为特别,无论从哪边过马路过来都会有点绕,不过好在俄罗斯的司机和亚美尼亚的一样,都会主动礼让行人。

高地下方是伊尔库茨克最具活力的130风情街,街道里错落着几十座别致的木制小房子作宾馆、咖啡屋、纪念品店、书店等之用。旁边还有一家大型购物中心,不过此刻的我乃单身狗一条,也就没有进去逛了,而是在路边的小摊里冲了杯咖啡坐在安加拉河边发呆。

安加拉河中央有一座小岛,岛上被大面积绿色植被覆盖,有点像广州的二沙岛。

临近黄昏,越来越多当地人到这边散步,一派宁静祥和的气氛。

河上有不少垂钓的人,他们不仅在岸边钓,有的还划着小船钓到河中央里去了。

向北往回走,不知不觉就走到了亚历山大三世广场。战斗民族的广场也是简单粗暴,基本都是铺装+长椅+雕塑+各种不怕人的鸽子,虽然不中看但中用,看看在广场上休闲娱乐散步的市民就知道了。

广场中央竖有沙皇亚历山大三世的雕像,雕像下面有一只鹰,鹰的脚上抓着的是西伯利亚铁路建设的文书,亚历山大三世就是西伯利亚铁路建设的推动者。1890年,沙皇亚历山大三世正式颁发命令,决定首先从最东端的海参崴动工,此后俄国亚洲部分的交通枢纽被打通,伊尔库茨克等城市才得以迅速发展起来。

伊尔库茨克的温情。

虽然天色逐渐阴沉,但在这里漫步,听着安加拉河的流水声,看着周边的人追逐嬉戏,一股暖流在心头若隐若现,时间也因此变得慢起来,我开始慢慢喜欢上这个城市了。

用了一天时间把伊尔库茨克城区的主要景点逛了个遍,外加童话城堡般的喀山教堂、木屋街区和安加拉河沿岸。虽然是西伯利亚最重要的工业城市,但伊尔库茨克的工业味道并不浓重,反而带有一丝令人意想不到的小镇般的温情和慢节奏。而三天之后我将重返伊尔库茨克,那时整个城市又呈现出一种完全不同的气氛和色调。
作为探索贝加尔湖的大本营,不少人为了赶环湖小火车或直接登上奥利洪岛而选择匆匆略过伊尔库茨克,但我认为时间充足的话不妨在这里多待一会儿,你会感受到伊尔库茨克带给你的惊喜。
明天我将暂时离开这里,向伊尔库茨克东北方向进发,迎接西伯利亚铁路穿越之旅的第一个重头戏——贝加尔湖



五、贝加尔湖——咫尺之外,无尽的海

五、贝加尔湖——咫尺之外,无尽的海


Day8  10月24日  贝加尔湖

早上8点半,去往奥利洪岛的汽车如约来到青旅门口,是一辆在俄罗斯亚美尼亚等前苏联国家非常常见的依维柯。上车后司机继续到附近的旅店接其他旅客,现在是贝加尔湖旅游的淡季,17座的小巴只坐了1对奥地利情侣、1对德国情侣、1个英国人和我共6个人,司机在伊尔库茨克的中央车站稍稍停留了一下后就往奥利洪岛开去。
贝加尔湖有大大小小的岛屿共22个,位于中部偏北的奥利洪岛是其中最大的一个,如果说贝加尔湖是西伯利亚的明珠,那么它就是这颗明珠的心脏,因此奥利洪岛也成为游览贝加尔湖的最理想地点。从伊尔库茨克到奥利洪岛要6个小时,道路起伏但十分平整,窗外是漫无边际的白桦林,景致丝毫不逊色于西伯利亚列车沿途。

午饭过后小巴又开了1个多小时,就来到湖边的渡口,贝加尔湖毫无防备地赫然出现在眼前。

我们全都下了车,在等待摆渡船上岛的罅隙,在岸边默默感受这贝加尔蓝,当然这只是贝加尔湖的幼年期,其究极形态还在后头。

在夏秋两季,上岛的汽车需要通过摆渡船的接送,春季和初冬的融结冰时要通过气垫船摆渡,而待冬季湖面完全结冰后,汽车可以直接开上冰面上岛,可以说一年四季贝加尔湖都呈现不同的景致。
我们的小巴上岛后,继续往奥利洪岛北面中部的胡日尔小镇开去。奥利洪岛一半是森林,一半是草原平地,岛上没有修好的路,路都是经过汽车长年累月的碾压而形成的,因此上岛后一路颠簸不停。在奥利洪岛上,包括前面的伊尔库茨克都生活着不少布里亚特人,我们的司机就是布里亚特人。布里亚特人是蒙古人的一支,拥有黄皮肤、黑头发和高高的颧骨,信仰萨满教,并拥有自己的语言和文字。
上岛后小巴开了半个多小时,终于来到胡日尔小镇。司机把德国情侣送到镇中的其他旅店后,把我们全部人拉到位于湖边的Nikita’s Homestead。Nikita’s Homestead是奥利洪岛最有名的住宿地,这座大规模的木质建筑群也是《Lonely Planet》中当之无愧的住宿首推,可以说奥利洪岛旅游业的发展主要得益于Nikita的推动。
我在奥利洪岛预留了3天,时间算是比较充裕的。但在等摆渡船时已经被传说中的贝加尔蓝迷倒,所以在房间稍事休息后我就迫不及待地出门逛了。

