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Lynn亲子游--白色北海道的奇幻世界(札幌、小樽、星野、旭川、登别、函馆10日自由行)

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午后lynn (福州) LV.24
2016-12-13 01:44 5836/44
  • 出发时间/2016-01-21
  • 出行天数/10 天
  • 人物/带小孩
  • 人均费用/13000RMB

惯例---预告片

新得火车站

开始正文之前,欢迎大家关注我们的系列亲子游记!

法国卢瓦河谷童趣篇 http://www.mafengwo.cn/i/3257314.html

欧洲四国法国捷克瑞士德国)亲子游总体攻略 http://www.mafengwo.cn/i/3306408.html

台湾环岛游记 http://www.mafengwo.cn/i/2912313.html

【宝藏纪念】Lynn亲子游--坐着欧铁游欧洲布拉格http://www.mafengwo.cn/i/3434457.html

为什么首次冰雪之旅是北海道而不是哈尔滨

让一场铺天盖地的大雪把自己彻底淹没,到雪地里去撒个欢打个滚,大概是每一个南方人心里深深的执念,自从宣布要寒假去北海道以后,被身边朋友问的最多的问题就是:看雪去哈尔滨不是更方便,没有语言问题还不用办签证,而且你都去过一次日本了,为什么还要去北海道?现在让我说说我的理由: 

气温

北海道的城市每年的最低气温一般都不低于零下10度,以我们1月21-30日在北海道时的实际温度为例,到旭川那天的气温-1至-7度,在札幌住的四个晚上气温都不低于-5度,真的比我们预期的要暖和很多,小樽函馆也差不多,但是滑雪场的气温会比较低,比如星野滑雪场就会达到零下20度,不过那只是我们的行程中昙花一现的低温,偶尔经历一下更添情趣,冻久了反而是折磨。

哈尔滨在一至二月份的气温通常都在零下十几到二十几度,如果遇到寒潮,跌倒零下40度也不鲜见。北海道东北地区这十度的温差对我们这样第一次到冰天雪地玩耍的南方银来说,适应起来会更容易一些。

关于气温要提醒注意的是:气温与当天的天气好坏以及地理位置有很大关系,晴天要比阴天暖和许多,临海的城市比如函馆小樽因为风大,体感温度也会更低。我们感觉最冷的那天居然是在北海道最南部的城市函馆,还有就是要预防出现极端的恶劣天气。 

风情

不远万里地飞到雪落无声、呵气成冰的北国,自然不仅仅是去看一场雪的。想象中的北海道,是一片神也沉睡的大地,苍茫遥远、静默无声,但是,繁花落尽、老树寒鸦的寂寥里同时又包裹着晶莹而多情的浪漫,这一片诗意和大雪齐飞、地热与天寒交缠的秘境,我如何不想一探究竟呢!

旅游质量

大雪季的大东北北海道虽然都是旅游大热门,北海道的好酒店也是早早就被预定完,但是此行中除了火车有时候会没有位置坐,一路旅行下来几乎没有感觉游人特别多,自在舒适,而东北最出名的雪乡每年的人满为患和由此导致的参差不齐的服务质量则令我有所忌惮。

   热门二字往往意味着景区的人数难免有饱和甚至超饱和的时候:需要排队、需要等候、需要轮流,而且还可能有轮不上的时候。回想起国内游客在旅游旺季时扎堆而行之处的你争我抢我是心有戚戚,不抢不挤你就可能永远排不上。

   对于第一次在天寒地冻的地方自由行的我们,最大的愿望是:顺利、开心和安全。而北海道火车交通发达便捷(去东北的一些景点还要搭公交车,雪地行车的安全系数绝对没有乘火车出行高)、服务高质、秩序井然、让人安心,自然更合我意。因此,北海道必然成为我的首选。

非专业摄影的普通旅游家庭拍照器材

网络上总是有很多美轮美奂的旅拍照,除了大神们令人敬仰的技术之外,再扒拉一下洋洋洒洒的拍照器材列表之后总想吼一嗓子:臣妾真的做不到啊!一部单反尚且快要挂断脖子,更何况几部单反、几个镜头!

    相比成人间的结伴旅行,带过娃出行的爸妈们都知道除了正常的旅途劳顿之外,带着娃这个大行李,往往要分出很多的精力给他还要充分考虑孩子与父母的不同需求,不想自虐的话,相机和服装这些拍照必备武器只能有所取舍。

    一个非文艺青年的普通家庭游的拍照设备如下:
单反:尼康D610 搭配24-85套头(因为24-85镜头比24-70镜头轻不少,一直没去升级镜头)
微单:索尼NEX-5N,用了4年,常常用于不方便用单反的场合。(正在计划换机中)
Gopro 银4(如下图):今年新买的玩具,除了可以拍视频,广角自拍也棒棒哒,而且发现它逆光效果真不错。(刚买,用得还不太熟练)
两部手机:iphone6和华为mete7,手机的作用正在越来越无可取代,华为的夜景拍摄效果比iphone还好,国货威武!
三脚架:从来不带,原因就是:太重! 

行程安排与酒店信息

因为带着孩子,她又是第一次看到大雪,怎么都没玩够,所以行程安排的很宽松,加上北海道冬季的白天很短,基本上下午4点天就开始慢慢黑了,还由于雪天道路难行,存在一定的危险性,安全第一。因此每天平均就玩两个地方。这也是我感觉最轻松、体力上最没压力的一次旅程。


注:以下城际交通全部靠北海道铁路系统:JR。
Day 1:
行程:从福州飞抵名古屋,从名古屋再飞札幌,3700RMB/3人。
酒店:札幌灿路都酒店 Hotel Sunroute Sapporo ホテルサンルート札幌,560RMB不含早餐
      从JR札幌站东通北口出,徒步大约10分钟, 
推荐指数:★★★★,位置不错,距离JR站近,位于大马路上较好找,标准的经济快捷型酒店

Day 2:
行程:札幌一日游:札幌旧市政厅、拉面共和国、白色恋人主题公园
酒店:同第一天

Day 3:
行程:小樽一日:小樽运河、红砖仓库群、八音盒博物馆、白果楼、六花亭、吃寿司
酒店:札幌Leopalace酒店,580RMB不含早餐 
      札幌站乘坐地铁南北线大通方面,到大通站下车1号出口徒步大约7分钟。
推荐指数:★★★★★,位于札幌另一个繁华地段大通公园附近,酒店环境好性价比高,房间比一般的经济型酒店大。

Day 4:
行程:札幌-南千岁站-TOMAMU站-星野度假村,下午滑雪,晚上参观度假村内的爱丝冰城
酒店:北海道星野TOMAMU度假村塔娃大酒店 1840RMB含早餐
推荐指数:★★★★★,北海道条件最成熟的滑雪度假村,三面观景大落地窗,星野是冬季北海道酒店的大热门。

Day 5:
行程:上午星野:缆车至山顶看雾凇  下午:星野--TOMAMU站-新得站- 旭川
酒店:旭川JR酒店,从JR函馆本线旭川站出站口左侧,660RMB含早餐。
推荐指数:★★★★★,经济型酒店中的超值酒店,与JR旭川站直接相连,周边环境舒适,楼下是高级购物商场,楼上有温泉可免费享受,价格还包含三人各一份简单早餐,强烈推荐。

Day 6:
行程:旭川动物园---札幌
酒店:新札幌灿路都大饭店 Hotel Sunroute New Sapporo ホテルサンルートニュー札幌
          狸小路4 旁,大通站1号出口步行约4分钟。580RMB不含早餐
推荐指数:★★★,地点位于狸小路4旁,购物方便,但也由于如此,酒店大厅人来人往,比较嘈杂,房间设施有些陈旧。 

Day 7:
行程:札幌-登别,地狱谷、泡温泉、品怀石料理
酒店:花钟亭花屋 2000RMB含早晚料理,
          JR登别站→乘开往登别温泉的巴士约10分钟→病院前花鐘亭花屋下车就到
推荐指数:★★★★ 纯日式民宿,服务很好,充满传统日式家庭的味道,缺点是露天温泉比较小,只有一口池,距离热闹的温泉街有一段距离。

Day 8:
行程:登别函馆,坐电车、登函馆
酒店:函馆微笑酒店,550含早餐,JR函馆站对面
推荐指数:★★★★ 位置好,在JR函馆站正对面,酒店公共设施不错,有阅览室游戏室等,房内设施一般,总体性价比还是比较高的。 

Day 9:
行程:函馆一日,函馆朝市、元町公园、金森林仓库群。
酒店:LA VISTA 函馆湾多美迎酒店,1800RMB含早餐、送函馆山缆车票三张
从JR函馆车站步行15分钟,或搭乘市内循环巴士大概8分钟约210日元,在LCSA元町下车即到。
推荐指数:★★★★★。函馆最出名的酒店,以丰盛的海鲜早餐和顶楼的露天温泉著名,楼顶还有大落地窗俯瞰函馆夜景。 

Day 10:
行程:函馆中部机场--杭州萧山机场,1700RMB/人。
酒店:杭州汇和君亭酒店 529含2人早餐
推荐指数:★★★★★。也是很超值的一家新开的酒店,靠近火车东站,酒店提供车站接送服务,房间很大,略带中式风格,细节很细致,强烈推荐。
编辑

酒店预订网站

同一个酒店在不同的网站的价格不同,而且最低价格的往往不在同一个网站,所以我选定酒店之后都会货比三家,这10天中入住的酒店来自于以下几个预定网站
缤客(booking,不用介绍了) 

www.ctrip.com (订境外酒店也不要放弃国内网站,没想到星野度假村的最低价在携程,比官网还低)
星野度假村:http://hotels.ctrip.com/international/426980.html?OperationAction=HotelDetail&FixSubHotel=true
 
www.japanican.com (e路东瀛,不止可以预订酒店,同时也是一个信息丰富的日本自由行网站,这个网站预定酒店有时候会搭配赠送门票地铁票)
 
www.fishtrip.cn(大鱼网,一个专做民宿的文艺气息的特色网站,有丰富的民宿资源可供选择,目前开通台湾泰国韩国日本地区民宿预定)
花钟亭http://www.fishtrip.cn/houses/hm9825812380/?referral_id=1009500822 ;
www.jpwindow.com(日本之窗,很少有网友提到,但是我个人很喜欢,类似e路东瀛,提供各种日本旅游信息和预定,自从我2012年在这个网站买了日本7日JR劵之后,就定期收到网站寄来的日本旅游特刊,信息量超大。 )

交通信息

日本铁路系统发达便捷,加上雪地行车,汽车的安全系数肯定没有铁路高,因此这次全程都是利用日本JR铁路。

日本专门针对短期在日本停留的外国游客推出了多日JR通票,有7日连续、5日连续、4日非连续、3日等等。其他地区的JR通票必须在日本境外提前购买,只有北海道地区的可以到日本境内直接购买。
购买地址:JR札幌站西口(营业时间8:30~19:00)和新千岁机场


JR北海道铁路官网http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/cn/index.html是出行前最最重要的一个网站,把它看熟了,攻略完成了一大半:包括如何购买多日JR通票、各种旅游套票,购买地址、火车时刻表,行程推荐等等重要信息。

注意事项

1、注意截止时间段。上面说过,北海道冬季的白天时间很短,很多项目下午四点就结束了,想想在巴黎时晚上10点才开始天黑,这一天就差了6个小时,实在不能愉快地玩耍。比如旭川动物园15:30分关园,星野滑雪度假村每天最后一场滑雪课程排在15:10等等,所以每天的行程不能安排太多。

2、 雪地里拖着行李走路是一件痛苦的事,因为许多人行道的积雪是根本来不及清理的,被踩踏久了就变成冰,很容易导致滑跌。所以酒店尽量安排在JR和地铁站附近。交通便利的酒店往往也是热门之选,尽量提早预订。

3、充分利用车站或旅游中心提供的资料信息。日本的每个JR站的游客中心都会提供许多内容丰富详细的旅游信息,远比在网络上看到的要多,也更准确。到每个城市的车站后要记得先去游客中心拿相关资料。

4、注意特殊活动的时间段。北海道冬季主要有几个文化活动。札幌的冰雪节(每年2月第一个星期)、札幌白色树灯节(每年11月中旬至次年2月上旬)、小樽的雪灯之路(2016.2.5-2.14)。旭川动物园到札幌的动物专列火车启用日期。

5、关于语言:虽然很多人说北海道地区大多数人不会英语,但实际上并没有感觉英语交流比东京地区更难,虽然发生过出去吃饭点菜少上一份菜这样的误解,但大体上没有什么交流障碍。酒店、景区、游客中心的工作人员都会简单英语,像星野度假村这样配套成熟的地方,更是有多种语言的服务人员。普通日本人的英语水平普遍较低,所以尽量用最最简单浅显的单词表达自己的意思就好,辅以手势,语法之类的完全不用顾忌。 

有用的信息

因为2012年已经去过一次日本,对JR交通系统比较熟悉,所以这次攻略只做了大概,而且北海道的城市大都不大,比较容易玩得转,出发前我对大致行程心里有数,每天的出行细节我能告诉你很多都是靠现查的吗! 

