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穿越俄罗斯的民族脊梁,从海参崴到莫斯科、从金秋到雪域,9288公里西伯利亚大铁路纪行(完)

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Kenleung (广州) LV.15
2016-11-22 10:35 5808/36
  • 出发时间/2015-10-12
  • 出行天数/30 天
  • 人物/一个人
  • 人均费用/6000RMB


旅途永无止境,码字同样永无止境,旅行时自由地玩自由地浪,完了之后就要回来敲游记还债。用将近1年时间敲完了横跨亚欧非的游记,接下来就要继续更新穿越西伯利亚铁路的游记了。小时候看过一些关于西伯利亚铁路的小说和旅游节目,当时觉得“牛”就一个字,而这条288公里的人造奇迹算是伴随着这个字从此刻在我的脑海里了。
传说中的西伯利亚铁路主要有三条分支,终点都是西边的莫斯科,只不过起点和途经地点稍有不同。一是蒙古支线,即从北京出发,经大同二连浩特,穿过蒙古乌兰巴托然后往西抵达莫斯科。二是满洲里支线,同样是从北京出发,穿过中国东北地区以及俄罗斯的外贝加尔斯克和赤塔,最后向莫斯科驶去。而第三条,就是最最正宗的西伯利亚大铁路,从位于俄罗斯远东的太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克出发,一路向西跨越8个时区,穿过无尽的草原和针叶林,抵达9288公里开外的莫斯科。我一直梦想着要走的其实是第一条蒙古支线,因为当时觉得跨度如此长的火车线路已经很牛了,而过程中跨越三个国家就更是牛上加牛了呵呵。在开始横跨亚欧非之旅前,我几乎已经打点好一切了,但6月份当我在亚美尼亚的Orser家摊尸刷论坛时,猛地发现大神Tino竟然开了西伯利亚铁路的帖,坑里的那些外兴安岭金秋的照片瞬间亮瞎我的狗眼,于是随即决定跟随大神的步伐放弃蒙古支线,转而将传统意义上的西伯利亚大铁路完整走完,事实证明这是个正确到到不能再正确的决定。
“世界上没有任何一条铁路可以与之相媲美。”这是Lonely Planet给予西伯利亚铁路的赞美。我游历过的国家不多,所体验过的火车线路更是屈指可数,但对于完整经历过西伯利亚列车的人来说,这句话或多或少会引起共鸣激起涟漪。从远东的符拉迪沃斯托克,到位于欧洲区的莫斯科,西伯利亚铁路全长9288公里,坐完全程需要6天6夜,是世界上运行距离最长的铁路系统。如果把俄罗斯比作横跨亚欧的巨人,那么西伯利亚铁路就是他的脊梁骨。
西伯利亚大铁路的美不仅仅局限于车窗外由无尽原野、森林、白桦、雪域、荒野所串联成的风景,更在于在密闭车厢中,与俄罗斯人举杯谈笑的瞬间,美景与热情填满超长途火车旅程中胶着而又难以清算的时间。当然了,除却铁路本身,俄罗斯风格迥异的城市风光和积淀已深的历史文化同样把我迷得神魂颠倒:符拉迪沃斯托克的活力、哈巴罗夫斯克的舒适、贝加尔湖的潋滟、伊尔库茨克的沉稳、苏兹达尔的恬静、圣彼得堡的浪漫、莫斯科的冷峻……由于我并不是一口气坐完全程而是一站站停下来游玩的,所以更能深刻体验到各种不同的人文风光和自然风光所碰撞出的火花。如此独特的体验对于独行的我来说,将毕生难忘。
今年刚好是西伯利亚铁路建成通车的0周年,希望我能打败拖延症,争取在元旦前完帖。

PS:全文终于更新完毕,欢迎大家留言提问,我会尽量解答。
微信 liangyongkang414 、 微博 @康永梁 

依惯例,先挖坑丢图勾引大众,回头再慢慢填坑:

符拉迪沃斯托克——迷人的金角湾

符拉迪沃斯托克——9288公里纪念碑,西伯利亚铁路远东的起点

哈巴罗夫斯克——穿过浓艳秋色的旧式有轨电车

西伯利亚铁路沿途——从林海到原野、金秋到雪域,一曲横贯亚欧大陆的壮阔史诗

伊尔库茨克——童话城堡般的喀山大教堂

奥利洪岛——奥利洪岛北线风光

奥利洪岛——贝加尔湖的晚霞和星空

奥利洪岛——清冷萧瑟的胡日尔小镇

利斯特维扬卡——贝加尔湖畔,雪花纷飞

托木斯克——二战纪念碑

苏兹达尔——金环星河

苏兹达尔——俄式田园风光,苏兹达尔的残秋

弗拉基米尔——圣母升天大教堂

圣彼得堡——滴血救世主大教堂

圣彼得堡——冬宫,俄罗斯的艺术殿堂

莫斯科——红场、克里姆林宫、圣瓦西里教堂,莫斯科乃至俄罗斯的终极地标

莫斯科——莫斯科地铁,俄罗斯的地下艺术宫殿





看完预告片觉得不够过瘾?先来一篇自带15万字、海量美图的游记定定惊吧!
戳链接跳转:《横跨亚欧非 从伊朗德黑兰埃及赫尔格达 60天6国行摄之旅》
http://www.mafengwo.cn/i/5538653.html

一、符拉迪沃斯托克——终点和起点

一、符拉迪沃斯托克——铁路的终点和旅程的起点


Day1  月17日  符拉迪沃斯托克

本来之前有1天的时间是在香港的,但考虑到游记的一致性,我就直接从进入俄罗斯境内开始写起。
由于卢布贬值,加上签证简便且距离不远,俄罗斯越来越成为大家的出游选择。但大多数人都是直飞到莫斯科伊尔库茨克,像我这样坐火车横穿整个俄罗斯的背包客并不多。原本我打算从广州坐火车到哈尔滨,然后从绥芬河进入符拉迪沃斯托克。然而问题来了,不知道是哪边的规定,陆路进入俄罗斯需要办理健康证。这个所谓的健康证在我们广州这边办理需要交1000大洋,而网上有人说到绥芬河那边给个百来块钱就可以疏通疏通。因为这样走陆路的人不多,相关的信息十分模糊,感觉不太靠谱。后来手抽查了一下发现从香港直飞到符拉迪沃斯托克的机票价格才00出头,比陆路入境要更加便宜,而且还免去办理健康证的烦恼,于是飞机票就这样愉快地定了。
飞机午夜抵达符拉迪沃斯托克,虽然机上基本上全是俄罗斯人,但落地时竟然没有传说中战斗民族那感谢机长不杀之恩的掌声,不禁有点失落。符拉迪沃斯托克的机场虽然有暖气,但体感温度依然比广州要凉快得多,入境后我在角落里找了块小空地,穿上长裤披上羽绒服就睡起来了。

符拉迪沃斯托克(Vladivostok),或者应该称它的原名“海参崴”更为国人所接受。海参崴原是中国领土,自唐朝起这里就有古代少数民族活动的痕迹。17世纪中期开始,隔壁沙俄伺机东侵,企图在远东地区开拓不冻港口。最终清政府在1858年的《瑷珲条约》和1860年的《中俄北京条约》中,把乌苏里江以东地区、包括海参崴在内约40万平方公里的土地割让给沙俄。
沙俄接手海参崴后,将这里易名为符拉迪沃斯托克(Vladivostok),意为“统治东方”。随后着手军港建设工作,使符拉迪沃斯托克成为沙俄在远东地区的一个重要的军事基地。然而因为远离俄国中心,符拉迪沃斯托克的发展一直十分缓慢,直至1916年直达莫斯科的西伯利亚铁路建成后,符拉迪沃斯托克才迅速发展成为远东的重要城市和港口。被苏联军队收复后,从1958年开始,作为军事重地的符拉迪沃斯托克一直处于封闭状态,一直到12年才重新开放。
现在的符拉迪沃斯托克已经成为俄罗斯海军第二大舰队太平洋舰队司令部的所在地,同时也是俄罗斯远东地区最重要的城市。符拉迪沃斯托克三面临海,拥有优良的天然港湾以及低调而又舒适的城市节奏,使我的西伯利亚铁路穿越之旅有了一个不错的开头。


睡到一半时迷迷糊糊中感觉到机场的灯光亮了起来,我拿围巾把头包住继续睡。再次醒来时机场热闹了不少,我起来收拾好行李后就到机场外坐巴士到市区了。
我预订的青旅在火车站附近一条步行街的小巷中,到达门口时发现大门紧锁,贴在门把上的小纸条写着“店主点回来,有事来电”。我看了之后瞬间懵逼了,我还没买当地的电话卡,而且现在才7点半不到,岂不要在这里干等2个小时?就在我发愁之际,一个提着行李袋的俄罗斯帅哥拐了进来,寒暄之下知道他是专程从莫斯科来这边旅游的大学生,叫Ilya。我向Ilya说明旅店的情况,他随即拨通纸条上的号码,叽里咕噜一通后跟我说店主10分钟后到,那一刻我隐约看到了Ilya头上的光环。Ilya的英语不太灵光,但在我认识的俄罗斯人里面算比较好的了。顺带说一句,俄罗斯的英语普及率实在是太差,除了一些旅游从业者和年轻人以外,其他人基本难以用英语交流。Ilya在莫斯科读大学,刚考完了一个科目的结业试,趁有时间就坐7个小时飞机来符拉迪沃斯托克玩几天。当他知道我要坐7天的火车而不是坐7小时的飞机到莫斯科时,他露出了一副不可思议的表情。也难怪,现在航空网络发达,不要说是背包客,连本地人也极少会这样坐火车往返远东地区和欧洲地区。
分钟后青旅的店主准时过来开门,我们进去收拾了一下,这时房间里来了一位澳大利亚小伙子Tony,于是稍事休息后我们三人就组队出门晃悠了。

青旅附近的墙壁,用木窗框和旧相机做装饰,很有心思。

符拉迪沃斯托克道路两旁的建筑风格看上去颇为高大上,街道大多都是这样高低起伏的,俨然一座山城,Ilya也说这里与莫斯科完全不一样。

海滨道路旁的雕像。

沿着海滨旁的斜坡往上爬,来到一个小小的街心公园。10月份的符拉迪沃斯托克已经入秋了,公园里的叶子已经开始慢慢转黄。

公园正中央的一座建筑,色彩风格很俄罗斯

俄罗斯一路走来,看到不少类似这样的黑色雕像,当中以列宁像为最。上图拿着吉他的据Ilya说是纪念一位俄国音乐家。

符拉迪沃斯托克市中心西面有一座高地,上面有一个观景台,爬上去可以俯瞰大半座城市。登高俯瞰是我旅行时的最爱,当然不能放过这个机会。但很不巧通往山顶的缆车停运了,没办法又是体力劳动的时候了。

一踏出观景台,就看到一个充气套娃在眼下摇晃。不知道为什么我身边的朋友对套娃的评价呈两极分化,有的很喜欢,有的却死命叫我不要买套娃作手信。当然之后我在莫斯科的一只蚂蚁市场扫了不少,这是后话了。

在观景台上眺望符拉迪沃斯托克,视野还是非常开阔的,金角湾风光尽收眼底。没错,不仅是土耳其伊斯坦布尔有金角湾,因为具有相似的形状,所以俄罗斯符拉迪沃斯托克的港湾也被称为金角湾。横贯金角湾之上的悬索桥是连接市中心和南面Cherkavskogo半岛的金角湾大桥,这也是专门为2012年9月在符拉迪沃斯托克举行的亚太经合组织峰会而修建的设施之一。

港湾上大小不等的船舶和军舰、高低起伏的山峦和依偎其中的树木,以及海岸边稀稀拉拉的赫鲁晓夫楼和低矮民居,构成了符拉迪沃斯托克的大体轮廓。远处红蓝黄相间的吊臂看上去有点像堆砌乐高的感觉呵呵。

半圆观景台,台上有一对手持十字架的雕像圣西里尔和圣美多德。别看兄弟俩的动作如此基情,他们可是大有来头的。

圣西里尔和圣美多德两兄弟是斯拉夫启蒙思想家,他们是西里尔字母的发明者,西里尔字母就是现在俄语字母表的基础。公元862年,大摩拉维亚的君主罗斯季斯拉夫公爵要求东罗马皇帝派传教士给斯拉夫人传福音,圣西里尔和圣美多德接受了这一任务,从拜占庭来到大摩拉维亚。为了方便传教,圣西里尔兄弟在希腊字母的基础上创造了一套西里尔字母,作为用于纪录和表达的斯拉夫人的语言和文字,推动了斯拉夫文化的发展和传承。后来这套字母就成了俄语字母表的基础。

在山顶遇到前来拍照的一对新人和亲友团,看到我挂着相机,他们强烈要求我给他们来一张,都说俄罗斯人冷漠,但初步接触过后感觉还不错。

下山后我提议到海边走一走,途中经过一家洋葱头教堂。与我先前去过的亚美尼亚格鲁吉亚一样,俄罗斯同样是信奉东正教,但与前二者又稍稍有些不同,后面写到圣彼得堡时我会详细说道。

符拉迪沃斯托克临日本海,东、南、西三面都被海湾包围,眼下的这片是西部的阿穆尔湾。

都说有水的城市就有灵性,一直以来我都钟情临海或者被江水穿过的城市。日落时分,符拉迪沃斯托克的阿穆尔湾聚集了不少散步游玩家庭和情侣,气氛温馨和谐。

和Ilya和Tony两个好基友在海边浪漫了一番后,我表示要先到市中心办电话卡,因为我在俄罗斯要待一个月的时间,所以务必要做到手上有网心中不慌。俄罗斯常见的电讯公司有红黄绿3家,鉴于我之前在格鲁吉亚被黄色的Beeline坑惨了,自此将其列入黑名单令其永不超生。剩下红绿2家,我网上搜集到的信息大多都指向红色,流量多信号好。然而Ilya却表示绿牌便宜又好用,强烈建议我弃红投绿,没等我考虑清楚他就将我直接拉进绿店了。不过用下来感觉还不错,没网上说的那么不堪,450卢布有15G的4G流量,甚至我在搭乘西伯利亚铁路时,当列车离开城市后,很多时候都能收到信号。
搞定电话卡后,Tony提议我们到最南段的灯塔看日落。我之前知道这个灯塔,外观平平而且也没多出名的历史,所以也就没列入目的地,不过既然闲着也是闲着,我就跟着他们一块过去了。

公交车翻过了一个山坡后天气就从晴好变成雾蒙蒙了,而且还下起毛毛雨,眼前什么都看不清。

托卡内夫灯塔(Tokarev Light)始建于1876年,现在看到的绝大部分是在19年重建的。

因为下雨加上水雾弥漫,我们也没有在这里多停留了,拍了几张到此一游的照片后就回去了,Tony还因此得了感冒。
吃过饭后回到青旅,坐飞机从莫斯科横跨8个时区过来的Ilya连澡都不洗就倒头大睡了,说是时差没倒过来,现在莫斯科那边才是午觉时间。我和Tony听了之后都要笑死了。



Day2  月18日  符拉迪沃斯托克

第二天醒来,Ilya还在努力地倒时差中,而Tony也被感冒君折磨得翻来覆去。虽然我会在俄罗斯待30天,但因为俄罗斯实在太过广袤,要看的东西实在太多,时间根本不够用。而我今天下午就要踏上西伯利亚列车离开符拉迪沃斯托克,于是我没打扰他们自己先出去逛了。西伯利亚列车的终点站符拉迪沃斯托克火车站就在附近,有铁路情结的我自然要先去朝圣一下。

火车站对面的列宁像,俄罗斯的许多城市都保留有列宁雕像。

符拉迪沃斯托克火车站,与西伯利亚铁路的建设同步,最终于1912年建成。

走近看,一阵浓浓的俄式建筑味道扑面而来,三联拱门构成的门面,精美古朴之余还带有一丝贵族气息。

西伯利亚铁路的沿途火车票我已经提早在俄铁官网上买好,理论上来说拿着打印的车票就可以登车,但我还是想换成纸质车票,一来为保险,二来可以用作收藏。但我在符拉迪沃斯托克火车站上上下下转了几圈都找不到换票的机器,找到人工窗口的工作人员,他表示换票要收取0卢布的手续费,相当于一顿饭钱了,我想了想还是作罢。然而接下来我在其他城市找人工窗口换票时都不需要收手续费,不知道这里演的是哪一出。

不同于国内的火车站,俄罗斯的火车站都是对外开放的,不需要车票或者其他证明文件就可以进到月台。站在连接各个月台的天桥上,看着轰隆而过的火车和延伸至远处的铁路,心里不免泛起一丝涟漪。

月台上的西伯利亚大铁路9288KM碑石,表示列车从莫斯科到符拉迪沃斯托克总共运行9288公里。碑石的末端是俄罗斯的国徽双头鹰。

碑石旁的3306号蒸汽机车头。这座蒸汽机车是在二战期间,由苏联工程师设计,在美国制造的,完成后通过太平洋运抵苏联。在1963年前,这座蒸汽机车一直在西伯利亚大铁路上奔跑。1995年第二次世界大战胜利50周年之际,俄罗斯为纪念在战争中牺牲的铁路工人,将机车头拉到月台上作展览之用。

不知不觉在火车流连到饭点,考虑到接下来的一个月时间里我可能要跟泡面热狗pizza汉堡包和各种俄式快餐作伴,所以就想来点特别的。Lonely Planet上有记载一家诡异的朝鲜餐馆,虽然小贵,但去过的Tino大神对此赞不绝口,于是狠下心决定壕一番。

朝鲜餐馆位于市中心南面,在火车站对面坐几个站公交车就到了,招牌上有醒目的PyongYang标志,餐馆是由朝鲜政府资助运营的,就连所有的服务员都是从朝鲜派遣过来的。

餐馆里的坐位是一个个隔开的独立空间,进餐时不会受到任何的打扰。菜牌有图片和英文标注,服务员虽然不懂英文,但非常耐心和有礼貌。

我简单地点了一客石锅饭套餐,结果从配菜上来后我就根!本!停!不!下!来!虽然有点重口味,但每一样包括茶和汤都好吃到没朋友,大家可以脑补一下中华小当家里那个经典的夸张画面,自此之后我在广州吃过的所有韩国菜均被我判定为“渣”级。

符拉迪沃斯托克被封闭了34年,直至1992年才重新打开大门,并藉着2012年的亚太经合组织峰会的契机对整座城市进行翻新。在符拉迪沃斯托克漫步,苏联式的旧街区夹杂在新建的公寓和被翻新的历史建筑中,倒也十分和谐。

被植物簇拥着的建筑,看上去像是一座办公楼。

往海滨方向走去时跨过一段铁路,9288公里标志牌,很快我就要踏上这段火车之旅了。

上高地俯瞰阿穆尔湾,游乐场和海滨,处处透露出欢快温馨的气氛。

青旅附近街道的装饰以及涂鸦墙,充满活力。


在符拉迪沃斯托克待了一天半,虽然对比起我此行的其他俄罗斯城市,这里略欠亮点以及略显沉闷,但作为深入俄罗斯的开始、以及体验西伯利亚铁路穿越之旅的第一站,这座舒适的海滨城市还是令我十分满意的。
回青旅收拾行李,倒完时差的Ilya不知道哪里修仙去了,而Tony依然被感冒缠绕整天都窝在房间里。我冲了一包随身携带的板蓝根给他喝,没想到Tony出乎意料地对此赞不绝口,并原地复活坚持要送我去火车站。Tony也是沿着西伯利亚铁路走,不过他是从莫斯科出发,和我反着走,下一个目的地就是我大天朝的哈尔滨。给他讲解一些在中国旅游的注意事项,我就和他分别,独自踏上西伯利亚铁路之旅。

西伯利亚大铁路的终点就是我旅程的起点,9288公里东向西大穿越,出发。

二、哈巴罗夫斯克——满城秋色关不住

二、哈巴罗夫斯克——满城秋色关不住


Day3  月19日  哈巴罗夫斯克

符拉迪沃斯托克到哈巴罗夫斯克的距离不长,大概11个小时的火车车程就到了,刚好能一觉睡到天亮。我预订的旅店就在哈巴罗夫斯克的火车站附近,到站后换好下一程的火车票就步行过去了。

