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邮轮上的波罗的海-2016暑假行(下)

  • 出发时间/2016-07-30
  • 出行天数/15 天
  • 人物/带小孩

本文为《莫斯科里加双城记-2016暑假行(上)》的续篇,有关行程、订票、签证等攻略,详见上篇(http://www.mafengwo.cn/i/6178451.html)。这里主要记述乘坐歌诗达邮轮沿波罗的海,游览斯德哥尔摩赫尔辛基圣彼得堡塔林的行程和感受。

D7、D8,8月5/6日:优雅斯德哥尔摩

瑞典概况

瑞典的历史,可以了解波罗的海周边国家及丹麦挪威之间的爱恨情仇。
(1)石器时代:瑞典已经有人类居住,但主要以部族形式存在。瑞典北方发现过公元前9000年前的岩画。随着从波罗的海地中海的商路形成,南欧的铁器传入了斯堪的纳维亚,而北欧的兽皮、琥珀则被贩卖到希腊罗马
(2)维京人与海盗时期:公元8世纪到11世纪,著名的维京海盗(除了瑞典人,还有挪威人和丹麦人),足迹遍及从欧洲大陆至北极的广阔疆域。瑞典何时统一至今尚无定论,一种说法是瑞典由留里克创建,他是瑞典最早的国王。这位留里克后来还带领瑞典人进入东欧腹地并建立了第一个罗斯王国,即留里克王朝。(俄罗斯瑞典历史上多次大战,创始人却是一样的!)
(3)中世纪,从卡尔马联盟到瓦萨王朝。1397年,为对抗垄断波罗的海贸易的汉萨同盟(由德意志城邦组成),丹麦挪威瑞典瑞典东南部的卡尔马举行会议,成立由丹麦王室主导的卡尔马联盟。但瑞典人不甘于臣服丹麦,贵族出身的古斯塔夫•瓦萨组织了反抗,1523年,瑞典获得独立,古斯塔夫•瓦萨被选为瑞典国王,建立了瓦萨王朝。
(4)北海争霸时期,16-18世纪。瑞典丹麦、俄国等为争夺波罗的海地区控制权而不断进行战争,1654-1719年,为瑞典的强盛时期,领土包括现在的芬兰爱沙尼亚拉脱维亚立陶宛以及俄国、波兰德国波罗的海沿岸地区。18世纪败于俄国彼得大帝,割让芬兰俄罗斯。 
(5)拿破仑战争:1813年,瑞典加入反法同盟,参加拿破仑战争。1814年,丹麦挪威割让予瑞典挪威借机宣布独立,瑞典对其发动战争,挪威被迫同意作为一个国家臣服于瑞典国王,结成挪威-瑞典联盟。
(6)现代瑞典:1905年,挪威脱离瑞典独立,现代瑞典王国的版图最终形成。

瑞典”在瑞典语中有“安宁的王国”之意,不知道是不是这个名字祝福了这个国家,近代以来的两百多年未曾发生过战争,甚至在波及全球的两次世界大战中,瑞典均保持中立,免受战火荼毒。瑞典英国一样,自国家形成以来一直实行君主制政体,从未成立过共和国,在没有进行流血革命的情况下,温和地发展为议会制君主立宪制政体。瑞典长期以来一直位于世界上最幸福的国家榜单前列,奉行高税收、高福利,讲求“从摇篮到墓地”式的社会保障制度。

瑞典工业发达,按人口比例计算,是世界上拥有跨国公司最多的国家,沃尔沃、爱立信、伊莱克斯、ABB、利乐、宜家和H&M,享誉全球。瑞典的文化艺术也极其繁荣,是世界第三大音乐出口国,英格玛•伯格曼、葛丽泰•嘉宝、英格丽•褒曼是世界级的电影明星和导演;《长袜子皮皮》、《尼尔斯企鹅旅行记》家喻户晓,《尼尔斯企鹅旅行记》是世界上第一部,也是唯一一部获得诺贝尔文学奖的童话。

1.8月5日,老城漫步

(1)北方威尼斯

我们从里加乘坐伊莎贝尔号邮轮到斯德哥尔摩,一夜航行,早上一起来,就看到窗外大大小小的岛屿。有的岛可以看见灌木掩映下的红顶白墙,但大多数岛屿则全部被绿色的树林所覆盖,像是一片片漂浮的森林。纯净的天空之下,点点白帆从蓝绿如缎的水面上缓缓飘过,有种宁静平和的气氛。斯德哥尔摩市区分布在14座岛屿和一个半岛上,70余座桥梁将这些岛屿联为一体,如果再算上郊区的岛屿,则有24000个,不愧被称为“北方威尼斯”。

(2)优雅斯京

斯德哥尔摩瑞典的首都,当地华人称为“斯京”。英语中“斯德哥”是木头的意思,“尔摩”则是岛的意思,合称“木头岛”。城市建于13世纪,当时,本地居民常遭到海盗侵扰,于是人们便在梅拉伦湖入海处的一个小岛上用巨木修建了一座城堡,并在水中设置木桩障碍,以便抵御海盗,斯德哥尔摩也由此而得名。

上午10:30,邮轮到达港口,为了赶中午看皇宫的换岗仪式,我们直接乘出租车去酒店,中间的小插曲,后文再叙。酒店到老城(Gamla Stan)只有十分钟距离,一路走去,车辆、行人熙熙攘攘,与里加相比,少了一些文艺和清新,更有大都市的繁华气派与热闹声势。

从老城入口望过去,两侧是花岗岩装饰的楼房,一条还算宽敞的石砌路直通城内。

刚一进城,就望见皇宫卫队列队走来,中午12:15的换岗仪式和军乐队表演马上就要开始了(周末及公共假期为13:15)。卫队走得很快,我们小跑着,一路追到皇宫(Kungliga Slottet),皇宫前已经是人山人海了(当然比起伟大祖国还有很大差距)。换岗仪式不太长,规模与气势比起白金汉宫前的英国皇家卫队换岗还是差一些,但军乐队演奏得很卖力,表演时间也比较长,现场气氛热烈,小妞看得很起劲。

看完换岗,由于对老城的情况还摸不着头脑,先退回城门附近吃了午饭,然后重新慢慢逛皇宫。

这里的皇宫是瑞典国王办公和举行庆典的地方,王室并不住在这里,而是在我们明天要去参观的皇后岛宫。进入皇宫内部需要买门票,为避免雷同,我们没有进去,只浏览了外观,皇宫本身规模也并不大。

从皇宫出来,继续往里走,就到了老城的中心,是一个很小的广场,有街头艺术家在演奏,坐满了喝咖啡、闲聊的游客,配上广场周边的鲜花、老式房屋,很有夏日里的热闹气氛。小妞抱着尝遍天下美味冰淇淋的宏伟目标,自然要在老城的音乐里享受一下斯京的甜蜜。

广场一侧就是著名的诺贝尔博物馆(Nobelmuseet),建于2001年诺贝尔奖百年之际,涵盖了获奖者介绍、历史回顾、诺贝尔生平等。

一进门,是一列按时间顺序排列的显示牌,展示了诺贝尔奖过去100年的成就。

这几年获奖的莫言和屠呦呦。

通过电子触摸屏,可以了解不同奖项、不同年代获奖者的介绍。

1941-1950年,黑暗的二战时期:盘尼西林获医学奖。

1951-1960年,冷战时期:晶体管收音机获物理奖。

天花板上有索道,挂着获奖者的画像和颁奖辞。

再往里走的展厅,有诺贝尔获奖者的自我介绍,还可以听到他们的录音。

进门处有工作人员会给孩子一张小卷子,上面花花绿绿连文带图的设计了几道题,小妞努力了半天,仍然有一道做不出来,然后拿着卷子高高兴兴去礼品袋换了一块印着诺贝尔头像的巧克力,心满意足。

出了博物馆,继续在老城中漫游,有许多宽宽窄窄的巷子,都是石头路面,完好保留了中世纪的建筑风貌。路两侧开了许多小店,各种工艺品设计得很有味道,就是价格高昂,小妞抱怨连明信片都买得不痛快。