缓缓推开Nikita后院的小木门,贝加尔湖再一次映入眼帘,那种咫尺之外豁然开朗的惊喜扑面而来。

先来一张标准的贝加尔湖身份证吧,远处的是萨满石,这也是许多明信片上的经典角度。

不同时期不同季节不同时间节点的贝加尔湖有不同的美,此刻的它是宁静而又深邃,大如海,蓝似墨水。

贝加尔湖是世界上最年长的湖泊,为世界第7大湖。虽然论面积贝加尔湖比不上里海、休伦湖、密歇根湖等湖泊,但论深度和蓄水量却是淡水湖中的大哥大。贝加尔湖蕴藏着地球全部淡水量的约20%,相当于北美洲五大湖水量的总和,更是超过整个波罗的海的水量。

贝加尔湖在历史上曾是中国的领土,汉代时被称为北海,苏武牧羊之地便是这里。清冷而孤寂,人鸟声俱绝,北海的浩瀚连苏武的寂寞和乡愁也显得微不足道。

现在在岛上的布里亚特人中还流传着苏武牧羊的故事,两千年来,北海已变成贝加尔湖,纵然湖水依然是那样的湖水,但苏武牧羊的痕迹早已无法寻获,只剩下一批又一批来自世界各地的游人面对湖水所发出的赞叹。

从Nikita出来后一直寸步不离紧跟着我的小狗,我走时它也走,我停下来拍照时它也伏下身子等我,于是我帮它拍了一张颇有气势的相亲照给它看,它瞄了我相机屏幕一眼之后就扭过头不鸟我了。

当地的布里亚特人笃信萨满教,萨满教起源于史前时代的中亚北亚地区,与藏传佛教融合后盛行于蒙古族和藏族中。萨满教并非指某种特定的宗教或信仰,而是具有萨满经验和萨满行为的事物的统称,因此萨满教没有特定的崇拜对象、经书、教条或宗教体系,信奉者只是虔诚地敬畏大自然。奥利洪岛是萨满教的其中一个中心。

既然是中心之一,自然少不了一些具有独特色彩的物件。上图是萨满山上的13根萨满柱,柱子由萨满信徒竖立,上面缠有彩色布条。萨满教认为上帝有13个儿子,其中大儿子负责在人间和地狱巡视,当他来到人间时就是居住在奥利洪岛的萨满山上。

除了萨满山和萨满柱,身份证照中的萨满石也是萨满教另一重要的物件。萨满石是突出于湖边的一块巨大岩石,在萨满的信仰中,因为阿尔泰的神灵寓居于此,所以这块岩石也成了萨满教中最重要的圣地之一。

萨满山上不少树都挂有五彩丝带,这些丝带都带有布里亚特人的祈愿,丝带颜色的不同代表所祈之事也不同。

天色渐暗,晚霞渐露。俄罗斯人将贝加尔湖称为“海”, 确实贝加尔湖辽阔得像海不像湖。

落日的余光照耀着湖边的岩石,仿佛为其披上了一层赭红色的外衣。在这里待了一个下午都没有感到厌倦,庆幸我安排了3天在奥利洪岛,可以尽可能地不放过每一个不同时刻的贝加尔湖

夜幕下的胡日尔小镇。

之前一直跟着我的自来狗,后来经过看到一帮在追逐打闹的小伙伴,嗖地一声就丢下我混入狗堆中了。而狗堆中的一条小黄狗一看到我,就毅然离队接力跟着我。我在小山坡上拍照,它就一脸忧郁地面向小镇坐着,仿佛在感慨它的江山

“看看朕为你打下的江山,汪!”


进入初冬,西伯利亚地区日照时间变短,7点不到天基本就全黑了,我也赶紧回去旅店赶晚饭。Nikita的房价中包含早餐和晚餐,考虑到中午大部分游客都会报南北线的团,所以Nikita就没有午餐供应。舟车劳顿了一天打算饭后早点休息,怎料在回去的路上,抬头猛地发现漫天繁星,脑海里突然闪过一个画面,星空下的贝加尔湖!于是我屁颠屁颠地回房间扛上三脚架,又屁颠屁颠地跑到湖边。

今晚的月光又圆又亮,银河自然是没什么希望的了,好在云都聚在山边,才得以看见湖上的点点繁星。

幽蓝色的星空、岿然不动的萨满石,以及最重要的,深邃、宁静、辽阔的贝加尔湖,一切就如同我预想中的画面一样,这是我此行最喜欢的一张照片。

星空下的胡日尔小镇。

初冬的奥利洪岛气温已跌至零下10℃以下,晚上寒风呼呼,即使是把所有的家当都披上了也抵挡不住寒风的入侵,没多久我就败下阵来不得不打道回府,但拍到心仪的照片也算是没有遗憾了。今天中午入住前我就已经在Nikita报了第二天的北线游,因此明天我将往奥利洪岛的北面进发,探索贝加尔湖的另一面。




Day9  10月25日  贝加尔湖

今天调了闹钟早起,本打算到湖边看日出,但起来掀开窗帘发现天空阴阴沉沉的,等了一阵子依然不见转晴,暗暗庆幸昨晚已拍到想要的画面后,便转身睡个回笼觉。

再次醒来后吃了旅店提供的丰盛的自助早餐,又从后院出去拍了一下贝加尔湖,晨光下的贝加尔湖更显一种平静美。

作为奥利洪岛旅游业的先驱,Nikita自然也具备齐全的Tour供选择,常规的南北角游,剑走偏锋式的湖上泛舟和森林徒步等一应俱全,当中最经典的要数北角线路。都说现在是贝加尔湖的旅游淡季,淡成什么一个程度?旺季时停满各种接团汽车和熙熙攘攘人群的Nikita门口,如今环顾四周只有一台车和包括我以内7个背包客,哦还有三条狗。