与符拉迪沃斯托克一样,哈巴罗夫斯克(Khabarovsk)在清朝以前同属中国,最早为中国达斡尔部落的世居地。清朝中后期,关内移民大批涌入,在这里建成小渔港并取名为伯力,伯力在女真语中是“豌豆”的意思。伯力扼守黑龙江乌苏里江两江江口,地理位置优越,当时就有“占领伯力相当于控制远东”的说法。从1858年开始,觊觎伯力及其周边地区已久的沙俄帝国,藉《瑷珲条约》签订的契机,在伯力建立军事哨所,并大肆盖房修道、建教堂、安炮台、设要塞,同时以1649年探险至此的探险家叶罗费•哈巴罗夫的名字将伯力命名为哈巴罗夫卡。1860年,清政府与沙俄签订《北京条约》,正式将包括伯力在内的乌苏里江以东40多万平方公里的土地割让给沙俄。1883年﹐哈巴罗夫卡被更名为哈巴罗夫斯克
抛开屈辱的历史不说,现在的哈巴罗夫斯克是一座十分讨喜的城市,也是我在远东地区的最爱。精致的沙俄建筑、宽阔的林荫大道和漫步区,再辅以掩盖不住的满城秋色,Lonely Planet上描述其为“最令人愉快的惊喜”,实在是最恰如其分。

去往下一个目的地伊尔库茨克的火车在明天晚上,因此我在哈巴罗夫斯克的时间头尾加起来只有2天,我在旅店稍稍休息一下就抓紧时间出门了。

沿着卡尔•马克思大街往南走,经过一家偌大的银行,浓浓的沙俄建筑风格扑面而来。

市中心的列宁广场,一家人拿了面包屑过来,还没走上草地就被围攻了。

广场的另一头,树叶的金黄和草地的翠绿交织在一起,十分漂亮。

广州的四季不像北方的那么分明,城里的植物一年365天中只有嫩绿翠绿黄褐这几种颜色,对于从来没经历过真正的金秋的我来说,这样的景色很是惊艳。

莫斯科圣彼得堡,甚至西伯利亚地区不少地方已经入冬了,本来想着金秋无望,结果没料到在远东这边还能看见如此金黄的秋色,算是一个不小的惊喜,这也侧面反映出俄罗斯幅员之辽阔,从东往西景色不尽相同。

我在列宁广场流连了很久,这里拍拍那里看看,当地人肯定以为我是大乡里出城。

卡尔•马克思大街附近的马路,一簇簇金黄翠绿点缀其中,十分漂亮。

Muravyeva-Amurskogo大街,应该是哈巴罗夫斯克最热闹的街区了,宽阔的马路,林林总总的商店、餐厅、画廊和咖啡厅。然而最吸引我的还是马路两边连排的沙俄建筑。

商店门前的油画,今天的天气也是非常不错。

沙俄时期的古建筑的背后是商店、画廊和餐厅,如此将旧建筑和现代功用相结合的做法非常赞。广州近段时间也采取了不少相似的活化旧建筑的方法,姑勿论效果有几何,起码能留住这些老建筑,保住城市的根。

蓝天、阳光、旧建筑、金秋,感觉十分舒服,不知不觉就走到了大街的尽头,我又倒回去,在马路的另一侧继续漫步。

河边空地上纪念1918年至1922年之间爆发的苏俄内战的雕像。当时十月革命胜利后不久,苏联便开始忙于应对国内反革命势力和国外武装的干涉。为确保新生政权的稳定,苏维埃政府建立红军,并动员全国的人力物力,将全部工作转入战时轨道,最后成功保住十月革命的成果。

我买了两条热狗在雕像下的长椅上当午饭,怎料一群本在熟睡当中的强盗闻香而来,向我步步逼近。然而当酒饱饭足后,他们又瞬间回到这个状态。

河边公园中的教堂Assumption Cathedral,小小洋葱头长得十分低调,看上去像是新建的。

哈巴罗夫斯克背靠着阿穆尔河(Amur River),这个名字大家可能感到有点陌生,但它有另一个更为我们熟知的名字,黑龙江

阿穆尔河附近的古建筑,入口处的金属雕花使其散发出一丝古典气息。

在河畔的城市公园中,有一座纪念尼古拉•尼古拉耶维奇•穆拉约夫的雕像,穆拉约夫就是迫使奕山签定《瑷珲条约》的沙俄总督。1929年,穆拉约夫的雕像被列宁像取代,直至1993年才在原址重新立起,现在5000卢布纸币上的图案就是这座雕像。

穆拉约夫纪念像旁边就是列宁体育场,一听名字便知道是苏联时期的作品。

奔跑的运动员、红旗和五角星,列宁体育场可以说是整个哈巴罗夫斯克最具共产主义风格的建筑了。

我来的时候体育场比较冷清,偶尔看到来骑单车、跑步、玩单双杠的当地人,不知道的话还以为这里已经被遗弃。不过体育场正对着阿穆尔河,地理环境满分,漫步其中十分舒服。

正中央的体育馆及上面的标志都被整饰一新,在太阳斜照下立体感十足。

门外的塑像,也是浓浓的共产主义味道。列宁体育场是哈巴罗夫斯克第一支足球队SKA-Energiya的主场。

离开哈巴罗夫斯克几天后,我看到电视新闻报道,大概意思是为了吸引更多游客,尤其是中国游客,明年也就是我敲这篇游记的这一年,政府将会在列宁体育场这一块建大量的餐厅和酒店,不知道现在这个走共产主义风的体育场还是否健在。

哈巴罗夫斯克并不是旅游城市,也没有多少景点可以逛,但整个城市的绿化率十分高,到处可见街心公园,而最得我心的当属卡尔•马克思大街北面的一条长长的绿化带,从火车站一直绵延伸展至阿穆尔河。

正值秋天的尾巴,秋色依然浓艳。

当然了对我来说单是一条绿化带并不足以构成多大的杀伤力,最要命的是这片绿化带中还夹带着轨道,各种前苏联时期的旧式有轨电车穿行其中。

90后或多或少都有一些怀旧情愫,我在亚美尼亚的时候就曾多次表达出对在街头飞驰的前苏联拉达以及卡拉巴赫的老爷大巴的喜爱,而当旧式轨道交通和延绵秋色结合在一起时,更是碰撞出一种无法形容的吸引力。

就像电影中的镜头一样,轨电车穿过茂密的金黄色森林,缓缓驶来后,又渐渐远去。

绿化带中除了有铁轨,还有供行人漫步和休息散步道,夕阳斜照下,一种温馨和浪漫的气氛弥漫开来,其实有时候再多的高楼大厦都不如这样的一条绿化带来得舒适。

对于我来说,这是哈巴罗夫斯克最优雅最销魂的地方:一台旧式电车在婆娑树影中穿行而过,一幅醉人的秋日画卷就这样铺排而成。

沿着绿化带又回到了火车站,俄罗斯的火车站很有特点,建筑风格都各不相同,很遗憾此行我没能储齐一套。

火车站同时也是有轨电车的终点站,这些摇摇晃晃的旧式电车依然是当地人的主要出行工具。

虽然气温降至个位数,但天气非常不错,在太阳底下坐着十分舒服。



Day4  月20日  哈巴罗夫斯克

今天一早起来发现天阴了一半,好在昨天邂逅了秋色中的有轨电车,我在哈巴罗夫斯克已无遗憾了。虽然天气不好,但这是在远东地区的最后一个白天了,所以我还是将行李寄存在旅店然后继续出门游荡。

哈巴罗夫斯克的不少街道和马路和符拉迪沃斯托克一样起伏不平,看着虽美但走起来对腿力是不少的考验。

卡尔•马克思大街旁的狄纳莫公园(Dinamo Park),宁静祥和,也是当地人休息漫步的好去处。

可惜没有阳光,不然一定很上镜。

沿着狄纳莫公园向南延伸出的绿化带一直走,又来到了阿穆尔河边,阴天下的城市公园少了一些生气,却平添一份清新和安宁。

公园内的一座红砖建筑,看上去像是博物馆,门檐上的金属雕花灯罩十分精致。

哈巴罗夫斯克的金顶教堂,洋葱头的气势比昨天的蓝顶教堂大得多了,不过教堂大门紧闭,没法进内参观。

公园中有一处高岗位置,这是哈巴罗夫斯克的光荣广场,矗立着远东地区最大的纪念碑群。上图是悬挂着苏联英雄金星奖章的功勋纪念塔和功勋纪念墙,塔身和墙身都用刻有全部荣耀勋章获得者以及社会主义劳动英雄的名字。

另一侧的卫国战争纪念墙,正中央醒目地刻有“1941——1945”的字样。

光荣广场上最具气势的就是这座1985年建成的、有近百米长的二战英雄纪念碑了,在纪念碑中央绛红色的大理石墙上,镶嵌着刻有镰刀锤子图案的铜质五角星。

纪念碑前拱卫着一炬长明火,俄罗斯的许多城市都有类似这样的长明火,以纪念卫国战争的胜利。

大理石主墙的两旁,分别竖有5座副墙,墙上用金色涂料镌刻着数万名在战争中牺牲的军人的名字。期间一名俄罗斯大妈在纪念碑墙前来回踱步,最后在一面墙下停驻,神情哀伤。

2003年,哈巴罗夫斯克又在二战英雄纪念碑旁加建一座纪念碑,用以纪念在卫国战争后的历次战争,包括车臣战争、阿富汗战争甚至是与中国的珍宝岛战争中所牺牲的士兵。

天色渐渐阴沉,去往伊尔库茨克的火车在晚上11点发车,因为这一段路程比较长,所以我在公园逛了一下后就去超市补充物资。期间路过一个集市,我进去后发现里面基本上全是同胞,东北话此起彼伏,打听之下原来都是从一江之隔的黑龙江过来做生意的,卖的物品和made in China的义乌货没什么区别。一个老板娘听说我要去贝加尔湖,赶紧安利我一顶她自家的帽子,说戴上它就算不穿衣服也冷不死,我们都笑了。后来也证实了贝加尔湖确实是如她所说那样冷得要命。
回到青旅,时间还十分早,不懂俄语的我一个人百无聊赖地在修图,不懂英语的老板也一个人百无聊赖地看电视。后来不知咋地我们目光对上了,于是大家就开始用Google翻译有一搭没一搭地聊起来了……老板还教了我一些据他说是用来泡妞的小魔术,但都被我一一识破了哈哈。我们经常说俄罗斯人冷漠,但其实他们内心热情得很,我们觉得他们冷漠大概是因为语言不通吧。确实随着旅途的深入,在和越来越多俄罗斯人打交道的过程中,也慢慢印证了这点。
在火车站候车时,认识了来这边做生意的侯大哥。侯大哥一边跟我抱怨现在俄罗斯的生意不好做,一边感叹我有如此毅力从符拉迪沃斯托克一直坐火车到莫斯科。他说年轻人就应该这样,坐飞机那是老年人才做的事。听了之后我的心泛起一阵涟漪。

抛开屈辱的历史,哈巴罗夫斯克这个基本上没有任何景点的城市,可以说是我西伯利亚铁路之行中最令我喜出望外的地方,就像Lonely Planet上所说的这里是“最令人愉快的惊喜”。宽阔的林荫步道、妙不可言的河边景色、整齐排列的沙俄建筑,再辅以簇簇金黄作点缀、有轨电车满足怀旧情愫,用一步一景来形容哈巴罗夫斯克也毫不为过。庆幸我能抓住俄罗斯金秋的尾巴,更庆幸我没有错过这个令人愉快的惊喜。

007次列车Sibir号缓慢靠站,而我即将再次踏上西伯利亚铁路,乘坐这一程如无意外应该是我人生中历时最长的一次火车,前往3338公里开外的伊尔库茨克

三、西伯利亚大铁路——亚欧大陆的壮阔史诗

三、西伯利亚大铁路——亚欧大陆的壮阔史诗


Day5  月21日  西伯利亚铁路

哈巴罗夫斯克伊尔库茨克,3338公里,火车需要不间断地行驶56个小时,也就是整整2天3夜,这也是到目前为止我坐过的历时最长的火车了。

先来介绍一下传说中的西伯利亚铁路吧。广义上的西伯利亚铁路其实是从莫斯科出发,向东延伸的一整片的铁路交通网络,火车在经过乌拉尔山、叶卡捷琳堡托木斯克后,从贝加尔湖沿线开始分叉,驶向四面八方。当中最有名也是相对较多背包客乘坐的是从北京出发的蒙古支线和满洲里支线,而我这次坐的是行驶在符拉迪沃斯托克和莫斯科之间的真正意义上的西伯利亚铁路。西伯利亚铁路全长9288公里,几乎横贯整个俄罗斯,是世界上运行距离最长的铁路系统。坐完西伯利亚铁路全程需要6天6夜,论坛上有不少大神完成这个史诗般的壮举,但对于我来说连续6天6夜窝在车厢绝对会闷疯的,所以我选择的是分段买车票,因应自己的喜好选择沿途的站点下车游玩,然后再继续火车之旅这样一个方法。


虽然都是卧铺,但俄罗斯的火车依然有一二三等座之分。一等座最豪华(废话),是二人标间,要刷卡才能进去,新一点的列车上甚至还有淋浴。二等座一般是四人标间,同样有门禁,可确保私密性和安全性。而最便宜的三等座有点类似国内的硬卧,每节车厢有个半封闭的间隔区域,每个间隔区域两边纵向分布2个上下铺,合共4个铺位。上铺乘客可把行李放到第三层,下铺乘客则可掀起床板把行李放到里面。另外每个间隔区域所对应的过道处还有一个横向的双层铺位,白天时下层是1张小桌和2张折叠椅,晚上摇身一变就成为床铺。
三等座的卫生间位于车厢两头,水压并不大,拿个塑料袋刺几个小孔用来洗头还凑合,洗澡就不要指望了。卫生间门外都有插座,但长期有人占着,有些列车靠近卫生间的铺位也会有独立的插座,这个不一定,要看运气。
列车一般都有餐食车厢,但价格比较贵,因此当地人都选择自带速食食物,或者在停靠站点购买面包、鱼干、烤鸡、水果等食物。每节车厢的乘务室旁都有烧水设备,乘务员也有速食面、速食土豆、咖啡、茶等食物和饮料供购买。

俄罗斯火车速度不快,约莫50到60公里上下,和国内普快列车差不多。但不同的是,俄罗斯的火车一旦驶离城镇,手机网速基本处于龟速甚至瘫痪状态。好在窗外各种荒野、木屋、湖泊、白桦林等风景随机切换,才令56小时的漫漫车程不致令人感到沉闷。

俄罗斯一年之中最金黄的时节已过,预想中的万里秋色画面自然是没法遇上,而路过的所有植物都光了头,俨然一副准备入冬的姿态。虽然有遗憾,但我却一点都不感到失落,因为窗外风格迥异的风景实在是太美了。

车窗掠过的每一处湖泊每一座村庄都令我有种跳下车小待几天的冲动。

太阳渐渐西斜,在夕阳的映照下,林木残叶的颜色越发鲜红。

前几天在符拉迪沃斯托克和哈巴罗夫斯克看过金黄,如今能在西伯利亚列车上邂逅连片的火红,这趟2天2夜的火车旅行我已经很满足了,当然西伯利亚铁路给我的惊喜远不止这些。

俄罗斯火车上,除了沿途风景,最令人难忘的经历就是结识同车厢的俄罗斯人。初看俄罗斯人,可能会觉得他们冷若冰霜,不苟言笑。但一旦熟络起来,你就能真切感受到俄罗斯人的热情。

每次踏上火车前,我都会到超市多准备一些干粮和水果。上车后,和同一隔间的乘客人逐一微笑示好;到饭点时,将自己的食物给他们分一点,隔阂就这样被打破了。起先是同隔间的人将他们带上车的食物都分给我,时间一长他们就会试探性地和我聊天,知道我不懂俄语后就通过翻译软件和纸笔与我交流。睡我对面床的老太太还教我哼唱几首俄罗斯的民族歌曲。

我身边几乎所有去过俄罗斯的朋友都表示俄罗斯人很酷很冷漠,我出发前也担心过这个问题,但经过这一个月与当地人的相处,俄罗斯人给我的感觉是比亚美尼亚人要内敛,比伊朗人要热情。冷漠的只是他们的外表,褪去冰冷外衣,俄罗斯人的内里就像是灌下一整伏特加般火热。

伏在窗边看着外面的袅袅炊烟,有时候我会矫情地想,如果我在这片广袤的大地上有一座木房子,打开门就是西伯利亚铁路,每天放牧种地,晚上在院子里喝茶看星星,该多好。

紫红的晚霞铺满天际,西伯利亚列车依然在铁路上奔跑。56小时的火车旅行走过了1/3,车厢生活虽然枯燥,但有了窗外迥异的风景和车内热情的俄罗斯人,旅程远没有想像般难熬。



Day6  月22日  西伯利亚铁路

虽然说有美景和热情的俄罗斯人相伴,但胶着而又难以清算的56小时车厢生活,对于不甘寂寞的我来说还是十分漫长,好在我出发前准备了几本书,其中一本就是关于西伯利亚铁路的旅行随笔。在横穿西伯利亚的列车上读着描述西伯利亚铁路的文字,看着有关西伯利亚铁路的胶卷照片,还有比这更应景的事吗?

在火车上,要分辨同隔间的是否俄罗斯人十分简单,看他的随身物品即可。标配红肠、面包、腌肉、速食土豆,辅以自带的红茶和方糖作饮品,填字游戏为闲时消遣,这就构成了列车上的俄罗斯人的生活日常。

西伯利亚列车沿途会停靠多个站点,停留时间依照站点的规模大小从一两分钟到一个小时不等。火车上全面禁烟,虽然大多数俄罗斯人都是烟鬼,但他们却十分遵守火车的规定,等到列车靠站时才匆忙下车抽上两口,连鞋和棉裤都顾不上穿,在烟雾弥漫中蜷缩着身体,场面蔚为壮观。

列车渐渐驶离远东,向西伯利亚地区挺进。车窗外的景观也由昨天火红的林地变为一望无际的雪原和白桦林。对于在广州出生和长大、从没见过雪的南方人来说,冷不防地又被西伯利亚铁路惊艳了一次。

一开门就是雪,像是活在童话世界中。

一路上看到不少小湖泊已经开始结冰了,天真的我已经开始憧憬贝加尔湖结冰后的壮观景象,实在是图样图森破。

车窗连续好几个小时都被皑皑的白雪填满,我拿着相机一直拍拍拍,同隔间的中亚男人也看不过眼,拿过我的相机帮我在另一边的窗户拍。

我刷新了下地图,西伯利亚列车已行经赤塔,继续往西向伊尔库茨克驶去。我闭上眼,一切就像几年来反复出现在脑海里的情景一样,列车迎着西伯利亚清冷的风,铁轮撞击轨道的声音充斥着整个车厢,而窗外就是无尽的雪原,无尽的白桦林,无尽的路枕与冻土,无尽的西伯利亚。



四、伊尔库茨克——安加拉河畔的明珠

四、伊尔库茨克——安加拉河畔的明珠


Day7  月23日  伊尔库茨克

火车沿着斯柳江卡库尔图克等贝加尔湖畔的城市前行,据说这一段的风景异常漂亮,窗外便是深邃且看不到边的贝加尔湖,可惜我在经过这一段时已经完全入夜了,只能脑补一下火车贴着湖边行进的画面。在停靠库尔图克后火车转向北面继续深入,终于在经历56个小时后,列车缓慢开进伊尔库茨克火车站,我人生中第一次亦可能是唯一一次超长途火车旅行也随之结束。
从远东地区到西伯利亚地区,变化最明显的就是温度了。彼时在哈巴罗夫斯克羽绒+T恤就足以应对,但来到气温已经跌破0℃伊尔库茨克,把绒帽毛衣毛裤围巾全拿出来裹在身上才算是勉强能抵御那阵阵刺骨的寒风。
我预订的青旅在安加拉河东面教堂群所在的公园附近,虽然离市中心有一段步行距离,但胜在环境清幽,走几步就能到河边。青旅的环境十分干净整洁,工作人员亦非常好客,帮助我解决了不少行程上的问题。我在青旅订好明天前往奥利洪岛的车票后就出门探索这个城市了。