在老城闲逛了很久才出来,看到中午就在静坐示威的人群还是没有散去,长得像是中东人,近年来瑞典也涌入了大量的中东难民。不过也没看见群情激奋或是什么激烈的举动,就是举着一堆标语牌子,周围人来人往,也没什么围观的。

紧挨着老城所在的国王岛,是骑士岛,步行过一座小桥就到了。远远就望见岛上的地标骑士岛教堂,教堂里埋葬着从16世纪以来多位君王的遗体。骑士岛上的游客比老城里少多了,一路走过去,慢慢欣赏水城交错纵横的河道,以及两侧古色古香的建筑,比里加更多了一些雍容华丽。

晚餐又是价格感人,回酒店的路上在赛格尔广场(Sergels Torget)逗留了一会儿。18世纪的著名雕塑家赛格尔工作室在这里,广场就以他的名字命名。广场呈椭圆形,中心是一个大型喷泉,池中央竖立着一个高30多米的巨大玻璃柱,据说用8万块玻璃制成。

我们住的Radisson Blu Waterfront Hotel位置很好,站在半落地的大窗户前,市政厅和骑士岛都看得清清楚楚,下面两张照片都是在酒店房间里隔着窗户玻璃拍的。

(3)高昂物价

来斯京前就久闻北欧物价高昂,因为不打算购物,对物价也没有太上心,来了才发现,这里“贵”在点点滴滴啊!

先说说出租车,早上为了节省时间,从港口打车去酒店,顺着邮轮上的人流出来,好像看到有块牌子写着乘出租车的提示,密密麻麻一大段英文。懒得细看,直奔出租车站,径直上了排在最前面的一辆车,还感叹北欧就是土豪,出租车都这么好。司机是个中年大叔,态度很温和,一路还给我们介绍了点儿斯京的景点。接着就悲剧了,虽然我开着手机导航,确认司机没有绕路,但眼看着计价器跳得飞快,到酒店一看,510瑞典克朗,折合人民币近400元,要知道这段路一共不到6公里啊!!势单力薄,也没有证据证明司机的计价器有问题,只好乖乖刷卡下车(可以用信用卡)。后来在酒店大堂,发现也有个关于出租车乘坐的牌子,和港口看见的一样。仔细一看,是专门提醒乘客在斯京如何选择出租车的,大致内容是各个出租车公司的价格差异很大,到不同区域的起始价也不一样,乘客要根据车身上贴的价格标示来选择,特别提醒在出租车排队的地方,乘客不需要按照出租车的队列顺序乘坐。看到这句时简直是欲哭无泪啊,第一次看到可以不排队、随便挑车的要求啊现在回想起来,我们大概是上了一辆起价就高的车,人家是明码标价,我们是愿者上钩啊,只能怪自己没看清楚。不过斯京的出租车确实不是一般的贵,我们后来留意观察了一下,出租车上贴的黄色价签,最便宜的也是两三百克朗,四五百的居多,贵的有六七百的,怪不得之前看攻略都是建议乘坐公共交通出行。

再来看看餐饮,我们的午饭选在老城入口附近的一家快餐店,上菜速度比里加快多了,但价格也贵了至少1/3。打开菜单一看,没有单价100克朗以下的,我们点了一个披萨、一份沙拉,小妞又要了杯橙汁,大概就300多克朗。幸好分量很足,味道也不错,足够我们两个吃的。晚餐也是老城附近的一家普通餐馆,比中午的快餐更贵,一盘可怜的酱鸭,大概只有五六片肉,要100多克朗,我们点了几样小菜,又是几百克朗。瓶装水一般都在20克朗左右,在一家超市里见过最便宜的15克朗一瓶。

后来乘公交,也是起步就20克朗,这样想来出租车可不是得几百克朗啊!想想帝都几毛钱的公交车,终于找到一点儿优越感。斯京的人民,工资得多高啊!

2.8月6日:皇后岛、市政厅、登船

(1)皇后岛

早上起来,先去了市政厅,结果全是游客,我们转头就走,到市政厅后面的码头乘船去皇后岛。渡轮行驶了大概一个小时,远远望见邻水之滨,一片绿茵簇拥中的淡黄色宫殿。这里明显比老城里的皇宫安静许多,环境优美,怪不得王室选择在这里居住。王宫被称为“瑞典凡尔赛”,是瑞典第一处被列入世界文化遗产名录的风景。

王宫内部及周边的花园装饰得精致、典雅,既有王室的皇家气派,又不算张扬,很是低调奢华有内涵的味道,比之后来在圣彼得堡看到的到处金光闪闪的土豪气,感觉这里更优雅,以我们草民的想法,也更有自然和生活的气息。

楼道里的装饰以石质雕刻为主,自然也少不了壁画。

蓝白色的瓷器、红色描金漆器,中国风在这里挺流行。

摆满大部头的皇家书房,不知道有没有人来看书。

透过书房的窗户可以看到外面绿色的庭院。

宫殿后面是花园,一片超大的园林绿地,除了有些仿凡尔赛宫样式修剪的灌木和喷泉,更多的是草坪、树林。

沿着花园里的沙石路一直走,就到了中国宫。

中国宫始建于1753年,由当时的国王为庆祝王后生日而建造,那时候中国还是人人景仰的天朝上国。不过中国宫显然没有得到中国传统亭台楼阁飞檐吊角、雕梁画柱的精髓,看着倒有点儿像蒙古人的大帐,颜色也挺俗气。

我们买的票应该是含中国宫内部参观的,当时没有太留意,以为又要买票,看外观已经兴趣索然,不进去也罢。

原路返回,从远处看,皇宫也美得很。斯京的天气风云变幻,云层很低,仿佛触手可及。

出了这道墙,就到皇宫外面了。我们因为要赶下午3点的船回市政厅,在岛上停留了4个小时,仍有点儿意犹未尽。特别是那么美的后花园,不发发呆、晒晒太阳,真是可惜了。比起热闹的老城,我更喜欢皇后岛的静谧优雅。

另外,这里毕竟是皇室生活的地方,没有什么商业设施,吃饭的地方很少,我们只发现两家,一个在停船的码头边上,另外一家是在中国宫旁边,都是快餐店,花园绿地上倒是有一些当地人在野餐。

(2)市政厅

皇后岛坐船回到市政厅,已接近关门时间,大队的旅行团都走了,比上午安静了许多。

市政厅必须在讲解员的带领下参观,我们赶上一个英文讲解团,十几个人,讲解员是一位文静的瑞典姑娘。

游览从一层的蓝厅开始。蓝厅是宴会厅,每年12月10日,瑞典国王在这里为本年度的诺贝尔奖得主们举行隆重的晚宴。蓝厅其实是红色的,因为原先的设计图中这里是计划铺上蓝色马赛克的,但是在红砖砌成后,建筑师觉得红砖所带来的典雅美感更适合市政厅的形象,就没有再贴蓝色瓷砖。由于在建筑过程中已经习惯称呼它为蓝厅,这个名字就沿用下来了。

市政厅里的会议厅,现在仍然在使用之中。

古香古色的木板装饰,天花板很美,蓝色的图案,画着星星、月亮和云朵。

会议厅外有和诺贝尔奖有关的一些展品。

金厅在蓝厅上面一层,长25米,果然是名副其实的金光闪闪,墙面全部以马赛克大小的金属片和彩色玻璃块拼嵌而成,左右两壁以历史为题材,左壁叙事、右壁述人,分别表现了瑞典历史上的海盗时代等各个时期及相关人物。正中是一副巨大的女神壁画,描绘的是城市保护神——梅拉伦湖女神。

从市政厅出来,正好遇到一对结婚的新人。

红色砖墙在蓝天白云的衬托下,份外端庄。

市政厅临梅伦湖而建,对面的风景也很美。

(3)登船

看完市政厅,回酒店取行李去港口。想到昨天昂贵的出租车,5公里近400元人民币,太不值了,既然也不赶时间,索性去体验一下公交车,也不枉订宾馆时专门选了公交车站密集的位置。

在Google上查好线路,直奔车站,刚到就看见76路公交车驶来。我们赶紧跳上车,然后尴尬地发现车上不卖票,应该是提前在站台买好公交卡的。正当我们不知所措、拖着行李箱打算下车时,司机很和善地问我们到哪里,然后挥挥手让我们往车厢里走,懵懂的我们好感谢啊!