蚂蜂窝,穷游等旅行网站:大量的优秀游记是信息获取的有效来源。

日本国驻广州领事馆:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/cgjp_cn/ (可以查各种日本签证需要的材料)

星野度假村官网 http://www.snowtomamu.jp.c.vc.hpcn.transer-cn.com/winter/ (滑雪场的内容也是比较多的)

函馆旅游 http://www.hakodate.travel/

札幌冰雪节 http://www.snowfes.com/c/sightseeing.html 

小樽雪灯之路 http://yukiakarinomichi.org/ 
 
还有每个城市都会有各自的旅游官网,有时间你就都看一遍。

穷游锦囊-北海道(穷游的锦囊一直水准都挺不错),下载在手里里,需要的时候现查。

手机APP:
Google地图、换乘案内(可以查询点对点火车时刻)、北海道离线地图、札幌旅游等等。

装备篇:如何穿得保暖方便又美丽

有了第一次去日本的经验,这次北海道之行的攻略是我花时间最少、做的最快的一次,更多的准备时间花在该怎么穿上面了,作为一个从没有在冬季到过北方的、冬天要盖三床被子的超怕冷的南方吕子,对于零下1度和零下15度之间的差别实在毫无概念,而且看了那么多游记,从不太冷,到冷,很冷,非常冷都有,我的内心其实是奔溃的,真切地体会到小马过河的忧桑心情。所以这里想详细总结一下此次防寒准备的心得和失误,让以后的观看者多一个参照,然后:内心更加奔溃哈哈!

一、羽绒服

虽然被子一样难免臃肿的羽绒服呢总是不如呢大衣上镜,但是无法预知实际适应情况的时候,而且还带着娃,先保证穿的暖暖的是第一位的。这次我给三个人都备了两件羽绒服,每人一件中厚、一件超厚,以应对不同的地方和气温,闺女另带了一套滑雪服,我另带了一件夹棉呢大衣。
 
比如第一天在城市中,札幌下大雪不冷,穿个中厚羽绒服行动更轻便。  

而星野滑雪场有零下20度的低温,是行程中最冷的地方,家里每人都备了一件超厚羽绒服,而且尽量买中长款。 

二、滑雪服

我和大李都是到滑雪场现租的滑雪服,只有闺女的是在家买好的。这里推荐一下奥特山的青少年滑雪服,设计得很专业,分区明确,不仅有夹棉还有铝箔防寒层,很保暖,比起单层的滑雪服好很多。在星野滑雪场滑雪的时候,雪场租的是单层滑雪服,摔在雪地上比较冷,娃的双层滑雪服就一点都没有问题。随便雪地上打滚。

     出发我还不好意思带上家里的冲锋衣裤,觉得不够专业,后来发现滑雪场出租的滑雪服根本和冲锋衣裤没太大区别,因此建议如果不是长时间在雪地里玩雪,只是体验两三个小时滑雪的话,带上双层冲锋衣裤也足够了,不用在滑雪场浪费几百元租用服装了。

友情提醒:
    在雪场以外,大人尽量不要为了方便,直接穿着滑雪服滑雪鞋在城市里晃悠,太滑稽了。我们曾看见一些家庭,穿得花花绿绿的滑雪服逛商场,实在与周围环境格格不入。就像穿着运动鞋运动衣去咖啡馆不合适一样的道理。

三、呢大衣

到充满小清新气息的北海道旅行,建议在箱子里放一件简单大方有型的呢大衣。

     在北海道的街头,年轻的日本菇凉和女士们的穿着有两点让我惊讶:第一是穿得少,很少看到她们穿着厚厚羽绒服,更多的是得体清新的呢大衣。任何时候都不能放弃对美的追求,这就是日本女性美的文化。穿半截袜子和短裙,直接露着大光腿的少女也没少见。
 
     我一直觉得旅行中在穿着上的应地制宜和入乡随俗也是对当地文化的一种尊重,同时也帮助自己更好的融入当地的人文氛围,在照片中与环境更和谐。

     在诸如小樽函馆这样的浪漫之地,保证保暖的前提下,一件简洁大方的呢大衣显然要比旅游气息浓厚的鲜艳羽绒服要更与环境相容得多。

四、关于要穿什么颜色

很多人都在建议,去冰天雪地一定要穿鲜艳的外套,其实我觉得不尽然。

     北海道女生的穿着让我惊讶的第二个地方就是颜色素净,不像东京女孩那般新潮前卫,站在城市街头放眼望去,几乎是黑白灰的天下,最明亮的颜色也不过就是驼色、军绿色和各种暗格纹。

    不论别人给你多少建议,选颜色和衣服其实首要的原则就是适合自己,如果你穿得出各种黑白灰的清新素雅,可以大胆地带上它,雅致的你站在北海道白雪皑皑的城市街头就是满满的日系范。(见下图)

     但是我这般气质普通的中年妇女,还是乖乖找适合自己的亮色衣服吧!一个小建议:驼色羊角扣大衣会是冬季去北海道一个很不错的选择,札幌的商店里和路上的女孩们很多穿各种驼色带帽羊角扣大衣的,日式的设计风格,清新秀气,颜色既不那么晦暗,和当地人一样的着装风格也比避免让自己显得很游客。

要提醒的是:像在滑雪场这样城市之外的,大面积冰天雪地的自然环境,那肯定是越鲜艳颜色越好看,否则再穿黑色都要和枯树一般面目模糊了。所以滑雪服都是极尽鲜艳醒目之能事。 

五、内搭

为了这次旅程,简直就是与各种加绒加厚打交道,我和点点都是羽绒服内穿了加绒内衣和平时穿的线衣毛衣等,就够了。
    给大李买的南极人保暖内衣到北海道之后,他一次也没穿过,上半身除了外套比在家穿得厚,其他基本是一样的。 

六、裤子

我觉得裤子的保暖比衣服更重要。闺女是双层加绒裤,大李是加绒打底裤加上单层牛仔裤,我是单层打底裤加上含绒外裤。加绒裤我也给每个人准备了中等厚度和超厚各一条,后来发现高估了北海道的寒冷,大李厚的加绒打底裤都没有用上,我只在星野穿了一天。但是个人认为还是必须要多备,以防遇上极端天气。附上此次购买的记录。
 

实际购买价格是59元包邮费,质量真心不错。加绒裤有的是小脚有的是直筒,选小脚的好套雪地靴。内里如下图。我买了一条黑色厚加绒、一条牛仔厚加绒,里面再套上平时穿的单层九分打底裤或连裤袜就够了。记得买大一号。

超厚加绒连裤袜:

这款超厚连裤袜很贴身一点不臃肿,穿裙子的美眉可以买来穿在最外一层,当然套袜子的时候有点辛苦要克服。 

星野最冷我也穿的最多,这是两层加绒打底连裤袜套毛衣裙的效果,看不出来吧!(ps:偶平时也是大粗腿,貌似连裤袜倒把腿围收小了)

娃的武装和我差不多,双层加绒,她都在实体店买的就不贴图了。 

给大李买的这条保暖裤,收到货的时候我们就吓了一跳,艾玛真心好厚,我心里想这下再也不用担心老公冻着了。结果到北海道之后天气都很好,大李觉得没那么冷一天也没穿上,不过有备无患,到哈尔滨的亲们可以考虑带上它!内里真的--好厚!


 南极人这条就比较适中,果然一分钱一分厚度,有点类似棉裤,大李就靠着这条裤子加单层牛仔裤妥妥地玩完了北海道。 

七、鞋袜

连续在雪地行走,鞋袜的保暖我是一点都不敢含糊。我和闺女都是雪地靴加防水喷雾的组合,大李买的是意尔康的加绒皮鞋,实践证明,这样的鞋帮还是矮了一点,高帮皮鞋会更好。 

买防水喷雾的时候看各店铺买家评价都是优劣参半,看晕了,然后闭眼挑了一家,结果效果还真不错,出发前一天把2双雪地靴和1双皮鞋表面都喷上,全用完了,在北海道10天,到了最后一天感觉防水功能有降低,鞋子表面吸了一点水,如果能带一瓶随身备用会更有保障。 

足部的保暖很重要,因为双脚每天都直接踩在雪地里,孩子更是喜欢往雪厚的地方走,所以特地再给全家人买了厚羊毛袜,大李的鞋子里绒没有雪地靴厚,羊毛袜里还要再套一双家里的厚棉袜。

八、配件

1、手套
帽子和围脖围巾就不说了,根据衣服来搭配,买双层的就足够保暖。说一下手套吧,手套我带了两种,一种是滑雪手套,完全防水,玩雪的时候一定要带滑雪手套,否则雪渗进毛线手套很快就湿了。
 

另一种是带触屏功能的加绒毛线手套,有三到四个手指的前端可以感应手机触屏,虽然灵敏度肯定比不上自己的手指,但是大多数情况下还是可以不用把手从手套里拔出来操作,方便不少。因为我们买的我觉得还略显单薄,链接就不提供了。

2、相机防寒罩
这次我们为了防寒真是做了从头到脚的准备,连相机也没放过。给相机也买了一个羽绒服,如下图。
优点:不用带着手套操作相机,灵活多了,妈妈再也不用担心我拍照时冻着手了,而且延长电池续航能力,不拍的时候直接连同羽绒罩放进背包,也避免从户外到室内的大温差出现的相机镜头起雾的情况。
缺点:挂在身上一大坨,不太美观,大李这次有不少抓怕照片就是胸前挂着此不明物体或者像笼着一个暖手套。 

3、随身wifi:

淘宝上日本出售随身wifi的商家不少,选这家是因为连锁机场最多,很多非热门国内机场都有涵盖。

这里说说我们这次因为取wifi又涨了一次姿势。出境的航班是福州长乐机场起飞,经停上海后飞抵名古屋。于是我预定了长乐机场取wifi器,结果却是福州上海这一程走的国内出发,到浦东机场再办理出境手续,随身wifi的出租柜台都是在机场的国际隔离区,只有过了边检才能进入,像我这种情况就要预约浦东机场取,而非长乐机场取。环球漫游不能临时变更取货点,要不是辗转托了机场熟人,wifi器当天就拿不到了。

随身wifi也不是北海道全境覆盖的,城市中都没有问题,偏远的火车路线和滑雪场之类的地方也是没有信号的。 

 顺便再说一下开通国际漫游:其实国际漫游的流量并不像想象的那么贵。iphone和CDMA制式的手机可以在日本使用,也就是iphone和电信手机可以带去日本使用。资费如下:

札幌:雪之初恋

札幌北海道的首府,北海道的政治和经济中枢,日本第五大城市。札幌也是我们踏上北海道土地的第一站。对我们而言,它是一个善解人意的东道主,因为它用我们最希望拥有的完美天气热情的迎接了我们。

       从福州长乐机场飞抵札幌的航程是我们经过的最焦虑的一次飞机之旅。 出发日期正是多年未遇的罕见寒流肆虐中国日本之时,出发前已经被北海道暴风雪导致的各种新闻弄得隐隐不安。1月21日那天清晨从家里出发,暴雨如注,经停上海时,浦东机场下着冷冽的冻雨;好容易到了名古屋机场看到晴空和美丽的夕阳,还来不及高兴,办理名古屋札幌的登机手续时被告知由于札幌大雪,大量航班延误,我们的航班有可能取消或起飞后因无法降落折返。而在我们之前的一趟名古屋札幌的航班就取消了。行程的耽误和和对安全的担忧让我在候机室忐忑不安,终于登上了飞机,每次飞机上广播响起都生怕是返航的的通知,看着显示屏上飞机不断地接近札幌,心里的激动才一点点复活。

飞机如期稳稳地降落在札幌新千岁机场,机场外没有下雪,跑道上皑皑白雪早已清理干净,在行李大厅等待提取行李的时候,更欣慰地看到札幌接下来几日的天气预报均为晴天,暴风雪已过,这有惊无险的一日平安度过。当双脚真实地踩在北海道的土地上,一颗心顿时也踏实了。
 

新千岁机场乘坐JR到札幌总站,大约35分钟,记得提前查好时刻表。走出JR大厅大门的那一刻,我们三站在门口齐齐深吸了一口气,然后有点不相信地对望一下,几乎异口同声地说:“并不冷啊!” 一颗随时准备迎接严寒的心突然被清新却并不冷冽的空气愉快地包裹了,这欢迎仪式如此特别,注定会是一段天公作美的旅程。

虽然我并不是第一次看到下雪,几年前从兰州乘坐青藏铁路去西藏的时候,在兰州遇到过一场小雪。但是这么厚这么多的积雪,人们和雪地安然共处的情景我也是第一次见到,大李和点点更是第一次冬天到北方,于是三个没见过大雪的南方人在车站之外的人行道上就对着眼前厚厚的积雪惊叹不已,一天的旅途劳顿顿时忘得一干二净,迫不及待地玩起雪来了。

北海道,我们一起踩过的第一块雪地,我捧起的第一捧白雪,犹记得第一脚陷进深深的雪地的感觉,松软地有点不真实,点点一直在惊呼,好轻好柔软啊!是啊,白雪真是一种自带梦幻属性的天赐神物,那么轻那么柔软,那么纯净又那么短暂。

然后我们就看到车站路边有一个卖烤红薯的流动摊贩车,这在日本可真是稀罕。估计也是乘着夜深雪大,“城管”下班的当儿出来讨生活。这么亲切的香味哪里有办法抵挡,要知道福清可是红薯(地瓜)生产大县啊,如此接(hen)地(tu)气(qi)的食物,让我们有宾至如归的感觉。毫不犹豫地,大李就出手了。马桶盖不一定要买,几个地瓜,那是妥妥地收入囊中 。在和札幌黑暗料理界的朋友完成了一单街头交易后,两个大脸猫愉快地合了个影。我们根本就没有想到在札幌的第一笔现金消费是买烤红薯 。如果你想念家乡芬芳的泥土味,别忘了,札幌站北出口,深夜有惊喜。