我的最爱,苏式复古小钢炮,这也是载旅客前往南北线的汽车。司机说这种车至少已经有40年了,虽然老旧,但在没有路的奥利洪岛上非常好使。

小钢炮载着Nikita唯一参加北线Tour的背包客挺进奥利洪岛北部,车上除了我以外其他清一色全是欧洲人,我还重遇昨天一同从伊尔库茨克过来的英国人John。John也是走西伯利亚铁路这条线,不过他和Tony一样都是从莫斯科到符拉迪沃斯托克,和我反着走,然后陆路过境到中国。说实话旅行这么多国家我还真没看过我大天朝的签证,我向John八卦了一下,原来咱们国家的签证页上印的是长城的图案,看得我油然而生出一阵自豪感。

北线Tour包含有6个景点,其中有一段徒步体验,没多久司机就在湖边停下来。湖上有两片突出的礁石,分别是鳄鱼石和狮子石,都是以岩石的形态命名的。

阴天下的贝加尔湖,蓝得像翡翠一般。

奥利洪岛没有路,地上的所谓路都是由车轮碾压出来的痕迹。远处是起伏不平的山坡和白桦林,以及漫无边际的贝加尔湖,汽车一路向北,仿佛在孤独星球上行进。

司机和向导都是布里亚特人,面容冷峻严酷而且不懂英语,但依然配合肢体语言为我们讲解每一个景点。这里曾经是一个渔村,后来兼作监狱,在苏联时期用以关押流放过来的政治犯。随着苏联解体,这里也就慢慢地废弃了。

安于一隅的小村庄,背对白桦林,面朝贝加尔湖,西伯利亚的寒风呼呼而至,为小村庄平添几分寂寥。

终于可以近距离接触贝加尔湖的湖水,湖水翻滚着拍打岸边,颇有大海汹涌的气势。

第3个停留的地方,没理解错的话前面其中3块岩石是3兄弟的化身,不知道因为做了什么事而被父亲封印在这里。

其实说实话,北线许多所谓的景点都没想象中吸引,反而我觉得沿途围绕贝加尔湖而铺排开的景致才是北线真正的看点,每个角度的贝加尔湖都不尽相同。

帮John来一张Facebook吸粉图,此刻我耳边适时地奏起“苍茫的天涯是我的爱,弯弯的河水从天上来”哈哈。

我们的苏式小钢炮,这个画面实在太酷了。

奥利洪岛上由千万台汽车所碾压出来的路。

苏式小钢炮继续向北深入,终于来到奥利洪岛的最北端Khoboy Cape。

Khoboy Cape在布里亚特语里是“尖牙角”的意思,大概得名于这片岩石的形状吧,岩石下是上百米深的湖水。

Khoboy Cape所在的地方是贝加尔湖最宽阔的湖面。这里一直被当地人视为圣地,当时不少重要的仪式都在这里进行。站在悬崖边,仿佛到了世界的尽头;但放眼望去,目之所及一片广阔,仿佛一切又无边无涯没有尽头。那是贝加尔湖独有的无以言表的美与震撼。

在我们游览北角时,司机已经把车开到另一端等我们,留下向导带我们沿着湖边徒步。

贝加尔湖是世界上最古老的地貌之一,至少形成于2500万年前。贝加尔湖气象万千,而围绕它的各种美景也是目不暇接。

走进一片针叶林,树上金黄色的叶子已悉数掉落到地上。秋季的金光灿灿,初冬的荒凉寂寥,还有深冬的白雪皑皑,真想每个时节都来一次,看尽这里每一面美。

走出针叶林,翻过一座小山坡,又挺进另一片小树林。John和我在这块朽木前摩挲了许久,最后一致认为它走的是抽象派路线,搞不好是毕加索《呐喊》的原型。

结束1个多小时的徒步路程,司机也在树林的另一头为我们准备好了午餐,有简单的三明治和用贝加尔湖独有的白鲑鱼熬成的汤。鱼汤十分鲜甜味美,身为无汤不欢的广东人,我自然是一碗接着一碗地盛,司机也高兴地不断竖起大拇指向我比划。干了这碗鱼汤,我的贝加尔之旅才算得上完美。

林中野餐,也是此行又一独特而难忘的体验。

饭后大家一同收拾好东西,又继续前往下一个景点,爱情角。向导说如果日后想生女儿的就往右边站,想生儿子的就往左边。John在两块岩石的中间站了很久,我就笑话他说你是想要双胞胎么。