本来事先用Google地图查好了要下车的站点,上车后的实时路线却显示我们应该多坐一站,结果下车后发现这一站纯属是“多”出来的啊。这时候公交车已经出了中心区,放眼望去一派人烟稀少的郊野景色,除了草场上有几匹马儿在溜达,想打出租车也没有!

好容易逮着一个路人,问了港口位置,发现大概还有3公里,没有直接去的公交车。没办法,只能走过去!其实要是空手走也没多远,可拖着两个行李箱磕磕绊绊地就有点儿辛苦了。

寻着似是而非的手机导航,两人互相鼓励着、满头大汗地往前走。小妞很乖,居然一路没有抱怨,还能讲点儿冷笑话,不是说能一起旅行而不吵架的一定是真爱吗!幸好北欧的夏天天色黑得晚,不然在四处只见草场不见人的路上走多半个小时,还真有点儿吓人。

一路摸索着,两个路盲居然也安全到达了港口。虽然有点儿累,可旅行不也从来不会都是坦途吗?

终于远远望见了Costa邮轮黄白相间的高大身影,宛如一座停在海面的巨大楼房。

巧的是,在登船入口处与约好了一起乘邮轮的朋友一家相遇了,后面办登船手续、上船都非常顺利了。

D9,8月7日:邮轮生活

(1)船上设施

我们乘坐的邮轮是歌诗达炫目号(Costa Luminosa)8天7晚波罗的海航线,总计在斯德哥尔摩停3晚,圣彼得堡2晚,塔林赫尔辛基各1晚。歌诗达是意大利邮轮公司,以明黄色烟囱和巨大的字母C为标识。炫目号又以灯光、马赛克装饰为特点,营造一种闪亮、炫目的氛围,船全长近300米,有11层、1000多间房间,可搭载乘客2000多人。

船上有跑步、健身、游泳各种常规体育活动,以及酒吧、舞厅、剧场等娱乐设施,不过都很普通,一点儿没有想象的高大上,而且人还是挺多的,我们第一天海上巡航时,想打个乒乓球,既抢不到球拍、又等不到球桌;游泳池很小,有点儿像煮饺子,让人没有下去的欲望。其他的各种手工课程,也都要排队等候,转悠一圈,觉得还是在甲板或者房间的阳台上看风景更靠谱。

船卡,门禁、记账全是这张卡,拿着它在船上消费就不用带钱了。卡上的图案是服务大厅里一个巨大雕塑的照片,不知道为什么是个黑胖子的形象。

傍晚空荡荡的甲板。

始终没有看到完美的日出或是日落,可惜了我们的阳台房。

每天早上邮轮停靠在各个城市的港口,起床一开阳台门,看见最多的场景,就是清风中翩翩飞舞的海鸟。

(2)意大利美食

晚餐都是标准的西式正餐,自助餐则安排在正餐之后的时间段。乘客要分两拨就餐,第一拨7点开始,第二拨要到9点,然后两拨人倒替着在剧场看演出。我们幸运地分在第一拨用餐,全套餐吃完大概有6道,我们一般吃4道(头盘/汤、主菜、沙拉、水果/甜点)就很饱了。

比较而言,西餐里的意大利餐还是较容易为国人所接受的。在有道词典的帮助下,我们的点菜水平大大提高,特别是一些煎鱼、炖牛肉,很符合我的中国胃,小妞则始终对牛排情有独钟。每餐都配有各色新烤的面包,非常好吃。此外,所有的酒水、饮料都是要付费的,还有一些额外付费的菜品,比如龙虾,冰鲜的,15欧元,味道略逊,性价比还可以。

(3)娱乐活动


上船的第二天和离船前一天,是船长欢迎晚宴和告别晚宴,按惯例需要着晚装。也不需要特别隆重,但大多数游客都会换下旅行装,男士穿西服,女士有条裙子也就说得过去了。入乡随俗,这也是邮轮文化的一部分,也有人一身休闲装的,在西服、裙裾之间反倒显得有点儿扎眼。

每天晚餐都是固定的桌位,我们旁边一桌是一对老夫妻,看样子有七十多数了,老头每天打着领带,西装革履,老太太一头银发,化着淡妆,风度很好。两人总是呢喃低语,不同的菜还要配上一杯不同的红酒或是香槟,一丝不苟地就餐,又似乎有说不完的话,晚年能有人一起携手走世界,多么幸福啊。

还有一天晚上是配合白夜的主题,好多人一家子都穿着白色的衣服,我们事先不知道,只好马马虎虎跟着音乐和意大利男高音的歌声挥挥白餐巾了。

每天晚上剧场都有歌舞表演,不过演出水平不敢恭维,大概一共就十几个演员,连唱带跳,换过几次装,但来来回回其实还是那几个人。有一天晚上是由船员表演才艺,因为对业余选手期望不高,另外还有些很有生活气息的表演,比如大厨的食雕,客房服务员用毛巾叠出各种动物造型,反倒有些惊喜,看得挺热闹。

船上还有酒吧、舞厅等各种设施,更多的是一家人坐在舷窗旁的沙发上,看着窗外无边的大海,谈天说地,邮轮应该特别适合大家庭出行。

(4)感受

从实际体验来看,无论从豪华度还是载客量,炫目号都只算得上中型邮轮,但航线安排很合理,海上巡游时间短、沿途城市有特色,既不用每天打包行李赶路,也不用操心吃饭住宿问题,的确有海上度假村的感觉,特别是游览我们途经的这几个城市,乘坐邮轮比陆上自驾游更舒适、更省时间,另外考虑北欧的高昂物价,邮轮管吃管住又方便,性价比还是很高的。

我也挺喜欢邮轮上轻松和谐的氛围,工作人员大都友好热情。晚餐和客房的服务员都是固定的,一周下来,和乘客之间熟识了不少,虽然是服务与被服务,但很平等。白夜晚餐那天,餐厅的服务员还邀请乘客一起跳舞,宾主尽欢。临下船时,不少乘客在走廊和客房服务员拥抱告别,让我们这些从号称“革命工作没有高低贵贱之分”社会来的人颇为感概,这才是有尊严的工作啊。小妞也画了张卡片送给我们的客房服务员,自然得到一个大大的拥抱。

D10,8月8日:平淡赫尔辛基

(1)芬兰概况

芬兰被称为圣诞老人的故乡,历史上曾长期受俄国和瑞典统治。
(1)原始部落:一万多年前就有人类在这里定居,最早的居民为拉普兰人,故芬兰又称拉普兰,后芬兰人迁入此地区,原始公社制度一直持续到12世纪。
(2)瑞典、俄国统治:12世纪中期,瑞典十字军东征,迫使信奉多神教的芬兰人皈依天主教,此后主要由瑞典统治。19世纪初,俄罗斯击败瑞典,取代其对芬兰的统治。十月革命后,芬兰独立,芬兰共和国于1919年成立,结束了长达7个多世纪的异族统治。
(3)从苏联到欧盟:1939年,苏联入侵芬兰芬兰被迫加入德国阵营。二战结束后,芬兰作为战败国,再次沦为苏联的附庸。苏联解体后,芬兰于1995年加入欧盟。这个久经战火,饱受异族统治后获得独立的国家,在和平环境中迅速发展为一个高度工业化、自由化的市场经济体,国民生活品质与个人素质较高。
(4)未来与挑战:2008年全球金融危机以来,芬兰的工资水平已经超过德国瑞典高达20个百分点。工资缺乏竞争力使得芬兰的失业率达到北欧地区的最高水平。全球产业转型的重压下,芬兰似乎得了“诺基亚综合症”,曾经推进国家经济发展的各大企业在国际竞争的重压下纷纷失利。芬兰的人口正在老化中,年龄中位数为41.6岁,已成为世界上人口老化最严重的国家。