在积雪的人行道上拖着箱子,趔趔趄趄地往离车站不远的酒店走去,看到市政除雪车像个“吸雪鬼”似的,正在疯狂作业。我们后来才知道,一旦下大雪,城市里的积雪根本无法及时清理干净,所以人行道上的积雪经常被踩出又硬又滑的冰道稍有不慎,极易滑跌。

收拾妥当,吃完大李特地跑出去在居酒屋买的夜宵后,我们就沉沉坠入黑甜乡。
暖气很足,梦境很长。  

第二天早晨,拉开窗帘,迎接我们的是精灵般漫天飞舞的雪花。
远处的建筑物都看不见了,周围一片宁静,此情此景,仿佛是置身都市里小村庄。
视线所隔,正是凡尘俗世的纷扰。目力所及,恰是简单纯粹的心境。
 

当我们在安静温暖的餐厅里用着早餐的时候,窗外的城市已经开始在雪中苏醒过来。
札幌,给了我们一个美好温暖夜晚和一个静谧纯白的清晨,还会给我们更多的惊喜吗?
对于即将开始的雪中漫步,我们已经迫不及待了。

投入到漫天的风雪中感觉真好。
空气清新怡人,仿佛在山间漫步。
女儿昨晚上刚来时喷嚏不断,似乎有些过敏。
以为今天在寒冷中会顶不住,想不到她连鼻涕都不流了。
新雪的防过敏功效果然强大 。
看到日本幼儿园的校车停在路边接孩子,感觉这校车也普普通通的,
不像国内那样已经升级成超强防护的美式校车。

严冬和大雪中最能把人对于温暖的渴望推到极致,
那时候即使是一杯热茶,也能吸溜吸溜地喝出绝世爱情的甜蜜。
当你冻得只剩下食欲时 ,几片烤肉和半壶温酒会让你感叹人生的幸福也不过如此。

点点同学迫不及待地一路玩冰弄雪,和匆匆赶路的上班族形成鲜明的对比。
别急,别急,让我们去一个地方好好地和大雪谈一场恋爱。
 

雪之初恋

感谢老天用这么一场大雪为我们铺出欢迎的地毯,
仿佛是通往冰雪城堡秘境的小道,让我们边走边期待
  在隐隐约约的风雪深处有意想不到的惊喜在等着我们。

在雪中,世界总算慢了下来。
车子和行人,日子和思想,似乎都被裹在软稠的奶油里,
奔忙的冲动显得有些笨拙可爱。
 路边的自行车正在被“雪藏” 起来,准备好好地冬眠。
当春天阳光催醒它的链盒的那一天,当主人再一次踩动踏板时,
这个城市的耳朵里会充满着枝条吐绿、花朵绽放和鸟儿振翅的声音。

札幌快递,风雪无阻。
  

当绵绵密密的雪覆盖了城市的皮肤时,自然界的风景就成了黑白两色的素描。
所有窈窕挺立的的线条没有了五彩的纷扰,都变得鲜明起来,犹如叶脉书签一般,细密而通透。
尘世的声音被纷纷扬扬的新雪一层层过滤掉了,周边是如此地宁静,
 但是,我们依然能够“看”到轻风对树林悄声倾诉的甜言蜜语。
因为那枝条上的积雪会不时悄悄地落下,如同春天的落英。
仿佛是为这个浪子动了芳心 。

北海道旧道厅

北海道厅旧红砖厅舍是札幌的前政府大楼,位于札幌市中心,是一座用红砖建造的巴罗克风格的欧式建筑。它是1888年以美国的麻塞诸塞州议会大厦为蓝本的新巴洛克式的建筑,当时是全日本仅有的几座高层建筑之一。因为过去道厅所在,又称为旧道厅或北海道厅旧厅舍,或依其外貌直接称为红砖。1969年被指定为日本国家重要文物。

沿着树林边的铁栏杆走着走着,之前一直在心里想象的冰雪城堡真的跃入眼帘了 。北海道旧道厅到了。

旧道厅院子门口的札幌市道路原点碑 ,当年札幌市的发展以及整个北海道的开拓都是从这里开始的。

梦想中的和一场大雪的初恋场景就是这样,
百年“城堡”的高峻厚重和万千雪花的绵密轻盈,动静相宜地构成了浪漫童话的要素。
只有白雪的背景显得有点空虚,没有爱情的着力点。
所以我们需要一棵树来见证美丽的成长,我们还需要一座城堡来呵护温暖的情怀。
在雪地里浪漫的结晶只有经过城堡里的炉火烹饪,才会有回味绵长的生活。

孩子对大雪的爱是无拘无束而奋不顾身的。幸好我们给她准备了防水手套,保证她玩雪无虞。
但是现在回想起来还是不够,应该给她配齐防水衣裤,以便她可以在雪地里尽情打滚。

没有多少人在这样的天气出行,能来的都是真爱 。
如果不让雪花和雪沫带着我们的欢乐任性飞舞,把真爱的天空渲染得更为动人,
就枉费了北风之神的一番好意了。

打着伞在风雪的花园沉思,我只要这冬天的颜料涂抹我的美丽梦境。
对着屏幕在世界的这边微笑,我只要轻舞飞扬的快乐能打印在雪的相纸上。 

点点堆出了她的第一个雪人,像个小白兔。笑得可开心了。
作为南方人,对四季的描绘永远是这样的:绿色的春天,绿色的夏天,绿色的秋天和绿色的冬天。
没有多大变化的颜色怎么能给视觉以新鲜的感受,并唤起对季节轮替的热烈期待?
诗人雪莱如果生活在南方,估计是不会有激情写出:“冬天来了,春天还会遥远吗?”的佳句。
 所以,我们必须带着孩子来到这,用白雪点燃她对大自然最宏大华丽的时装秀的热爱。

旧道厅前的警示牌提醒着我们不要为浪漫和撒欢付出代价,而且我们也亲眼见到大块积雪从屋顶滑落的景象,还好有先见之明买了透明伞,上遮风雪,下衬美拍。从从容容地和大雪亲密接触。

旧道厅内作为北海道立文书馆、北海道历史画廊,供市民免费参观,馆内基本保持着过去的风貌,并展示有关北海道开发历史的文物及资料;同时也设有北方四岛(前日本领土,现由俄罗斯占领)的资料馆,包括当年岛上居民的生活情况,和二战时的战争照片和和战时用品。此外,还展示过去日本管辖北方四岛时期的相关文物。 在馆内的参观者寥寥,这块历史我们也大概懂得,日本人最念兹在兹的就是二战中被苏联占去的北方四岛,但这也是对他们二战恶行的报应,只能说是自食其果。不是很喜欢旧道厅内比较沉闷的气氛,也不太care那些摆着被子弹洞穿的日军头盔的有关北方四岛的苦情展览。所以我把镜头转向窗外,觉得看到雪时,心情才会美好,大自然所赋予我们的体验才是最纯粹和美好的。

我们同行,在白色的世界里。
你匆匆奔向下一个温暖的车站,
我欣欣迎来又一阵沁凉的飞雪。
融化在你的咖啡里的也许是不再丰满的现实,
 漫卷在我的天空里的却一定是温暖无垠的梦想。
熟悉的地方,于你已不再是风景。
未知的前路,于我却只有隽永的魅力。

漂泊天涯的目的,当然不是因为生活无处安放,而是因为心系远方。
城堡一座,不如熊抱一个。
亲,这百年老屋咱就不留恋了,房价还不比国内便宜。
与其在里面洗衣做饭,不如背着行囊双双去浪。
世界再大,不如心大。

无拉面 不札幌

日本拉面的源头在中国,清朝时有大批华人移居日本的横滨、神户和长崎并聚居,才使日语中出现“拉面”这个词。而随着拉面在日本的发展,出现了札幌拉面、博多拉面和喜多拉面日本三大拉面。札幌拉面以味增汤闻名、博多拉面以豚骨汤见长,喜多拉面则以豚骨和小杂鱼混合汤底尤佳。日本拉面的汤底因为用多种原料经过长时间熬煮,所以味道浓郁,层次丰富,让人回味无穷。
 
    虽然在二战前札幌就有拉面生产,但是口味清淡。现在这种口味比较重的的拉面据说是源于二战后从中国东北回归的日本人。2001年,包括札幌拉面在内的北海道拉面被认定为北海道遗产。

    在札幌有两个著名的拉面馆聚落,一为拉面横街,一为拉面共和国。因为拉面共和国就开设札幌站旁在著名的百货大楼ESTA的10层,所以,我们就选择它作为午餐的地点。不过,要找到它的入口还真不容易,我们是拦住一位在JR札幌站做保洁的阿姨问路,由她热心引路,才找到其中一个狭窄的很隐蔽的电梯入口,搞得跟找桃花源似的。   
     拉面共和国的营业时间是11:00-22:00,21:45是最后点单时间。 

拉面共和国有两个入口,每个入口的招牌上都是贴满了以北海道的地名命名的"国家"的Logo,让面家的竞争充满着“战国”的气氛 。还未进门,就已经听到各家拉面馆店员的卖力吆喝,还好空气中弥漫的不是火药味,而是诱人的拉面汤味。

一踏入“国境”,我们一下子就跌进了历史的旧梦,原来里面的设计还原了上世纪40年代到50年代的札幌街景,蒸汽火车,铁路道口、古朴车站,神社鸟居和旧日海报把氛围渲染得颇有怀旧的情调,还真有点跟不上现代节奏的“桃花源”的感觉。

这个供在神社里的“龙”就是拉面神了。
只见他一手(爪)面碗,一手(爪)面团地,似乎在恭候着食客的光临。
看来日本人也从来没有忘记拉面的祖先来自何方啊 。

拉面共和国汇集了札幌的味增拉面,旭川的酱油拉面,函馆的盐味拉面以及钏路的高汤拉面等8家北海道最具人气的拉面店。而且这8家店铺不是固定不变的,每年都会进行评比,不符合标准的将会被淘汰,由其它优秀的店铺入驻。入口处还有选票供食客评判投票,看来取名“拉面共和国”绝非浪得虚名,很讲民主的哦,民意和口碑不佳的是要被淘汰的。投票箱上方还煞有介事地写着”共和国元首(拉面王)决定战”,从来没投过票选举国家领导人的我们,也很“激动”地投下了神圣而庄严的一票。

仿佛寒夜的中的小街,拉面馆挂出的盏盏灯笼勾动着人们的食欲和乡愁。
这样的光线其实正好。
因为大家不是来赴晚宴大餐,也不是来吃西式快餐,
而是来表达一种对乡土滋味的依恋,
比较私密而温暖的空间就像在家里一样,可以专注于满足口腹之欲。 

拉面作为日本人最喜欢的家常菜之一,在做法上有许多讲究。
没有独门秘籍,在如此激烈的竞争中还真开不下去。
但是,对于我们而言,其实在哪一家吃都一样。
一辈子也许就吃一回,一餐也只能吃一碗。
不是不想多尝尝几家,实在是因为分量很足啊。
这满满的一碗深情,分明是告诉你:吃着我碗里的,就不许想别人锅里的。 

当它热气腾腾进入你的口中时,会把你的味觉和嗅觉都感动得变成弱电流,
瞬间传遍全身,最后在脑海里涌出一池春水,炸成一片春光。
面条、五花肉、鸡蛋、脆笋、海苔、芽菜,还有蒜头和葱的能量如同一层层波浪,
此起彼伏地冲刷着你的神经。
让你微微露出不易觉察的笑容,仿佛想起初吻的味道。

白色恋人

"白色恋人”巧克力创立于1976年12月,是北海道闻名遐迩的巧克力饼干。据说创始人在滑雪归来的路上,无意中说道“白色恋人们降落凡间了”,产品因此得名。“白之恋人”产品的名字很容易让人联想到北海道的雪景,由于北海道限定版的推出,曾经在出差和旅行的人群中特别受欢迎,并在1986年(昭和61年)获得モンドセレクション金奖。在日本一提到北海道的特产,就会让人们想到“白色恋人”。

白色恋人”生产商石屋制菓在札幌市西区设有一处由厂房改建成的观光景点,院内建有白色恋人公园、巧克力博物馆及观光工厂。许多人一听说我们去北海道,脱口而出就是“白色恋人”,这款小点心的魅力也太“丧心病狂”了吧。所以,我们得去亲眼见识一下。
 

我们乘札幌地铁东西线往西到终点站 “宮の沢”站下车,在第4出口(其实第5出口最好)出站,出站口右侧就是一个十字路口,不用过马路,直接右拐沿着“西野屯田通”向北走到下一个十字路口,再往右拐沿着“北五条手稻通”走大约200米即可以看到马路对面的“石屋制菓本社”,也就是白色恋人的生产商。 “宮の沢”站第4出口对面的建筑物有指示往“白色恋人”工厂的路线,示意要向左拐,而我们后来向右拐,其实无所谓左右,怎么走都能到,而且距离也差不多。大家可以看我们在地铁里拍下的示意图。

地铁站出口的几树红花,不知其名,却被莫名触动。
大自然总是在严酷的时候,不忘留给大地几抹最亮的颜色,点燃大家对春的希望。

白色恋人工厂是沿着路边建起的是一座很庞大的四层建筑,欧式风格,一层是灰色的水泥墙,二至四层是色泽深浅不一的红砖外墙。第一眼看到的时候,觉得其貌不扬,和期待的有些落差。

一楼橱窗外的铁栏杆上残留着些许积雪,而装饰其上的一对对耳鬓厮磨秀恩爱的小猫似乎把寒意都驱走了,我们仿佛都听得见小猫在舒服时发出的低沉的“咕噜声”。 

向来不是很喜欢应景照的大李,不知道为什么会突然在这个被装饰得有点花里胡哨的白色恋人饼干包装前摆出一个剪刀手,难道是被“恋人”二字冲昏了头?       