伊尔库茨克是西伯利亚最大的工业城市、东部的贸易中心,也是贝加尔湖区域最大的城市。伊尔库茨克建于1661年,最初是一座哥萨克要塞。1879年一场大火几乎将整个城市摧毁,随着随后代勒拿盆地的淘金热,以及西伯利亚大铁路的开发建造,伊尔库茨克很快得以重建。现在的伊尔库茨克除了依然保持西伯利亚地区最大工业城市的地位,还是探索贝加尔湖的大本营,是前往奥利洪岛、乘坐环湖小火车的最佳中转站。与此同时,伊尔库茨克也积极发展城市的旅游业,城市中划有一条绿色徒步游览路线,贯穿市里的所有景点,而且每个景点旁都立有介绍牌,十分方便和人性化。

青旅所在的市中心北面几乎是伊尔库茨克建筑精华所在地,集中了许多美轮美奂的教堂,上图是波兰天主教堂。俄罗斯信奉东正教,这个教堂是1758年沙俄政府为当时被流放到此的波兰政治犯兴建的,是伊尔库茨克唯一的天主教教堂。据说教堂内放有一架非常拉风的管风琴,可惜我来回经过几次教堂都是大门紧闭。

斯帕斯卡娅救世主教堂,建于1706年,10年前这里曾经是一座博物馆,如今经过修葺后焕然一新。

斯帕斯卡娅救世主教堂是整个西伯利亚东部最古老的石头建筑,镶板、浮雕、多层的花框等部位散发出浓浓的巴洛克风格。教堂正面上部绘有一幅巨大的耶稣圣像壁画。

教堂前的石碑。

换一个角度看,蓝天白云搭配着白色的墙壁和绿色的屋顶,十分漂亮。

斯帕斯卡娅救世主教堂不远处的基洛夫广场,基洛夫是苏联布尔什维克革命者和重要领导人之一。伊尔库茨克州政府办公大楼坐落于广场中央,大楼前是二战胜利纪念墙和无名英雄烈士墓,长明火在纪念碑前燃烧不息。

沐浴在晨光中的广场十分宁静祥和,漫步其中非常舒服,以致我忍不住拿出随身的面包学梁朝伟坐在广场的空地上喂鸽子。

安加拉河畔的爱情桥,桥两边挂满了大大小小的同心锁。

安加拉河是唯一一条发源于贝加尔湖的河流,而伊尔库茨克则是安加拉河沿岸最大的城市,对岸的烟囱和钩机仿佛就是伊尔库茨克那“西伯利亚最大工业城市”的身份的佐证。

我在河边休憩时,一只流浪猫走过来肆无忌惮地蹭我的小腿,我把包里的面包分了一点给它,它一张嘴就是一大块,吃得可欢,最后我走的时候它就这个表情了。

安加拉河贯穿伊尔库茨克市区,形成一个大湖湾,因此亦造就了这里独特的河畔风光。对伊尔库茨克来说,安加拉河可谓上天的馈赠。

沿着安加拉河往东一直走,有一座西伯利亚开拓者雕像,这是2011年为纪念伊尔库茨克建城350周年而立的。碑上的人物背负弯刀,手执燧发枪,留着一把蓬乱的头发和络腮胡,眼神锐利而坚定,倒也十分符合印象中开拓者的形象。

开拓者雕像对面有一座外形像积木一般的教堂,这是建于1693年的博戈亚夫连斯基大教堂,是伊尔库茨克第二古老的建筑,至今依然保存完好。

博戈亚夫连斯基大教堂的金色洋葱头,非常耀眼。

教堂由长方形、圆柱形、三角锥形等形状元素组合在一起,十分有特点,说起来我也是头一回看到过如此像积木一般的教堂。

巴黎有凯旋门,俄罗斯也有凯旋门,而且还不止一座。伊尔库茨克的凯旋门建于18世纪,门前曾经是一座渡口,乘客上岸后需要经过凯旋门,出示并登记信息后才能进入伊尔库茨克城。在蓝天的映衬下黄白相间的凯旋门显得更加靓丽。

前面我提过,在伊尔库茨克城区有一条绿色徒步游览路线,将市区的所有景点串联起来,沿着绿线走基本就不会错过伊尔库茨克的主要看点。然而在绿线之外,城区的东北边,坐落着一座被称为“伊尔库茨克最美东正教教堂”的喀山教堂。喀山教堂并不在市中心,但我查了下地图发现也不远,简单地吃了午饭之后我便徒步过去。

走过一条河,穿过汽配店一条街,远远就能看见喀山教堂。教堂的外观十分漂亮,浅橙色的墙壁,天蓝色的穹顶,金色的小十字架,第一眼确实有被惊艳到。我把照片发到朋友圈,有朋友在下面留言说像是一个红色主题公园,现在看回照片的确很有这种感觉。

喀山教堂的外观梦幻华美,内部同样金碧辉煌,有些我后来在圣彼得堡探访的救世主滴血大教堂的味道。

教堂是当时为了纪念击退1612年入侵的波兰军队而建的。1936年,斯大林下令将教堂拆除,现在看到的喀山教堂是1993年仿照原来的建筑而重新建造。

教堂内的烛台。

东正教的一大特点是对画像的崇拜,之前在格鲁吉亚库塔伊西探访过的世遗教堂就是很好的例子。喀山教堂也不例外,内部没有雕塑摆设,而是以鲜艳丰富精美的壁画填满整座教堂。

精美绝伦的喀山教堂,即使是超广角镜头也表达不出它全部的美。

一束光适时地穿过窗户投射进教堂,整个内部空间更显神圣和富丽堂皇。

离开前再拍一张。有旅游书说喀山教堂是伊尔库茨克州70多座教堂中最漂亮的,我没有探访完全部教堂,不能妄下定论,但毫无疑问喀山教堂是我在伊尔库茨克看过的最漂亮的的教堂。

喀山教堂出来,伊尔库茨克最精华的建筑以及绿线上的大部分景点我都已经完成了。明天我将前往奥利洪岛,之后还会回来多待一晚,所以剩下的一些零碎的景点就留待回来之后再去了。今天余下的时间我打算前往市中心的木屋街区和安加拉河边走走。

安加拉河的支流乌沙科夫卡河,贯穿伊尔库茨克的北部。

木屋街区其实没有一个具体的范围,伊尔库茨克古老的木房子主要集中在市中心的十二月事件大街以及附近的一些小路里。1825年12月,俄国贵族和军官发动反对沙皇统治的军事政变,随即被镇压,而发动政变的“十二月党人”中有5名被处死,多数被流放,其中有部分人被流放到伊尔库茨克。十二月事件大街就是为了纪念此次政变而被命名的。

我在上面提过,1879年伊尔库茨克发生过一场大火,当时城市中几乎都是这样的木质房屋,连片的木制房屋使得那场大火几近摧毁了整个城市。从那以后,伊尔库茨克政府决定不再在市中心建木质房屋,所以数数手指头,现在所看到的幸存下来的木房子至少都有136年历史了。

现在老房子里面依然有人居住,之前Ilya跟我介绍,说现在在西伯利亚地区仍然住在木房子里的人,他们的生活条件其实都不太理想。

街区中的建筑大都没有很厚重深沉的历史,但就这样在里面漫步就已经感到非常舒服惬意,阳光也毫不吝啬地为木房子披上金色的外衣。

有轨电车在老旧的木质房屋间穿行,仿佛时光倒流20年,也勾起了我怀旧的情愫。

木屋墙体的厚度都在1米以上,而且门窗的敞口开得比较小,为的是抵御西伯利亚地区漫长而又寒冷的冬季。看似弱不禁风的木屋却是纪录伊尔库茨克人文历史的最好载体。

除了色彩各异,木屋的窗户、屋檐、门框上还被加上了漂亮的雕花,让原本温馨的木屋更多了一分生机和艺术感。

伊尔库茨克的木屋街区不在绿线的景点群中,也不靠近熙熙攘攘的主干道,因此维持着西伯利亚地区独有的典雅与宁静,旧物控和建筑控不可错过。

列宁大街东面分叉路的高地上,有一座建于1758年的圣十字教堂,外观与之前的博戈亚夫连斯基大教堂有点相像,都是红白相间的设计。

教堂最具特色的要数外墙上繁复的圆形砖雕,一层叠一层的塔式结构看上去十分精美且极具立体感。

圣十字教堂四周树林茂密,除非航拍或者树叶全部掉落,否则基本没有拍到全景的可能。教堂所在的高地也颇为特别,无论从哪边过马路过来都会有点绕,不过好在俄罗斯的司机和亚美尼亚的一样,都会主动礼让行人。

高地下方是伊尔库茨克最具活力的130风情街,街道里错落着几十座别致的木制小房子作宾馆、咖啡屋、纪念品店、书店等之用。旁边还有一家大型购物中心,不过此刻的我乃单身狗一条,也就没有进去逛了,而是在路边的小摊里冲了杯咖啡坐在安加拉河边发呆。

安加拉河中央有一座小岛,岛上被大面积绿色植被覆盖,有点像广州的二沙岛。

临近黄昏,越来越多当地人到这边散步,一派宁静祥和的气氛。

河上有不少垂钓的人,他们不仅在岸边钓,有的还划着小船钓到河中央里去了。

向北往回走,不知不觉就走到了亚历山大三世广场。战斗民族的广场也是简单粗暴,基本都是铺装+长椅+雕塑+各种不怕人的鸽子,虽然不中看但中用,看看在广场上休闲娱乐散步的市民就知道了。

广场中央竖有沙皇亚历山大三世的雕像,雕像下面有一只鹰,鹰的脚上抓着的是西伯利亚铁路建设的文书,亚历山大三世就是西伯利亚铁路建设的推动者。1890年,沙皇亚历山大三世正式颁发命令,决定首先从最东端的海参崴动工,此后俄国亚洲部分的交通枢纽被打通,伊尔库茨克等城市才得以迅速发展起来。

伊尔库茨克的温情。

虽然天色逐渐阴沉,但在这里漫步,听着安加拉河的流水声,看着周边的人追逐嬉戏,一股暖流在心头若隐若现,时间也因此变得慢起来,我开始慢慢喜欢上这个城市了。

用了一天时间把伊尔库茨克城区的主要景点逛了个遍,外加童话城堡般的喀山教堂、木屋街区和安加拉河沿岸。虽然是西伯利亚最重要的工业城市,但伊尔库茨克的工业味道并不浓重,反而带有一丝令人意想不到的小镇般的温情和慢节奏。而三天之后我将重返伊尔库茨克,那时整个城市又呈现出一种完全不同的气氛和色调。
作为探索贝加尔湖的大本营,不少人为了赶环湖小火车或直接登上奥利洪岛而选择匆匆略过伊尔库茨克,但我认为时间充足的话不妨在这里多待一会儿,你会感受到伊尔库茨克带给你的惊喜。
明天我将暂时离开这里,向伊尔库茨克东北方向进发,迎接西伯利亚铁路穿越之旅的第一个重头戏——贝加尔湖



五、贝加尔湖——咫尺之外,无尽的海

五、贝加尔湖——咫尺之外,无尽的海


Day8  月24日  贝加尔湖

早上8点半,去往奥利洪岛的汽车如约来到青旅门口,是一辆在俄罗斯亚美尼亚等前苏联国家非常常见的依维柯。上车后司机继续到附近的旅店接其他旅客,现在是贝加尔湖旅游的淡季,17座的小巴只坐了1对奥地利情侣、1对德国情侣、1个英国人和我共6个人,司机在伊尔库茨克的中央车站稍稍停留了一下后就往奥利洪岛开去。
贝加尔湖有大大小小的岛屿共22个,位于中部偏北的奥利洪岛是其中最大的一个,如果说贝加尔湖是西伯利亚的明珠,那么它就是这颗明珠的心脏,因此奥利洪岛也成为游览贝加尔湖的最理想地点。从伊尔库茨克到奥利洪岛要6个小时,道路起伏但十分平整,窗外是漫无边际的白桦林,景致丝毫不逊色于西伯利亚列车沿途。

午饭过后小巴又开了1个多小时,就来到湖边的渡口,贝加尔湖毫无防备地赫然出现在眼前。

我们全都下了车,在等待摆渡船上岛的罅隙,在岸边默默感受这贝加尔蓝,当然这只是贝加尔湖的幼年期,其究极形态还在后头。

在夏秋两季,上岛的汽车需要通过摆渡船的接送,春季和初冬的融结冰时要通过气垫船摆渡,而待冬季湖面完全结冰后,汽车可以直接开上冰面上岛,可以说一年四季贝加尔湖都呈现不同的景致。
我们的小巴上岛后,继续往奥利洪岛北面中部的胡日尔小镇开去。奥利洪岛一半是森林,一半是草原平地,岛上没有修好的路,路都是经过汽车长年累月的碾压而形成的,因此上岛后一路颠簸不停。在奥利洪岛上,包括前面的伊尔库茨克都生活着不少布里亚特人,我们的司机就是布里亚特人。布里亚特人是蒙古人的一支,拥有黄皮肤、黑头发和高高的颧骨,信仰萨满教,并拥有自己的语言和文字。
上岛后小巴开了半个多小时,终于来到胡日尔小镇。司机把德国情侣送到镇中的其他旅店后,把我们全部人拉到位于湖边的Nikita’s Homestead。Nikita’s Homestead是奥利洪岛最有名的住宿地,这座大规模的木质建筑群也是《Lonely Planet》中当之无愧的住宿首推,可以说奥利洪岛旅游业的发展主要得益于Nikita的推动。
我在奥利洪岛预留了3天,时间算是比较充裕的。但在等摆渡船时已经被传说中的贝加尔蓝迷倒,所以在房间稍事休息后我就迫不及待地出门逛了。

缓缓推开Nikita后院的小木门,贝加尔湖再一次映入眼帘,那种咫尺之外豁然开朗的惊喜扑面而来。

先来一张标准的贝加尔湖身份证吧,远处的是萨满石,这也是许多明信片上的经典角度。

不同时期不同季节不同时间节点的贝加尔湖有不同的美,此刻的它是宁静而又深邃,大如海,蓝似墨水。

贝加尔湖是世界上最年长的湖泊,为世界第7大湖。虽然论面积贝加尔湖比不上里海、休伦湖、密歇根湖等湖泊,但论深度和蓄水量却是淡水湖中的大哥大。贝加尔湖蕴藏着地球全部淡水量的约20%,相当于北美洲五大湖水量的总和,更是超过整个波罗的海的水量。

贝加尔湖在历史上曾是中国的领土,汉代时被称为北海,苏武牧羊之地便是这里。清冷而孤寂,人鸟声俱绝,北海的浩瀚连苏武的寂寞和乡愁也显得微不足道。

现在在岛上的布里亚特人中还流传着苏武牧羊的故事,两千年来,北海已变成贝加尔湖,纵然湖水依然是那样的湖水,但苏武牧羊的痕迹早已无法寻获,只剩下一批又一批来自世界各地的游人面对湖水所发出的赞叹。

从Nikita出来后一直寸步不离紧跟着我的小狗,我走时它也走,我停下来拍照时它也伏下身子等我,于是我帮它拍了一张颇有气势的相亲照给它看,它瞄了我相机屏幕一眼之后就扭过头不鸟我了。

当地的布里亚特人笃信萨满教,萨满教起源于史前时代的中亚北亚地区,与藏传佛教融合后盛行于蒙古族和藏族中。萨满教并非指某种特定的宗教或信仰,而是具有萨满经验和萨满行为的事物的统称,因此萨满教没有特定的崇拜对象、经书、教条或宗教体系,信奉者只是虔诚地敬畏大自然。奥利洪岛是萨满教的其中一个中心。

既然是中心之一,自然少不了一些具有独特色彩的物件。上图是萨满山上的13根萨满柱,柱子由萨满信徒竖立,上面缠有彩色布条。萨满教认为上帝有13个儿子,其中大儿子负责在人间和地狱巡视,当他来到人间时就是居住在奥利洪岛的萨满山上。

除了萨满山和萨满柱,身份证照中的萨满石也是萨满教另一重要的物件。萨满石是突出于湖边的一块巨大岩石,在萨满的信仰中,因为阿尔泰的神灵寓居于此,所以这块岩石也成了萨满教中最重要的圣地之一。

萨满山上不少树都挂有五彩丝带,这些丝带都带有布里亚特人的祈愿,丝带颜色的不同代表所祈之事也不同。

天色渐暗,晚霞渐露。俄罗斯人将贝加尔湖称为“海”, 确实贝加尔湖辽阔得像海不像湖。

落日的余光照耀着湖边的岩石,仿佛为其披上了一层赭红色的外衣。在这里待了一个下午都没有感到厌倦,庆幸我安排了3天在奥利洪岛,可以尽可能地不放过每一个不同时刻的贝加尔湖

夜幕下的胡日尔小镇。

之前一直跟着我的自来狗,后来经过看到一帮在追逐打闹的小伙伴,嗖地一声就丢下我混入狗堆中了。而狗堆中的一条小黄狗一看到我,就毅然离队接力跟着我。我在小山坡上拍照,它就一脸忧郁地面向小镇坐着,仿佛在感慨它的江山

“看看朕为你打下的江山,汪!”


进入初冬,西伯利亚地区日照时间变短,7点不到天基本就全黑了,我也赶紧回去旅店赶晚饭。Nikita的房价中包含早餐和晚餐,考虑到中午大部分游客都会报南北线的团,所以Nikita就没有午餐供应。舟车劳顿了一天打算饭后早点休息,怎料在回去的路上,抬头猛地发现漫天繁星,脑海里突然闪过一个画面,星空下的贝加尔湖!于是我屁颠屁颠地回房间扛上三脚架,又屁颠屁颠地跑到湖边。

今晚的月光又圆又亮,银河自然是没什么希望的了,好在云都聚在山边,才得以看见湖上的点点繁星。

幽蓝色的星空、岿然不动的萨满石,以及最重要的,深邃、宁静、辽阔的贝加尔湖,一切就如同我预想中的画面一样,这是我此行最喜欢的一张照片。

星空下的胡日尔小镇。

初冬的奥利洪岛气温已跌至零下℃以下,晚上寒风呼呼,即使是把所有的家当都披上了也抵挡不住寒风的入侵,没多久我就败下阵来不得不打道回府,但拍到心仪的照片也算是没有遗憾了。今天中午入住前我就已经在Nikita报了第二天的北线游,因此明天我将往奥利洪岛的北面进发,探索贝加尔湖的另一面。




Day9  月25日  贝加尔湖

今天调了闹钟早起,本打算到湖边看日出,但起来掀开窗帘发现天空阴阴沉沉的,等了一阵子依然不见转晴,暗暗庆幸昨晚已拍到想要的画面后,便转身睡个回笼觉。

再次醒来后吃了旅店提供的丰盛的自助早餐,又从后院出去拍了一下贝加尔湖,晨光下的贝加尔湖更显一种平静美。

作为奥利洪岛旅游业的先驱,Nikita自然也具备齐全的Tour供选择,常规的南北角游,剑走偏锋式的湖上泛舟和森林徒步等一应俱全,当中最经典的要数北角线路。都说现在是贝加尔湖的旅游淡季,淡成什么一个程度?旺季时停满各种接团汽车和熙熙攘攘人群的Nikita门口,如今环顾四周只有一台车和包括我以内7个背包客,哦还有三条狗。

我的最爱,苏式复古小钢炮,这也是载旅客前往南北线的汽车。司机说这种车至少已经有40年了,虽然老旧,但在没有路的奥利洪岛上非常好使。

小钢炮载着Nikita唯一参加北线Tour的背包客挺进奥利洪岛北部,车上除了我以外其他清一色全是欧洲人,我还重遇昨天一同从伊尔库茨克过来的英国人John。John也是走西伯利亚铁路这条线,不过他和Tony一样都是从莫斯科到符拉迪沃斯托克,和我反着走,然后陆路过境到中国。说实话旅行这么多国家我还真没看过我大天朝的签证,我向John八卦了一下,原来咱们国家的签证页上印的是长城的图案,看得我油然而生出一阵自豪感。

北线Tour包含有6个景点,其中有一段徒步体验,没多久司机就在湖边停下来。湖上有两片突出的礁石,分别是鳄鱼石和狮子石,都是以岩石的形态命名的。

阴天下的贝加尔湖,蓝得像翡翠一般。

奥利洪岛没有路,地上的所谓路都是由车轮碾压出来的痕迹。远处是起伏不平的山坡和白桦林,以及漫无边际的贝加尔湖,汽车一路向北,仿佛在孤独星球上行进。

司机和向导都是布里亚特人,面容冷峻严酷而且不懂英语,但依然配合肢体语言为我们讲解每一个景点。这里曾经是一个渔村,后来兼作监狱,在苏联时期用以关押流放过来的政治犯。随着苏联解体,这里也就慢慢地废弃了。