(2)走马观花

早上8点,邮轮已停靠在赫尔辛基港口,我们没有跟邮轮上的导游团,乘港口到市中心的班车,开始我们一天的行程。

赫尔辛基是除冰岛首都雷克雅未克之外,世界上纬度最高的首都,因为濒临波罗的海,也被称为“波罗的海的女儿”。城市历史非常短,16世纪才由瑞典国王古斯塔夫一世初建,但直到19世纪,仍然还是个渔村。赫尔辛基并不大,主要景点集中在从市中心到西北方向西贝柳斯公园一线,单程也就四五公里,完全可以步行。沿途的知名景点就是一堆教堂,虽然各有具体的名字,但俗称更直白,比如以红色为主色调的,叫“红教堂”;以白色为主色调的,叫“白教堂”;挖在石头山上的,叫“岩石教堂”;用来沉默静思的,叫“静默教堂”。

红教堂(乌斯佩斯基大教堂,Uspenskin Katedraali) ,建于1862年,是北欧最大的东正教教堂,每个塔楼顶上都有一个金色的洋葱头。

波罗的海的女儿雕像 Havis Amanda,1906年在巴黎塑造,1908年运抵赫尔辛基,从海上浮现的年轻女孩形象象征着赫尔辛基的诞生。每年5月1号的带帽节(Vappu),是芬兰传统节日,高中毕业生会把雕像清洗一新,并带上象征着成人的白色礼帽。

白教堂(赫尔辛基大教堂Helsingin Tuomiokirkko) ,建于1852年,是路德派新教教堂,相比带有浓郁俄罗斯色彩的东正教,芬兰北欧国家信奉路德宗的更多。大概是为了彰显宗教的崇高吧,门前修了高高的台阶。

白教堂前面还有沙皇亚历山大二世的雕塑,隐隐述说着这里曾被俄罗斯统治。

赫尔辛基中央车站,整座建筑以花岗岩为主体,正门入口有著名的“点灯人”雕塑,是芬兰铁路系统的代言人。

静默教堂(Kamppi Chapel of Silence),2012年设计之都的项目之一,木质结构,也是路德宗教堂。空荡荡的教堂里面,悄无声息,我们也在木头凳子上坐了一会儿发呆,倒真是个静心的好地方。

岩石教堂 Temppeliaukion,是一整块岩石,将内部挖掘为室而成,爬到教堂的顶上去看,就是一大片岩石地。

岩石教堂正面入口和内部。

西贝柳斯公园 (Sibelius Park & Monument),纪念芬兰音乐家西贝柳斯,其实就是看公园内的两座雕塑,一个是西贝柳斯的头像,另一个是600根钢管组成的类似管风琴的雕塑。 

走到这里,基本上就看完了主要景点。之后乘电车返回露天市场附近吃了午饭,然后搭班车回港口登船。

说实话,赫尔辛基没有我之前预想的有意思,虽然是走马观花,但也可以感到这座城市与我们此行的其他城市相比,既缺少历史底蕴,也没有新兴市场的那种生机勃勃。沿途餐饮、商业都不太兴旺,整个城市有点儿冷清的感觉。公共设施不足,以西贝柳斯公园为例,作为这里的著名景点,公共厕所脏得不堪入目,这种情况不要说在发达的欧美地区,就是在国内的主要景点也很少见了,没有雄厚财力支撑的市政衰败可见一斑。当然,人少自然也干净,空气也是很清新的,还有就是免费WIFI的覆盖率很高,总算体现了一点儿现代化的气息。还有就是临走前在露天市场买了一大包车厘子、蓝莓之类的,价廉物美,小小弥补了我们略感失望的心情。

D11/12,9/10日:土豪圣彼得堡

圣彼得堡概况

圣彼得堡St. Petersburg(Санкт-Петербург)是俄罗斯第二大城市,始建于1703年,已有300多年的历史,是世界上人口超过百万的城市中位置最北的一个,又被称为俄罗斯的“北方首都”。 

作为18世纪初至20世纪初俄罗斯帝国的首都,圣彼得堡见证了这个国家乃至影响世界近现代史的诸多重大事件,是一座很有历史感的城市。

城名变迁

(1)市名源自耶稣的弟子圣徒彼得。
(2)彼得大帝为取得波罗的海海口而在这里建立要塞,1712年彼得大帝从莫斯科迁都到这里。
(3)1914年,第一次世界大战,因为圣彼得堡的“堡”字源自德语发音,当局决定把城市改名叫彼得格勒,“格勒”在俄语中为城市的意思。
(4)1917年,阿芙乐尔号巡洋舰一声炮响,列宁领导的十月革命在这里获得成功,开创了一个全新的苏联时代;1918年3月,首都从这里又迁回莫斯科
(5)1924年列宁逝世后,为了纪念列宁,城市改名为列宁格勒
(6)1991年9月6日,俄罗斯联邦颁布法令宣布列宁格勒恢复圣彼得堡旧名。

重大历史事件

(1)十二月党人起义
1812年反对拿破仑战争中,一些俄国贵族军官参加了国外的远征,受到西欧民主思想的影响,对国内的农奴制度和专制制度极为不满。回国后,他们成立秘密的革命组织,企图按照西方的方式来改造国家。1825年,他们在圣彼得堡发动了反对农奴制度和沙皇专制制度的武装起义,但以失败而告终。因为起义发生在俄历12月,被称为十二月党人起义。

(2)二月革命
第一次世界大战期间,1917年3月8日至12日(俄历2月23日至27日),首都圣彼得堡爆发了反对沙皇尼古拉二世的起义,统治俄国长达304年的罗曼诺夫王朝被冲垮。二月革命后出现了两个政权并立的局面,资产阶级临时政府和苏维埃政权。

(3)十月革命
十月革命是1917年二月革命后的第二个阶段,发生于1917年11月7日(俄历10月25日)。十月革命由列宁和托洛茨基领导,建立了人类历史上第三个无产阶级政权(第一个是巴黎公社,第二个是匈牙利苏维埃共和国),即苏维埃政权,以及马克思主义政党领导的第一个社会主义国家。
1917年11月7日晚上,在阿芙乐尔巡洋舰上起义成功的士兵用炮轰击冬宫,而且在冬宫发生了激烈的武装冲突,这就是后世所说的“阿芙乐尔巡洋舰上一声炮响,带来了人类历史上第一个社会主义国家”。然而,苏联解体之后的研究资料表明,当晚在冬宫附近并未发生武装冲突,守卫冬宫的仅有一个妇女营和一个士官生营,在人群的冲击之下很快就投降了。冬宫的防卫长官帕里琴斯基自己打开了冬宫大门,并把他们带到了临时政府部长们正在开会的地方。而阿芙乐尔巡洋舰当时正在大修,没有装弹也没有人员。被临时任命的阿芙乐尔号的政委别雷舍夫仅仅向冬宫打了几发空弹(没有弹头)。起义当晚,彼得格勒军事革命委员会发布《关于临时政府被推翻的通告》称:起义“未流一滴血就取得了胜利。”

(4)列宁格勒保卫战
第二次世界大战期间,德国军队将列宁格勒围困了872天(从1941年9月8日到1944年1月27日),是二战时期持续时间最长的围困与反围困作战。苏联最终取得了胜利,但是也付出了惨痛的代价。列宁格勒保卫战导致150万人死亡,其中30多万苏联官兵,剩下的一百多万人死于饥饿和严寒,甚至出现了人吃人现象。

建筑与历史

附:景点开放时间
1.冬宫:周二-周六 10:30am-6:00pm;周日至5:00pm。
2.夏宫:周一至周五9:00am-8:00pm,周六至周日9:00am-9:00pm。下花园:9:00-20:00,关闭前30分钟停止售票;喷泉运行时间:工作日10:00-18:00,周六周日及节假日为10:00-19:00。
3.皇村:10am-6pm;周二、每月最后一个周一休息。
4.基督复活教堂(滴血教堂):夏季10:00-20:00,周三闭馆。
5.圣以撒大教堂:周三不开,每月第一个周四免费。
6.彼得保罗要塞里的大教堂: 周三不开。

跟团游

圣彼得堡和历史中心古迹群及市郊的宫殿花园建筑等36个项目、4000余个建筑、历史和文化遗迹被列入世界文化遗产名录。在这样一座处处是经典的城市,两天的游览时间原本就不够,夏宫和叶卡捷琳娜宫又都在郊外,如果再自己搭交通工具周转,时间就更紧张了。加之邮轮下船还需要俄罗斯签证,但如果是跟旅行社,就可以算作团队免签,所以我们提前在订邮轮船票的网站上订了一个两日游。我们两家5个人,正好一个小团包车,在导游紧凑的安排下,总算把最著名的几个景点都走到了。