岩石上布满这些看上去像苔癣的物体,我摸了一下发现是硬的。

北线的最后一个点,这是奥利洪岛地震发生最密集的区域,一年发生大大小小的地震数十次。

眼下荒无人烟,我突然想起苏武牧羊的故事,19年来,苏武饿了就挖野果充饥,渴了就抓雪水饱肚,冷了就靠羊群取暖,不可谓不艰辛。

初冬时节,小木屋身后曾经层林尽染的树林如今逐渐褪色,褪出一丝苍凉和孤寂。

结束北线的Tour回到胡日尔,我又爬上Nikita后院的小山坡看萨满石和贝加尔湖,今天阴了一整天,临近日落时云才慢慢散开。

俯瞰胡日尔,发现木屋顶上已飘出阵阵炊烟。

小镇上的东正教教堂。


本来打算晚上继续出门拍星星,无奈入夜后乌云又开始聚集在头顶上,只好作罢。不过就白天北线的景致来说,就算是阴天这里也会呈现出一种别样的美。贝加尔湖就是这样一个神奇的地方,不需要特定的阳光和光线照样能把人迷得神魂颠倒,气象万千且百看不厌,庆幸我最后选择在这里多待一天。





Day10  10月26日  贝加尔湖

今天吃早餐时发现Nikita来了两拨规模庞大的同胞,稍稍聊了一下原来都是从北京飞抵伊尔库茨克,昨天下午才上岛的。俄罗斯游最多国人青睐的路线除了莫斯科+圣彼得堡+金环小镇外,就是从北京出发游览伊尔库茨克+奥利洪岛+利斯特维扬卡了。没找到组织,惟有继续当一条单身狗孤身走我路,送别了John之后我就在胡日尔镇以及贝加尔湖边闲逛。

其实Nikita’s Homestead本身就是一座非常有特点的木质建筑群。Nikita的主人Nikita先生是前苏联的乒乓球国手,近年来胡日尔旅游业的繁荣很大程度上是得益于他的努力以及Nikita的发展。

Nikita由多座木屋组成,每一栋木屋的外墙上都有来自世界各地的艺术家们和Nikita先生亲手涂画的装饰画。

我所住的房间外有一个烧烤炉,晚上中国帮买了些贝加尔白鲑鱼在这里烤着吃,我去蹭了一点,发现白鲑鱼还是比适合熬汤。

用餐的餐厅。Nikita四周都堆满了木材、钢板等建筑用料,虽然这里已经是贝加尔湖最声名在外的旅馆,但Nikita依然在不断发展中,我敲这篇游记时估计东部那一片房间已经扩建好了。

Nikita里各种温馨的小细节。

胡日尔小镇掠影。虽然说是小镇,但看上去更像是一个小村庄,镇上只居住了寥寥1500人。

小镇只有一条较为宽敞的主干道,尽头有一家小超市。这是超市旁的纪念塑像。

邂逅了一只很呆萌的垃圾筒。

小镇上没有修马路,而且冷清得不行,只是偶尔经过几辆苏式小面包,卷起一阵烟尘,然后又呼啸远去。

一路上看到的都是这种院门深锁小木房,虽然看着简陋,但御寒能力却是一流,在Nikita的这几晚我都睡得非常舒坦。

小镇后面有块小高地,爬上去可以俯瞰整个胡日尔。虽然相貌不太讨喜,但胜在有得天独厚的自然环境,整个小镇四周被草原、森林和贝加尔湖簇拥着。

胡日尔不大,逛着逛着又回到Nikita附近,这种苏式小钢炮实在不能再酷了。

今天是我在贝加尔湖最后一天了,本来不对天气抱有任何希望,但傍晚在Nikita逗狗时发现乌云逐渐散去,整个天空的色调马上就不一样了,于是我马上回房间架起脚架往萨满石方向走去。

千盼万盼终于盼来贝加尔湖的晚霞,虽然湖边风势强劲,虽然光线不算完美,但我的贝加尔湖之行也算是因此而更加圆满了。

为了贝加尔湖的晚霞和星空,吹尽西伯利亚的寒风。

虽然这两天一直停留在空中的浅浅的云层使得胡日尔看起来比平时荒凉萧瑟许多,却由此折射出一圈淡淡的月晕,大概这就是贝加尔湖为了弥补我没看到银河的遗憾而赠予我的最后的惊喜吧。

最后勉强撸了两张胡日尔的星空来为贝加尔湖之行作一个圆满的收尾。


关于对贝加尔湖的赞美,我在游记中已经毫无保留地流露出来,此刻我真的再也找不到恰当的词来描述。对上一次对一个湖发出赞叹的是在亚美尼亚的塞凡湖旁,当然塞凡湖与贝加尔湖的特点截然不同,也不在同一个重量级上。塞凡湖缓慢、平静,是外高加索地区的一面明镜。而贝加尔湖,但凡湖泊所拥有的潋滟它都有,但凡大海所具备的气魄它都没落下。贝加尔湖壮观、宁静、汹涌、深邃,仿佛能容得下整个世界。

下一站,雪花纷飞的利斯特维扬卡




六、利斯特维扬卡——初遇一场纷扬大雪

六、伊尔库茨克利斯特维扬卡——初遇一场纷扬大雪


Day11  10月27日  伊尔库茨克

早上又是调了闹钟早起,又是乌云密布,看来我和贝加尔湖的日出八字不合。Nikita的工作人员告诉我,西伯利亚的寒潮马上要来,奥利洪岛也快要到下雪的季节了,那时会比现在美得多,听得我一脸大写加粗的怨念,我来的这几天恰恰是贝加尔湖旅游淡季中的淡季,看来贝加尔湖还要多刷几遍。
依维柯把我带离奥利洪岛和贝加尔湖,窗外都是熟悉的风景,唯一不同的是窗外多了纷纷扬扬的大雪,第一次看到雪的我一路上都难掩兴奋之情。到了青旅以后,我把背包一扔,然后迫不及待地出门了。