安于一隅的小村庄,背对白桦林,面朝贝加尔湖,西伯利亚的寒风呼呼而至,为小村庄平添几分寂寥。

终于可以近距离接触贝加尔湖的湖水,湖水翻滚着拍打岸边,颇有大海汹涌的气势。

第3个停留的地方,没理解错的话前面其中3块岩石是3兄弟的化身,不知道因为做了什么事而被父亲封印在这里。

其实说实话,北线许多所谓的景点都没想象中吸引,反而我觉得沿途围绕贝加尔湖而铺排开的景致才是北线真正的看点,每个角度的贝加尔湖都不尽相同。

帮John来一张Facebook吸粉图,此刻我耳边适时地奏起“苍茫的天涯是我的爱,弯弯的河水从天上来”哈哈。

我们的苏式小钢炮,这个画面实在太酷了。

奥利洪岛上由千万台汽车所碾压出来的路。

苏式小钢炮继续向北深入,终于来到奥利洪岛的最北端Khoboy Cape。

Khoboy Cape在布里亚特语里是“尖牙角”的意思,大概得名于这片岩石的形状吧,岩石下是上百米深的湖水。

Khoboy Cape所在的地方是贝加尔湖最宽阔的湖面。这里一直被当地人视为圣地,当时不少重要的仪式都在这里进行。站在悬崖边,仿佛到了世界的尽头;但放眼望去,目之所及一片广阔,仿佛一切又无边无涯没有尽头。那是贝加尔湖独有的无以言表的美与震撼。

在我们游览北角时,司机已经把车开到另一端等我们,留下向导带我们沿着湖边徒步。

贝加尔湖是世界上最古老的地貌之一,至少形成于2500万年前。贝加尔湖气象万千,而围绕它的各种美景也是目不暇接。

走进一片针叶林,树上金黄色的叶子已悉数掉落到地上。秋季的金光灿灿,初冬的荒凉寂寥,还有深冬的白雪皑皑,真想每个时节都来一次,看尽这里每一面美。

走出针叶林,翻过一座小山坡,又挺进另一片小树林。John和我在这块朽木前摩挲了许久,最后一致认为它走的是抽象派路线,搞不好是毕加索《呐喊》的原型。

结束1个多小时的徒步路程,司机也在树林的另一头为我们准备好了午餐,有简单的三明治和用贝加尔湖独有的白鲑鱼熬成的汤。鱼汤十分鲜甜味美,身为无汤不欢的广东人,我自然是一碗接着一碗地盛,司机也高兴地不断竖起大拇指向我比划。干了这碗鱼汤,我的贝加尔之旅才算得上完美。

林中野餐,也是此行又一独特而难忘的体验。

饭后大家一同收拾好东西,又继续前往下一个景点,爱情角。向导说如果日后想生女儿的就往右边站,想生儿子的就往左边。John在两块岩石的中间站了很久,我就笑话他说你是想要双胞胎么。

岩石上布满这些看上去像苔癣的物体,我摸了一下发现是硬的。

北线的最后一个点,这是奥利洪岛地震发生最密集的区域,一年发生大大小小的地震数十次。

眼下荒无人烟,我突然想起苏武牧羊的故事,19年来,苏武饿了就挖野果充饥,渴了就抓雪水饱肚,冷了就靠羊群取暖,不可谓不艰辛。

初冬时节,小木屋身后曾经层林尽染的树林如今逐渐褪色,褪出一丝苍凉和孤寂。

结束北线的Tour回到胡日尔,我又爬上Nikita后院的小山坡看萨满石和贝加尔湖,今天阴了一整天,临近日落时云才慢慢散开。

俯瞰胡日尔,发现木屋顶上已飘出阵阵炊烟。

小镇上的东正教教堂。


本来打算晚上继续出门拍星星,无奈入夜后乌云又开始聚集在头顶上,只好作罢。不过就白天北线的景致来说,就算是阴天这里也会呈现出一种别样的美。贝加尔湖就是这样一个神奇的地方,不需要特定的阳光和光线照样能把人迷得神魂颠倒,气象万千且百看不厌,庆幸我最后选择在这里多待一天。





Day  月26日  贝加尔湖

今天吃早餐时发现Nikita来了两拨规模庞大的同胞,稍稍聊了一下原来都是从北京飞抵伊尔库茨克,昨天下午才上岛的。俄罗斯游最多国人青睐的路线除了莫斯科+圣彼得堡+金环小镇外,就是从北京出发游览伊尔库茨克+奥利洪岛+利斯特维扬卡了。没找到组织,惟有继续当一条单身狗孤身走我路,送别了John之后我就在胡日尔镇以及贝加尔湖边闲逛。

其实Nikita’s Homestead本身就是一座非常有特点的木质建筑群。Nikita的主人Nikita先生是前苏联的乒乓球国手,近年来胡日尔旅游业的繁荣很大程度上是得益于他的努力以及Nikita的发展。

Nikita由多座木屋组成,每一栋木屋的外墙上都有来自世界各地的艺术家们和Nikita先生亲手涂画的装饰画。

我所住的房间外有一个烧烤炉,晚上中国帮买了些贝加尔白鲑鱼在这里烤着吃,我去蹭了一点,发现白鲑鱼还是比适合熬汤。

用餐的餐厅。Nikita四周都堆满了木材、钢板等建筑用料,虽然这里已经是贝加尔湖最声名在外的旅馆,但Nikita依然在不断发展中,我敲这篇游记时估计东部那一片房间已经扩建好了。

Nikita里各种温馨的小细节。

胡日尔小镇掠影。虽然说是小镇,但看上去更像是一个小村庄,镇上只居住了寥寥1500人。

小镇只有一条较为宽敞的主干道,尽头有一家小超市。这是超市旁的纪念塑像。

邂逅了一只很呆萌的垃圾筒。

小镇上没有修马路,而且冷清得不行,只是偶尔经过几辆苏式小面包,卷起一阵烟尘,然后又呼啸远去。

一路上看到的都是这种院门深锁小木房,虽然看着简陋,但御寒能力却是一流,在Nikita的这几晚我都睡得非常舒坦。

小镇后面有块小高地,爬上去可以俯瞰整个胡日尔。虽然相貌不太讨喜,但胜在有得天独厚的自然环境,整个小镇四周被草原、森林和贝加尔湖簇拥着。

胡日尔不大,逛着逛着又回到Nikita附近,这种苏式小钢炮实在不能再酷了。

今天是我在贝加尔湖最后一天了,本来不对天气抱有任何希望,但傍晚在Nikita逗狗时发现乌云逐渐散去,整个天空的色调马上就不一样了,于是我马上回房间架起脚架往萨满石方向走去。

千盼万盼终于盼来贝加尔湖的晚霞,虽然湖边风势强劲,虽然光线不算完美,但我的贝加尔湖之行也算是因此而更加圆满了。

为了贝加尔湖的晚霞和星空,吹尽西伯利亚的寒风。

虽然这两天一直停留在空中的浅浅的云层使得胡日尔看起来比平时荒凉萧瑟许多,却由此折射出一圈淡淡的月晕,大概这就是贝加尔湖为了弥补我没看到银河的遗憾而赠予我的最后的惊喜吧。

最后勉强撸了两张胡日尔的星空来为贝加尔湖之行作一个圆满的收尾。


关于对贝加尔湖的赞美,我在游记中已经毫无保留地流露出来,此刻我真的再也找不到恰当的词来描述。对上一次对一个湖发出赞叹的是在亚美尼亚的塞凡湖旁,当然塞凡湖与贝加尔湖的特点截然不同,也不在同一个重量级上。塞凡湖缓慢、平静,是外高加索地区的一面明镜。而贝加尔湖,但凡湖泊所拥有的潋滟它都有,但凡大海所具备的气魄它都没落下。贝加尔湖壮观、宁静、汹涌、深邃,仿佛能容得下整个世界。

下一站,雪花纷飞的利斯特维扬卡




六、利斯特维扬卡——初遇一场纷扬大雪

六、伊尔库茨克利斯特维扬卡——初遇一场纷扬大雪


Day11  月27日  伊尔库茨克

早上又是调了闹钟早起,又是乌云密布,看来我和贝加尔湖的日出八字不合。Nikita的工作人员告诉我,西伯利亚的寒潮马上要来,奥利洪岛也快要到下雪的季节了,那时会比现在美得多,听得我一脸大写加粗的怨念,我来的这几天恰恰是贝加尔湖旅游淡季中的淡季,看来贝加尔湖还要多刷几遍。
依维柯把我带离奥利洪岛和贝加尔湖,窗外都是熟悉的风景,唯一不同的是窗外多了纷纷扬扬的大雪,第一次看到雪的我一路上都难掩兴奋之情。到了青旅以后,我把背包一扔,然后迫不及待地出门了。

虽然积雪的厚度未如理想,而且因为阴天,拍出来的照片不怎么好看,但对于连金黄色的秋季都没经历过的南方人来说,这场纷扬的大雪简直就是西伯利亚的馈赠。

被大雪洗白了的伊尔库茨克和我早两天看到的仿佛是两个不同的城市,我决定沿着绿线再走一遍,然而没踏出多久差点就认不到路了。

被雪堆覆盖着的州政府办公大楼和二战胜利纪念墙,少了一丝庄严感,却多了一份神秘感。

其实州政府大楼所在的位置曾经是喀山大教堂所在地,在苏联时期教堂被强行拆除以腾出地块建造大楼,现在只留下教堂上的一个尖顶放在路边作纪念。

又散步回到安加拉河边,皑皑白雪为整个城市增添一丝浪漫气息。

大雪低温寒风都阻挡不了安加拉河的垂钓者。

沿路的雪景,广东人特有的好奇心驱使我用手舀了一点看上去比较干净的雪上来,我闻了一下发现有点霉的味道,幸好没直接舔下去……

复古的有轨电车依然是我的最爱,可惜电车经过的地方雪堆几乎消融殆尽,找不到好的角度去拍它。

乌里兹基步行街,两边大多是19世纪的石质建筑,银行、商店、餐馆满布,这是伊尔库茨克最古老的步行街之一。

Church for the sake of Mikhail Arkhangel,隐藏在一片居民楼之间,据说这里是海军上将高尔察克结婚的地方。

Arsenalskaya大街上的雕塑,一副生无可恋的背包客的模样,它的身后是一家老宾馆。

不得不说伊尔库茨克的绿线真的很方便,全长5公里共涵盖了30个教堂、博物馆、古建筑、雕像等等的游览景点,不费吹灰之力就可以一次过游尽,而且每一个景点都配有一块俄英双语的介绍牌,这在英语普及率不高的俄罗斯极为重要。

对不起当时我没忍住笑出了声。

位于卡尔•马克思大街和列宁大街交汇处的列宁纪念碑,列宁手指的方向就是列宁大街。列宁大街是伊尔库茨克其中一条最主要最繁华的街道,街道两边博物馆、银行、超市林立。

兜兜转转又回到基洛夫广场,这个胜利日的阅兵地以及民众的休闲地。

广场中央的小喷泉,我在旁边坐了很久都没见动静。身后是市内档次比较高的安加拉酒店,但在卢布贬值最厉害的时候这里的房间200多RMB就能拿下。

旁边有对母子在堆雪人,看着他们在到处找枯枝砌雪人的鼻子,我突然灵机一动拣起一个红色瓶盖,“啪”地一声将瓶盖按在雪人的脸上,然后我感受到他们投来的充满赞许的目光(并没有)。

广场还是那个广场,但披上皑皑白衣后,伊尔库茨克那种独有的温情,在暖黄色灯光的照射下瞬间飘散开来,并弥漫每一处。

晚上逛超市时发现有寿司卖,虽然看上去不怎么好吃,但我依然毫不犹豫地扫了两盒。感觉还是亚洲的食物风格比较容易让我接受,即使我现在是身处俄罗斯亚洲区。





Day12  月28日  利斯特维扬卡

想要近距离接触贝加尔湖,除了坐5个多小时汽车登上奥利洪岛外,绝大多数旅客都会选择前往位于贝加尔湖和安加拉河交汇处的小镇利斯特维扬卡伊尔库茨克中央车站每天都有班次往返小镇,去往下一个目的地托木斯克的火车晚上才出发,于是在简单吃过早餐后,我就乘车前往这个贝加尔湖畔的小镇。

汽车顺着安卡拉河往南驶去,一路上都是这样漫天飘雪的情景,积雪已经铺满地面,然而司机依然开得飞快,逢车必超,很有当初去塞凡湖的那种生死时速的感觉。

1个小时不到就到达利斯特维扬卡的车站,说是车站其实也就是旅游中心前的一块小空地。司机把写满回程时间的小纸条塞到我手中,然后吹着口哨载着刚上车的乘客回伊尔库茨克了。

利斯特维扬卡不大,人口只有2000多。小镇沿着贝加尔湖延展开,靠近湖边有一条主干道,贝加尔湖触手可及,而另一边就是无数从主干道一侧延伸出去的小路了。

利斯特维扬卡是典型的度假小镇,夏季可以乘摆渡船、潜水、滑水,冬季则能坐狗拉雪橇、湖畔远足、制作冰雕。但在秋冬之交这个节点上小镇却异常冷清,街上的行人不多,来这里的背包客更是少之又少,沿路商铺基本都处于关门状态,只是偶尔有几辆车呼啸而过,转眼小镇又重归平静。

主干道有连片的木质房屋,在风雪之下有一种别样的美。

另一边的贝加尔湖,依然十分冷清,一路走来一个人都没见着。

利斯特维扬卡的别名是“贝加尔的里维埃拉”,大概是因为利斯特维扬卡地中海沿岸的里维埃拉区域有着同样迷人的海岸线吧,只不过我想这个别名应该更契合夏季时的利斯特维扬卡

岸边一枚孤独的垂钓者雕像。

沿着主干道走了好远,看点寥寥,于是我就钻进旁边的小路里。厚厚的积雪覆盖着木质房屋,如果颜色再色彩缤纷一些,阳光再给力一些,那就很有童话世界的感觉了。

屋檐下的冰挂。

感觉这些原汁原味的小木屋跟大雪天更般配。

又见苏式小钢炮。

一些雪中小景。说实话这个时节的利斯特维扬卡景致比较一般,与想象中的“贝加尔湖的大门”相距甚远,好在有漫天纷飞的雪花补救,才不致过于沉闷。

绕着绕着又回到主干道,这时天空稍稍放晴,整个小镇就明媚起来了,色调也完全不一样了。

又抓到一枚孤独的小雕塑,这些用心的小细节也很容易让人感觉到利斯特维扬卡冰雪时节的温暖。


逛得差不多了,我就回到车站坐小巴回伊尔库茨克。又是来时的司机,他见我背着相机,热情地一把把我拉到副驾驶位上,说这个位置风景好坐在这里可以拍到好看的照片。事后也证明他的话不假,一路高低起伏,两边是密密麻麻的铺着雪的白桦林,很有天路的感觉。可惜此行我只带了一支镜头,没法拍出天路的美。
总的来说伊尔库茨克利斯特维扬卡都是除奥利洪岛以外,值得一去的地方。伊尔库茨克的温馨和温情、利斯特维扬卡独特的河与湖交汇的风景,都给我留下深刻的印象。然而最重要的是我能赶上雪花纷飞的时节,这对于从来没见过雪的我来说无疑是一种独特而又难忘的体验。从远东的金秋,到西伯利亚地区的雪域,我的铁路穿越之旅才到一半,惊喜已经一个接着一个,这使我更加期待接下来的旅程了。
回到青旅,我背上所有行李赶到火车站,再一次踏上西伯利亚铁路之旅。这次我将坐36个小时的火车,深入西西伯利亚的腹地,探访这片地区最古老的城市之一,托木斯克



七、托木斯克——萧瑟的西伯利亚老城

七、托木斯克——迟到的遗憾,萧瑟的西伯利亚老城



Day13  月2日  西伯利亚铁路

又是在车厢中度过的一整天。在熟悉了火车上的生活、新鲜感褪去以后,每天都是在看书以及跟俄罗斯人聊天中度过,日子过得胶着而无聊。但不得不承认,直到现在,在西伯利亚铁路上度过的170多个小时依然是我在俄罗斯最怀念的时光没有之一。

随着火车往西伯利亚地区深入,车上的穆斯林也逐渐多了起来。虽然俄罗斯是东正教国家,但国内的穆斯林人口大量存在并正悄然壮大。在18世纪前,俄国国内几乎没有穆斯林,随着领土扩张,相继夺取高加索地区和中亚地区的穆斯林领土,俄国穆斯林民族历史就从此开始。虽然在前苏联民族调整的政策下,大量的穆斯林被迁移至西伯利亚、乌克兰或其他边远地区,但凭借其异于常人的生育能力,现在的穆斯林在1.5亿俄罗斯人口中已占到了2成,而且队伍还在不停地发展当中。


晚上我去打热水冲泡面时,一个头戴小白帽的来自吉尔吉斯斯坦的穆斯林突然拦住我问我的宗教信仰。这个问题我当时在伊朗的时候就曾被不少人当地人问过,作为一名无神论者兼中共党员的我依然按照当时的套路回答他说有啊,我信索尼大法啊。他呵呵,我也呵呵,然后我就走开了。



Day14  月30日  托木斯克

清晨火车准时开进托木斯克1号站。值得一提的西伯利亚列车到达大城市的时间一般都在清晨,距离不远的话大多就是睡一宿的时间,对于我们这些背包客来说十分方便和人性化。而且火车准点率十分高,我坐的几趟列车无论距离有多远,都是准时准分到达的,很值得称赞。出火车站到旁边的小巴站等公交车,发现托木斯克的气温跟伊尔库茨克没什么区别,不过天气却差得多,阴阴沉沉的没有一丝生气。但既然山长水远来到,天气再差也要打起精神,在旅店卸下行李休息一下我就出门了。
于1604年建城托木斯克位于西西伯利亚区域,托木河的南岸,是西伯利亚最古老的城市之一。历史上曾是犯人的流放地。随着当地的重视,拥有6家主要学术机构、且教授密度居全俄罗斯第一的托木斯克俨然已发展成为西伯利亚地区的教育和科学中心。托木斯克并不在西伯利亚大铁路的主线上,而是通过雷亚尔——阿西诺——泰加铁路与西伯利亚大铁路相连接。
我在最初谋划路线时,觉得如果从伊尔库茨克一口气坐到弗拉基米尔的话时间太长了,就打算在中间找个地方稍稍停留一下。但位于两地之间的城市像新西伯利亚叶卡捷琳堡喀山等对我的吸引力都不大,这时眼前适时浮现出Tino大神的帖,里面的托木斯克被西伯利亚的秋色染成一座黄金之城,而且Lonely Planet上也描述这里“不仅有壮丽的雪景,而且一年四季都令人愉快”,于是我大腿一拍就把休整站敲定在这里。

然而丰满的梦想始终敌不过骨感的现实,西伯利亚的深秋已过,秋天的尾巴断了,冬天的头更是见不着,眼下的托木斯克只剩下阴沉的天色和稀稀拉拉的雨水所营造出的萧条感。

托木斯克高等学府林立,居民中大约有1/5都是学生,学术氛围浓郁。这是列宁大街上一家学校的外墙,上面整齐地刻有在各个时代各个领域中有杰出贡献的名人头像,有点像我们小学时的名人廊。

这个在寒风中凌乱的雕像着实吓了我一跳。

沿着列宁大街一直走到尽头,是托木斯克的桦木公园,公园同时也是二战纪念碑的所在地。

公园门口摆放着一台战斗炮车,我想起我在卡拉巴赫擦身而过的那台参与过纳卡战争的坦克车,当时没能去探访实在是一大遗憾。

公园里有一座母子雕塑,是桦木公园乃至整个托木斯克的地标,从母亲把枪交给儿子这一个动作不难猜出雕塑背后的动人情节,而我也恰好等到雕塑前白鸽起飞的一刻,捕捉到这个凄美忧郁的画面。