我们的小团配有一名导游和一名司机,都是俄罗斯人,服务非常专业,完全没有之前听说的俄罗斯人爱迟到、不敬业等问题。导游是个年轻小伙,历史知识挺渊博,一路滔滔不绝,可惜是英文讲解,听的似懂非懂;司机从不迟到,上、下车会提前在车下为我们开车门,特别是第二天的司机,一身黑西服,像个克格勃。

短短两天时间,我们欣赏了圣彼得堡众多富丽堂皇的宫殿、高大庄严的教堂和气势恢宏的广场,各种金光闪闪的装饰、巍峨耸立的石柱和花团锦簇的庭院,真的是分分钟亮瞎眼的节奏。同样做过首都,圣彼得堡莫斯科的气质截然不同,如果说莫斯科反映的是俄罗斯开创时期的古朴端庄和苏联时代的严肃集权,圣彼得堡则代表了沙俄帝国18、19世纪鼎盛时期的奢华与霸气。

1.8月9日:夏宫、圣以撒、彼得保罗要塞

(1)夏宫

在邮轮上吃过早饭,出了俄罗斯海关,导游已经在等我们,直奔夏宫,大概有30公里车程。

夏宫(彼得宫)Peterhof Palace (Петродворец)由彼得大帝兴建,竣工于他去世前两年(1723年),后来成为历代沙皇的郊外行宫。彼得大帝是罗曼诺夫王朝的第四位也是最著名的一位沙皇,可以理解为俄罗斯的康熙大帝。彼得曾于1697-1698年化名到西欧进行学习,甚至担任过荷兰印度公司的船长,还在英国造船厂工作、在普鲁士学射击,参加了英国议会的一届会议,回国后在俄罗斯发起全面改革。他组建了俄罗斯海军,办了第一张报纸和第一个博物馆、公共图书馆,还设立了科学院,并通过与土耳其瑞典的交战,获得黑海和波罗的海的出海口,使俄国这样一个远离海洋的内陆国家获得了海洋控制权。

夏宫建筑豪华壮丽,被誉为“俄罗斯凡尔赛”。二战中希特勒曾打算在这里举行新年胜利庆祝会,为阻止德国人的耀武扬威,斯大林炸毁了这座宫殿,二战后经修复,被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

到达夏宫,先看到入口处的一座小教堂,建筑规模虽不大,但黄灿灿的洋葱顶在阳光下份外耀眼,白蓝红三色俄罗斯国旗迎风飘扬。

进入大宫殿(Bolshor Dvorets),内部装饰极其华丽,沿着走廊一直走,是庆典厅、宴会厅等宫室,所到之处,无不金碧辉煌,彰显皇家富贵与气势。导游挺博学,一路滔滔不绝讲解各个厅堂的用途以及墙上画像中的人物。只能了解个大概,细节实在是听不太明白。小妞因为之前在莫斯科去过新圣女修道院,知道彼得大帝的姐姐索菲亚公主,就用结结巴巴的英语询问导游,导游居然很快就找到索菲亚的画像指给我们看。这位曾经的摄政女王在宫廷政变中没有斗过弟弟彼得,这才有了后来开创俄罗斯辉煌帝国的彼得大帝,而索菲亚则被迫成为修女,直至幽禁而死。无论古今中外,每个宫廷里都上演着一样残酷的宫斗剧。

从大宫殿出来,瞬间被殿前的大瀑布喷泉群震撼了。这个瀑布群是18世纪为纪念俄国在北方战争中的胜利而建造的。喷泉居中的水道自上花园向下,呈阶梯流淌,绵延2公里,直达波罗的海

喷泉中间矗立着几十座甚至上百座大大小小、形态各异的金色雕像。

最有名的是大力士参孙和狮子搏斗的雕像,水柱直喷20多米高,象征着北方大战中俄罗斯战胜瑞典。通过长达21年的北方大战,彼得大帝吞并了爱沙尼亚拉脱维亚芬兰附近的大片土地,更重要的是为俄国寻找到了波罗的海出口,使俄罗斯这样原本一个远离西欧文明的封闭国家,获得了“瞭望欧洲的窗口”。遥想彼得大帝当年,俯视这歌颂他开疆裂土伟大功绩的壮丽喷泉群,该是何等的雄心勃勃、霸气冲天。

喷泉群应该是夏宫最具代表性的景观,非常壮观,可惜人头攒动、拥挤不堪,想找个没人的地方拍照都难,这样的喧闹不免冲淡了细细品味的心情,匆匆看过就往下花园去了。

下花园主要是园林景观,绿草如茵、鲜花似火。在圣彼得堡所到之处,似乎都是这样金碧辉煌、浓墨重彩,处处流露着沙俄帝国18、19世纪鼎盛时的辉煌与霸气。

我们在下花园的一个餐厅吃了午饭,虽然是导游安排的团餐,环境挺好,雪白的桌布,明亮的餐具,西餐三道式,虽然口味上总是不如中餐,但这样的团餐质量很不错了。

(2)圣以撒大教堂

饭后驱车回到圣彼得堡市内,先去参观圣以撒大教堂(St. Isaac's Cathedral) Исаакиевский собор,教堂以彼得大帝的守护圣人圣以撒(他的庆祝日和彼得大帝的生日在同一天)命名,是圣彼得堡最大的东正教堂,与梵蒂冈圣保罗大教堂、伦敦圣彼得大教堂和佛罗伦萨的花之圣母大教堂并称为世界四大教堂。

我们的车停在教堂对面,远远就望见教堂金光闪闪的大圆顶和宏伟的石头立柱。教堂高约101米,由沙皇亚历山大一世于1818年开始建造,耗时约40年。现在的教堂已是第四代,第三代就拥有1.3万根柱子,在此基础上,又添加了1.1万根柱子,这些柱子由整块花岗岩切割而成,工程非常浩大。教堂的穹顶也不是砖砌的,而是金属结构加上铜板覆盖表面。由于建造过程中使用了水银,有60位工匠在建设期间中毒死亡。

进入教堂内部,高高的穹顶和四壁绘有宗教题材的壁画,都是描述耶稣或圣经中各种故事的。我们对宗教不太熟悉,只能走马观花地看看热闹,但也可以想象如果不是宗教与皇权的结合,是很难有如此浩大工程的。

滑稽的是,教堂在苏联时代曾被改作宗教史及无神论博物馆,苏联解体后,这里才又重现昔日的辉煌。我们曾向导游询问苏联时代官方如何对待民众的宗教信仰,导游说因为东正教从基辅罗斯公国到苏联之前的近千年都一直被奉为俄罗斯国教,历史悠久,无神论的政府也很难将其从民间根除,因此,普通民众仍然可以继续信奉东正教,但规模和形式都不再那么大张旗鼓,受到了一定的压制。我们一路从莫斯科圣彼得堡,看到了许许多多东正教的教堂,有很多是苏联解体后原址复建的,修得比之前更宏伟浩大。

(3)彼得保罗要塞

从圣以撒教堂出来,开车没多久就到了彼得保罗要塞 Peter and Paul Fortress (Петропавловскаякрепость)。要塞在市中心涅瓦河右岸,位于一座四面环河的小岛——兔子岛,它由彼得大帝1703年奠基,作为俄国同瑞典进行北方战争的前哨阵地,圣彼得堡就是从这里发端的。

要塞上有钟楼、圣彼得门、彼得大帝的船屋、造币厂、兵工厂、炮楼、十二月革命党人纪念碑等建筑物,时间有限,我们只去了最著名的圣彼得保罗大教堂。教堂由彼得大帝兴建于1703年,没有采用俄罗斯传统的洋葱头式建筑外形,而是北欧塔式教堂和巴洛克意大利”式外表相融合,“彼得巴洛克”从此成为俄国建筑史中的新名词。