虽然积雪的厚度未如理想,而且因为阴天,拍出来的照片不怎么好看,但对于连金黄色的秋季都没经历过的南方人来说,这场纷扬的大雪简直就是西伯利亚的馈赠。

被大雪洗白了的伊尔库茨克和我早两天看到的仿佛是两个不同的城市,我决定沿着绿线再走一遍,然而没踏出多久差点就认不到路了。

被雪堆覆盖着的州政府办公大楼和二战胜利纪念墙,少了一丝庄严感,却多了一份神秘感。

其实州政府大楼所在的位置曾经是喀山大教堂所在地,在苏联时期教堂被强行拆除以腾出地块建造大楼,现在只留下教堂上的一个尖顶放在路边作纪念。

又散步回到安加拉河边,皑皑白雪为整个城市增添一丝浪漫气息。

大雪低温寒风都阻挡不了安加拉河的垂钓者。

沿路的雪景,广东人特有的好奇心驱使我用手舀了一点看上去比较干净的雪上来,我闻了一下发现有点霉的味道,幸好没直接舔下去……

复古的有轨电车依然是我的最爱,可惜电车经过的地方雪堆几乎消融殆尽,找不到好的角度去拍它。

乌里兹基步行街,两边大多是19世纪的石质建筑,银行、商店、餐馆满布,这是伊尔库茨克最古老的步行街之一。

Church for the sake of Mikhail Arkhangel,隐藏在一片居民楼之间,据说这里是海军上将高尔察克结婚的地方。

Arsenalskaya大街上的雕塑,一副生无可恋的背包客的模样,它的身后是一家老宾馆。

不得不说伊尔库茨克的绿线真的很方便,全长5公里共涵盖了30个教堂、博物馆、古建筑、雕像等等的游览景点,不费吹灰之力就可以一次过游尽,而且每一个景点都配有一块俄英双语的介绍牌,这在英语普及率不高的俄罗斯极为重要。

对不起当时我没忍住笑出了声。

位于卡尔•马克思大街和列宁大街交汇处的列宁纪念碑,列宁手指的方向就是列宁大街。列宁大街是伊尔库茨克其中一条最主要最繁华的街道,街道两边博物馆、银行、超市林立。

兜兜转转又回到基洛夫广场,这个胜利日的阅兵地以及民众的休闲地。

广场中央的小喷泉,我在旁边坐了很久都没见动静。身后是市内档次比较高的安加拉酒店,但在卢布贬值最厉害的时候这里的房间200多RMB就能拿下。

旁边有对母子在堆雪人,看着他们在到处找枯枝砌雪人的鼻子,我突然灵机一动拣起一个红色瓶盖,“啪”地一声将瓶盖按在雪人的脸上,然后我感受到他们投来的充满赞许的目光(并没有)。

广场还是那个广场,但披上皑皑白衣后,伊尔库茨克那种独有的温情,在暖黄色灯光的照射下瞬间飘散开来,并弥漫每一处。

晚上逛超市时发现有寿司卖,虽然看上去不怎么好吃,但我依然毫不犹豫地扫了两盒。感觉还是亚洲的食物风格比较容易让我接受,即使我现在是身处俄罗斯亚洲区。





Day12  10月28日  利斯特维扬卡

想要近距离接触贝加尔湖,除了坐5个多小时汽车登上奥利洪岛外,绝大多数旅客都会选择前往位于贝加尔湖和安加拉河交汇处的小镇利斯特维扬卡伊尔库茨克中央车站每天都有班次往返小镇,去往下一个目的地托木斯克的火车晚上才出发,于是在简单吃过早餐后,我就乘车前往这个贝加尔湖畔的小镇。

汽车顺着安卡拉河往南驶去,一路上都是这样漫天飘雪的情景,积雪已经铺满地面,然而司机依然开得飞快,逢车必超,很有当初去塞凡湖的那种生死时速的感觉。

1个小时不到就到达利斯特维扬卡的车站,说是车站其实也就是旅游中心前的一块小空地。司机把写满回程时间的小纸条塞到我手中,然后吹着口哨载着刚上车的乘客回伊尔库茨克了。

利斯特维扬卡不大,人口只有2000多。小镇沿着贝加尔湖延展开,靠近湖边有一条主干道,贝加尔湖触手可及,而另一边就是无数从主干道一侧延伸出去的小路了。

利斯特维扬卡是典型的度假小镇,夏季可以乘摆渡船、潜水、滑水,冬季则能坐狗拉雪橇、湖畔远足、制作冰雕。但在秋冬之交这个节点上小镇却异常冷清,街上的行人不多,来这里的背包客更是少之又少,沿路商铺基本都处于关门状态,只是偶尔有几辆车呼啸而过,转眼小镇又重归平静。