温暖的大厅里是浓郁的商业气息,经典的“白色恋人”包装盒随处可见。还有专业摄影师为访客拍照留念,当然,如果想要照片是要付钱的。考虑到我们仨在旅途上的合影比较少,我们欣然买了一张设计精美的合影。

在二楼相互贯通的欧式风格的展厅中,是“白色恋人”昔日的主人的各种收藏,包括精美的茶具等。

彩色镶嵌玻璃的落地窗外,
纷飞的大雪正飘飘摇摇地挥洒着白色的诗意,
而窗内动人的笑靥也甜甜蜜蜜地温暖着玫瑰色的时光。

发黄起皱的旧物依然微微泛着昨日的光芒,让我们仿佛嗅到了岁月深处飘来的芬芳。 

精美的包装盒里,曾经有多少甜蜜,像蝴蝶一样,安安静静地藏着。
等着被揭开的那一刻,飞出来,掀起心湖的涟漪。

在二楼的展厅参观过后,我们走上三楼,进入“巧克力隧道”(The Chocolate Tunnel),在“隧道”中,可以看到巧克力作为食品的发展过程,借助于缩微场景、电视投影、实物展示等手段,我们见证了巧克力从原材料成长为“大众情人”的有趣历史。上面这个缩微场景展现的就是工人正在将巧克力注入模具使之成型的工序。

在“巧克力隧道”的尽头,眼前豁然开朗,原来生产车间到了。隔着玻璃窗,我们可以亲自观察到“白色恋人”巧克力夹心饼干的生产过程,所有参观者都很兴奋地挤在窗口看“恋人”是怎么打造出来的。

有童话色彩的车间。四面墙上和柱子上是漂亮的彩绘壁画和立体浮雕,栩栩如生表现出人们对“白色恋人”的热爱。原来工人们每天都被一群有爱的“吃货”围观着。这样的工作心情应该是不错的。

小女孩正在涂鸦的墙上写着“éviter la contrefaçon(避免假冒)”,大概是请顾客购买时认清商标吧。
不过,在日本,热销商品因树大招风而被仿冒的几率几乎是没有的。因为,造假的代价实在承受不起。

整个“白色恋人”的生产过程高度自动化,工人只是在饼干进入自动包装的环节前,检视是否有不合格的产品,并及时挑出,扔进身后的大袋子。说实话,那些不幸被认为是“畸恋”、“虐恋”或是其他什么“恋”的“白色恋人”饼干主要就是在上下压合时出现压歪的情况,可能有碍观瞻或不利于包装。好想问问那一袋袋不幸的“恋人”是不是可以按斤买给我啊 ?“三观不正”的“白色恋人”是不被高审美要求的工业化生产所容忍的,这样的“零容忍”也让我想起了差点断送了“白色恋人”前程的一件丑闻。
 
     2007年6月底,石屋制菓公司内部员工曝出“白色恋人”饼干被篡改保质期的丑闻。在日本,很多著名点心的保质期都极短,估计是为了保证食品的风味而且没有加防腐剂吧。这次丑闻中,白色恋人饼干的保质期(只有四个月)被延长一个月,结果,日本国内上下共讨之,并挖出更多丑闻,导致公司停产三个月整顿,总经理石水勲就此事公开道歉并最终辞职。公司在经过札幌市保健所检查后重新生产和销售,但是,昔日在“代表日本的20世纪的土特产”的排名中高居榜首的“白色恋人”自此在日本国内顾客中丧失了声誉,生意大不如前,石屋制菓公司不久破产并被一家银行收购。

石屋制菓公司在丑闻之后,斥巨资改进包装,把保质期打印在每一个饼干的包装外,但是,已经覆水难收。
    想想都可惜,一款销售量曾经每年两亿块的可口点心竟然在日本人对不诚信的“零容忍”的抵制下落得如此下场,真的很残酷。 
       这就像爱情一样揉不得半点沙子,纯洁的感情蒙上了灰土,分分钟就让你变成“黑色路人”。即使你洗心革面,原先甜蜜的爱情可能也味同嚼蜡了。
     但是,境外游客,尤其是中国游客对“白色恋人”还是追捧有加。也许是因为时过境迁,该事件的影响力渐渐减弱,或者是由于大家在现场看到了企业表现出来的努力和诚意吧。      

为了让参观者更好地体验一款产品的制作过程,并且把自己的爱也融入其中,在三楼有个体验工房让大家亲手制作带有自己特色的“白色恋人”饼干。总共有四种体验课程,时长不一,但价格统一,均为972日元。但是时间段和名额有限,所以,提前电话预约会比较稳妥。我们是错过了体验课程,只能看着别人在工房里忙活了 。

体验工房里制作的超大的“白色恋人”心形饼干,果然爱心满满,看着口水多多啊 。

体验工坊里的参观者。

天色已晚,我们选择在三楼的咖啡厅小坐。
点一壶热茶给我们,温暖多年不变的情缘,
买一个冰淇淋给女儿,融化冰雪的甜蜜在口中。

从咖啡厅巨大的玻璃窗可以看到“白色恋人”公园的全景。美轮美奂。

这个公园就是为风雪夜而生的,白日里的景象绝对无法与之比拟。
当灯光闪烁明灭在六角精灵纷飞的梦境里时,
一切破坏心情的细节都被隐藏了起来,就像为爱所困的人眼中的爱情一样 。  
 

原来,在正面看到的显得有些平庸的”白色恋人“大厦的背后是如此地精彩,
欧式风格的建筑立面在灯光的衬托下表现出童话般的意境。
此时的工厂已经打烊关门了,园中显得清净,几乎没有访客。
可以清晰地听到踩在雪地中的每一个脚步的声音。
这也是我们所要的感觉。
爱的公园里不要太多的人,多了就是“开会”,
只要两个,正好,约会。 

请女儿给我们拍一张合影,在爱的“招牌”前面 。
紧握在一起的手正好构成了一个心形,弥补了不能去体验工房亲手做个心形饼干的遗憾,
至于保质期嘛,只要脸上的笑容不灭,那滋味就永远不变。 

孩子眼里的世界一向是低于他们自己的身高的。遍布园中的各种童话小屋成了女儿的最爱。
她在每栋小屋兴致勃勃地爬进爬出,不亦乐乎地做着房主梦。
中国人海外购房的观念看来是要从娃娃抓起啊。

总算走进了童话书中覆盖着厚厚白雪的小屋,就让我多呆一会儿吧,感觉不是一般地好。
不能穿得像白雪公主一样,就做个小矮人也蛮快乐的。 

最爱的东西经常是含在口里怕化了,捧在手心怕掉了。
小心翼翼地呵护,认认真真地对待,把白雪团成冬天的花球,
让她在回忆里快乐地绽放。

于文艺心不死的我们,当然是45度角仰望星空才有感觉 。
在公园的巨大圣诞树下,我们抬起头还真看到了“星空”。
闪烁的彩灯在黑色的天幕上幻成点点星光,仿佛正洒向白色奶油上的彩色糖珠,
让我们瞬间觉得白雪皑皑的公园就像一个大蛋糕似的。

公园的钟楼上每到整点会有“巧克力嘉年华”,钟楼上的窗户会徐徐打开,
活动的人偶或动物形象会开始伴着音乐起舞,或者展示巧克力的生产过程。

不只是钟楼上有人偶秀,周边的楼上某些窗户都会在整点时刻出现人偶秀,大家遥相呼应,欢欢乐乐地演绎出“整点快闪”,在我们目不暇接时又缓缓地关上窗户,让我们意犹未尽。

飘雪的冬天,怎么能少得了驯鹿和雪橇?
幸好,满世界快递礼物的“快递老伯”圣诞老人这会儿下班休息去了,
让我们有机会坐上这速度“超标”的快递工具,想象一下日行万里的速度与激情 。 

收到圣诞老人的短信:“帅哥,你的从水瓶座发来的快递到了。
包裹长1.65米,包装是粉红色羽绒服,重量52公斤。
太重了,我扔不进烟囱,请自己来取。”

雪人,雪人,为何你有些dandan的忧伤?
是因为恋人未如期赴约,还是羡慕我们这么开心?
让我们多陪你一会儿吧,
因为在我们眼里,你就是那个暖萌的“大白” 。
让这个雪夜如此温馨难忘。

雪人,雪人,为何你有些dandan的忧伤?
是因为恋人未如期赴约,还是羡慕我们这么开心?
让我们多陪你一会儿吧,
因为在我们眼里,你就是那个暖萌的“大白” 。
让这个雪夜如此温馨难忘。

遇到一对在公园里徘徊的恋人,请他们给我们拍了一张全家福。
我们脸上的笑容,是给这对情侣的最好的鼓励和祝福。
让他们知道:有情人终成家属之后,并不会被柴米油盐打败,也还是有机会出来“浪”的 。
等我们走到大门口要离开时,才发现铁门都锁上了。

幸好有个员工经过,很热情地跑来开门,不然就只好从门底下爬出来了 。
又见“白色恋人”的恋爱猫,覆盖其上的积雪好似厚厚的被子,看着心里都暖暖的。 

去地铁站的路上,看到许多车都被大雪覆盖,车主把雨刮竖起来防止被冻在玻璃上。
我在一辆车画上一张萌萌的笑脸,逗得大家开怀大笑。
顿时觉得这白色就是世界上最可爱的颜色。

到了JR札幌站,温暖如春的站内已经挂上了庆祝情人节的海报。  

JR札幌站的一家巧克力商店的橱窗,释放着各种诱人的芬芳和色彩,
让我们想起了刚刚经历的“白色恋人”之旅。
寒冷的季节似乎让人们更加珍惜爱而不随意付出,
洁白的雪只会让人们心无杂念,直到遇见让自己砰然心动ta。
而巧克力是再合适不过的爱情代言人了。
糖果太硬,矫情;雪糕太软,滥情。
只有巧克力可以从容不迫地坚守着36度的熔点,
只为爱的温度尽情释放、入口即化、入心即暖。

札幌,我们的第一个“白色恋人”,它的一切都让我们有初恋时的兴奋和激情。
在零下一、二十度的户外漫步,就从来没有觉得有多冷。
那白色的雪就像甜甜的奶油一般,让我们仿佛孩提时在甜品店里沉醉而忘情。

小樽--因为有故事,所以生情愫

很多繁华的大都市旁边都会有一个小而美、缓慢宁静的小城,比如平溪之于台北奈良之于京都比如小樽之于札幌小樽札幌西面一座濒临日本海石狩湾的小城。有着美丽的景致和浓郁的风情,是文青和恋人的浪漫之地。岩井俊二的电影《情书》在此取景,使之人气旺盛不衰。许多年轻人把到小樽旅行视为年轻时代最浪漫的事。

      小樽原是北海道的著名港城,因石狩地区的煤矿出口和俄罗斯木材进出口贸易而成为繁华的海港,从明治至大正时期是北海道经济发展的中心。随着煤矿逐渐封山和新海港的开发,小樽港的地位不再重要,但那见证了繁华时代历史建筑和运河,却使它成为观光胜地而获得重生。
     
      小樽(Otaru)的地名源于阿伊努语“沙岸中的河川”,这让我想起了宫崎骏的《千与千寻》的主题歌《那一年的河川》,
宛若已经封存了千年的故事,
 不由自主地穿过了幽幽的隧道。 
 忽然的瞬间在那久弃的教堂,
 我看见阳光恒古不变地透进彩璃窗......
     
      小樽的魅力,就是歌词带给人们的感觉,有一种“久弃之美”。工业时代的没落,反而可以让她在天风海涛中洗净煤尘和油烟,在纯净的阳光中回归宁静和平和。寂寥的海岸、空落的港口、斑驳的仓库和微澜的运河,少了逐利的气息,而多了漫步的闲情。原先最不可能滋生爱情的地方,因为厚重和沧桑,反而衬托出情感的温柔和情怀的浪漫。因为有故事,所以生情愫。

很多繁华的大都市旁边都会有一个小而美、缓慢宁静的小城,比如平溪之于台北奈良之于京都比如小樽之于札幌小樽札幌西面一座濒临日本海石狩湾的小城。有着美丽的景致和浓郁的风情,是文青和恋人的浪漫之地。岩井俊二的电影《情书》在此取景,使之人气旺盛不衰。许多年轻人把到小樽旅行视为年轻时代最浪漫的事。

      小樽原是北海道的著名港城,因石狩地区的煤矿出口和俄罗斯木材进出口贸易而成为繁华的海港,从明治至大正时期是北海道经济发展的中心。随着煤矿逐渐封山和新海港的开发,小樽港的地位不再重要,但那见证了繁华时代历史建筑和运河,却使它成为观光胜地而获得重生。
     
      小樽(Otaru)的地名源于阿伊努语“沙岸中的河川”,这让我想起了宫崎骏的《千与千寻》的主题歌《那一年的河川》,
宛若已经封存了千年的故事,
 不由自主地穿过了幽幽的隧道。 
 忽然的瞬间在那久弃的教堂,
 我看见阳光恒古不变地透进彩璃窗......
     