俄国沙皇似乎没有中国皇帝大修陵寝的习俗,甚至没有入土为安的说法,从彼得大帝到末代沙皇尼古拉二世,几乎所有沙皇(只有彼得二世和伊凡六世除外)和皇后的棺木都直接停放在这座教堂里,每人有块刻着名字的大理石墓碑。十几位沙皇,从伟大的彼得大帝、叶卡捷琳娜女皇,到被苏维埃处死的尼古拉二世,就那么一个挨着一个,看着比国内的陵园还拥挤。想想上午看到的气势恢宏的夏宫,觉得俄罗斯沙皇真想得开,只管现世,不图身后,到是祖祖辈辈都团聚在一起,互相陪伴。

从教堂出来,瞭望涅瓦河两岸,都是高度整齐划一的建筑群,这是因为19世纪时,就以法律规定了圣彼得堡市所有的建筑,除教堂外,都要低于冬宫,这才有了如此齐整的城市规划。

淡绿色屋顶的建筑就是我们明天要去的冬宫。

圣以撒大教堂是可以超然于俗世人间烟火的。

之后导游送我们回邮轮,可惜来不及乘坐涅瓦河的游船,也不能到涅瓦大街的文学咖啡馆寻访当年普希金的足迹了。

2.8月10日:冬宫、喀山教堂、皇村

(1)冬宫

今天的第一站是冬宫Winter Palace(Эрмитаж),我们到的时候还不到9点,人不多,广场上空荡荡的。

广场中央是亚历山大柱,于1830-1839年建成,纪念1812年亚历山大一世率俄军战胜拿破仑的伟绩。柱高47.5米,直径4米,重600 吨,用整块花岗石制成,没有任何支撑,只靠自身重量屹立在基石上。柱的顶尖上是手持十字架的天使,天使双脚踩着一条蛇,是战胜敌人的象征。

与冬宫相对的广场南面,是1829年建成的旧参谋总部大楼,呈半圆形结构,中间是拱形凯旋门,上面建有驱驾战马战车的胜利女神像,也是为了纪念战胜拿破仑。

广场北侧就是冬宫,淡绿色墙体,白色立柱上镶着繁复的金色花纹,是18世纪中叶俄罗斯洛克式建筑的典范。

正门还没有开,导游带我们绕到冬宫的后面,从侧门进入。

入口大门上金色的俄罗斯国徽——双头鹰,从莫斯科公国第一位自尊沙皇的伊凡雷帝起,就代表了俄罗斯一头向西、一头向东,横跨欧亚大陆。

冬宫原来是沙皇皇宫,十月革命后,辟为国立艾尔塔什博物馆的一部分。艾尔塔什博物馆与伦敦大英博物馆、巴黎卢浮宫、纽约大都会艺术博物馆,称为世界四大博物馆,最早是叶卡捷琳娜二世的私人博物馆。据介绍,博物馆的珍藏数量浩瀚,有270万件艺术品,据说若想走尽艾尔塔什博物馆约350间开放的展厅,行程约22公里,如果在每幅画作前停留5分钟,需要20年,有世界最长艺廊之称。但总体而言,藏品的质量要低于其他三大博物馆,而且列宁、斯大林时期,政府因为经济困难,还卖掉了几千件藏品,有些就被大都会博物馆收购。

一进冬宫,满眼都是华丽的镶金壁画、闪亮的水晶灯和高耸的大理石柱

沿铺着红毯的台阶上二楼,首先到达沙皇的接见大厅,摆放着红色的御座。我们到的时候人还比较少,越走人就越多起来。

然后就是各种眼花缭乱的奇珍异宝和艺术品展览,总算是在导游的带领下把馆内四样必看珍品都找到了:埃及木乃伊(一层,展厅号100),孔雀大钟(二层,204)、达•芬奇的《圣母与圣婴》(二层,214)、伦勃朗的《浪子回头》(二层)。

孔雀大钟,由英国设计师制造于18世纪,代表了当时艺术与科技结合的最高成就,每当整点,钟上的孔雀、公鸡、猫头鹰等动物就会开始移动并发出美妙的音乐,孔雀不仅可以开屏,还能转动,这样的机械控制水平,在当时是非常令人称叹的。

《圣母与圣婴》、《母与子》都是达芬奇的经典画作。

伦勃朗的《浪子回头》。

还有从古埃及的石棺、浮雕,中国的瓷器、绣品,古希腊、古罗马的雕像、花瓶,到文艺复兴时期西欧的绘画、素描、雕塑等等,根本看不过来,估计不少宝贝也是巧取豪夺来的。

除了文物和艺术品,冬宫建筑本身也足够我们欣赏的,特别是那些高高的穹顶、宏伟的大理石柱和富丽堂皇的壁画,比以前去过的卢浮宫、大英博物馆可气派得多。

逛了2个多小时,人越来越多,等我们从冬宫前门出来,发现等待入内参观的队伍已经排了几百米。询问导游才知道,冬宫对邮轮上的游客有提前入内参观的优惠,怪不得我们进去的时候没多少人,没想到邮轮还有这样的福利!

(2)滴血教堂

第二站是基督复活教堂 (Church of the Savior)Храм Воскресения Христова на Крови,又称滴血教堂(Spilled Blood),是传统式东正教堂,为纪念1881年3月1日遭暗杀的亚历山大二世而修建,就建在他当年遇刺之处。

亚历山大二世是俄罗斯历史上与彼得大帝、女皇叶卡捷琳娜二世齐名的沙皇。他是俄罗斯近代化的先驱,下诏废除了农奴制,就在他遇刺的那天,原本是准备去签署法令,启动俄罗斯君主立宪的政改进程,却在途中遭到更急于改革俄罗斯社会的极端分子的炸弹暗杀,而他的遇刺,也使俄罗斯失去了一次相对温和的君主立宪改革,他的孙子尼古拉二世成为最后一位沙皇,并被列宁领导的苏维埃处死,最终还是采用了流血的革命方式。

说起来这位沙皇,应该是中国人民的敌人才对,他通过《瑷珲条约》等不平等条约,从清政府掠夺了中国150万平方公里的领土,海参崴,如今的符拉迪沃斯托克(俄语意为“统治东方”)就是他夺去的,使中国完全丧失了日本海的出海口

抛开政治,滴血教堂的建筑很有特色,在当时圣彼得堡主要以崇尚西欧洛克和新古典主义的众多建筑之中,滴血教堂风格迥异,它以莫斯科红场上的圣瓦西里大教堂为蓝本,完全是复古中世纪的俄罗斯建筑风格。

我们原先是计划入内参观的,到了门口才发现关闭了,原来是土耳其总统来访,这之前正是两国为土耳其击落俄罗斯派驻叙利亚的战斗机而闹得不可开交,国与国之间,没有永远的敌人,也没有永远的朋友啊!

(3)喀山大教堂

滴血教堂没进去,我们改去附近的喀山大教堂,它专为存放俄罗斯东正教的重要圣物——喀山上帝之母圣像而建造。教堂以古罗马圣彼得教堂为原本,1801年奠基,历经10年于1811年竣工。教堂东面竖立着94根半圆型长柱长廊,柱廊前是战胜拿破仑的俄军统帅库图佐夫的纪念碑,库图佐夫也安葬于此。

传说俄罗斯历史上喀山圣母像曾三次显灵,第一次显灵于伊凡雷帝时期,战胜了蒙古大军。第二次显灵于俄法战争,寒流使拿破仑军队冻死过半。第三次显灵于第二次世界大战,寒流再次使德军冻死过半。我们在教堂里看到很多虔诚的东正教教徒,排着长队在圣母像前祈祷、行礼。

(4)皇村(叶卡捷琳娜宫)