主干道有连片的木质房屋,在风雪之下有一种别样的美。

另一边的贝加尔湖,依然十分冷清,一路走来一个人都没见着。

利斯特维扬卡的别名是“贝加尔的里维埃拉”,大概是因为利斯特维扬卡地中海沿岸的里维埃拉区域有着同样迷人的海岸线吧,只不过我想这个别名应该更契合夏季时的利斯特维扬卡

岸边一枚孤独的垂钓者雕像。

沿着主干道走了好远,看点寥寥,于是我就钻进旁边的小路里。厚厚的积雪覆盖着木质房屋,如果颜色再色彩缤纷一些,阳光再给力一些,那就很有童话世界的感觉了。

屋檐下的冰挂。

感觉这些原汁原味的小木屋跟大雪天更般配。

又见苏式小钢炮。

一些雪中小景。说实话这个时节的利斯特维扬卡景致比较一般,与想象中的“贝加尔湖的大门”相距甚远,好在有漫天纷飞的雪花补救,才不致过于沉闷。

绕着绕着又回到主干道,这时天空稍稍放晴,整个小镇就明媚起来了,色调也完全不一样了。

又抓到一枚孤独的小雕塑,这些用心的小细节也很容易让人感觉到利斯特维扬卡冰雪时节的温暖。


逛得差不多了,我就回到车站坐小巴回伊尔库茨克。又是来时的司机,他见我背着相机,热情地一把把我拉到副驾驶位上,说这个位置风景好坐在这里可以拍到好看的照片。事后也证明他的话不假,一路高低起伏,两边是密密麻麻的铺着雪的白桦林,很有天路的感觉。可惜此行我只带了一支镜头,没法拍出天路的美。
总的来说伊尔库茨克利斯特维扬卡都是除奥利洪岛以外,值得一去的地方。伊尔库茨克的温馨和温情、利斯特维扬卡独特的河与湖交汇的风景,都给我留下深刻的印象。然而最重要的是我能赶上雪花纷飞的时节,这对于从来没见过雪的我来说无疑是一种独特而又难忘的体验。从远东的金秋,到西伯利亚地区的雪域,我的铁路穿越之旅才到一半,惊喜已经一个接着一个,这使我更加期待接下来的旅程了。
回到青旅,我背上所有行李赶到火车站,再一次踏上西伯利亚铁路之旅。这次我将坐36个小时的火车,深入西西伯利亚的腹地,探访这片地区最古老的城市之一,托木斯克



七、托木斯克——萧瑟的西伯利亚老城

七、托木斯克——迟到的遗憾,萧瑟的西伯利亚老城



Day13  10月29日  西伯利亚铁路

又是在车厢中度过的一整天。在熟悉了火车上的生活、新鲜感褪去以后,每天都是在看书以及跟俄罗斯人聊天中度过,日子过得胶着而无聊。但不得不承认,直到现在,在西伯利亚铁路上度过的170多个小时依然是我在俄罗斯最怀念的时光没有之一。

随着火车往西伯利亚地区深入,车上的穆斯林也逐渐多了起来。虽然俄罗斯是东正教国家,但国内的穆斯林人口大量存在并正悄然壮大。在18世纪前,俄国国内几乎没有穆斯林,随着领土扩张,相继夺取高加索地区和中亚地区的穆斯林领土,俄国穆斯林民族历史就从此开始。虽然在前苏联民族调整的政策下,大量的穆斯林被迁移至西伯利亚、乌克兰或其他边远地区,但凭借其异于常人的生育能力,现在的穆斯林在1.5亿俄罗斯人口中已占到了2成,而且队伍还在不停地发展当中。


晚上我去打热水冲泡面时,一个头戴小白帽的来自吉尔吉斯斯坦的穆斯林突然拦住我问我的宗教信仰。这个问题我当时在伊朗的时候就曾被不少人当地人问过,作为一名无神论者兼中共党员的我依然按照当时的套路回答他说有啊,我信索尼大法啊。他呵呵,我也呵呵,然后我就走开了。



Day14  10月30日  托木斯克

清晨火车准时开进托木斯克1号站。值得一提的西伯利亚列车到达大城市的时间一般都在清晨,距离不远的话大多就是睡一宿的时间,对于我们这些背包客来说十分方便和人性化。而且火车准点率十分高,我坐的几趟列车无论距离有多远,都是准时准分到达的,很值得称赞。出火车站到旁边的小巴站等公交车,发现托木斯克的气温跟伊尔库茨克没什么区别,不过天气却差得多,阴阴沉沉的没有一丝生气。但既然山长水远来到,天气再差也要打起精神,在旅店卸下行李休息一下我就出门了。
于1604年建城托木斯克位于西西伯利亚区域,托木河的南岸,是西伯利亚最古老的城市之一。历史上曾是犯人的流放地。随着当地的重视,拥有6家主要学术机构、且教授密度居全俄罗斯第一的托木斯克俨然已发展成为西伯利亚地区的教育和科学中心。托木斯克并不在西伯利亚大铁路的主线上,而是通过雷亚尔——阿西诺——泰加铁路与西伯利亚大铁路相连接。
我在最初谋划路线时,觉得如果从伊尔库茨克一口气坐到弗拉基米尔的话时间太长了,就打算在中间找个地方稍稍停留一下。但位于两地之间的城市像新西伯利亚叶卡捷琳堡喀山等对我的吸引力都不大,这时眼前适时浮现出Tino大神的帖,里面的托木斯克被西伯利亚的秋色染成一座黄金之城,而且Lonely Planet上也描述这里“不仅有壮丽的雪景,而且一年四季都令人愉快”,于是我大腿一拍就把休整站敲定在这里。

然而丰满的梦想始终敌不过骨感的现实,西伯利亚的深秋已过,秋天的尾巴断了,冬天的头更是见不着,眼下的托木斯克只剩下阴沉的天色和稀稀拉拉的雨水所营造出的萧条感。

托木斯克高等学府林立,居民中大约有1/5都是学生,学术氛围浓郁。这是列宁大街上一家学校的外墙,上面整齐地刻有在各个时代各个领域中有杰出贡献的名人头像,有点像我们小学时的名人廊。