      小樽的魅力,就是歌词带给人们的感觉,有一种“久弃之美”。工业时代的没落,反而可以让她在天风海涛中洗净煤尘和油烟,在纯净的阳光中回归宁静和平和。寂寥的海岸、空落的港口、斑驳的仓库和微澜的运河,少了逐利的气息,而多了漫步的闲情。原先最不可能滋生爱情的地方,因为厚重和沧桑,反而衬托出情感的温柔和情怀的浪漫。因为有故事,所以生情愫。

小樽--孤独而宁静的海

小樽札幌不远,乘坐JR,快车半个小时左右就到。
大雪初霁,暖暖的阳光晒得车厢内温暖如春,枕着厚厚软软的外套,整个人舒适得想睡过去。

列车过了钱函,眼前豁然开朗,车就行驶在海边了。白浪层层推动着大海的热情,在我们的胸中掀起了波澜。
     北国极寒之时,这海面居然没有封冻,日本真是得造物主厚爱啊。熟悉地理的人都知道:日本日本暖流——黑潮的影响,几乎所有西太平洋沿岸的港口在冬天都不封冻,而黑潮的分支——对马暖流又进入到日本海,使日本海沿岸的港口,包括小樽港,也成为不冻港。

此时的大海,不再和沙滩、椰树和比基尼联系在一起。
即使依然有阳光,但茫茫白雪让它有了孤独而纯净的美。

海面如同碧绿的绸缎起伏着,展现着温润的质感,直到接近海岸时,才突然撕开了一角,露出白色的断缘,把蕴藏其中的能量喧嚣地挥洒而出,化作拍岸惊涛,卷起千堆雪。

无声地趴在窗沿,把思绪像一张网一样,撒向雪原和大海,慢慢地把记忆收入梦境。
然后,在最深的夜里,悄悄地听海的歌唱和轮轨的伴奏。
安然入眠,把心托付给远方。

小樽地区有三个JR站,分别是小樽筑港站、南小樽站和小樽站。距离运河最近的是小樽站。

火车到达小樽站。
    日本的火车小站常常透着古朴的气息,带着锈迹的铁皮车、陈旧的钢铁架构,廊柱上复古的煤油灯,甚至朴素的水泥地面,很有年代感。然而,借助于良好的管理、秩序和有效的保洁,这些陈旧的设施并没有呈现破败之象,倒像多年的陈酿一样,有一种独特的气息,颇能引发旅者们美好的怀旧情怀。

有一种回眸,是不论时隔多久,总能打动我心,让我勇敢。
前方是哪里不重要,重要的是我们在一起,在人海中,在红尘里。

走出小樽站已经是11点15分。车站正对着小樽的中央通大道。
站在车站出口一眼就可以看到道路尽头的小樽港,可见小樽是一个多么小巧的城市。

轻轻拉动小樽站前的钟绳,听金属的声音清脆而悠扬,
在清新而寒冷的空气中传递着不可名状的快乐。

我们沿着中央通大道往运河走去。最喜欢这样的地方,目的地不会在犄角旮旯里藏着掖着,一路望着往前走就不会错,就像看得见结果的爱情一样,简单,直接,不会迷失。这也得感谢小樽的地势,小樽多坡路,被称作“坡城”。居高临下,当然一目了然。其实,我们去过的横滨和函馆日本港口城市的坡路也不少。
    北海道最古老的铁路“手宫线”遗迹与中央通大道相交。1880年,连结札幌和手宫的幌内铁道开通,成为北海道最早的铁路。之后,从手宫到JR南小樽站之间的区段被称为手宫线,1985年这条铁路停止运营。铁路和平交道保存了原貌,冬季铁路线都被白雪覆盖,于是在遗迹所在处堆起了白雪火车头,提醒着小樽曾经繁忙的过去。每年2月雪灯之路举办期间,手宫线铁路上还会点满蜡烛。

小樽--小樽运河

小樽运河,已经无数次出现在文学和影视作品中,飞雪、清波、旧屋、路灯和短桥早就成为文青心中“排练”爱情剧目的经典背景。的确,这小桥流水的浪漫之地是许下爱的诺言的不二之选,但运河开凿之初可与不能当饭吃的爱情没有半毛钱关系,当年的拓荒者是为解决粮食、蔬菜、衣物等必需品,以及大宗货物的运输而修筑了这条运河。
   
      全长1140公尺的小樽运河是北海道惟一的、也是最古老的一条运河,开通于1923年,与北海道的开拓历史同龄,成为北海道拓荒历史的象征。它与众不同的地方是它是通过在海岸外填海打造而成,而不是在陆上挖掘出来的。曾经用来装卸货物的运河和砖石结构仓库建筑群见证了“北方华尔街”的繁盛,也曾一度沉寂,面临被拆毁和填埋的危险,有识之士经过十几年的极力坚持下才得以保留,如今遗留下的一段也因为修临港线而被填埋到只剩20米的宽度。如此珍贵的历史遗存,得之不易,古典而唯美,自然备受人们喜爱。
   
    凡是亲水的地方都是爱情亲睐的场所。因为,谈恋爱时,经常是“目中无人,心中有Ta”,面朝大海,才能春暖花开嘛。如果面朝大街,看世人为柴米油盐日夜奔忙,哪里还能心无旁骛啊?所以,营造亲水爱情圣地一定要符合以下条件:一、水面宽阔,看不清对岸,比如尼斯天使湾,比如杭州西湖。二、如果水面狭窄,只要对岸无人出没也行,比如故宫护城河,比如小樽运河。运河北岸那些欧式风格的旧仓库作为一道不远不近的沉静风景,在“恋人”们思考着一辈子的相好或者一被子的欢好时,恰恰可以成为无处安放的目光的栖息之地,不仅自在,还可以装深成。遮得住慌乱,藏得住心思,稳得住彼此,甚好 。

说实话,当运河在望的时候,我的心里并没有激起多大的涟漪,因为它比想象中的要质朴和狭小。
但是,站上中央桥上的那一刻,心还是被触动了。
平静的河面上,粼粼波光正在把红墙和蓝天的倒影揉成印象派的画作,
沿着弧度优美的河岸可以把目光延伸很远,直到山峦起伏的天边,有一种“极目楚天舒”的感觉。
旧仓库的建筑虽然不高,但是在开阔的背景中俨然是极有分量的主体。
这样的风景,主次分明,虚实相映,动静互补,画面感十足。
 小樽运河的气质就像典型的日本女子,低调内敛温和,并不在第一时间给你视觉冲击,却会慢慢散发出典雅、清新和温婉,如一缕回味无穷的幽香,让你流连不舍离去。 

中央桥桥头有一个游船码头,告示牌上标着出航的时间、价格和路线,旁边还堆了个大雪人笑脸相迎呢。
到北国的“浪漫之都”泛舟爱河不能不说是极有诱惑力的事情。
 在这样天光水色里穿行,一定要两个人为好,那才叫友谊小船嘛 。
到河中间表白一下,分分钟升级成爱情巨轮,
在众人艳羡的目光中穿行而过,虐起狗来甩杰克和肉丝好几条泰坦尼克。
毕竟人家在大西洋上,想撒点狗粮都找不到狗啊。
 不过,当我们看到一艘游船可以坐好多人时,就放弃了。
 一船人,那叫“摆渡”。
你想众里寻她千百度,蓦然回首却和“吃瓜群众”大眼瞪小眼,瞬间有梦回单位电梯的感觉,生无可恋啊。
还不如远远地看着更有诗情画意。

我们更愿意在岸上的雪堆里趔趄而行,寻寻觅觅冰雪的乐趣。
毕竟,关于这个地方的浪漫传说全都是白色的。
遇到一位街头艺术家在兜售小樽的手绘明信片,
就像法国人画不够巴黎捷克人画不够布拉格一样,小樽也是这位画家的永恒主题。
我们高高兴兴地买了两张,因为画中有小樽人对故乡的爱和理解。
能在这么寒冷的时候出来摆摊的,都是对小樽有真爱的。

沿着中央桥和浅草桥之间最经典的运河河岸漫步,把原来在照片上得来的二维印象一寸一寸地攒成了有声有色的立体感受。1986年,小樽运河畔铺设了步行道和欧式造型的煤气灯,大雪覆盖了这里几乎所有的棱角,古老的仓库群倒映在水中,仓库屋顶挂下来的冰棱仿佛串串珠帘,在阳光下闪烁着,给质朴的墙面增加了灵动的光彩。
     我知道夏季的运河岸上是很热闹的,有画油画的,有弹吉他的,还有卖纪念品的。那时候石砌的岸上有花草摇曳,厚重的墙上有绿萝蔓生,一切生机盎然。但是,游客也多,声音也多。似乎也不会有太多的空间让爱情发呆。
     所以,下雪的冬天正好,肃杀之地没有花花草草的诱惑,只有一汪碧水,入眼、润心,极寒之时全无芜芜杂杂的心思,只有一抹暖阳,照脸,暖心。这时候牵手,才会觉得全世界的温暖都经他的手传递;这时候相拥,才会感到天底下的心只有那颗为她跳动。

在古典的煤气灯柱下,我看见记忆悠悠地流淌在时光的河流里。
虽然斑驳的墙上有岁月的履痕,但是有一种情怀从未老去。
鸥鸟低飞,桨声欸乃,
凝望中的一切,只如初见。

不怕人的海鸥,不慌不忙地在积雪的河岸上踱步,或者气定神闲地栖息于灯柱上。
给很有故事感的人文风景带来了大自然野性而优雅的问候。

点点同学可顾不了啥浪漫,到哪儿她只是一门心思地想玩雪,而且迅速玩出感觉,知道刚下的雪含水分少,比较“粉”,不易捏成雪球。而积了一段时间的雪水分含量大了点,就容易捏成球形。在我们陶醉于运河美景的时候,她戴着欧洲游时在瑞士买的雪帽,正琢磨着如何让雪球和冰河来一场“约会”。
 

其实,玩点动静出来也是大李的最爱,那就和女儿一起比赛谁的雪球扔得更远吧。
瞧瞧这标准的“投弹”架势,顽皮的时候肯定没少追过鸡,撵过鸭,翻过围墙、摘过红杏 。
  

我们走到河岸尽头,登上了浅草桥,这里也是公认的运河最佳取景地,所以桥上挤满了游客。
耐心地等到人少了之后,我们才倚上桥栏。
 曲线优美的河岸拥抱着盈盈碧波,河面映照着冬日的天空,呈现出深邃而冷调的冰蓝色,让人瞬间就可以沉静下来。一艘小船正无声地推开水波,在临近浅草桥时轻盈地掉了个头,一河静水在船后泛起涟漪无数,不知道这涟漪里隐藏了多少开拓者的艰辛汗水。繁荣时代的喧嚣、衰退时期的落寞、时代浮沉的锤炼,才造就了它今日波澜不惊、淡定温婉的气质。

浅草桥边有个似乎是水源的地方,部分为冰雪所覆盖。一只金属猫头鹰吸引了我们的目光。这可是北海道阿伊努族的守护神啊。
      日本古代一直称阿伊努人为"虾夷","虾夷"一词带有贬义,直译是"毛人、囚俘、蕃人"的意思。但是,日本人似乎已经习惯了使用“虾夷”这个称呼。宫崎骏的《幽灵公主》就是以日本室町时代为背景,也使用“虾夷”一说,但是是致敬阿伊努人的。讲述虾夷(阿伊努)族未来族长的继承人阿席达卡为阻止人类破坏森林而进行的斗争。

阿席达卡
      日本的四个大岛上原来都有虾夷人居住,几个世纪以来受日本人逼迫,才往北迁移。民族间的通婚和文化上的同化实际上已使纯种的虾夷人濒於灭绝。现在多数人的体格像日本人,而纯种虾夷人身材矮小,肤色浅黑,在世界已知人种中体毛最盛。 北海道约有12,000人,几乎没有纯血统的。原来有虾夷语及多种方言,现多数已为日语所取代,本族的语言和宗教也濒临消失。
     

果然,浪漫爱情是不能当饭吃的。中午的饭点一到,饥肠辘辘的点点同学就不管不顾地站在浅草桥边中国风味的包子铺外了。接过热腾腾的鲜肉包子时,那个笑容比见了小鲜肉偶像还灿烂。

除了漫步运河体验浪漫情怀之外,沿岸各具特色的石造仓库也值得一探究竟。这些曾经储存货物的世纪建筑如今华丽转身,变成餐厅、酒吧、商店和博物馆等,吸引了许多访客。人们在古老而安稳的老屋中,沉醉于怀旧而慵懒的情调。透过窗户投射进来的夕阳形成了一道道光柱,有微尘轻舞飞扬,而运河的水光也会悄悄地跳进屋内,在墙面摇曳风情,如同蜡烛上跳动火苗。
 

我们在夕阳西沉时又一次经过到运河桥头,准备去小樽港看看。
夕阳的暖色让沐浴其中的人和景物都变得更为温馨美丽,
连路上的积雪都呈现出棉花般的暖意。
 

小樽---小樽港

小樽港就在运河边的石造仓库背后不远处。从小樽站沿着中央通大道一直往前走,就能从中央桥直接走到3号码头。从浅草桥往前走是小樽港2号码头,这里是旧日本时期运粮食的码头,基本保留了旧时代的建筑风格。据说岩井俊二的电影《情书》很多的外景就取自小樽港。

长长的码头,只有一艘轮船静静地靠泊。夕阳下的日本海水波不兴,是我见过的最平静深沉的海。
 偶尔传来海鸟的叫声反而寂寥了整个码头。
 在一个人的港口,身和心都可以恣意徜徉,和海风一样自由。 

让我在你的港湾里,
卸下旅途的疲惫,停泊一生的温柔。
启航所有的梦想,追寻远方的灯塔。

啊啊啊,我什么都没有看见,你们专心虐狗。
专注玩雪500年的点点同学酷酷地飘过。
正对2号码头的法务局小樽支局是一栋风格现代而简约的大厦,是小樽难得能看到的高楼。
从楼前走过的女儿,成为这黑白几何图形中跃动的亮点。

小樽港3号码头对面的色内码头停着日本海上自卫队的两艘舰船。远远可见海自队员头戴头盔,手持盾牌,在列队跑操。
       色内码头是小樽港的起源,1872年,这个当年的小渔村开始构筑码头作为煤炭运输港,从此开启小樽的繁华年代。很难想象这个北海道第四大港现在是如此平静,在三个码头我们只看到屈指可数的船只。

站在空落落的港区,隔海眺望车来人往的市区,群山低缓,寒天辽远,真的有一种“遗世”之感 。
不过,茕茕孑立于流金岁月的残梦里,倒是能够收获一份静静的欢喜。

没有马达的轰鸣,没有渔获的重载,
 在暖阳的爱抚之下,渔船仿佛都沉睡了,等待着海洋深处的歌声来唤醒。

踩过没膝的积雪,颇有一种远航归来的快意,满满的是船长的代入感。

对闺女来说,比起看风景,显然玩雪更吸引她,捧着一大块刚找到的雪块,小心翼翼的走路,如果可以,你一定会说,妈妈我们把它搬回家吧!