位于雕塑两边的纪念碑,上面密密麻麻刻有牺牲战士的名字。俄罗斯对于二战的纪念是别的国家所无法比拟的,纪念碑、纪念雕塑、长明火,几乎成为每个俄罗斯城市的标配。

纪念碑下摆满了花束和花圈。

走到公园尽头俯瞰穿过托木斯克的托木河,可惜来得太早河流还没进入封冻期。

带头的那个,你霸气侧漏了。

公园里白桦林的叶子全落光了,只剩下一片光秃秃的树干,但配合积雪和阴郁的天气却别有一番风味。

沿着电车的铁轨往市中心走,Tino来这里的时候刚好是西伯利亚的深秋时节,电车轨道都被两边金黄的树叶簇拥着,十分漂亮。然后再看看我眼前的景象,只能再次无奈地感叹一句来的时间不对。

话虽如此,还是感觉有轨电车这种交通工具无论在哪种天气下拍都很上镜。

天色渐暗,而且又下起毛毛雨,我便不再继续探索这座城市了,绕到托木河的城北段,沿着河岸步行回旅店。


托木河的河岸边有一个几乎是托木斯克最有特色的物件,那就是俄罗斯作家契诃夫雕像。之所以说有特色,那是因为雕像竖立的目的并不是为了纪念,而是为了讽刺。19世纪时,托木斯克仍然是西伯利亚的流放地,当时契诃夫从莫斯科起程前往库页岛,途经托木斯克时刚好碰上河水泛滥,契诃夫在过托木河时险些翻船丧命,自此便对这里怨言不断,甚至在日记本写下“托木斯克一文不值”、“醉醺醺的城市”。后来一直到2004年,藉着庆祝城市诞生400周年之际,托木斯克成功“复仇”,以一张讽刺契诃夫的漫画为原型制作了一座青铜雕塑,并在底下标注“契诃夫在托木斯克,用酒鬼的眼光看世界”。自此“无趣的”托木斯克和“酒鬼”契诃夫便联系在一起了。



Day15  月31日  托木斯克

今天一早发现窗外竟然放晴了,吓得我赶紧起床洗漱吃早餐。然而当我正准备出门的时候,天气马上转阴,还下起了连绵不断的小雨,看来哈巴罗夫斯克的金秋和伊尔库茨克的雪景换走了我的所有好运气。我在托木斯克只剩下这一天了,没办法只好硬着皮头出门。

经过一晚上雨水的冲刷,今天地面上的积雪更少了。

藏于街角中的教堂,几个金灿灿的洋葱头尤为显眼,典型的俄罗斯教堂建筑风格。

又走到了昨天的有轨电车街区,看着融雪后稍显破败的景象,着实令人提不起劲。

体育场旁的一个小公园,俄罗斯基本达到一个五步一雕塑,十步一纪念碑的程度。

历史建筑占去城市的一部分,街心公园和广场密布,感觉这才是一个宜居城市应有的模样,不过这种建设模式在国内是行不通的。

沿着列宁大街北行,到达一座小山坡,拾级而上来到托木斯克的天主教教堂,教堂原本是木制结构,被破坏后改成石制建筑。

从教堂往上走到达复活山,这是托木斯克原始森林的所在地。山上矗立着一座木质教堂和托木斯克历史博物馆。

博物馆旁的木质瞭望塔,登塔可俯瞰托木斯克,不过因为天气实在太差了所以我就没有上塔。

从复活山的另一头俯瞰托木斯克,整个城市几乎没有高层建筑,雕塑上的1604字样就是托木斯克的建城年份。

山上碰到前来拍婚照的新人,可怜新娘被冷得鼻子都红了。


从符拉迪沃斯托克一路走来,除了那一顿好吃到逆天的朝鲜菜以外,为了省钱,我每天基本上除了在火车上吃香肠泡面土豆泥之外就是在青旅自己开锅烧饭。我在托木斯克住的旅店不带厨房,于是今天中午终于有借口让自己尝试了一把俄罗斯的传统餐厅,当然要一尝我最爱的红菜汤。红菜汤用红菜头、牛肉、萝卜、白菜、火腿等食材煨制焖煮而成,虽然在东欧国家以及俄罗斯都大受欢迎,但比较流行的说法是源自于乌克兰。进餐厅以后我先点了一碗试一下口感,浓而不腻,而且味道酸甜适度,非常对上我的胃口,主菜还没上我就已经把它KO掉了,于是忍不住又多点了一碗。

从餐厅出来,天气依旧不给力,雨断断续续地下。这是市中心的列宁广场,中央的圆形交叉路口上竖立一尊列宁雕像。雕像四周点缀着不少苏联时期的混凝土建筑,左侧是建于1784年的主显节大教堂。

之前说过,托木斯克是西伯利亚地区最古老的城市之一。市中心到现在还保留有一大片的木屋建筑群。本来我打算等天气转好时再去的,但就目前来看至少我看不到有停雨的迹象,很是怨念。

托木斯克的木屋建筑区位于与列宁大街与托木河之间的区域内,笔直的马路两边分布着各种沙俄时期精致的木屋。

我在伊尔库茨克时已经表达出我对这些木质旧建筑的喜爱,而托木斯克的木屋建筑比伊尔库茨克的更密集更具规模,奈何没有一个好天气,实在可惜。

木屋上各种精美绝伦的雕花细节,之前在伊朗经已被那些丧心病狂的纹饰震撼过,而木屋上的雕刻又给我一种别样的精致美。

在以前,木屋的装饰是否华丽,直接彰显着主人的身份地位,因为许多幕僚和商人都有权利和足够的金钱来设计和制造房屋,即使现在部分木屋看上去有点残破。

窗户是木屋的精华部位之一,大部分的窗户上都有一圈木制窗格,最初人们习惯在上面雕刻一些简单的几何图案做装饰,到最后慢慢发展成用植物花朵形状的图案, 

窗台的装饰,显然是经过精心布置,即使是在阴雨天也容易让过路的人感到温馨。

隐藏在木屋区中的清真寺,风格十分简朴,苏联时期曾被改造成伏特加酒厂,苏联解体后才重新对教徒开放。

继续在木屋区里逛,感觉这片区域最美的时节应当在金秋和深冬,现在只能用“别有一番风情”来安慰自己了。


晚上勒紧裤头尝了在俄罗斯的第一顿洋快餐开封菜,不愧是战斗民族,汉堡的肉要比国内的厚道N倍,而且汽水的杯子也赶上我的脸那么大了。
作为西伯利亚地区最古老的城市之一及其教育和科学中心,托木斯克随处可见精美的木质建筑之余,还有各种热闹活泼的咖啡馆和艺术景观,因此不难感受到这座城市的活力,但前提是来的时间必须要对得上。我在托木斯克逗留了2天半,没有见着原本计划里的满眼金黄,也没有遇着后来期待中的漫天雪花,只有稀稀拉拉的雨,从我来到的时候,一直下到我不得不离开的时候。这也是我这趟旅程的最大遗憾。
明天我将离开托木斯克,坐52小时的火车,跨过亚欧大陆的分界线乌拉尔山脉,前往俄罗斯的金环小镇,苏兹达尔


八、苏兹达尔——来自中世纪的童话小镇

八、苏兹达尔——隐没于历史角落里的钻石,来自中世纪的童话小镇



Day16 11月1日 西伯利亚铁路

数数手指头这是我在西伯利亚列车上度过的第5个日夜了,除了肤色和长相外,我几乎和车厢中的本地人别无二致。检查护照和车票后进入车厢,找到自己的铺位,等待乘务员分发被铺后整理床位,看书或呆坐在床边看窗外的风景,饭点时打热水泡即食面和速食土豆泥,靠站时下车伸展手腿和补充物资,一天就这样打发过去。
火车在停靠鄂木斯克时上来了一帮兵哥哥,原本沉寂的列车瞬间变得热闹起来。车厢中只有我一个外国游客,自然我就成了众人的焦点。但如同我之前介绍的一样,俄罗斯人从来都是被冷漠的外表包裹着,兵哥哥开始时亦只是在路过时与我相视一笑、排队打热水或者上厕所时让我插队。

然而随着时间的推移,大家相处时间长了以后,他们就开始试探性地与我谈话。当得知我不会俄语时,车上的兵哥们齐唰唰地拿出手机打开翻译软件,借助翻译软件、肢体语言、纸和笔,大家总算能有一搭没一搭地聊上了。兵哥们是去往莫斯科服兵役,除了领队以外其他人看上去都比我小,一问之下果然都是95后的。聊天中他们问得最多的是我对俄罗斯以及俄罗斯人的印象,我说在我们中国很多人都管俄罗斯人叫战斗民族。兵哥们很不解地问为什么,他们俄罗斯根本没有这种叫法。我说可能是因为俄罗斯人看上去冷峻而且民风都比较彪悍。兵哥们的领队听了之后很无奈地打了个比方,如果俄罗斯中国开打的话再彪悍也肯定吃败仗,因为你们中国人多啊,弄得我们都哭笑不得。
在列车上兵哥哥一直称呼我为Kitanyes(契丹人),称呼中国为Kitan(契丹),而在我之前认识的俄罗斯人中亦有不少是这样称呼。当时我也搞不懂为什么,只是隐约觉得Kitan之于俄罗斯人大概相当于Qin之于伊朗人。后来我在一本关于俄罗斯的旅行随笔集中读到,俄语中的“Китай”其实源于“契丹”一名。契丹族建立的辽朝在中国历史上持续了长达200余年,12世纪时,耶律大石西进中亚,建立起强盛的西辽,成为中亚霸主。这一时期西辽与中亚、西亚以及欧洲各国在政治、经济、文化上均保持密切的联系,加上亚欧大陆中西部国家对偏安江南的宋朝一无所知,于是便误以为整个中国都在契丹的统治之下,自然而然契丹就成了中国的代称。随后,同样将中国统称为“契丹”的蒙古人横扫亚欧,俄罗斯在其长达200多年的统治下或多或少受到影响,也一同将中国称为“契丹”。时至今日,在俄罗斯和使用斯拉夫语的国家中,还在用“契丹”来指称“中国”的人依旧不少。

聊天、说笑、自拍(-_-)、唱歌……52个小时的火车旅程中有将近1/3的时间都在和兵哥们的相处中度过,虽然车厢中基情四射,但却是我在后面不断怀念的时光之一。印象最深的是一幕是谈起有关打仗时我无意中说了句“中国俄罗斯,一起打美国”,然后整个车厢的兵哥哥立马就欢呼沸腾呐喊起来,逐一过来跟我击掌抱拳。所以说在西伯利亚铁路上最愉悦的事便是与各不相同的俄罗斯人交流,列车车厢生活是走近俄罗斯人的绝佳方式没有之一。



Day17 11月2日 西伯利亚铁路


依旧是在火车轨道上度过的一整天,我刷新了下地图,发现列车已经跨过亚欧大陆的分界线乌拉尔山脉,进入到欧洲区。这是我第二次横跨亚欧大陆,过程如同第一次一样平淡平静且毫无仪式感。

车厢内温暖如夏,而车厢外却是覆盖着白雪的站台。初升的旭日映照着即将分离的情侣,这些电影电视中上演的戏码是沿线最常见的、属于西伯利亚铁路的温情。



Day18 11月3日 苏兹达尔

列车在接近中午时进入弗拉基米尔火车站,终于结束了52小时的火车旅程,同时也是我在俄罗斯最后一次超长途火车旅程,和兵哥哥逐一到别后我便下车踏出站台。弗拉基米尔是众多金环小镇中的一员,但我此行的目的地并不是这里,而是距离这里40分钟车程的另一个金环小镇苏兹达尔
弗拉基米尔开往苏兹达尔的班车非常多,几乎半小时一班。下车后我在附近的小餐厅点了碗红菜汤,就着面包吃,依然非常美味。弗拉基米尔的汽车站就在火车站对面,第一次在俄罗斯坐客运班车,一进到车站,眼前清一色全部都是大妈大爷,感觉不用指望会有人说英语了。好在我早有准备,事先将苏兹达尔的俄文名称抄在本子上,再对照车站显示屏上的班次信息,将发车时间、目的地、车票数写在本子上给柜台的大妈看。大妈看了一眼就马上明白了,啪啪啪地在计算机上按了价钱,然后交费,拿票,完事。
很多朋友都问我跑这么远这么长时间,语言问题怎么解决。其实就我旅行经历来看,一些热门旅游地里的或者面向游客的商贩和店铺,基本都懂一些简单的日常英文会话。即使到了不通英文的地方,如伊朗的小镇、亚美尼亚俄罗斯的远东地区和西伯利亚地区,我们还有肢体语言这一全世界通用的沟通方法。我在亚美尼亚还听民宿主人说起一位曾投宿他家的来自中国的花甲老人,他在完全不懂英语俄语亚美尼亚格鲁吉亚语的情况下,独自在外高加索地区浪了半个多月。所以说如果真有决心走出去,平时一直掂量着的思量着的问题其实根本就不是问题。

汽车离开弗拉基米尔后一路北行,阴天下两边窗外都是一片凋零的景象,忽然远处云雾散开,露出一点点蓝天。其实打从离开奥利洪岛后我就没有看到过蓝天白云和阳光了,希望拨开云雾的这点蓝会为接下来的旅程带来一点好运吧。
在我打瞌睡的工夫,汽车就已经开进苏兹达尔中心2公里以外的汽车站,、等要在这里下车的乘客下完以后,司机翻了翻车前的牌子,客运班车摇身一变成为了公交车。司机过来向车内的乘客收取14卢布的车资后,又继续往苏兹达尔中心区域开去。
没开出多久,我就看到我要去的贸易长廊。我让司机把我放在长廊旁的三叉路口,然后穿过长廊,沿着弯曲的卡缅卡河往下走,找到事先预定好的民宿Elena家。Elena家是一座建在河边的独栋小木屋,距离中心区域5分钟的步行路程,但周遭却安静得仿佛世外桃源,地理位置非常不错。小木屋共有3个小单间和1个厨房,想起接下来圣彼得堡莫斯科那无可避免的高物价,我随即决定接下来几天的早午晚餐都在民宿自给自足。
晚上正准备洗澡时,我鬼使神差地拉开窗帘把头伸出窗户往外探,猛地发现白天的乌云褪去不少,隐约可见点点星空。于是我赶紧把脱下的衣服全穿上,扛着三脚架爬上卡缅卡河旁的小山坡寻找好的地点。

苏兹达尔乃至整个金环地区的教堂都非常多,我所住的民宿对岸就有一座连地图上都找不着的古老教堂,悠扬而清脆的钟声准时唤醒每一个早晨,无比美妙的感觉。

中心区域的贸易长廊和圣尼古拉斯圣十字教堂,苏兹达尔的教堂基本都是以白色为主色调,可以想象到深冬时被白雪覆盖的小镇必定更加迷人。

列宁大街一侧的复活教堂,教堂的钟楼是俯瞰苏兹达尔的绝佳场所,这是我之后两天的目的地之一。

初来乍到而且还是夜晚,在彻底建立安全感之前我不敢走远,只在贸易长廊四周随意走走。这边的光污染有点严重,但在暖黄色的街灯的映衬下倒也意外得到“星空下的秋色”这一独特的画面,超长途火车带来的疲倦感一扫而空。



Day19 11月4日 苏兹达尔

虽然调了闹钟,但是还是成功赖床了。我在苏兹达尔逗留3天,时间算是较为充裕,也就不需要到处刷景点了。俄罗斯幅员辽阔,可看可玩的实在是太多了,偏偏俄罗斯个人旅游签证的停留期最长只有30天,仅仅是足够让我坐完一程完整的西伯利亚铁路,其他的诸如有冰火两重天之称的堪察加半岛、基日岛上的木质教堂、北极圈中的不冻港摩尔曼斯克等等,只能留待日后有机会再访了。因此有别于上一趟横跨亚欧非之行的拼命赶路,这次俄罗斯穿越之旅就选择比较休闲随意的方式,从纵深中去发掘西伯利亚铁路的沿线风情。

Elena家对岸每天准时用钟声唤醒我的小教堂,昨晚只看到星空下模糊的轮廓,今天才得见真容。教堂比较低矮,只比普通民居高出一点。

连接卡缅卡河两岸的小木桥。

虽然初冬已至,但在苏兹达尔的一些街角还是可以隐约见到一丝仅存的秋色。

攀上贸易长廊前的高地俯瞰卡缅卡河,一派恬静的感觉,苏兹达尔应该是众多金环小镇中最具田园风光的一个,无奈天气君太不给力了。


莫斯科人有一种“环”的情结,打开莫斯科地铁图就不难看出。据说当年苏联国际旅行社的老板们为莫斯科附近的景点构思新的推广方案时,顺手画了一个从莫斯科开始,又在莫斯科结束的圈,金环就这样形成。听上去似乎有点儿戏,但这个圈其实也不是随手画的。金环包括有8个小镇,分别是弗拉基米尔、博戈柳博沃、苏兹达尔、科斯特罗马雅罗斯拉夫尔乌格利奇、大罗斯托夫,以及谢尔吉耶夫镇。这些小镇不仅拥有由洋葱形圆屋顶、要塞城堡、带樱桃果园的姜饼小屋等经典元素组成的纯粹的俄式田园风光,更是年代久远的历史文化名城,其中有的小镇其价值和地位堪比莫斯科,例如我现在所身处的苏兹达尔
苏兹达尔被奉为金环上的一颗钻石,同时也是联合国教科文组织重点保护的人类文化遗产,当莫斯科还只不过是一片棚屋区时,苏兹达尔已经是一个王国的首都了,可见其历史的久远。书籍中关于苏兹达尔的最早记载始于1024年,但其实从9世纪开始苏兹达尔就已经有人居住。12世纪时,苏兹达尔成为俄罗斯的前身国基辅罗斯的领地,现在看到的大量的修道院和教堂就是从此时开始修筑的。后来蒙古人的铁蹄踏进俄罗斯苏兹达尔不能幸免地遭到焚毁破坏。直到16世纪在第一位沙皇伊凡四世的统治下,苏兹达尔成为了主要的宗教中心和重要的商业中心,整个城市得以重建,商业贸易亦随之兴旺起来。1864年,当地的商人没能成功说服政府,令在建的西伯利亚铁路穿过苏兹达尔。不通火车,以及后来俄国政治中心的西移,苏兹达尔就这样成功地被逐渐隐没在历史的角落里,成了一处与世无争的世外桃源

苏兹达尔保存着极具传统俄式风格的古建筑群,其中包括各种修道院、教堂和民居。这是昨晚在星空下拍过的圣尼古拉斯圣十字教堂。

这几天多次路过的贸易长廊,这也是苏兹达尔最中心的部位。贸易长廊建于1806至1811年间,是第一座帝国风格的城市建筑。

鼎盛时期的贸易长廊聚集了过百家商户,热闹程度可想而知,而如今则只剩下一两家餐厅和日用品店,与“贸易长廊”的名字相去甚远。

倒是白天时在长廊的另一头聚集了不少来摆摊的大妈大叔,卖一些蔬果、自家酿制的饮品和酱料以及油画,闲时在这里随便逛逛也挺不错。

紧邻贸易长廊,有4座教堂,这是建于1719年的复活教堂,原址上是一座被烧毁的木教堂。

教堂大门紧闭,无法进入参观。就外观来说复活教堂没什么值得称道的地方,但攀上旁边的钟楼楼顶能俯瞰整个苏兹达尔小镇,不过现在天气不好,我就先缓一缓。

在贸易长廊的广场上远远就能看见苏兹达尔的克里姆林宫。“克里姆林”在俄语中是“要塞、城堡”的意思,不仅仅是莫斯科俄罗斯的许多城市都拥有自己克里姆林宫。苏兹达尔的克里姆林在公元10世纪时就已经存在,比莫斯科的克里姆林宫还要古老,可以说是整个小镇的起源。

城堡中最吸睛的莫过于建于13世纪20年代的圣母圣诞大教堂,别致的蓝色圆顶上镶嵌着闪闪发光的金色星星,典型的俄式风格教堂。

随后圣母圣诞大教堂亦经历过一些破坏,现在只有建筑下部仍然保留着最初的白色石块,其他部位则是在16世纪时被重新修葺。

教堂内部一如东正教教堂的传统风格,360°无死角地贴满壁画,美轮美奂。

壁画都是绘制于13世纪和17世纪,中间还夹杂着不少铜镀金的镶嵌装饰。说实话,金碧辉煌的壁画装饰固然有它的独特的美,但相对来说此时的我还是比较喜欢像格鲁吉亚库塔伊西教堂那种带有明显年代感的残破的壁画。当然了,几天之后圣彼得堡的滴血救世主大教堂就彻底改变了我这种看法。