这个在寒风中凌乱的雕像着实吓了我一跳。

沿着列宁大街一直走到尽头,是托木斯克的桦木公园,公园同时也是二战纪念碑的所在地。

公园门口摆放着一台战斗炮车,我想起我在卡拉巴赫擦身而过的那台参与过纳卡战争的坦克车,当时没能去探访实在是一大遗憾。

公园里有一座母子雕塑,是桦木公园乃至整个托木斯克的地标,从母亲把枪交给儿子这一个动作不难猜出雕塑背后的动人情节,而我也恰好等到雕塑前白鸽起飞的一刻,捕捉到这个凄美忧郁的画面。

位于雕塑两边的纪念碑,上面密密麻麻刻有牺牲战士的名字。俄罗斯对于二战的纪念是别的国家所无法比拟的,纪念碑、纪念雕塑、长明火,几乎成为每个俄罗斯城市的标配。

纪念碑下摆满了花束和花圈。

走到公园尽头俯瞰穿过托木斯克的托木河,可惜来得太早河流还没进入封冻期。

带头的那个,你霸气侧漏了。

公园里白桦林的叶子全落光了,只剩下一片光秃秃的树干,但配合积雪和阴郁的天气却别有一番风味。

沿着电车的铁轨往市中心走,Tino来这里的时候刚好是西伯利亚的深秋时节,电车轨道都被两边金黄的树叶簇拥着,十分漂亮。然后再看看我眼前的景象,只能再次无奈地感叹一句来的时间不对。

话虽如此,还是感觉有轨电车这种交通工具无论在哪种天气下拍都很上镜。

天色渐暗,而且又下起毛毛雨,我便不再继续探索这座城市了,绕到托木河的城北段,沿着河岸步行回旅店。


托木河的河岸边有一个几乎是托木斯克最有特色的物件,那就是俄罗斯作家契诃夫雕像。之所以说有特色,那是因为雕像竖立的目的并不是为了纪念,而是为了讽刺。19世纪时,托木斯克仍然是西伯利亚的流放地,当时契诃夫从莫斯科起程前往库页岛,途经托木斯克时刚好碰上河水泛滥,契诃夫在过托木河时险些翻船丧命,自此便对这里怨言不断,甚至在日记本写下“托木斯克一文不值”、“醉醺醺的城市”。后来一直到2004年,藉着庆祝城市诞生400周年之际,托木斯克成功“复仇”,以一张讽刺契诃夫的漫画为原型制作了一座青铜雕塑,并在底下标注“契诃夫在托木斯克,用酒鬼的眼光看世界”。自此“无趣的”托木斯克和“酒鬼”契诃夫便联系在一起了。



Day15  10月31日  托木斯克

今天一早发现窗外竟然放晴了,吓得我赶紧起床洗漱吃早餐。然而当我正准备出门的时候,天气马上转阴,还下起了连绵不断的小雨,看来哈巴罗夫斯克的金秋和伊尔库茨克的雪景换走了我的所有好运气。我在托木斯克只剩下这一天了,没办法只好硬着皮头出门。

经过一晚上雨水的冲刷,今天地面上的积雪更少了。

藏于街角中的教堂,几个金灿灿的洋葱头尤为显眼,典型的俄罗斯教堂建筑风格。

又走到了昨天的有轨电车街区,看着融雪后稍显破败的景象,着实令人提不起劲。

体育场旁的一个小公园,俄罗斯基本达到一个五步一雕塑,十步一纪念碑的程度。

历史建筑占去城市的一部分,街心公园和广场密布,感觉这才是一个宜居城市应有的模样,不过这种建设模式在国内是行不通的。

沿着列宁大街北行,到达一座小山坡,拾级而上来到托木斯克的天主教教堂,教堂原本是木制结构,被破坏后改成石制建筑。

从教堂往上走到达复活山,这是托木斯克原始森林的所在地。山上矗立着一座木质教堂和托木斯克历史博物馆。

博物馆旁的木质瞭望塔,登塔可俯瞰托木斯克,不过因为天气实在太差了所以我就没有上塔。

从复活山的另一头俯瞰托木斯克,整个城市几乎没有高层建筑,雕塑上的1604字样就是托木斯克的建城年份。

山上碰到前来拍婚照的新人,可怜新娘被冷得鼻子都红了。


从符拉迪沃斯托克一路走来,除了那一顿好吃到逆天的朝鲜菜以外,为了省钱,我每天基本上除了在火车上吃香肠泡面土豆泥之外就是在青旅自己开锅烧饭。我在托木斯克住的旅店不带厨房,于是今天中午终于有借口让自己尝试了一把俄罗斯的传统餐厅,当然要一尝我最爱的红菜汤。红菜汤用红菜头、牛肉、萝卜、白菜、火腿等食材煨制焖煮而成,虽然在东欧国家以及俄罗斯都大受欢迎,但比较流行的说法是源自于乌克兰。进餐厅以后我先点了一碗试一下口感,浓而不腻,而且味道酸甜适度,非常对上我的胃口,主菜还没上我就已经把它KO掉了,于是忍不住又多点了一碗。

从餐厅出来,天气依旧不给力,雨断断续续地下。这是市中心的列宁广场,中央的圆形交叉路口上竖立一尊列宁雕像。雕像四周点缀着不少苏联时期的混凝土建筑,左侧是建于1784年的主显节大教堂。