小樽港返回,又见浅草桥。在日暮时分,它呈现出的沉郁的色调中不乏亮色闪烁,
那是依然为爱奔忙的人徘徊其上。
我们的情感总是需要一些寄托之地,以便借景抒怀或者睹物思情。

“你好吗?我很好。(お元気ですか,私は元気です)”,再次相见,仿佛已是朋友。
 忍不住再次走下浅草桥再走上坡,把行走的自己融进喜爱的风景里。

一群妹子正在竭尽全力把自己拍得美丽、俏皮又有范儿。

来,小女生就不玩套路了,自然大方地笑一个,在你爹妈心中就足以秒杀所有的女神 。

日色渐暗,运河边游人稀少,这一刻我们独揽美景。搂着女儿稳稳地坐在积雪的危岸上。
告诉她:爱情是危险的,但,我们要勇敢。不然就不会有最美的姿势来张扬自己的浪漫。

偶遇一对香港来的情侣,愉快地互相为对方拍下了合影。
出门不带三脚架也不擅长自拍的我们,一家人的合影总是那么稀少而珍贵。

舌尖上的小樽

有一句大家都爱说的话 “这世界唯爱情与美食不可辜负。”,似乎都已经变成魔咒了,在小樽我们也逃不过它的蛊惑。作为港口城市,小樽的各类海鲜和寿司极具盛名:毛蟹、海胆黄、鲍鱼、牡丹虾、扇贝、鯟鱼籽、鲑鱼籽、鳕鱼鱼白、平目鱼、虾蛄(皮皮虾)、金枪鱼、三文鱼等,应有尽有。不好好吃点实在说不过去。

就在浅草桥对过的路口,高高地耸立着一座望火楼,那就是“出拔小路”,一条著名的美食街所在。
曾经用来瞭望小樽运河与仓库群,监视火灾的望火楼如今仿佛是一面高扬的酒旗,在撩拨着路人的食欲。

出拔小路原来是马车从仓库出去的通道,意思为“出去的小路”。
整个区域其实是一个餐馆小群落,有十几家的小餐馆密集分布于一方不大的地块上。
餐馆之间是窄窄的小巷,是踏雪寻美(食)、大快朵颐、体验当地风情的好去处。
为了让初来乍到的食客不至于迷失在美食的迷宫,小路外面有详细的“出拔小路”示意图。

在出拔小路里边走边看,隔着玻璃窗就像在参观食品博览会的展品一样,
各色美食颇为诱人,想要把自己“拔出”还真是需要费一番工夫呢 。
  不过,点点同学指定要吃寿司,我们就“拔出”小路,往最出名的寿司通走。
 

小樽寿司被称为全日本最好吃的寿司,以食材新鲜而闻名,小樽的“寿司通”上云集了许多家寿司店,包括不少寿司老店的本铺,例如政寿司、旭寿司、一休、华寿司、日本桥等。其中政寿司是在中国游客中知名度最高的。对于餐馆的选择,我们却不太根据在意别人的攻略,基本上是走到肚子饿时,就在附近找吃的,没有刻意寻找大家口口相传的餐厅。

但是这次我们在寿司通上选择的也是一个老字号,旭寿司,就餐感受比较一般。店里满满的也都是游客,程序化的、言不由衷的欢迎辞和情绪不振的、疲惫的服务员,让人以为回到了国内。于是我们只简单要了两份寿司拼盘。日本服务业的水平也不是一成不变的,尤其是在中国游客爆满的景点附近。估计那些服务员“思米马森”喊到了声嘶力竭,低头哈腰做到了两眼翻白,再加上彼此难免偏见,所以凑热闹碰上不愉快的几率要高一些。现在想来,如果选择一个安静的寿司小店或许更能体会到原汁原味的当地特色,得到的服务估计会更加贴心。

不过话说回来,寿司的味道还是相当不错的 。

 沿着寿司通的坡道穿行在一人高的雪堆中,
迎着阳光,享受饕餮之后因为大脑缺血所带来微微的眩晕感。
感觉又有能量去浪了 。
 

一眼看见寿司通路边有一家蜂蜜店,店堂小巧精致,还有试喝的样品。
一向喜欢蜂蜜的我就像狗熊一样直接推门进去了。
     店里销售各种北海道产的蜂蜜,风味果然独特。而且居然还是一位金发妹子做销售。相谈甚欢之后,了解到妹子是北海道大学的俄国留学生,利用假期勤工俭学,芳名安娜斯塔西娅,家住西伯利亚,人美嘴甜,还温柔耐心,比寿司店的服务体验好多了 。
这样的妹子必须支持,买了一瓶,还愉快地合影,我感觉自己是赚到了 。
 回去后,这瓶口感不错的蜂蜜真成了女儿的最爱。
 

从寿司通往运河方向走没多远,就是和运河隔着一个街区的堺町通商业街,街上的大小餐馆就多了,
但是口腹之欲已经满足,走过每一个诱人的招牌时,都能气定神闲,不为浮云遮望眼了。

要是没看到日文招牌,我一定会以为这是我在国内每个城市都会碰到的“老字号”破店。虽然只此一家和其他店家斯斯文文的形象迥然不同,但是霸气侧漏的招揽顾客的方式还蛮有海港小城特有的气息的。

品尝过了小樽的海鲜后,必须来一份餐后甜点,
大海鲜咸的风味和大地甜蜜的芬芳的轮流刺激,
才能让味蕾得到最大的快感。
北菓楼和六花亭这两座挨在一起相爱相杀的甜品屋便成了我们最好的选择。 

北菓楼是著名HORI公司的子公司,名声在外的年轮蛋糕、水果蛋糕等让人垂涎欲滴,
除此之外,还有独具特色的冰淇淋和泡芙备受推崇。它的哈密瓜果冻还是日航指定的航空食品。

琳琅满目的包装、诱人的展示、贴心的介绍让人忍不住什么都想买。
但是买多了问题就来了,因为没有防腐剂,许多糕点保质期都极短,还不能放太久。
短时间全吃掉岂不是要让血糖飙升,血脂变高 。 
 美食有害健康,购买需谨慎 。

这些甜品都取了挺有意思的名字,最出名的年轮蛋糕被称作“妖精之森”。
据说只有妖精才能做得出来,店里做蛋糕的还真是漂亮的妖精,哦不,妹子 。

卡娜蕾风味的蛋糕叫做“天使之铃”。仿佛咬上一口,就能听到仙乐飘飘 。
 

这款名为“果树园的六月”的水果蛋糕是用大块的苹果果肉和鸡蛋、牛奶一起烘焙的。相当诱人。
店家特地在旁边放上中文告示,上书:小樽店限定商品,在机场买不到。
 言下之意就是:大家赶紧买买买,错过这个村就没这个店啦!
我们买了一份当晚就吃得连渣都不剩,滋味的确不是一般的好。

著名的年轮蛋糕像一根根哈尔冰红肠一样用薄膜裹着,架在烤架上。
一想到有多少甜蜜的诱惑层层叠叠地裹在纹路中,口水都出来了 。
 

六花亭
创于1933年,前身为日本第一间白巧克力创始店千秋庵。
北海道最早的白巧克力制造商,在日本掀起了轰动一时的白巧克力热潮。   
1977年正式改名为六花亭。
取名源自于雪花结晶,就像是六角形的花朵。
堺町通这家店于2002年由旧美术馆改造而成。
三十多年来,凭借着十胜新得地区的高級牛乳和食材,创作出许多和洋融合的创作甜点,
让六花亭不仅在当地享有盛名,分店更遍布北海道各地。

六花亭的甜品以巧克力和饼干为特色。其中草莓夹心巧克力是其最出名的甜品。
整粒冻干的草莓裹在白色巧克力里,对半切开,宛若爱心。
咬下去,冻干草莓的沙脆质感和巧克力的温润一开始会有些排斥,
但很快就融为一体,酸甜适口,令人难忘。

六花亭的商品包装很有特色。
其中最具代表性的花草图案是北海道画家坂本直行所设计的。
 

这些很有艺术品位的包装设计充满着春天的气息,传递着新鲜和自然的理念。
让人拆包都小心翼翼,再看到产品萌萌的花朵造型,都有些舍不得下口了。

两家店的各色甜品,从观感、触感到口感都体现了商家的独具匠心和良苦用心。
既有面子又有里子,看着养眼,品着可口,还甜得入心,难怪深得众人喜爱。

Le TAO也是很有人气的甜品店,在小樽目前有五家店铺。极具人气的产品是巧克力和芝士蛋糕。
店面设计有简约现代的,也有怀旧古典的,让人印象深刻。可惜没有时间去领略。
美食,会强化一个人对于一个地方的记忆,
让经历过的一切都变得温暖、而回味无穷,甚至有欲罢不能的故地重游的冲动。

小樽漫步

不问方向,信马由缰,伴着阳光,偶遇惊喜,是我们与小樽相遇的方式。
   因为小樽主要的游览区就是从中央桥到童话十字路口间的狭长区域,如下地图中蓝色区域部分,由临港线、中央通、色内大通和界町通围成,遍布各种各样精致的商店和餐厅,是浪漫、购物和美食的天堂。
当然,它也是路痴们的天堂,因为没有迷路之忧 。
 

但是,到了小樽站,还是要记得去站内的游客中心拿免费地图。
中文版的地图设计精美,标识清晰,可以帮你更好地漫步小樽

冻人的积雪覆盖之下,却有着最动人的一幕。
路边小神龛里,一对可爱的瓷娃娃被人围上了红色的大衣,再系上一条黄色的围巾,
仿佛抱团取暖的情侣,让人心生怜爱。
路上遇到这样的小感动,会让人暂时忘了行路的艰难,天气的苦寒,莞尔一笑,欣然前行。

以玻璃制品(日语称为硝子)出名的小樽,有不少硝子馆和供人亲身体验的硝子工房(即工坊)。为了吸引顾客,大正创作硝子工房外竖起了鸟居,还用雪堆了萌熊一家,大熊小熊咧嘴微笑,颇有揽客的魔力。

白色,代表了两种极端的温度,寒冷和温暖。
但在小樽的街头,大家似乎都愿意赋予白色最温暖的情怀。
这一对“大白”情侣在阳光下公然亮出爱心表白,却是咫尺天涯,只靠红线扯动彼此的心跳,
让我们忍不住上前安慰一下他们。

孩子的心情,如同冬天的颜色,简单,却能折射出五彩缤纷的欢乐。
感觉点点同学要把这一辈子的雪都玩完似的。

小樽的堺町通是小樽最热闹的商业街,900米长的街道上汇集了形形色色的商店。街上有许多遗留下来的建于明治时期到大正、昭和时期的古建筑,这些建筑大都使用近郊的凝灰岩建造,所以一路走下来能看到很多古香古色的灰色石头房子。而在这些古老厚重、色彩暗沉的房子中常常闪耀着来自“石头”的最晶莹剔透的光芒,那是光彩夺目的玻璃工艺品。堺町通上有许多是硝子馆和硝子体验工房。可以亲手从吹制、喷砂、溶解、雕刻,到最后的上色去体会小樽独特的玻璃艺术。
    小樽的玻璃制造业要追溯到它还是渔村的时候,当时鲱鱼捕捞业兴盛,大量的玻璃作坊应运而生,专门制造用于渔网上的玻璃浮标。但是,成也萧何败萧何,随着上世纪50年代鲱鱼捕捞业衰落,玻璃浮标的需求量也随之锐减,为谋生路,原本生产玻璃浮标的作坊纷纷转型制造玻璃工艺术品。经过玻璃艺人们的努力,个性十足,玲琅满目的玻璃工艺品最终成就了这个玻璃之城。时至今日,小樽的玻璃工艺依然在全日本首屈一指。