教堂外的纪念碑,上半部的雕刻非常精致。

跑到后面的高地上拍克里姆里宫内部的全景,从左到右分别是圣母圣诞大教堂、大主教府以及木质教堂。

大主教府划分为会议厅、博物馆、绘画展厅3个部分,其中博物馆中陈列着不少苏兹达尔的文物,不懂俄语的我只能匆匆略过。

建于1766年的圣尼古拉木质教堂,连顶上的洋葱头都是用木头制成,相当质朴。俄罗斯木质教堂的典范是位于基日岛上的主显圣容教堂,鳞次栉比的木头穹顶相当惊艳,只可惜我的签证期太短无法前往一赌芳容。

苏兹达尔的克里姆林宫没有任何华丽装饰,天气也不给力,但因此造就出来的淡雅宁静内敛的美却令其非常耐看,我在这里走走停停看看拍拍坐坐不知不觉就耗了一个上午了。

城堡外的有一圈11世纪修筑的防御土墙,长1.4公里,将教堂和大主教府等建筑包围起来。

离开时天公作美,前一秒钟我还在抱怨天气差到不能再差,下一秒钟它就丢出一道雨后彩虹回应我了。

如果硬要在苏兹达尔圈出游览重点的话,南面的这个克里姆里宫建筑群算是一个,北面的优锡米乌斯救世主修道院算是另一个。苏兹达尔小镇不大,从南面步行至北面尽管一路走走停停也只是1个小时的事情。本来已经不对天气抱任何希望,怎料走到半路时天空竟然突!然!放!晴!了!真的是突然!整个小镇马上就明媚起来。

蓝天瞬间覆盖整个小镇的上空,我是有多久没遇到过如此给力的天气啊。

于是被托木斯克的阴雨天折磨了几天的我也不急着去刷景点,因为晴天下的苏兹达尔基本就是一步一景。

政府部门旁的树木在阳光的映衬下透出一种张狂的金黄。

路上的木房子,我不由自主地想起托木斯克的木屋区,很是怨念,如果当时的天气像现在如此完美的话那么拍出的照片就不致于死气沉沉。

原本正在葛优躺的肥猫看到我蹲下拍照,马上上前来蹭我的脚,然后又在我面前滚草地卖萌,我撕了2片面包给它,它吃完以后就拍拍屁股走了,比我家的那只还拽。

列宁大街上的圣袍解救修道院,在蒙古人入侵之前就已经存在,但修道院内外都正在维修,我就没进去凑热闹了。

光线特别好,在大街上随便走走就已经感到很舒服。所以说出门在外,好天气是出好照片的基本,阴天的时候端起相机也不知道往哪拍。

不一会儿就走到优锡米乌斯救世主修道院区域了,临近入口的马路两侧还挂起修道院的指示牌,十分有心思。

入口处宏伟的牌楼。优锡米乌斯救世主修道院是苏兹达尔最大的修道院,始建于14世纪,最初的目的是为保卫城镇的北入口。16世纪到17世纪时,在瓦西里三世、伊凡四世和贵族波扎尔斯基家族的资助和支持下,修道院进行了大范围的扩建,最后成了今天所看到的规模。

进入修道院后第一眼看到的就是这座门牌式教堂,天使报喜门楼教堂。我之前在外高加索同样是信仰东正教的地区游历过一段时间,也是第一次看到构造如此特别的教堂。

门楼教堂前的树叶仍未完全凋零,点点黄叶在阳光的照耀下特别温暖。

修道院中另一座教堂,主显容教堂,其特别之处在于顶上的7个洋葱头,可惜我没找到好的角度把所有圆顶同时纳入镜头中。

主显容教堂建于16世纪90年代,外观采取12至13世纪流行于弗拉基米尔苏兹达尔地区的建筑风格。

教堂内部也是典型的东正教装饰风格,但壁画看上去要比克林姆林宫圣母圣诞大教堂上的残破不少。

入口处的一些展品,都是俄语介绍,因此没看出个所以然。

教堂外安放着一尊德米特里•米哈伊洛维奇•波扎尔斯基公爵的坟墓。波扎尔斯基是1612年把波兰入侵者赶出莫斯科的军队将领,其家族在苏兹达尔地区拥有世袭领地。

1525年建造的圣母升天教堂兼修道院食堂,与古老的修道院院长住所相连,内里有一个小小的艺术展。

与主显容教堂齐高的大教堂钟楼,建于16世纪和17世纪之间,从上午11点至下午5点,每逢整点钟楼上都会传来悠扬和谐的钟声。值得一提的是钟楼的幽古的钟乐至今依然是以人力敲奏,铜钟的大小和形状不一,因此能敲奏韵律各异的乐声。

刚好我赶上了下午的奏乐,晚钟悠长,古老的祈祷之声穿过座座庄严圣洁的白色建筑,令在场的所有游客都沉醉其中,这是一种难以用言语形容的美妙感觉。

修道院北部是古老的修道院监狱,是在1764年为了关押宗教异己分子而建的,建筑相对来说比较简陋,现在主要是用以展出一些曾被羁押在这里的知名囚犯的有关物品。我在里面看到有不少关于斯大林的介绍,可恨的是展馆同样没有英语介绍,而我也不懂俄文因此无法读懂。监狱旁边是圣尼古拉教堂兼医院,现在同样是被用作展览馆,展出不少黄金珍宝和兵器。

本以为能登上围绕修道院一圈的城墙俯瞰修道院,结果上到二层走廊之后就上不去了,但发现在地面上游客止步的区域中藏有一方菜地。

锡米乌斯救世主修道院的砖墙晚于修道院300年兴建,长1.5公里,呈不规则的多边形结构,四周的圆形和多边形塔楼在当时被用作哨站和储存火药。

修道院对岸的代祷大教堂和代祷女修道院,是我明天的目的地,乌云压城下很有灾难片的感觉。

乌云都压在小镇的一边,而另一边依然阳光明媚。修道院外的波扎尔斯基雕像,比较冷清,过往的游客都是直接奔向修道院。

回去民宿的路上,列宁大街两旁有不少木质建筑,在四周金灿灿的色调的包裹之下,十分好看。

纵使现在已然是苏兹达尔的残秋,但当遇上好天气时,眼前的这片金黄依然璀璨得令人陶醉。

回到卡缅卡河旁,我坐在高地上的长椅等待日落,浓郁的乡土气息弥漫四周,这是苏兹达尔一天中最轻柔缓慢的时光。

暮色中的贸易长廊与圣母圣诞大教堂。

河水慵懒缓流,古老木屋与倒映在水中的金黄色穹顶融合在一起,美丽、宁静、幽雅、和谐,感觉截然如入幻境。落日余晖下的氤氲气息,令我无可救药地爱上这里。

暮色下的金环小镇。

夜里小镇的星空依然清澈明亮,饭后运动是扛着三脚架爬上山坡拍星空。今天的行程罕见地安排得比较松散,但也正因为这份不紧不慢才能细味苏兹达尔的悠闲和舒适,希望明天依然能有个好天气吧。




Day20 11月5日 苏兹达尔

早上起来拉开窗帘,窗外乌云密布,天色比前两天更加阴沉,看来晴天无望了。我在房间修图看书,等到中午光线稍稍明亮一些后才出门晃悠。

和我之前去过的其他城市不同,苏兹达尔的雕像并不多,保留了一派原始的田园风光。

列宁大街旁的小路,左侧的红色建筑圣母升天教堂,教堂历经多次重建,从木质结构到石质结构,最后成了如今具有莫斯科洛克风格的建筑。

又回到优锡米乌斯救世主修道院的墙下,卡缅卡河倒映着砖红色的防御墙,氛围宁静安逸。

对岸的代祷女修道院的全景,昨天在乌云的笼罩下只能看到修道院的剪影,今天才发现它和克里姆林宫、优锡米乌斯救世主修道院一样都被外围一堵防御墙包围着。

代祷女修道院建于1364年,历史上是用来囚禁被莫斯科大公及沙皇们抛弃的皇后,其中包括瓦西里三世的第一任皇后所罗门妮娅•萨布洛娃。传说萨布洛娃和瓦西里三世一起多年都无所出,因此被认为患有不孕症而被软禁于此,即使她在最后关头怀上了,仍没能避免被抛弃的命运。萨布洛娃在修道院产下一名男婴后,由于担心他会被视为瓦西里三世的第二任妻子所生儿子的危险竞争对手,于是秘密将他送人收养,并对外宣称男孩夭折及举行葬礼。这个看似残忍的决定却是对男婴最好的安排,因为瓦西里三世与第二任妻子所生的儿子正正是俄国第一位沙皇——伊凡四世。

修道院内的代祷大教堂是这一传说的见证地。1934年,研究人员在位于教堂地下室的萨布洛娃墓穴旁发现并成功打开一座小墓穴,墓穴里没有任何骸骨,只藏有一件填满碎布、缀满珍珠的丝绸童衫,侧面引证了当年假葬礼的存在。

十月革命后代祷女修道院被取缔,近年已归还教会。修道院面积不大,四周都放置有护拦,可供参观的地方并不多,内里也没有很特别的地方,时间紧迫的话可以不入内参观,在优锡米乌斯救世主修道院的防御墙上拍个全景就可以了。

走出代祷女修道院,继续在小镇里随意漫游。

离开列宁大街的范围人烟稀少,加上连绵不断的小雨,气氛更显冷清。

苏兹达尔的木质房子,虽然不及托木斯克的精致,但也形态各不相同,颇有特点。

回到中心的贸易长廊,小心翼翼地登上复活教堂旁的钟楼俯瞰苏兹达尔小镇。

跨过铺满灰尘的摇摇欲坠的木楼梯登上塔顶,整个小镇尽收眼底,包括之前游览的圣母升天教堂和克里姆林宫。

虽然天气不给力,来的时间节点也不对,但低矮的木质房屋、颜色各异的洋葱头、草地和河流,再辅以点缀其中的晚秋点点金黄,登楼后看到的景致还是十分赏心悦目的。

如果说苏兹达尔是金环上的钻石,那么流淌其中的卡缅卡河则是这颗钻石的戒托。

卡缅卡河弯弯曲曲地穿过苏兹达尔,上千年以来,它见证了这里的辉煌与落寞。卡缅卡河没有大江大河的气魄,而是像一条锦带,把苏兹达尔的一座座教堂和修道院串联起来。

河右岸是农夫生活博物馆中的木质建筑,我来得太晚景区已经关门了,只好留待明早再来。

苏兹达尔的猫都不怕人,看到我站着就直接往我腿上蹭。

蜿蜒而平静的卡缅卡河,清澈的河水倒映出两岸的田园风光。

临近傍晚又回到列宁大街附近,路过一架马车,想想带上自己另一半坐着马车在苏兹达尔中穿行,确实很有宛如置身于童话世界中。

贸易长廊对面的二战纪念碑和长明火。





Day21 11月6日 苏兹达尔

今天是我在苏兹达尔的最后一天了,中午我将返回弗拉基米尔,然后坐晚上的火车到圣彼得堡。虽然我一共在这里待了3晚,时间算是比较长,但依然觉得意犹未尽,苏兹达尔是一个处处讨喜的小镇,遗憾的是没遇上一个好天气。今天的目标很明确,就是克里姆林宫对岸的农夫生活博物馆,而且正准备出门时天空突然放晴了,心情瞬间舒畅不少。

博物馆展示的是过去当地农民的生活和工作场景,平整的草地上坐落着教堂、农民房舍、风车磨房、水车、水井、谷仓等建于18世纪的木质建筑。

建造这座博物馆的最初设想是来自一位木工,他希望能以一种开放的方式呈现旧时俄国乡村生活的真实风貌。园区内的木制建筑并非都是来自苏兹达尔当地的,部分是从弗拉基米尔境内的各个村庄迁移到这里的。

博物馆里的木制风车,虽然因为季节问题草地颜色不太好看,但好天气补满10分。

除了木屋、风车、谷仓等建筑,园内还收藏着大量的农用工具和手工艺品,展示旧时农民的生产情景。

虽然知道这只是农民生活场景的重现,但内里的各种设计和摆设都十分逼真而且生活氛围渲染恰到好处,仿佛操持家务的女主人只是碰巧离开一阵子而已。

木屋内的小细节。

博物馆里有两座木制教堂,这是建于1756年的主显圣容教堂,整个教堂全部由橡木和红木建造,外表未经任何涂料的加工。

教堂洋葱头上的鳞片样的木片,则是由松木加工而成,看上去有点像我之前提过的基日岛上的主显圣容教堂,不过论观感还是差了几个档次。

虽然是由木头搭建而成,但教堂经历了几百年的风吹雨打,到现在仍然十分坚固。风轻轻一吹,枝头上的黄叶纷纷扬扬地撒下来,极具电影感。

博物馆内的另一座教堂,1776年建造的较为简朴的复活教堂。

斑驳的棕色圆木,尽显古老与沧桑。

进入教堂内部,浓浓的古朴风扑面而来。几年来我也游历过一些教堂,比起那些拥有富丽堂皇花哨无比的内饰的教堂,我更钟情于这类简约朴素的木质教堂,日后二刷俄罗斯时一定要把基日岛的木质教堂补上。

很长的一段时间教堂里都只有我一个人,我在木制地板上来回踱步,阳光时隐时现,光线中的尘埃分明可见。


参观完博物馆,时间也差不多了,我便回去民宿收拾好背上所有行李前往汽车站,准备返回弗拉基米尔。途中拍了一张蓝天下的小镇,这是苏兹达尔留给我的最后的礼物。
旅行至此,我甚少会在同一个地方待三四天都觉得意犹未尽,对上只有亚美尼亚埃里温(这是一个无法超越的经典)和土耳其伊斯坦布尔,这次多加一个俄罗斯的金环小镇苏兹达尔。100多年以前,西伯利亚铁路未能如当地商人们所愿成功改道穿过苏兹达尔,结果小镇不但没有通火车,还被20世纪甩在了脑后。时至今日,苏兹达尔依然没有工业时代的痕迹,没有发达和繁忙的轨道交通,也没有标志着现代文明的高等学府和科技院校。在这个仅有9平方公里的土地上,山岗平缓、流水泠泠,满眼的青草黄叶隐入小木屋与古教堂之间,宛若梦幻。俄罗斯的原始风貌与大自然的恬静气息在这里完美结合,从而勾勒出一幅幅来自中世纪的油画,令人仿佛置身于童话世界当中。



九、弗拉基米尔——古公国与石教堂

九、弗拉基米尔——古公国与石教堂



Day21 11月6日 弗拉基米尔

说起弗拉基米尔,可能有的人会联想起俄罗斯总统普京,普京的全名是弗拉基米尔•弗拉基米罗维奇•普京,然而普京和弗拉基米尔这个城市没啥关系,普京的出生地是圣彼得堡,而弗拉基米尔只是它的一个姓而已。
苏兹达尔一样,弗拉基米尔的历史比莫斯科还要悠久。1108年,弗拉基米尔莫诺马赫大公在弗拉基米尔建城。1157年,统治罗斯托夫苏兹达尔等地的安德烈•博戈柳布斯基大公将政治中心设定在这里,弗拉基米尔由此成为基辅罗斯公国的首府。在安德烈•博戈柳布斯基及其继承者弗谢沃洛德三世的统治下,不到100年时间弗拉基米尔就迅速发展并繁荣起来。后来随着1238年蒙古人的一系列毁灭性入侵和劫掠,弗拉基米尔逐渐走向衰落,直至15世纪后,首府地位才逐渐转移至莫斯科。虽然政治和经济中心的地位不再,但弗拉基米尔的文化在基辅罗斯的历史上都留下了深深的烙印,特别是在弗拉基米尔教堂中所采用的石雕艺术,对莫斯科乃至俄罗斯其他城市的石制建筑产生重要影响。
由于曾经是公国的首府,并且是西伯利亚铁路主线上的站点,现在的弗拉基米尔苏兹达尔相比,少了一分安宁,却多了一分繁荣,少了一份世外桃源的感觉,却多了一份不太完整的现代感。

回到弗拉基米尔汽车站,我先去对面的火车站寄存背包,俄罗斯的几乎每个火车站都有行李寄存服务,这点和台湾一样非常赞。弗拉基米尔的看点并不多,主要有火车站附近的几座精美的石教堂,所以我只在这里预留了一个下午的时间。

莫斯科大街上的一座搜不到名字的教堂,教堂所在的区域像是一块私人领地,有门禁和保安站岗,不过我还是很轻易地进去参观。

无论是外观还是内饰都乏善可陈,但在安静的环境与门外熙熙攘攘的莫斯科大街形成鲜明的对比。

教堂旁的雕像。

我在上面提到,弗拉基米尔的石雕建筑艺术对俄罗斯的建筑产生深远的影响,而弗拉基米尔石雕建筑中的佼佼者要数这座圣德米特里大教堂。

圣德米特里大教堂建于1193年至1197年之间,当时是弗谢沃洛德三世大公宫殿内的一座教堂。圣德米特里大教堂是弗拉基米尔石雕艺术顶峰的代表作,令其享负盛名正正是教堂外壁上那密密麻麻的浮雕作品。

教堂采用石灰岩作为建筑材料,除了本地的工匠外,当时从欧洲赶来的工匠也参与了建造,因此教堂也融合了罗马式的建筑风格。

教堂外墙的浮雕有着相当丰富多彩的形象,包括圣人、英雄人物、动植物等。北侧的墙壁上,刻画的是弗谢沃洛德三世大公手抱婴儿的场景。

另外两面则描绘了鸟儿和野兽陶醉在旧约圣经中的大卫王用竖琴所弹奏出的音乐中的情景。

虽然教堂今天闭门谢客,但高大穹顶所营造出来的气势以及精美雕刻所体现出来的细腻,足以令人在这里驻足良久,圣德米特里大教堂是我看到过的外立面最精美的教堂之一。

教堂身后有一片高地观景台,远处的西伯利亚列车和克利亚济马河被或金黄或火红的植物簇拥着,十分漂亮。

紧邻着圣德米特里大教堂的,是规模更大、资历更老的弗拉基米尔圣母升天大教堂。

圣母升天大教堂由安德烈•博戈柳布斯基大公建于1158年,12世纪80年代时经历了一场大火,借着随后修复的契机向四周扩散,最终成了今天的规模。和圣德米特里教堂一样,圣母升天大教堂也是采用白色石灰石作建筑原材料,辅以精美的雕刻作装饰。在12到15世纪期间,圣母升天大教堂成为当时统治者加冕的场地。在莫斯科的克里姆林宫内,其中一座同名教堂就是以圣母升天大教堂作为建筑蓝本。

教堂内部庄严肃穆,除了摆放有历代大公的灵柩外,还保留着12世纪时的壁画,其中最震撼的是绘制于1408年的壁画《最后的审判》,壁画从唱诗班席一直延伸至中厅和走廊的内墙上,可惜教堂内严禁拍照,这里就没有图片了。

教堂紧挨着的是建于1810年的钟楼和建于1862年的圣乔治礼拜堂。

圣母升天大教堂所在的区域被辟为一街心公园,尽头的高地上矗立着一尊弗拉基米尔的开城着弗拉基米尔莫诺马赫大公的雕像,远远看去,雕像居高临下,威风凛凛。

在高地上远眺,相对来说我更喜欢苏兹达尔的田园风光。

位于中心区域的圣三一教堂,教堂以红砖砌成,这在金环地区比较少见,现在这里是水晶、漆器人像和刺绣博物馆。

在繁华的莫斯科大街上,残存着一座建于中世纪的金门金门最初是出于保护城市西入口的目的,同样是由安德烈•博戈柳布斯基大公下令建造,经过几百年的炮火摧残和岁月洗礼,后来在叶卡捷琳娜女皇的命令下进行修复。拱门之上有一座教堂,如今成为军事博物馆,展示弗拉基米尔的相关战争历史。


用了一个下午匆匆逛了一下金环的另一个城市弗拉基米尔,虽然时间看似比较紧,但对于签证停留时间只有可怜的30天的我来说已经足够了,毕竟弗拉基米尔的看点都集中在那2座石制教堂和金门上,值得一看但却又不足以说服人为其专门前来一趟。正如我开头所说的,弗拉基米尔苏兹达尔相比,少了一分安宁和世外桃源的感觉,多了一分繁荣和一种不太完整的现代感。