喀山教堂出来,开车去往郊外的皇村(意为“沙皇的村落”),离市里大概20多公里,也是世界文化遗产。

叶卡捷琳娜宫是一排长360多米的双层楼宫殿,巴洛克建筑,外墙以白、浅蓝、金黄三色为基调。

金碧辉煌的土豪气息,在叶宫达到了顶点。

最著名的是琥珀厅(Lost Amber Room),四面墙壁全部用褐色、黄色的天然琥珀镶嵌拼成各种图案,不过这里不能拍照。

主宫室边上的房间相对朴素一些,有俄罗斯男声合唱团在表演。

叶宫的游客也非常多,甚至需要排队限流,辉煌的宫殿里反倒让人感到气闷,我们随着人流匆匆浏览了一下,就赶紧出来了。

相比之下,宫殿外的园林舒心得多。叶宫虽是彼得大帝为他的妻子叶卡捷琳一世修建的,园林艺术却在他的继承者叶卡捷林娜二世手里得到了发展。

叶卡捷林娜二世是罗曼诺夫王朝的著名沙皇之一。彼得大帝去世后,俄罗斯人显然没有中国人的血统意识强,既可以传给妻子,还可以传给外甥女、外孙之流,彼得大帝的王朝实际上到第三代之后,父系传承就终结改姓了。但几十年间,宫廷政变迭起,直到叶卡捷琳娜二世掌权,俄罗斯才又重现走上快速发展的道路。她其实是彼得大帝的外孙媳妇,与彼得三世的婚姻破裂后,在禁卫军支持下发动政变即位。就是这样一位在中国传统礼教看来毫无合法性的女沙皇,还是个德国人(德国没落亲王之女),在位34年,使俄罗斯土地面积扩大了67万平方公里。叶卡捷琳娜二世曾说过:“假如我能够活到二百岁,全欧洲都将匍匐在我的脚下”!简直是俄罗斯的武则天啊,难得的是她居然还受到后世的称颂,成为唯一一位可以与彼得大帝共尊为大帝的女沙皇。

临离开皇村前,专门请导游带我们去看普希金的雕塑。普希金被称为“俄国诗歌的太阳”,是俄国最伟大的诗人、现代俄国文学的奠基人,被高尔基誉为“一切开端的开端 ”,在俄罗斯文学史上的地位超过后来闻名世界的契科夫、托尔斯泰。作为贵族的普希金,1811-1817年就在皇村学习,是皇村学校的第一个毕业生,并写诗《皇村》表达对这里的热爱——“世界是别人的,只有皇村才是我们的故乡。”。普希金《渔夫和金鱼的故事》,是我印象深刻的童年回忆。大概在我还不认识几个字的时候,就听父亲绘声绘色地给我讲过这个故事,让我知道贪心不足的恶果。

1937年普希金逝世100周年时,皇村被改称普希金村,这也是之前在做攻略时搞了很久才明白的,叶卡捷琳娜宫、皇村、普希金村,其实都是一个地方,确切地说,皇村又叫普希金村,叶卡捷琳娜宫是皇村最著名的景点,皇村另外还有一个景点是亚历山大宫。

离开皇村,又到涅瓦大街上著名的糖果店逛了一会儿。然后导游送我们回邮轮,路上有点儿堵车,守时惯了的我们还担心邮轮弃我们而去,结果上了船,发现大家都不紧不慢。怀着阴暗的心理想看看有没有迟到的客人上不了船,结果在露台上看了半天一拨一拨姗姗来迟者,一个也没有落下。

圣彼得堡的两日游至此就结束了。来以前听很多人说圣彼得堡要比莫斯科更有意思,但不知是不是之前期许过高,游览下来,虽也称叹于圣彼得堡金碧辉煌的宫殿、教堂,但总觉得莫斯科的红场、新圣女公墓更有历史感和俄罗斯民族特色,哪怕是莫斯科大学,也有着强烈的苏联印记。而圣彼得堡更像是爆发的沙皇对世界的炫富,大多数华丽的建筑,都是西欧洛克、古典主义建筑的翻版,只不过镀了更多的金,更加闪耀、炫目。而且跟着导游怎么也有一种走马观花的仓促感,少了夜游红场、船行莫斯科河的悠闲和惬意。总的来说,这两个城市各有千秋,都非常值得一游,使我身临其境地去感受这个对近代中国影响巨大的国家。

普希金的诗,为圣彼得堡之行画上句号:

假如生活欺骗了你,
不要悲伤,不要心急!
忧郁的日子里需要镇静:
相信吧,快乐的日子将会来临。
心儿永远向往着未来;
现在却常是忧郁。
一切都是瞬息,
一切都将会过去;
而那过去了的,
就会成为亲切的怀恋。

D13,8月11日:古朴塔林

(1)爱沙尼亚概况

爱沙尼亚东欧波罗的海三国之一,在波罗的语中义为“水边居住者”。爱沙尼亚的历史就是反抗异族征服的历史,直到20世纪末随着苏联的解体,才真正成为一个独立的主权国家。

(1)多国占领。爱沙尼亚民族形成于12~13世纪(约南宋年代),先后被普鲁士、丹麦瑞典波兰德国等占领和统治。
(2)沙俄独霸。1710年开始,受沙俄统治长达200多年。一战后期,1918年2月24日刚宣布独立,成立爱沙尼亚共和国。次日,德军就占领了首都塔林。同年11月,苏维埃俄国宣布对爱沙尼亚拥有主权。二战期间,爱沙尼亚人与德国合作,因此遭到苏联的严厉惩罚。苏联红军不仅在战时轰炸塔林等城市,造成大量平民伤亡,重新占领爱沙尼亚后还进行了大规模的逮捕和处决。从1949年5月起,苏联开始向西伯利亚流放爱沙尼亚人,并迁入俄罗斯人,以改变该国的人口构成。
(3)获得新生。1991年,爱沙尼亚脱离苏联,宣布恢复独立,爱沙尼亚领土上的俄罗斯军队于1994年全部撤出。爱沙尼亚1994年加入北约,2004年加入欧盟,2011年加入欧元区。获得新生的爱沙尼亚社会平稳,经济、科技发展迅速,被称作“波罗的海之虎”,已跨入高收入国家行列。

(2)老城一日游

塔林(Tallin)源于词语“丹麦的”(Taani)和“城堡”(linna),意为“丹麦的城堡”,因为它是1219年由丹麦人最早建立的。老城有800多年历史,是东北欧唯一一座保持着中世纪风貌的古城,被列入世界历史文化遗产。

我们早上在港口乘邮轮班车到塔林老城,其实大概就2公里,走着也可以。下车车站斜对面的一座高楼,Viru Hotel,据说在当年苏联统治时期,每一个房间都被克格勃窃听和监视。

老城三面环水,分为上、下两部分,13世纪中叶,上城是上流社会、宗教阶层和封建权贵的聚集地,下城是商人和手工业者的居住地。进入老城的第一站是位于下城的市政厅,建于1322年,是北欧地区历史最悠久的市政建筑,附带着一座高高的哥特式塔楼。市政厅前的小广场不大,也是石砖铺地,周围都是带露天座位的小餐馆和卖旅游纪念品的。

广场的角落有一座市政厅药房Town Hall Pharmacy,是塔林目前营业的药房中最古老的,有近600年的历史。

从市政厅广场往上城走,城墙边有好多座修道士铸铁雕像,黑黑的,即使在阳光灿烂之下,也觉得有点儿阴森。

进入上城,先去看了亚历山大•涅夫斯基主教座堂 St. Alexander Nevsky Cathedral,建于19世纪沙俄统治时期,是塔林最大和最高的圆顶俄罗斯东正教堂,以13世纪抗击条顿骑士团入侵的亚历山大•涅夫斯基而命名。塔林的东正教教堂并不多,同之前去过的里加一样,它们因为位于波罗的海的重要战略位置上,总是被强大而霸道的邻居们觊觎、侵占,但人民却始终坚守自己的民族特色和宗教信任,历经数百年,仍不肯屈服。

圣奥拉夫大教堂St. Olav’s Church,13世纪的哥特式教堂,原高159米,一度也是世界上最高的建筑(1549-1625年),后来毁于火灾。现在看到的是重建的教堂,高124米,是老城最高的地标建筑。它巨大的尖顶,在没有现代通信技术的年代,对于靠近的船只是极好的路标,同时也是非常有效的避雷针。在整个教堂的历史上,它曾多次被闪电击中并3次烧毁。