北一硝子馆创立于1901年,是在小樽众多的硝子馆中最著名、最具规模和历史底蕴的玻璃作坊。在小樽经济最繁荣的港口时期,创始人浅原久吉就已经让“北一硝子”的玻璃浮标成为当地首屈一指的产品,名声显赫。转型之后的北一硝子依然在小樽玻璃制造业中举足轻重。

从中文版的导游图上看,北一硝子在堺町通上的各种店铺就多达16家,占了半壁江山。经营的产品按玻璃工艺品的种类各有侧重,甚至还有一个店铺专门销售瓶口不会滴漏的酱油瓶,打酱油的孩子有福啦。除此之外还经营酒类、食品和咖啡馆等。

这是北一威尼斯美术馆里展出的戴安娜王妃当年访问意大利时和查尔斯王子共同乘坐的小船。
可惜友谊小船后来翻得片甲不留了。但愿坐在这艘船上的俩雪人是象征着戴妃和她的真爱。
浪漫之地,难免有睹物伤情的时候 。 

小樽的硝子馆,当然不只有北一,能够在这里安营扎寨的玻璃艺人一定有自己鲜明的风格和绝活,所以,我们有时候倒愿意去一些小门店逛逛。这是一家叫做“宇宙”的玻璃工艺品商店,所有的作品都和浩瀚的宇宙、广袤的星空等有关,把眼睛贴近去看,感觉彷佛真在某个星球的茫茫雪原仰望浩瀚太空,当然价格也是不菲,这一个作品售价4万日币。

火与矿石的结晶,晶莹剔透。
它们有灵动似流水的身形,却有坚硬似岩石的质地。
挡得住岁月的风霜,却经不起爱恨的碰撞。
美丽而又脆弱,可远观而不可亵玩。  
走过的窗前的情侣,注视着,若有所思。

漫步是旅行中最好的体验。
小心翼翼地跨过冰雪覆盖的街道,就像涉过人生的一条浅浅的河流,
没有大包小包的购物袋遮住视线,对岸的风景清晰可辨。

高高的护坡上排列的架子仿佛是公园里无人的长椅。
虽然是那么紧密地挨着,但皑皑白雪衬托出的依然是一丝孤独感。
好像茫茫人海中,等不到知己的恋人,
在摩肩接踵的热闹里,寂寞,
渴望着专属于自己的,耳鬓厮磨的温暖。

这个咖啡屋挺有感觉的,像是童话小屋。名字叫“出世前广场”,以为是孕妇交流经验的场所。问了在日本的朋友才知道,这是表示“出人头地前大家聚会的地方”,原来是“diao丝们约会的地方” 。日本人把古汉语学得一鳞半爪的,搞出一些神神鬼鬼的汉字组合,经常把人看得一愣一愣的。又比方门口那个“四”在上,“能”在下组合成的字,据说是日本现在不用的字,表示“疲乏”的意思,大概就是指这咖啡屋可以消除你的疲劳。

作为亚洲流行神兽的出没地,日本已经给我们和孩子的童年贡献了哥斯拉、奥特曼、忍者神龟、皮卡丘、哆啦A梦、HelloKitty、蜡笔小新等等等等不可思议的“动物”,所以,在小樽的路边发现一尊精雕细刻的神奇动物也不是什么惊奇的事情。这只似乎是哆啦A梦的变异版的小神兽让我们开心了好一会儿。

你看什么看?再看?再看我就咬掉你的鼻子。
 

夜色渐浓,小樽的夜晚开始星星点点地亮了起来,
温暖了每一个踏雪而行的路人的眼睛和笑容。

夜暗激发了人们的趋光本能,任何有光源的地方都变得十分诱人。
糕点房里透出的光甚至都带着一股令人无法抗拒的香味,
买下几块烘焙成金黄色的面包,然后捧着走,似乎眼前就是金黄的麦田在起伏。

小街上依然是川流不息的人们。
但是渐渐模糊的景物形成的虚化效果
衬着在光亮处才清晰闪现的众人的脸庞
有一种看电影的感觉。
小樽的魅力在朦胧的光影中愈发迷人。

小樽的天籁

在堺町通最东端的“童话十字路口”矗立着一座有着文艺复兴时期风格的两层楼。不高,却显得厚实雄伟。它建于明治45年,是原来的北海道精米和谷物商家的仓库,但现在则是日本乃至全世界最大的八音盒专卖店。是小樽的象征之一。  
     在门口一侧的小樽蒸汽钟是世界上最大的蒸汽钟。于1977年由加拿大著名钟表工匠以青铜打造,高5.5米、宽1米、重达1.5吨,据说与温哥华煤气镇的蒸汽时钟同款。蒸汽钟是电动式时钟,以电脑控制锅炉沸腾产生蒸汽,除了整点报时之外,蒸汽钟每隔15分钟还会发出一段汽笛声般的音乐,是给八音盒博物馆最好的配乐。

这是小樽八音盒堂本馆的侧门,可以看到外墙是一层暗红色的砖,转角为了保护建筑而用天然石头垒成的抱角石。是以灰色的石砌屋为多数的小樽难得一见的红砖建筑物。

走进温暖的八音盒馆里,感觉要被融化了。
一人高的许愿猫正在萌萌地向人招手,真想赖在她的身上卖萌撒娇不走了。

 100多年前,八音盒一传入日本,就以其迷人的外表、精巧的结构和独特的乐声征服了日本民众,国内市场的旺盛需求使世界各地的八音盒经小樽传遍日本各地。久而久之,八音盒成为了小樽的一个代名词。跨入展馆,人们会发现自己掉进了八音盒的海洋,叹为观止,继而流连忘返,没有几个人不动购买之心的。

温暖的灯光笼罩下的各种精美制作的八音盒闪耀着梦幻的光,轻轻打开他们,清脆的叮咚音乐声把这个空间烘托得更不真实,像跨进一个没有烦恼的爱丽丝仙境,只有甜蜜和幸福的情绪在流淌。

博物馆内部是榉木结构,一层大厅有9米之高。二层有八音盒珍品的展室。
有人说:日本人善于把精致做到极致,此言不虚。
这个由1万5千多个令人眼花缭乱的八音盒组成的童话世界简直是一个传奇所在。

可爱的仓鼠让人想起了博物馆曾经是仓库的历史,而造于1977年的蒸汽钟则是博物馆时期的象征。
钟表界的匠心之作和自然界萌蠢尤物结合在一起,仿佛在悠扬的音乐声中诉说着这座老楼的前世今生。

陪着女儿在馆里来来回回转了好几圈,太多喜欢的音乐盒让孩子犯了严重的选择困难。
最后她决定挑选一个有雪花元素的日本制造的音乐首饰盒作为小樽的旅行纪念。

二层是珍品展室,有一些古董音乐盒的展示,包括宝格丽的音乐盒等等。还可以观看音乐盒发展史的纪录片。

小樽的夜

走出八音盒博物馆,灯光下的夜色愈发显得美丽。
正对面是Le TAO的小樽本店,一楼是商店,二楼是咖啡屋,再往上是免费展望台,
人们可以俯瞰童话十字路口的美丽景色。
路口耸立着小樽旧海关所的灯台(常夜灯),根据灯座的铭牌所述:“海关所在明治4年于信香町里设置了此灯台,被当时众多在入船川河口抛锚的渔船当作标志来用,对追求新天地而来到此地的人们来说,这灯塔的光源让他们倍感亲切,称之为常夜灯......本港的建设开始时也对小樽的经济奠定了基础,可以说是多亏了这个灯台。明治7年时一场大火烧毁了此灯台,自那以后至今,一直没有再重新建造新的灯台。”
在飘飘而落的小雪中,古老的灯台把繁华年代的记忆点亮在人们怀旧的眼中。
蒸汽钟喷吐着蒸汽,响起了汽笛,在烟气缭绕中,
我们仿佛看到旧时的蒸汽火车正在从岁月深处的码头缓缓驶来。

这间绘画社是少有的还在营业的店铺之一,颇有勤劳的中国人民的风范。

 6点左右,大部分的商店都陆续关门打烊,街上行人寥寥,小街已经睡意朦胧,这和我们印象中灯火通明到深夜的旅游城市大相径庭。对自己的节奏和传统有所坚持,才不会被磨去颜色,有孤芳自赏的资本。

夜间的浅草桥,气温是零下4度,河水如同墨玉一般泛着沁凉的光泽,显得静谧而悠远。
寒气中的街灯接力一般地把光芒投射在通往远方的路。
以便走过的人可以在对望或眺望时,有相爱的勇气和前行力量。

雪季真是最适合去小樽的,只有冰雪才能使这座小城不过于嘈杂,寒冷的季节让她的热情如同炉膛里的火焰,暖人而不至于过度张扬。人们在白雪皑皑的街道上、河岸边慢慢地行走,小心翼翼地把爱情和梦想捂在温暖的心里,让她们静静地发酵,充分地酝酿,等到春意盎然,万物生长的时候,再将之倒入“小”小的酒“樽”,然后对饮、微醺、放歌、告白,或告别。

 把“花”和“菓”的甜蜜带回去,成为这个冬天的回味绵长记忆。

小樽火车站的路上,看到路边早有人堆起了心形的雪堆,和代表小樽的雪人,上面写了“I  LOVE OTARU”,是的,我们也爱小樽

小樽--TIPS

1、从札幌小樽可以购买札幌-小樽一日往返的 JR Pass,附送当日的札幌地铁通票。附上小樽札幌的时刻表,在购买JR通票的地方可以拿到。正方形标志的是快车,半小时到;菱形标志的是中等速度列车,40分钟到;雪花标志的是慢车,70分钟到。 

2、小樽的店铺在18:00就陆续关门了,晚上比较冷清,建议可以回到札幌住。

3、每年的2月上旬小樽会举办一个雪祭活动,用积雪制作成灯,点上蜡烛,称为雪灯之路。
 活动还会招募世界各地的志愿者,中国志愿者由2008年开始参与。每年夏季开始招募、九月确定名额。 小樽雪灯之路 网址http://yukiakarinomichi.org/ 

星野度假村---粉雪的美丽世界

星落于野、雪舞于原,月眠于丘,风动于林。大自然的所有让人怦然心动的景致在这里都能找到。星野,一个很诗意的名字,让这片寂静的山谷有了许许多多让人心动的期待,觉得这颇有仙气,又挺地气的地方必须有骨骼清奇,面容俊秀的仙人什么的白衣翩飞,踏雪无痕。果然,我们回国后不到两周,胡歌和霍建华在情人节就发布了一组雪中“虐狗照”,地点正是在星野。

星野TOMAMU度假村:北海道最大的家庭度假村,位于北海道中央,被评为“亚洲最佳家庭度假村”,完美结合了高品质的粉雪雪质、四季变幻的不同胜景、丰富多样的运动项目、完善的度假休闲设施。 可以说是带娃出行北海道最佳的滑雪胜地,尽管入住价格不低,一个房间一晚上价格最低的2000多人民币,而且仅包含早餐,依然一房难求,必须早早预定。

星野--南千岁火车站

星野TOMAMU度假村是北海道最大的综合性度假村,号称亚洲最佳的家庭度假村。于是在选择滑雪场的时候没有更多犹豫,就是它了。
我们这次去星野的路线安排是札幌--星野--旭川,经过的JR路线为图上红色部分:
到达:札幌--南千岁(转车)--Tomamu--度假村大巴接到酒店
离开:度假村--大巴送至Tomamu--新得(转车)--旭川

火车旅行,官方网站上即时更新的时刻表可以说是最最重要和可靠的信息来源,我因为看到星野度假村的新浪博客上说南千岁到Tomamu的JR一小时一班,没有注意时效问题,也没再去细查时刻表,算好时间赶到南千岁,准备赶11点开往Tomamu的JR,到了南千岁服务台问了工作人员才发现冬季时候是没有11:00这个时刻的列车的,最快的一趟车却要在一个半小时后才到达,(但是今年3月26开始又有了这趟车,所以一定要看官网的最新信息)。于是我们只能耸耸肩双手一摊,放下赶路的心,在这个雪原小站中看风景、吃便当的吃便当、画画的画画,自拍的自拍,也不亦悦乎!人在旅途,不是只为了赶往目的地的。
 
   是旅途教会我们所有的失误都只能自己承担结果,同时也让我们拥有了随遇而安,,在哪里都能够快乐的能力。 走错了路,也要一路惊奇地看风景。人生没有阴差阳错,怎么会有机缘巧合。

根据指示牌,前往一号站台。

根据指示牌往下走一层,才到南千岁到Tomamu的候车室,一层之隔,是从现代化都市感的大车站到质朴小文艺的小车站的切换,刚好,我更喜欢这样的小车站。 

第一次在四面都是落地玻璃窗的,不能更通透的候车室候车,而且只有我们三个人在,无人打扰,室外一览无余的广阔景色,随便你横着看竖着看躺着看倒着看,那感觉真叫爽。

日本JR的座位分指定席(对号入座,需提前购买指定席)和自由席(有空位都可以座,没有座位只能站着),自由席一般都在最后几列车厢,不过往东室兰方向的列车就很特殊,只有四号车厢一列指定席,其他都是自由席。上车之前先确认好车厢。

离开了城市,来到北海道的旷野,没了建筑物的遮挡,虽然风更大温度更低,但却让人感受到自由自在的畅快。

GoPro的广角形变带来不一样的有趣画面。

GoPro的广角形变带来不一样的有趣画面。有些原来不能入框的美景可以围裹在我的身边,让我有一种温暖的亲近感。玩各种相机,就是爱它们能让我从不同角度,用不同方法记录世界,表达对世界的不同理解。