十、圣彼得堡——殿堂级文艺之都

十、圣彼得堡——殿堂级文艺之都,俄罗斯民族灵魂所在


Day21 11月6日 圣彼得堡

在我去过的城市中,圣彼得堡的城市史并不算长,只有短短300多年,但每次说起圣彼得堡的名字时,或多或少都感觉到一丝浪漫色彩。如今贯穿圣彼得堡的涅瓦河,在当年其入海口周围地区还只是一片沼泽,但优越的地理位置使其成为附近国家的必争之地。17世纪时,瑞典人夺得了这片地区的控制权,从而形成一个以芬兰湾为中心的波罗的海帝国。17世纪末,彼得大帝即位成为沙皇后,便一直寻求机会重建俄国在波罗的海乃至整个欧洲的地位。1700年,俄国与瑞典之间的大北方战争正式打响。期间,1703年,彼得大帝登上涅瓦河三角洲上的兔子岛为彼得保罗要塞奠基,并围绕要塞开始兴建自己的城市。同时,彼得大帝还按照荷兰人的方式,用自己的名字将这里命名为圣彼得堡(Sankt Pieter Burch),圣彼得堡的历史由此展开。
当时的圣彼得堡仍然是一片无人聚居的区域。1712年,彼得大帝将首都从莫斯科迁到这里,并征募大批农民和欧洲的建筑师、工匠到圣彼得堡,开始着手建设这座新城。到1725年彼得大帝去世的时候,圣彼得堡已经拥有超过4万人口,并成为俄国90%对外贸易的进行地。
彼得大帝死后,俄国的首都再次经历了变迁,及后女皇安娜•伊凡诺芙娜再次将首都迁回圣彼得堡。1741至1825年,在伊丽莎白女皇、叶卡捷琳娜大帝和亚历山大一世的统治和主持下,一系列华丽的宫殿、政府大楼、教堂等建筑在圣彼得堡拔地而起,圣彼得堡成为了欧洲最宏伟的首都之一。
19世纪中期农奴制的废除,以及末期达到顶峰的工业化,使得大批贫穷的工人涌进这里,肮脏、混乱、不满、疾病蔓延整座城市,圣彼得堡成为罢工和政治暴力的温床,潜藏已深的反政府革命势力开始酝酿。1905年,一群罢工工人在冬宫前进行游行请愿时,遭到军队的开枪镇压,事件随即成为同年革命的导火索。1914年第一次世界大战爆发,因为圣彼得堡名字中的有敌对国德语的发音,在爱国主义浪潮的推动下,圣彼得堡这一名字被俄式的“彼得格勒(Petrograd)”取代,“格勒”在俄语中是城市的意思。1918年3月,由于担心德国会进攻彼得格勒,新成立的苏维埃政府将首都迁回莫斯科
1924年列宁去世后,彼得格勒更名为列宁格勒,在随后的20世纪30年代成为斯大林工业化计划的核心地。1941年德国进攻苏联,德军只用了2个半月就抵达列宁格勒郊外,希特勒甚至扬言“要从地球上抹去这个布尔什维克的诞生之地”。随后的1941年9月至1944年1月,是列宁格勒历史上最为黑暗的日子:在被德军围困的将近900天里,城内有60多万人死于轰炸、饥饿、疾病和严寒,3000多座建筑物被毁,街道变成瓦砾堆,整个城市面目全非。惨痛的代价最终换来反围困的胜利,1944年1月27日,德军的围困被全面击破,列宁格勒艰难地取得拉锯战的胜利。这一天除了是列宁格勒保卫战的胜利日,也被俄罗斯联邦政府设为“俄罗斯军人荣誉日”,列宁格勒在战后被称为“英雄城市”。
1991年苏联解体后,列宁格勒进行全民公投,恢复了圣彼得堡的旧称。2003年,为庆祝圣彼得堡建城300周年,政府花大手笔将这座城市修葺一新。说起圣彼得堡的修葺,就不得不提普京和梅德韦杰夫。这对好基友同是出身于圣彼得堡,因此在从政当权后,他们俩都不约而同地重点发展这座城市。现在的圣彼得堡虽然不再是首都,但这里依然是俄罗斯公认的文化和艺术中心,而且处处充满浪漫气息,这种宛若女神般的气质是俄罗斯的其他城市、包括莫斯科所无法比拟的。

弗拉基米尔圣彼得堡只需14个小时的火车车程,刚好是吃个晚饭睡一宿的时间。圣彼得堡有5个火车站,从莫斯科以及西伯利亚地区过来的列车都停在莫斯科火车站。比起我之前去的几个城市的火车站,莫斯科火车站显然要更具规模,里三层外三层上下又几层的车站差点把睡眼惺忪的我搞懵了。

圣彼得堡的地铁站虽然不如莫斯科的富丽堂皇,但也比国内千篇一律的地铁站有看点多了。这是青旅附近的Admiralteyskaya地铁站,据说是除了朝鲜外最深的地铁站。扶手电梯单程就要3分多钟,每次出门坐地铁都颇有一种下去一趟天荒地老海枯石烂、上来一趟沧海桑田物是人非的感觉。

我预订的是距离冬宫最近的青旅,步行到冬宫广场分钟不到,距离热闹的涅瓦大街也才5分钟路程,地理位置相当不错。我到的时间太早,房间里的其他房客仍在熟睡当中,我就先不进去打扰了,吃个早餐,简单梳洗一下就出门了。

在符拉迪沃斯托克认识的莫斯科大学生Ilya曾经跟我说过,莫斯科是很典型的俄罗斯风格的城市,而圣彼得堡则是一座欧洲城市。这话不假,一拐出涅瓦大街,一阵浓浓的欧式风情扑面而来,这种感觉比当初在格鲁吉亚第比利斯游荡时还要强烈。

这就是圣彼得堡最繁华最热闹的涅瓦大街,当然现在时间还早所以街上的行人不多。涅瓦大街西起冬宫旁的海军部,东与莫斯科火车站相连接,这条长2.5公里的道路是圣彼得堡的购物中心以及娱乐和街头生活的焦点,每个到圣彼得堡的游客一天都会跟它打几次照面。

涅瓦大街可谓一条繁华热闹但又不失艺术感和历史感的道路。大街两旁点缀着许多广场、桥梁,以及精美的建筑,而建筑上的各种雕刻细致的外立面和栩栩如生的雕塑更是令我大饱眼福。

胜家公司大楼,外饰精美分满100分,这里的原址曾经是胜家缝纫机公司的总部。


圣彼得堡是一座庞大的城市,市区散布于众多大大小小不同的岛屿上。但最最主要的看点都集中在涅瓦大街周围的广阔区域中,重要的景点基本都能靠步行到达。我在涅瓦大街上逛了一个来回,时间也差不多了,于是便马上奔去在圣彼得堡的第一个景点、也是此次西伯利亚之行教堂方面的最大杀器——救世主滴血教堂。何以称其为大杀器,这里我先卖个关子,先绕到教堂外看它的外观。

我想除了冬宫以外,99%的游客都会把救世主滴血教堂列为在圣彼得堡的另一个必游之地。高大的穹顶、令人眼花缭乱的外装饰,使得它成为涅瓦大街上令人无法错过的焦点。

救世主滴血教堂兼具巴洛克和新古典主义风格,建造时很大程度上参照了莫斯科的圣瓦西里大教堂,但我个人觉得救世主滴血教堂的气势更为恢弘,彩色瓷砖、搪瓷青铜板等的装饰也更为华丽。最吸睛的莫过于教堂顶上那五光十色的洋葱头,可惜遇上阴天,不然拍起照来一定十分上镜。

教堂始建于1883年,为的是纪念沙皇亚历山大二世。而教堂所在的地点,正是其于1881年被主张推翻帝制以建立农村公社的恐怖组织“人民意志”所炸死的地方,这也是教堂那可怕的名字的由来。教堂建设进度缓慢,一直到1907年才算是正式完工。及后,教堂虽然挺过了二战以及红色政权时期的破坏,但内部却被严重毁坏,因此政府不得不于上世纪70年代开展修复工作。修复工程持续至1997年,比当初的建设工期还要长,于是救世主滴血教堂经常被称作“那座花了24年建好,又花了27年装修的教堂”。至于“27年装修”的价值究竟体现在哪里,答案就在教堂的内饰上。

我想每个进到教堂的游客都会情不自禁地发出“WOW”的惊叹,同样是东正教最擅长的用华丽的壁画铺满教堂的装饰风格,但救世主滴血教堂的壁画更加金碧辉煌和丧心病狂,眼睛都快要被亮瞎掉了好么。

我在格鲁吉亚时也看过不少类似的具有马赛克拼图和壁画的教堂,相比之下格鲁吉亚的因为破旧而带有一种历史的厚重感,相反救世主滴血教堂的壁画因为刚修复不久,加上空间宽敞开阔,所以更具有一种富丽堂皇之感。

镶嵌画的细节,描绘的是旧约圣经上的情节。

刚刚也提到,虽然教堂的历史不算长,但经历的劫难却不小。1917年俄国革命后,救世主滴血教堂遭到洗劫和劫掠,内部被破坏得面目全非,随后苏联政府关闭了教堂。二战时,列宁格勒由于被德军围困而引致严重饥荒,救世主滴血教堂被用作粮食仓库。1970年7月,教堂开始了漫长的修复工程,直到1997年8月才修葺完毕并重新开放。

细看这些精美绝伦的马赛克拼图和壁画,就不难明白那27年的装修时间究竟花在哪里。

我打从一进来就像着了魔一样被眼前这7000多平方米且密密麻麻360°无死角铺满教堂的马赛克拼贴壁画吸引住,一直保持抬头观看的姿势,感觉快要得颈椎病了。如果单论内饰,救世主滴血教堂绝对是我去过的教堂之中最为华丽和闪耀的,无论从哪角度看,都会被它震撼得合不拢嘴。在俄罗斯,冬宫是我在博物馆和艺术方面当之无愧的首推,而教堂方面的首推救世主滴血教堂自然就是当仁不让了。


从救世主滴血教堂出来后,我依然沉浸于强烈的宗教艺术熏陶中。如果说救世主滴血教堂的惊艳很大程度上是来源于其内饰的话,那么接下来参观的喀山大教堂所表现出来的典雅沉稳的印象则来自于其宏伟宽容的外观设计。喀山大教堂在涅瓦大街一侧、救世主滴血教堂的对面,我每次在涅瓦大街上走过时,总会被它的大气和庞大吸引过去。

喀山大教堂是圣彼得堡最大的教堂,也是俄罗斯最大的教堂之一,由曾为农奴的建筑师沃罗尼欣以古罗马圣彼得教堂为蓝本而设计的,于1801年开始奠基仪式,历经10年建成。

教堂的平面呈十字型,中央是一座圆筒型的顶楼,顶楼上端正地立着一个巨大的圆顶。

中央门口的柱廊和雕花纹饰,其实这扇面向涅瓦大街的大门并不是教堂的正门。根据俄罗斯东正教的教规要求,教堂的正面必须要面向东方,但如此一来喀山大教堂的只能侧面面对主要的大街,很不美观。设计师为解决这一问题,特意将教堂面向涅瓦大街的一侧设计得十分壮观,让人很容易错认为这就是教堂的正面。虽然现在进出教堂都是要通过面向涅瓦大街的这扇门,但其实向东的一面才是喀山大教堂的正面。

喀山大教堂最吸引我的部分要数两侧的半圆形柱廊。为了让这座教堂的侧面看上去更像正面,设计师不惜在教堂两侧加建两条伸向涅瓦大街的臂状柱廊,94巨大的圆柱环抱着前面的广场,使喀山大教堂看上去更具气势。在下面行走,隐隐有种当时在埃及卡尔纳克神庙的多柱大厅下穿梭的感觉。

对比起救世主滴血教堂,喀山大教堂要庄严神圣得多,因为教堂里供奉着俄罗斯东正教圣物,喀山圣母像。关于喀山圣母坊间有多个传说,其中一个是说在德国围困列宁格勒时,喀山圣母托梦给东正教教皇,指列宁格勒将会受到寒流的保护。结果没多久寒流果然入侵列宁格勒地区,造成德军冻死过半,坦克和飞机也无法正常使用,为苏联军队的反击赢得了时间。

教堂前的广场上有一座花岗岩喷泉,柱廊两端分别矗立着两位俄国统帅库图佐夫和巴克莱•得利的纪念雕像。

与救世主滴血教堂不同,喀山教堂更像是当地人祈祷的场所而非旅游景点。进内参观时要严格遵守东正教的礼仪,男性不能穿短裤,女性要披戴头巾。教堂内放置有一尊喀山圣母像,信徒们络绎不绝地排成一字长龙,等待着亲吻圣像。教堂内部大量地运用了抛光岩石,使其看上去像是一座宫殿。4列圆柱将高大宽敞的长廊型的主堂分隔开来,中央的穹顶辉煌华丽,十分值得一看。可惜教堂内部不允许拍照,这里就没有照片了,建议有时间的都来亲身感受一下不一样的东正教教堂风格。

用了一个上午参观完涅瓦大街上的两座重要教堂,然而今天的教堂之旅还没结束。在涅瓦大街所在的海军部区东北角,矗立着一座蓝白相间的修道院,斯莫尼尔修道院。我在网上看过有关照片,虽然亮点不足,但建筑外形算是颇为别致。圣彼得堡只有5条地铁线路,不足以到达这座庞大城市的每一个角落,于是靠着强大的谷歌地图,我成功坐上了前往修道院的标识和报站全是俄文的公交车。
斯莫尔尼修道院建于18世纪中期,其绝大部分建筑都是出自意大利建筑师拉斯特列利之手,我于明后两天探访的冬宫和叶卡捷琳宫他都有份参与设计。修道院最精华的部分就是中央的斯莫尔尼大教堂,设计建造的灵感来自于巴洛克建筑的细节以及俄国旧式修道院特有的鳞次栉比的尖塔和洋葱头。

然而我说这么多并没有卵用,因为我去的那天斯莫尔尼教堂正在维修。虽然透过脚手架间的罅隙我还是能勉强窥得教堂的真容,但对于如此一个别致典雅的教堂来说甚是遗憾。教堂有一座高63米的钟楼,登顶可以俯瞰圣彼得堡,不过今天这个状况自然是不能攀登了。

斯莫尔尼修道院的修建是为了纪念女沙皇伊丽莎白•彼得罗芙娜。伊丽莎白是彼得大帝和叶卡捷琳娜的女儿,当时在被禁止继承皇位后,她选择来到这里当一名修女。1741年,只有1岁大的伊凡六世在政变中被推翻,伊丽莎白决定放弃修道院的生活重返宫廷继承皇位,期间她一直资助斯莫尔尼修道院和教堂的修建。

斯莫尔尼修道院及旁边的斯莫尔尼宫曾经是列宁的办公地和居住地,以及苏维埃政权的中心。如今斯莫尔尼大教堂主要用作展览厅和音乐厅,而环绕着教堂的修道院建筑则由圣彼得堡各部门政府机构使用。


同样都是信奉东正教,虽然感觉圣彼得堡城内的教堂在密度上比不上格鲁吉亚第比利斯,但胜在这里的每一座教堂都饱含精华和亮点,而且特色都不尽相同,三家教堂看下来基本花去了大半天的时间。从斯莫尔尼修道院出来后时间也不早,我赶紧返回涅瓦大街附近,探访另一座在圣彼得堡乃至整个世界拥有举足轻重的地位的教堂。

矗立在同名广场上的圣伊萨基耶夫斯基大教堂(Saint Isaac's Cathedral),与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂以及佛罗伦萨的花之圣母大教堂并称为世界四大教堂。方方正正的造型使得教堂给人一种扎实严肃的神圣之感。

18世纪时,圣伊萨基耶夫斯基大教堂所在的地方上有过一座同名的木制小教堂。1818年,沙皇亚历山大一世打算重修这座教堂,于是便通过设立比赛而选定重修工程的设计师,来自法国的建筑师奥古斯特•德蒙费朗最终赢得比赛。在工程开始之时,德蒙费朗一共设计24种方案呈请沙皇,但因为缺乏足够的实践经验,方案中多多少少都存在瑕疵。为此亚历山大一世专门成立一个建筑团队,对德蒙费朗的施工方案进行修改,重建工程这才开始。随后继位的尼古拉一世试图令教堂变得更为华丽,专门为此量身订造出一条铁路,用以运送采购自芬兰的石料。最终经过40年的漫长时间,直至1858年圣伊萨基耶夫斯基大教堂才正式完工。

圣伊萨基耶夫斯基大教堂十分巨大,要到对面马路才能拍到整个教堂的全景。大教堂高约102 米,侧面有3扇用橡木制成的巨门,门上刻有精细的浮雕,所表现的都是福音书的故事情节。每扇门重达20 吨,面积为42 平方米,可能光是看文字数据没有什么概念,大家看上图巨门和成人的对比就能体会到了。

圣伊萨基耶夫斯基大教堂上有一个360°观景台,可以俯瞰整个圣彼得堡,日落时间还没到,我就先进去参观教堂内部。因为刚刚被救世主滴血教堂亮瞎双眼,所以教堂内部也没带给我多少意料之外的震撼,不过还是有许多值得细细品味的地方。教堂内部十分宽敞,能同时容纳近万人,各种珍惜石料也使其显露出华丽和庄重感。

主祭坛有一座巨大的圣像壁,每幅圣像都辅以白色的大理石作框式,6条乌拉尔孔雀石壁柱将圣像分隔开。据说仅仅是建造这个圣像壁的花销就已经占去整个工程费用的10%。

值得一提的是正中央足足有过百米高的穹顶,其直径达25米,规模之大估计在世界也能排上前列。穹顶的壁画是著名画家卡尔•布留洛夫的作品《玉座上的圣母玛利亚》,特别的淡蓝色调一下子就抓住了我的眼球。

装饰巨门的浮雕,其精致和气派也是把我看醉了。

与360°全方位无死角地铺满壁画的救世主滴血教堂相比,圣伊萨基耶夫斯基大教堂少了一分富丽堂皇,却多了一分庄严肃穆。壁画+大理石+浮雕的混搭,使其既像是一座融入画中的建筑,也像一幅描绘建筑的画作。单是内部的那精湛的装饰,就已经值得掏钱买票进来。

圣伊萨基耶夫斯基大教堂是圣彼得堡为数不多的可以攀登俯瞰的教堂。登楼的楼梯不在教堂内部,需要另外买票从另一个门口进去。为了弥补不能登上斯莫尔尼教堂的遗憾,我自然也是乖乖地掏钱买了登楼的门票。

虽然登楼的楼道又陡又窄,但当踏出观景台的那一刻,就瞬间觉得值了。圣彼得堡几乎没有高楼大厦,放眼望去,视野十分开阔,城市天际线亦极为漂亮。我尚未深入欧洲,但此刻却隐约觉得整座城市带有那种想象之中的欧式浪漫风情。

左侧的淡绿色建筑群就是大名鼎鼎的冬宫,而中间立着的是亚历山大纪念柱,这些都是我明天的行程,这里就先按下不表。

穿城而过的涅瓦河以及立于河边的海军部大楼。海军部大楼建于1704年,整个建筑风格感觉是古典主义与俄国传统艺术特点的融合,门上装饰着以海洋和海军为主题的浮雕。我的青旅就在海军部大楼的对面,每天出门都会和它打照面,不过大楼不是旅游景点,不能进去参观。

圣伊萨基耶夫斯基大教堂广场前的尼古拉一世雕像,不同于传统的雕像,尼古拉一世雕像的支撑点只有马匹着地的双腿,设计十分巧妙。

圣伊萨基耶夫斯基大教堂的4个角都有1座小钟楼,钟楼上方都覆盖着1个金色的圆顶。4个小圆顶再加上中央的大圆顶,构成了东正教教堂传统的5圆顶。3、5、13都是俄罗斯东正教教堂常见的洋葱头数量,这些数字均出自圣经中的故事,洋葱头数量最多的教堂达33个,象征耶稣受难时的年龄。

除了小钟楼,大教堂的外侧也立有神态动作各不相同的雕像,颇有特色。

围在观景台外一圈的玫瑰色圆柱十分宏伟,即使观景台的位置不大,仍然能营造一种相当宽阔的空间感。时至今日,圣伊萨基耶夫斯基大教堂凭借其精湛的外观设计和建筑工艺,仍然被视为俄罗斯建筑的精华之一。