塔楼内有盘旋而上的石头楼梯可以登顶,楼梯非常窄,遇到两个人同时上、下,即使错身通过都有些困难。

气喘吁吁地进入塔楼顶部,四面望去,美丽的老城全貌就绽放在眼前。一片橘红色的屋顶掩映在绿树之中,远处是深灰色的波罗的海,圆锥屋顶的城堡守卫塔最是醒目。

下了塔楼,继续闲逛,一会儿沿着城墙溜达,一会儿穿过窄窄的街道,一会儿又在售卖复古工艺品的小店淘宝,感受着老城的中世纪气息。

在一段城墙墙体上,看到叶利钦的浮雕像,写着“纪念俄罗斯的第一位总统,鲍里斯•叶利钦,感谢他在1990-1991以和平方式使爱沙尼亚恢复独立”。

塔林的古城墙有2公里多长,问了几个当地人,找到了最具代表性的一段,斑驳的墙体,无声地述说着历史的沧桑。

一排四个圆锥顶塔楼,已经成为塔林的城市符号。海滨城市总是风云变幻,我们到达这里时,正赶上乌云遮顶,景色大打折扣。

遇见一对新人在拍婚纱照。

胖玛格丽特堡垒(Fat Margaret Bastion),中世纪时塔林通往波罗的海港口的出口,它在塔林不是最高却是最厚实的堡垒。

最早的老城城门入口,出了这里,就离开老城,回到去港口的班车站了。

总体而言,无论从历史变迁还是人文、建筑风格,塔林和隔岸相望的里加犹如一对姐妹花。塔林时间更悠久、建筑的色彩更鲜艳,名气似乎也比里加大;但里加的规模要大得多,更有气势,可游览的景致也丰富,加上塔林到处是几艘大型邮轮下来的游客,一队队举着小旗的旅行团川流不息,不免喧嚣和杂乱,少了些里加的文艺氛围和清新气息。

D14,8月12日:重回斯德哥尔摩

早上醒来,邮轮已经又停靠在斯京的港口了。今天的行程比较简单,就是动物园岛上的瓦萨沉船博物馆和斯堪森博物馆。离港口也不太远,这次重回斯京,已经有了乘坐公交的经验,在邮轮下船的服务处买好公交卡,港口就有直达的76路,很顺利地就到了。

又见水城,交错的河道,大小船只都是常见的交通工具。

(1)瓦萨沉船博物馆

“瓦萨”是瑞典瓦萨王朝(1523-1654)创始人 Gustavus Vasa 的姓氏命名,他曾领导了反对丹麦统治的暴动,1523年出任国王,使瑞典成为一个独立、统一、富强的国家。

“瓦萨号”战舰由瑞典国王阿道夫•古斯塔夫(Gustavus Ⅱ Adolphus)于1625年建造,是一艘3桅战舰,长69.00米,宽11.70米,帆面积1275平方米,舰上有133名船员、300名士兵,有二层炮甲板,装备64门炮。1628年8月10日首航,但却遇上大风浪翻覆一边,又因船的重量过重而加速了沉没,处女航即沉没于斯德哥尔摩港内。1956年找到该舰沉没地点,1961年被打捞出来,1990年之后被放置在博物馆进行展出。博物馆距离沉船被打捞的地点不远,几乎是原地保护,船身修复程度达90%,耗费近20年时间,围绕船身的各个楼层还摆放着同时打捞出来的各种饰品、器皿甚至人体骨骼。


“瓦萨”号虽然没有真正地出航,但瑞典人仍视为国宝,它是世界上唯一保存完好的17世纪的沉船,展现了17世纪瑞典人精湛的造船技术与艺术,尤其是船上的木雕,至今仍令人赞叹。

出了瓦萨沉船博物馆,已近中午时分,几分钟就步行到了斯堪森博物馆。八月仲夏,斯京的正午阳光明媚却不火辣,蓝天白云,清风徐来,美景与美食皆不可辜负。斯堪森门口有家非常漂亮的餐厅,我们在满眼的鲜花绿意中慢慢享用午餐,小妞照例是最爱的牛排,我则点了比目鱼,主食是土豆,非常好吃,一直吃到撑不下为止。

(2)斯堪森博物馆

斯堪森博物馆建于1891 年,是世界上最早的露天博物馆,有一百多个从瑞典各地迁移过来的农家、教会等建筑物,占地面积很大,展示了工业社会前的瑞典民俗生活。

其实我觉得斯堪森就是规模大又历史久的农家乐,外来的游客不多,倒是有很多本地人拖家带口带着孩子来玩儿。小妞兴致很高,一会儿在茅草房里钻进钻出,一会儿又考察动物福利,顺带买点儿蜂蜜、糖果之类的土特产,一个下午就过去了。

逛到傍晚才回邮轮,这也是最后一晚在船上了。

D15,8月13日:再见!

(1)米勒斯花园

今天所有乘客都要离船,房间8点前就要退出来,但可以寄存行李,也管饭。我们是晚上7点的航班,还有大半天时间可以游玩,老城、皇后岛等主要景点之前都去过了,本想参加去郊区的徒步,探索一下北欧的森林,可惜时间不太够,最后选择了比较近的米勒斯雕塑花园(Milles garden)。花园由瑞典著名雕塑家卡尔•米勒斯(Carl Milles)在1906年买下,修建了别墅和工作室。他去世后,被改建成博物馆,除了展出米勒斯的雕塑作品,还有他收藏的其他艺术品。

花园位于利丁岛,就在我们邮轮停靠的港口对岸,乘公交走陆路却要绕一大圈,走了近一个小时才到。

花园售票处正在办展览,以Josef Frank的作品为主,都是以植物花卉为主的设计图案,艺术也有生活气息。

花园依山而建,视野开阔,正可眺望斯京市内和邮轮港口。花园内遍布米勒斯的雕塑作品,大多造型奇特而夸张。

这一组演奏乐器的小人,是米勒斯最著名的作品之一,曾被印在瑞典邮票上。

这个被称为“上帝之手”。

花园没有刻意做规整的园林景观,更多的是自然野趣。

不小心碰破了蓝莓,汁液鲜红如血。

除了米勒斯自己的雕塑群,还有他收藏的艺术品。

居然看到一幅郭沫若的题词,他非常喜欢米勒斯花园,曾三度到访这里。

(2)旅行的意义

看完米勒斯花园,回到邮轮吃午饭,然后在甲板上晒太阳,等着去机场,傍晚飞机回北京

灿烂的阳光替代了上午的阴云,眺望对岸,终于又到了说再见的时候。

2016暑假行,除了游览各美其美的城市风光,也花了很多时间去了解不同国家的历史和文化,生出许多自然风光之旅所没有的感慨。此行有俄罗斯这样曾经的超级大国,有瑞典这样两百多年都能独善其身的幸运国家,还有芬兰拉脱维亚爱沙尼亚这样历史上倍受欺凌,如今与世无争却又富裕发达的小国家。就国家而言,小国寡民,在和平时期与世无争,自得其乐;但弱国无外交,外敌入侵,顷刻间就是“人为刀俎我为鱼肉”。相比人类在科技领域翻天覆地的进步,人性却几乎千年不变,宫斗战乱,分分合合,古今中外莫不如是,有多少人不能摆脱对权利、金钱的贪念,渔夫和金鱼的故事始终在上演。即使是瑞典这样的国家,也不过200多年和平岁月,所以,不要纠结于眼前的一地鸡毛,把目光放远一些,多点儿对历史的敬畏,平淡、简单的生活,不也值得宝贵和珍惜,不去远方,也一样可以有诗。而这一路走来,无论是彪悍的战斗民族,还是传说中冷漠的北欧人,我们也得到很多普通人的热心帮助,感受到他们的淳朴和善良,让我们也愿意用更包容的心态去理解他人。

两周时间,浮光掠影,但亲历这些或华美、或文艺、或沧桑的城市,之前书本上干巴巴的文字在身临其境中变得鲜活。还有和小妞携手看世界的美好,也将和这些城市一起成为我们永远的共同记忆。

“那过去了的,就会成为亲切的怀恋”……

再见,2016暑假行!

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有些问题可以问下你吗?

2016-12-01 18:25

请问是什么问题?

2016-12-01 18:26
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我要是能像你一样出去走走就好了。真心不错,图片修饰一下可能会更棒吧。(只是一个小建议,嘻嘻)

2016-12-05 10:54
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