之前说过,托木斯克是西伯利亚地区最古老的城市之一。市中心到现在还保留有一大片的木屋建筑群。本来我打算等天气转好时再去的,但就目前来看至少我看不到有停雨的迹象,很是怨念。

托木斯克的木屋建筑区位于与列宁大街与托木河之间的区域内,笔直的马路两边分布着各种沙俄时期精致的木屋。

我在伊尔库茨克时已经表达出我对这些木质旧建筑的喜爱,而托木斯克的木屋建筑比伊尔库茨克的更密集更具规模,奈何没有一个好天气,实在可惜。

木屋上各种精美绝伦的雕花细节,之前在伊朗经已被那些丧心病狂的纹饰震撼过,而木屋上的雕刻又给我一种别样的精致美。

在以前,木屋的装饰是否华丽,直接彰显着主人的身份地位,因为许多幕僚和商人都有权利和足够的金钱来设计和制造房屋,即使现在部分木屋看上去有点残破。

窗户是木屋的精华部位之一,大部分的窗户上都有一圈木制窗格,最初人们习惯在上面雕刻一些简单的几何图案做装饰,到最后慢慢发展成用植物花朵形状的图案, 

窗台的装饰,显然是经过精心布置,即使是在阴雨天也容易让过路的人感到温馨。

隐藏在木屋区中的清真寺,风格十分简朴,苏联时期曾被改造成伏特加酒厂,苏联解体后才重新对教徒开放。

继续在木屋区里逛,感觉这片区域最美的时节应当在金秋和深冬,现在只能用“别有一番风情”来安慰自己了。


晚上勒紧裤头尝了在俄罗斯的第一顿洋快餐开封菜,不愧是战斗民族,汉堡的肉要比国内的厚道N倍,而且汽水的杯子也赶上我的脸那么大了。
作为西伯利亚地区最古老的城市之一及其教育和科学中心,托木斯克随处可见精美的木质建筑之余,还有各种热闹活泼的咖啡馆和艺术景观,因此不难感受到这座城市的活力,但前提是来的时间必须要对得上。我在托木斯克逗留了2天半,没有见着原本计划里的满眼金黄,也没有遇着后来期待中的漫天雪花,只有稀稀拉拉的雨,从我来到的时候,一直下到我不得不离开的时候。这也是我这趟旅程的最大遗憾。
明天我将离开托木斯克,坐52小时的火车,跨过亚欧大陆的分界线乌拉尔山脉,前往俄罗斯的金环小镇,苏兹达尔


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图不错哦,求楼主多写写攻略……

2016-11-22 14:27

正2017年九十月份的西伯利亚铁路之旅,强烈期待楼主游记更新。

2016-11-22 14:58

只看图片不过瘾啊!

2016-11-28 11:51

引用 craig_ 发表于 2016-11-28 11:51:38 的回复:

只看图片不过瘾啊!

回复craig_:开更啦开更啦!!

2016-11-29 11:32

引用 天蝎の蝴蝶 发表于 2016-11-22 14:27:16 的回复:

图不错哦,求楼主多写写攻略……

回复天蝎の蝴蝶:游记结束后会有攻略的~

2016-11-29 11:33

引用 日月在我心 发表于 2016-11-22 14:58:52 的回复:

正2017年九十月份的西伯利亚铁路之旅,强烈期待楼主游记更新。

回复日月在我心:真好啊
9 10月份正值俄罗斯的金秋  各种金黄火红几乎亮瞎双眼

2016-11-29 11:34
正在参与蚂蜂窝拍卖行
我也去看看
7F

引用 Kenleung 的图片:

怎么做到的?
刚才明明还是冬天呢啊?

2016-11-29 20:46

引用 Kenleung 的图片:

曾经咱们国内还有  有轨电车,现在都没有了,真的觉的是可惜

2016-11-29 20:52

引用 zwxjerry 发表于 2016-11-29 20:46:16 的回复:

怎么做到的?
刚才明明还是冬天呢啊?

回复zwxjerry:其实我去的时候算是秋末冬初 加之俄罗斯国土辽阔 所以一边雪花纷飞一边满城秋色也是再正常不过啦

2016-12-01 15:18

引用 薇小妍 发表于 2016-11-29 20:52:47 的回复:

曾经咱们国内还有  有轨电车,现在都没有了,真的觉的是可惜

回复薇小妍:有轨电车既能疏导交通也能作为观光工具 没有了是蛮可惜的

2016-12-01 15:19

所有楼主现在还在俄罗斯继续旅程吗

2016-12-07 11:50

引用 浅浅快跑 发表于 2016-12-07 11:50:35 的回复:

所有楼主现在还在俄罗斯继续旅程吗

回复浅浅快跑:已经回国一年多了……

2016-12-07 15:42

引用 Kenleung 发表于 2016-12-07 15:42:33 的回复:

已经回国一年多了……

回复Kenleung:所以这篇写完了?

2016-12-07 15:45

引用 浅浅快跑 发表于 2016-12-07 15:45:30 的回复:

所以这篇写完了?

回复浅浅快跑:所以这篇在缓慢更新中……

2016-12-08 11:54

引用 Kenleung 发表于 2016-12-08 11:54:42 的回复:

所以这篇在缓慢更新中……

回复Kenleung:期待写完的那一天

2016-12-08 13:36
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