一口气探访了4家圣彼得堡最具特色也最具有代表性的教堂,或许因为其特点都各不相同,所以一点也没有审美疲劳的感觉,反而觉得是收获了一场又一场的无与伦比视觉盛宴。但这只是我探索这座欧洲城市的前菜,主菜在后头。明天我将迎来此行的重头戏,世界四大博物馆之一、同时也是俄罗斯的顶级艺术殿堂,埃尔米塔日博物馆。




Day22 11月7日 圣彼得堡

要说来俄罗斯的必修课,除了莫斯科的红墙和克里姆林宫外,那就是圣彼得堡的埃尔米塔日博物馆了。前者是一个沉闷且象征意义大于现实意义的景点,而后者则是真真正正兼具历史价值、艺术价值和游览意义的必游之地。为此我专门在圣彼得堡腾出一个整天的时间,游览这庞大艺术博物馆。
从青旅步行5分钟来到埃尔米塔日博物馆所在的皇宫广场,博物馆还没到开门时间,排队等候的游客也不多,于是我就先在广场上随便逛逛。

巨大的埃尔米塔日博物馆。埃尔米塔日博物馆与伦敦大英博物馆、巴黎的罗浮宫、纽约的大都会艺术博物馆一起并称为世界四大博物馆。埃米尔塔日博物馆由5座彼此相连的建筑组成,我们常说的冬宫是其中一部分,此外还有小埃尔米塔日、老埃尔米塔日、新埃尔米塔日和国立埃尔米塔日剧院。

埃尔米塔日博物馆前的皇宫广场以及屹立在正中央的亚历山大圆柱。亚历山大圆柱由整块花岗石制成,高47.5米,重600吨,没有任何外力支撑,仅靠自身重量竖立,是为了纪念1812年击退拿破仑而建成的。圆柱尖顶上的天使雕像手持十字架,脚踏长蛇,象征着战胜敌人。而下方青铜底座上的浮雕则代表荣誉、光辉和胜利。

就在前几天,一架从埃及沙姆沙伊赫飞往圣彼得堡的客机起飞后不久在西奈半岛坠毁,无人生还。亚历山大圆柱的四周摆满鲜花、照片以及写有悼念词的纸片,不少过往的行人都自发在一旁默哀悼念,我还看到了刷爆微博和朋友圈的那张小男孩第一次坐飞机的照片。此情此景在清冷阴郁的天色的衬托下,更显悲凉气氛,这时脑海里不自觉地浮现起卡拉巴赫的战争纪念馆。我无法看透事故背后的阴谋或博奕,只希望以普通民众的生命为代价的战争不要再出现。

埃尔米塔日博物馆正对着的是建筑家卡洛•罗西于182年为俄国军队设计的总参谋部大楼。大楼由两座半圆形建筑组成,中间以拱门连接,形成一座伸向埃尔米塔日博物馆的巨大的弧形建筑。拱门的上方立有战马、士兵,以及驱驾战车的胜利女神雕像,这是另一座纪念拿破仑战争胜利的碑式建筑。

接近开门时间,在博物馆门口依旧没有多少人排队,连旅行团都见不着,淡季的好处再次表露无遗。随着仅有的游客进馆、过安检、买票、寄存大衣和背包、领地图、租语音导览器,一切准备就绪后我便拉起衣袖开始游览。顺带说一句,之前博物馆是不允许带水和食物的,但青旅的工作人员告诉我近年已经放松要求,于是我带了一大包的饼干和面包准备决战到天黑……
埃尔米塔日博物馆(Hermitage Museum)的名字源于古法语“Hermit”,意为“隐宫”。1764年,叶卡捷琳娜二世从柏林购进伦勃朗、鲁本斯等人的250幅绘画,并将这些藏品存放于冬宫旁的埃尔米塔日。经过随后尼古拉一世等历代沙皇的积累,埃尔米塔日的藏品日渐增多,收藏的种类也不再局限于单一,雕塑、证章、古家具、宝石、瓷器、金银制品等应有尽有。1852年起,埃尔米塔日首次向公众开放。十月革命后,原为沙皇宫殿的冬宫与埃尔米塔日合为一体,并称埃尔米塔日博物馆。
拥有约300百万件藏品的埃尔米塔日博物馆称得上是一部完整的西欧艺术史,馆内所展出的收藏品大概只是总量的1/20。即便如此,如果按在展出的每件藏品前停留1分钟来计算,要不眠不休3个月才能把全部展品看完。除却恒河沙数的收藏,埃尔米塔日博物馆本身就是一件庞大完美的艺术品,馆内拥有57个房间和117架楼梯,每一间房间每一架楼梯每一条走廊每一片天花每一块地砖都尽显奢华且美得摄人心魄。三言两语实在难以表达出埃尔米塔日博物馆的美与震撼,所以大家还是往下看照片吧。

我想每个进来埃米尔塔日博物馆参观的游客,第一眼都会被这座连通入口和二层的约旦楼梯所吸引。庄严肃穆的白色大理石楼梯、宽敞的台阶、浮雕式的护栏和外墙,以及玻璃镜子和天花板上的油画,种种元素结合在一起形成一种端庄大气和华丽典雅之美。

约旦楼梯起初被称为“使节楼梯”,因为觐见沙皇的各国使节都需要通过这条楼梯登上二楼。后来每年的1月,沙皇家族都需要通过这条楼梯下楼参加在涅瓦河上举行的耶稣受洗节活动,因为耶稣降生后是在约旦河受洗,所以使节楼梯就被更名为约旦楼梯。

你以为这是皇室的住所?其实这只是一间在导览器上连标号都没有的普通连廊。我在豪华得不可思议的约旦楼梯中反反复复上上下下好几次,我不想轻易离开,因为如此华美的建筑多看几个小时也觉得意犹未尽,但我又不得不离开继续往前,因为连入口都达到这样的水准,我不敢想象后面所看的会有多震撼。

穿过连廊进入陆军大厅,上图分别是元帅肖像以及描绘彼得大帝在波尔塔瓦战争中接受瑞典败军投降时的情景的画像。

红当当的彼得大厅,大厅中央是沙皇的宝座,宝座后悬挂着的是彼得大帝的全身油画像。值得一提的是画像中彼得大帝身旁的女性并非其妻子,而是古希腊神话中的荣誉女神,用以象征荣誉和胜利永远相伴。

具有浓浓古典风格的国徽厅,其中最吸引眼球的莫过于悬挂在中央的青铜大吊灯,精雕细刻,异常精美。

穿过几个大厅,来到一条狭长的挂满油画的走廊,这是1812年为纪念拿破仑战争胜利而修建的军人画廊。画廊两侧的墙面上挂有300多幅统帅和将领的画像,画中的人物都是1812年战争和远征法国参与者。

军人画廊另一端连接着圣乔治厅。这里也被称为大王座厅,一听名字就知道是属于沙皇的座厅。偌大的厅堂中没有任何摆设,看点全在于天花板上的铜制吊灯、四周的大理石柱、地上由各种名贵木材拼接的地板,奢华之风扑面而来。虽说如此,但我个人认为这沙皇宝座比起咱们皇帝的龙座还是有点差距。

游览的过程中,我还遇到美妙的歌声,雄厚的男低音响彻整个大厅,视觉艺术与听觉艺术叠加,无与伦比的享受。

珍宝馆的迷之微笑。

埃尔米塔日博物馆博物馆的馆藏之多确实令人咋舌,眼花缭乱已经不足以形容,而且博物馆本身又十分巨大,楼道和各房间交错相通,一不小心就找不到路了。所以建议如果时间有限的话,在来之前一定要做好详细的规划,勾出重要的或自己感兴趣的房间和藏品,这样才能大大提高游览效率。

与前几家大厅不同,这间沙皇妻子的房间采用了洛可可的装饰风格,华丽精致而又典雅细腻。

这是俄国末代沙皇尼古拉二世的书房。尼古拉二世在俄国历史上颇具悲情色彩,十月革命后被流放到西伯利亚,继而被软禁在叶卡捷琳堡一间寓所的地下室内,最后一家七口被布尔什维克的秘密警察用机关枪处决,尸体被淋上汽油焚毁,晚景不可谓不凄凉。尼古拉二世书房是整个埃尔米塔日博物馆中少有的木质房间,地板、楼梯、栏杆、扶手、书柜、天花等部位都是由精雕细琢的木质材料构成,古朴之余又不失精致典雅,处于各种异常华丽的房间的环绕当中很有独树一帜的感觉。

博物馆最华丽的大厅之——孔雀石大厅。这座大厅的华丽不在于其装饰和布置,而在于修建时使用的物料。大厅中的柱子和装饰都采用名贵的孔雀石,合共2吨多,这在当时的俄国乃至整个欧洲都非常罕见。

博物馆中不少藏品都能勾起我的怀旧情愫,例如上面的地球仪和棋盘。

位于地下层的埃及馆是我最为期待的展厅之一,里面展出了木乃伊、石棺、浮雕、祭祀用品、纸莎草纸文献,以及科普特人的生活用品等数千件古埃及文物。我在展厅内驻足良久,将一件件展品仔细看过来,以弥补我当时在开罗没有参观埃及博物馆的遗憾,尽管论规模和含金量这家小小的展厅无法与其相比。

如此宽阔宽敞的大厅只是沙皇的厢房,两侧设有巨大的落地窗户,其中一侧朝向涅瓦河,窗外河水潺湲。然而这个大厅的看点并不在窗外的风景,不在对称排列的白色大理石柱和巨大的水晶吊灯,也不在马赛克地砖和大理石滴水计时器,而是位于大厅中央的孔雀机械座钟。

孔雀钟是18世纪由英国的珠宝设计师设计,最开始是为清政府打造。无奈当时设计师与清政府对接不畅,致使后来座钟被俄国亲王购得并赠予叶卡捷琳娜二世。孔雀座钟的精妙之处在于,每到整点时刻,钟上的各种动物便随着机械敲奏出的音乐开始表演。猫头鹰转动头颅并开始眨眼,孔雀开屏并转动着展现自己的雀屏,同时钟上的蘑菇、枝叶、蜻蜓等也会相继抖动。在18世纪能够设计出如此精密的机械钟表仪器,而且未经改造能一直正常运行至今,实在难得,难怪会成为埃尔米塔日博物馆的镇馆之宝之一。

说到镇馆之宝,就不得不提两幅达•芬奇的真迹画作《柏诺瓦的圣母》和《圣母与圣子》。众所周知达•芬奇流传至今的真迹画作并不多,而偏偏埃尔米塔日博物馆就霸气地收藏了其中两幅。尤其是下图的《圣母与圣子》,无论从哪个角度观看,总能与圣子四目交投,也难怪这两幅画前一直都是人头涌涌。

位于新埃尔米塔日的拉斐尔长廊,顾名思义里面都是铺满拉斐尔及其学生的画作,当然并不是真迹。长廊建于1783年,1775年时,叶卡捷琳娜二世在参观过梵蒂冈的拉斐尔画室后,便动了“复制粘贴”的念头。

整个复制临摹的工作持续了近10年,直至1792年长廊才正式完工。走廊的每一个拱门都绘有圣经题材的绘画,乍看之下有点东正教教堂的意味。

古代绘画史画廊,油画的规模比起前面几个大厅里的要大得多。

曾经是叶卡捷琳娜二世的会客厅的拉斐尔大厅。大厅整齐地摆放着两列奇珍异宝,其中最具分量的展品是置于正中的雕塑《蜷缩身体的男孩》,这也是整个埃米尔塔日博物馆中唯一一件米开朗琪罗的雕塑真品。我在他的面前注视了一下,总感觉他像是在等待着洪荒之力的注入然后觉醒……

比起前面各种华丽丽的大厅,骑士大厅就要显得简单沉稳许多。大厅里展出许多冷兵器时代的武器和防具,其中这些马匹都是真马做成的标本。

意大利天窗大厅,装饰风格与古代绘画史画廊十分相似,天蓝色的天窗窗框和红色的立面配合得十分和谐。光线从偌大的天窗进入其内,整个大厅显得非常明亮舒适。

主要展览古希腊罗马雕塑的宙斯大厅,立面大量运用碧绿色的大理石柱,使其看上去与别不同,其中的雕刻精细的古罗马石棺和高5米的宙斯坐像是我的最爱。尤其是后者,用整块大理石雕琢而成,再配以铜制的衣衫、胜利女神雕像、王权杖和雄鹰,显得神圣而又具气势。

在埃尔米塔日博物馆,几乎每件展品都大有来头。这是著名的科雷万大花盘。这座有近20吨重的大花盘出产自阿尔泰边疆区的科雷万工厂,是用一整块的乌拉尔碧玉耗时12年打磨而成。据说当时为了将大花盘运抵圣彼得堡,动用了160匹马车先将其拉到乌拉尔,然后再用特制的平底船走水路到圣彼得堡,工程的浩大可想而知。

埃尔米塔日博物馆真的就像一个无边无际的艺术和历史的海洋,我边听着导览器的介绍边做着笔记,很多时候都只能在各种精致的藏品前和华丽的大厅中匆忙走过,更不用说那些我没有时间到访的部分了。毫不夸张地说,光是冲着埃尔米塔日博物馆,就值得在圣彼得堡待上个三四天。


我在埃尔米塔日博物馆足足逛了7个小时,但依然感觉还没触及所有藏品的1/3,最后实在是饿得不行了才强迫自己离开。正如Lonely Planet上所说的,成功地游览这么庞大的馆区本身就是某种形式的艺术。我暂时没有机会到访世界4大博物馆中那余下的3座,但对于埃尔米塔日博物馆我是百分百地满意,这里完全符合甚至超出我对它的预期。塑造出圣彼得堡那女神般的独特气质,埃尔米塔日博物馆功不可没。



Day23 11月8日 圣彼得堡

今天早上青旅工作人员在我煮早餐时走过来问昨天去了埃尔米塔日了么?我点了点头说去过了,接着她以一副胸有成竹的表情说我猜你已经喜欢上圣彼得堡了。确实昨天在埃尔米塔日博物馆被震撼了一整天,瞬间对圣彼得堡这座城市的好感度骤增。一座既有历史沉淀同时兼具文艺气息的城市的确很难令人抗拒。
我在圣彼得堡前后停留4天,前2天把最重要的景点搞定,剩下的2天就完成一些比较零散的景点。今天首先去的是叶卡捷琳娜宫及其花园。叶卡捷琳娜宫所在的皇村位于距离圣彼得堡以南25公里的普希金镇,需要坐地铁然后转小巴才能到达。
叶卡捷琳娜宫上午只接待团队游客,到中午11点半才允许自助游游客进内参观。我到达的时间比较早,于是就先在花园里晃悠一下。

叶卡捷琳娜花园是一座具有法式风情的花园,园内布局精美,拥有修剪整齐的树列和平静的湖水。可惜来得不是时候,我在网上看过花园在深秋时的景色,一片金黄一片红,可谓一步一景,相当漂亮。

花园中央的大湖,天气寒冷,但来这边散步的人依然不少,在旺季时可以乘坐渡船在湖上游览。

湖对岸的切什梅柱和看上去与这里有点格格不入的土耳其浴室。

处于秋末冬初的花园看点寥寥,过程中我不禁脑补这里金秋时节的画面。但花园的环境宁静舒适,还是非常适合散步闲逛。

逛得差不多了,我便翻回叶卡捷琳娜宫准备入内参观。叶卡捷琳娜宫可谓几代沙皇的结晶品,原建筑建于1717年,是彼得大帝为其妻子,也就是后来的叶卡捷琳娜一世修建的。后来他们的女儿伊丽莎白一世觉得这座宫殿的风格不合时宜,于是命人推倒并重造了一座走巴洛克style的宫殿。再后来叶卡捷琳娜二世掌权后,依然觉得宫殿的风格不够时髦,便按照自己的喜好将宫殿内外及花园修葺一番并大肆扩建,最终成了今天所看到的模样。

叶卡捷琳娜宫不仅成为了声名在外的旅游景点,还是许多当地人的婚照外景地,但哥儿们你也来得太不是时候了吧,要黄叶没黄叶要雪没雪,只剩光秃秃的树丫和呼呼冷风。

叶卡捷琳娜宫外立面由蓝、白、黄三种颜色组成,据说是代表女主人蓝色的眼睛、白色的皮肤和金黄色的头发。

虽说过了11点半是自助游游客的参观时间,但所有游客在进入后都会以小组为单位分成几块,每组由一名导游领进去,跟旅行团没什么两样,参观节奏十分拖沓麻烦。而且导游基本都不懂英文,就更别说有中文导览器之类的,所以我象征式地跟着走几个房间后就迅速开溜,按自己的节奏游览,后来我发现不少其他国家的自助游游客都是这样做。这是入口的主楼梯,说不上气派但也颇为豪华。

金色基本就是叶卡捷琳娜宫的主色调,金碧辉煌的大厅一间接着一间,像一条宽敞的金色走廊。这是靠近正门的接待大厅,也是沙皇接待宾客的厅室。大厅两边是宽大的落地窗,窗与窗之间都镶有巨型的镜子,加之厅内所有的装饰都是镀金的,光亮的金色经过镜面的反射再反射,使整个空间看上去异常地富丽堂皇。

连通着接待大厅的是规模较小的骑士宴会厅,注意镶嵌在墙上的壁炉,是用青花瓷打造的,由此可以想象当时宫廷的奢华程度。

各厅室里精美的藏品,不过比起埃尔米塔日博物馆里的这里真是小巫见大巫了,上图是伊丽莎白一世的画像

叶卡捷琳娜宫里有不少类似这样异常豪华的宴会厅,餐桌上的器皿也是透露出浓浓的贵族气息。


说实话,在经历过埃尔米塔日博物馆那洪潮般的艺术洗礼后,叶卡捷琳娜宫中的许多房间和装饰都勾不起我多大的兴趣,除了那间传说中的琥珀屋。琥珀屋是普鲁士国王威廉一世送给彼得大帝的礼物,整个房间镶嵌有重6吨的琥珀和名贵珠宝,当中再辅以金木雕、镜、玛瑙、碧玉等装饰,使得房间的每个角落都闪耀着柠檬黄和金红色,金碧辉煌得令人窒息。二战时期,琥珀屋的装饰遭到纳粹的劫掠窃取。二战结束后,这些名贵装饰却不见踪影,而琥珀屋更成为了废墟。直至2003年圣彼得堡建城300周年之际,俄罗斯德国双方才合作花费近2000万美元重建琥珀屋。出于保护考虑,琥珀屋里面不允许拍照,所以这里就没有照片了,感兴趣的朋友可以百度一下。

回到涅瓦大街附近,听说圣彼得堡的夜景十分漂亮,想想我来俄罗斯将近一个月了基本没有在晚上出门过,而且今天是周末,晚上的涅瓦大街上会有不少街头艺人表演,于是我就在涅瓦河附近溜达等待入夜后的圣彼得堡

圣彼得堡被涅瓦河及其众多支流穿城而过,我个人十分喜欢这种河道交错的城市,流水使得整座城市灵性尽显。

市中心地区铺设了不少散步道,上图的堡垒式教堂外形十分特别。

拐进一个街心公园,里面圈出一块小地摆放了圣彼得堡各个有名景点的模型,除了比例外相似度还是蛮高的。

救世主滴血教堂东北边的战神广场。广场曾被用作游乐场,后来辟为皇家草地,从19世纪开始,这里成了阅兵和军队操练的场所。广场中央的长明火燃烧不息。

连接涅瓦大街的辅道,人少车也少,和令人感到有些许压抑的莫斯科完全不一样。

终于等来入夜后的圣彼得堡,果然没有令我失望。涅瓦大街上依然人来人往热闹非凡,但一拐进两边连着着的小路中,马上就安静下来,只有沿街店铺和家庭透出的点点暖黄灯光。像是完全不同的两个世界,完美地融合在一起。

阴天时滴血救世主教堂的美无法完全表露出来,然而当它沉浸在夜色的包围中时,便散发出一种独特的古典气息,端庄且典雅,华丽而不奢华。

夜幕下的喀山大教堂,比白天时褪去了一份庄严,却增添了一份神秘。

除却殿堂级的艺术博物馆埃尔米塔日和几家独具特色的教堂,我在圣彼得堡最喜欢的地方就是冬宫前的这块大空地。白天挤满旅游团,而晚上则是当地人饭后活动消遣的场所,这也是我们国内许多大城市所缺乏的。

晚上的圣彼得堡街头随处可见拥吻的情侣、艺术家、卖艺人。如果说前两天我所感受