蔚蓝如洗的天空划过一架白色的飞机,被相机定格的这一刻,飞机像一枚小胸针别在蓝天上。

漫长的候车时间有些无聊,于是走出火车站逛逛。在阳光下四面逼来的严寒,很快就让我们觉得似乎只有心脏是热的。四顾无人的白色原野和明快通透的高远蓝天,令我们感觉自己变得渺小,这个世界要比之前想象的大许多。这时候,只有车站才是温暖的庇护所,因为它有人气,有期待,有像钢铁侠一样的火车把我们稳稳地送往远方。

女儿已经养成了随身带本旅行记录本的习惯,在等车、等餐、等人的各种空余时间内,专心记下她眼里的旅途。

她在认真地回忆自己堆的第一个雪人,在小樽买的北海道限定的甜品,和她眼里的南千岁车站候车室和枯树。想起去年在欧洲旅行时,她在火车上凭想象画下了很多文艺气息的插画,到了北海道,画风就变得可爱起来了。大自然造就的如画冬景带给她的灵感,在画笔之下浓淡相宜地流淌出来。

作为我们家的大胃王和最大的美食爱好者,大李在我们自得其乐的时候就外出觅食去了。日本的便当品种很丰富,由此还产生了一部分日本便当爱好者。北海道的便当大多数也都是取材当地得天独厚的海鲜资源。不过,站台上售卖的居然是冷的,新鲜是新鲜,吃进肚里需要足够的勇气。。

终于等到列车,把在温暖如春的车厢里,所有被冻住的感觉开始回暖并且变得活跃起来。舒适安逸地倚窗而望,掠过眼前的是“山舞银蛇,原驰蜡象”的经典风光。平原上都是这样最高三层的屋子,清新的颜色,小巧的造型,覆上厚厚的雪后更像玩具屋一般可爱,远远望去犹如孩子们的积木城堡。
 

随着列车渐行渐远,窗外只剩下简约的三种颜色,湛蓝的天空、纯白的雪原和铁灰的树影,干干净净,晶莹剔透,相互映衬,引人无限遐想着诗与远方。

星野--TOMAMU火车站

往返Tomamu的几乎全都是去星野度假村的。有度假村的大巴掐着列车时间接送,所以这是一个没有候车室的小火车站,旷野天气变化很大,一路过来还晴空万里,到了Tomamu下车的时候,却是阴沉沉的天,大风刮着雪花,真是分分钟冻成狗的节奏。

两个方向的月台通过一个天桥一样的通道连接。

夕阳在山林那一边抛洒出最后一抹余晖时,又有一列火车到站了,北国原野里的钢铁巨龙,轻轻松松地突破冰封的时空,把人们的温暖情怀送达小小的车站。

还是记得提前看好指定席和自由席的车厢分布。

星野度假村的两部大巴已经在车站等候,有工作人员指引大家上车。

真的几乎所有从JR上下车的乘客都上了星野度假村的大巴,熙熙攘攘地坐满了两部车,火爆程度印证了度假村提前2月就已预定满的情况。

星野--滑雪初体验

迎接:大巴到了塔娃酒店门口,就有工作人员迎接,帮忙提行李,进入大厅后服务员会给每人一杯红酒暖身御寒,那是我喝过的最好喝的红酒,平时并不爱饮酒的我对那杯红酒一直念念不忘,晚上特地跑去度假村酒吧问是否有售想买了带回家,调酒师告诉我那是专门为顾客调制的鸡尾酒,没有现成的可卖。伤心中。

Check in:这么多人一起到达酒店的坏处就是排队check in时间很久,大家登记入住加上问讯和解答,大概有花了一个小时,我们终于拿到房间的钥匙和酒店提供的资料。

在酒店房间放好行李,从大窗户往楼下一看,滑雪练习场上大家都在愉快地滑雪玩耍呢,于是赶紧收起很想就这么窝在舒服的房间里的欲望,出去体验滑雪啦!

北海道至寒之地着称的TOMAMU的雪质,以几乎不含水分的粉雪著称,有各种难易度的滑雪道,适合初学者的滑雪道有4条。

租借处在塔娃大酒店的一层,这是租借价格,大家可以根据自己计划玩雪的时间长短和价格决定是自己带还是到酒店租。这里要说一下星野提供的滑雪服的质量。出发之前看了不少关于滑雪装备的文章,就没敢带我们的冲锋衣裤,既怕太爆也怕不够专业,结果度假村提供的滑雪服简直就和冲锋衣没什么区别好吗!不仅薄颜色还旧,款式单一,这是星野让我最失望的地方。在雪场里摔倒的时候明显感觉到身上冰,而我们给女儿带的一套滑雪服保暖性就很好,孩子随便雪地里滚都不冷。

试穿雪鞋倒是挺专业的,用专门的测量工具先量好脚长,再拿合适的鞋子给我们试穿。

这张表很重要,是集中上基础滑雪课程的时间,最后一次课程是15:05开始,错过了就没有教练教了,我们就是事先不知道,磨蹭到一切停当已经快三点半了,还是沟通了好一会才同意我们中途加入,付了一个小时的费用,上了半个小时的课。

没有想到滑雪靴是这么重,大李说比当年骨折整个小腿打的石膏还重。跟着来自台湾的教练,一步一挪地爬上雪坡,我感觉自己“洪荒之力”还没用来滑雪就消耗尽了。

    滑雪场边上有一条“魔毯”,又名“雪场电梯”。“魔毯”是初级雪道的交通方式。将雪道下坡的滑雪者快速地带到雪道上坡,它就像超市的传送带,可以黏住你的雪板,不会滑下去,稳定性很强。运行平稳,安全可靠,老人、儿童、还是滑雪初学者都适用。但是16:00之后这条“魔毯”就关闭了。也就是说要靠自己走上坡!结果就是滑下来半分钟不到,脱掉滑雪板扛着它,慢慢走到坡顶却要好几分钟!而且天黑之后雪场也比较冷,所以建议一定要尽量赶早去滑雪。 

因为我们来得晚,单独教授,倒成了我们三的私人教练了,第一次滑雪,教练教的都是最最基础的,如何穿脱滑雪板、如何往坡顶上前进而不滑倒、如何刹车、如何正确的摔倒、摔倒后应该如何爬起来和滑雪的正确姿势等。夕阳下的滑雪场太美了, 一边要听老师讲解,一边又贪心地想看风景,频繁摘脱手套,也是弄得手忙脚乱的。

运动细胞比较缺乏的我觉得这样滑雪有点鸡肋,每次摔倒了还都爬不起来,好丢脸,累得我后来索性放弃了。但是大李父女俩就乐此不疲了。我就专门给玩得正嗨的父女俩拍照,低温之下手机的续航能力极差,才拍了几张照片加几段视频,我的手机和Gopro都没电了!好在大李习惯把手机插在裤子的后兜里,使他的手机在发达的臀部的生物供暖下保持恒温,依然有战斗力坚持拍照。不过,拿到我手上后,也很快耗光电力。

在女儿长大的过程中,我经常感慨,儿童时代真是学习的黄金期,从一样的起点上开始,孩子学什么都比我们做父母的快。因此我也常提醒自己凡事都不能小看孩子的能力。滑雪也是如此,身为妈妈的我笨得一路都在艰难地摔倒爬起,女儿却轻松就掌握了动作要领,一声不响地就滑下去了,而且一次都没有摔过,学得比老爸更快。

天色已晚,在滑雪场上,只剩下大李和点点俩还有台湾来的一家人在爬上滑下,奋斗不止。虽然速度不快,但是激情不减,父女倆的脸上都挂着畅快淋漓的笑。不过可苦了在旁边观看的我了,没有活动可是扛不住雪场的低温的。

站在雪场边抬头仰望,就是我们住的塔娃大酒店,像两根擎天柱一样。酒店英文名是Tower,“塔”的意思,一开始不知道为何翻译成这么欢乐的“塔娃”,让我想起“葫芦娃”、“福娃”等等很有中国味儿的文化符号。后来一听日本工作人员的发音就知道了,原来“Tower”在日语中就是发成“塔娃”。 

滑雪绝对是个体力活,一双普通的滑雪鞋重达6公斤,反复地上下雪坡十分耗体,所以,我们尽兴而归的时候,真是精疲力竭,饥肠辘辘。幸好,星野度假村里的美食口碑不错,而且有不同的餐厅可供选择,除了4栋酒店主楼内的几个餐厅,还有美食街,上下两层11个餐厅,有居酒屋、海鲜盖饭、寿司馆、等多种选择。而且餐厅的消费都可以直接记房账,方便。

我们选了北海道特色菜肴---汤咖喱专门店。

日本汤咖喱就是把海鲜或鸡肉等与大块的蔬菜和咖喱汁一起炖,说起来似乎很普通,看起来也很家常,但是吃起来---真的很!过!瘾!

    汤咖喱是70年代时从东南亚传入北海道,近年来不止风靡北海道,也成为全日本的最受欢迎的美食之一。或许是经过日本饮食习惯的改良,北海道汤咖喱并不像印尼或者泰式咖喱那么浓稠和辛辣,口味更清爽一些,也不会掩盖食物本身的味道。而北海道汤咖喱的食材搭配也是有讲究的,为了保持原汁原味,北海道的汤咖喱通常只采用当地的食材,以各种肉类和海鲜为主,搭配时蔬,份量很足,绝对够大快朵颐。在日本旅行久了会发现,其实日本人的饮食并非全都那么清淡少量。科学健康,料足味浓的的餐品也挺多的,很适合国人(尤其像大李一样的吃货)的习惯和口味。

   汤咖喱可浇饭可配酒,大块吃肉大口吃饭,一直到额头渗出微微的汗珠,手脚都暖和和的,无疑是寒冷的雪夜中最有幸福感的事了。

尝尝当地啤酒。札幌啤酒是日本最有代表性的啤酒品牌之一,也是北海道内最受欢迎的啤酒。公司从1949年创立,品牌的标志是一颗北极星。原来我不能理解冰天雪地里人们为什么喜欢喝冰的。现在我体会到了,从寒冷的室外回到暖气十足的室内,吃着辣爽的汤咖喱,再配上透心凉的冰啤,那是一种冰火交融的畅快。

星野--爱丝冰城

爱丝冰城是每年冬天才会出现在度假村的冰雪街道,只会存在4个月左右,在冬季而来,春暖花开时节神奇地消失。爱丝冰城需要零下20度才能存在,这个浪漫的夜晚有冰的晶莹和光的绚丽。
       参观时间17:00-22:00,最晚入场时间21:30,从酒店门口坐接驳巴士到爱丝冰城只要几分钟。

从山坡远眺,准确点说,这不是一座城,而是一座村。在五色灯光的辉映下,显得温暖而有活力。

大人和孩子都乐此不疲的冰滑梯,长长的滑道,是返回童年的时光隧道

出售饮品和租借器材的小屋是不是很有爱斯基摩人小屋的感觉?

冰之街两旁的每一个冰之小屋都有各自不同的内容,有冰之教会、冰之画室、冰之酒吧、冰之餐厅、冰之旅馆等等。

可爱的杂货铺的招牌

在冰屋里选购商品真是一个有趣的体验。在晶莹剔透的冰雪货架上,一眼看过去仿佛货品是悬空的。
 

在气温达到零下20度的时候,冰城里会有体验制作冰晶的课程,那天气温够低,点点满心欢喜可以制作一个冰晶纪念品带回家,没想到去得晚了几分钟,严格遵守时间观念的日本人也不肯为我们破例,点点错失了机会,可伤心了一阵。

冰之影院,用声和光展示了一个关于北海道、关于雪的季节、关于星野的美丽世界

虚拟的雪世界放大了我们肉眼要细看才能看到的神奇冰晶,从小就被各种有关“雪花”的绘本“洗脑”的点点同总算可以享受被这样梦幻般的大片“雪花”砸到的乐趣了。

冰之街道的尽头是日本唯一一座由冰雪建造的婚礼礼堂,每年只有2个月的珍贵所在,在这里许下的爱的承诺,让它冷冻保鲜两个月,再化为春水,奔流而下,是不是可以让喝的人怀孕啊偷笑 ?

在这简单而宁静的教堂小坐片刻的我,被最为寒冷的物质营造出的温馨圣洁的氛围所打动,忍不住低头祈祷,愿亲人都健康平安。

冰之餐厅,来,干一杯北海道冷冽的空气!让它充盈着每一个肺泡,再把温暖的话语如袅袅炊烟一般哈出来,诠释一下为什么汉语中说话可以用“云”来表示 。

爱丝冰城里有两座著名的教堂,除了冰之教堂,还有一个便是水之教堂,根据百度百科:“水之教堂以“与自然共生”为主题,由世界著名建筑家安藤忠雄设计,为他的“教堂三部曲”(风之教堂、光之教堂、水之教堂)之一。

教堂的正面由一面长15米,高5米的巨大玻璃组成,5月到11月间,巨大的玻璃将完全打开,使教堂与大自然混为一体,婚礼仪式犹如在北海道的壮观大自然中举行。”(图片来自网络) 
 

与夏季的葱郁透亮相比,寒冷雪夜中的水之教堂多了一丝神秘和幽深。教堂每天参观时间只有一个小时(20:30-21:30),教堂的顶上循环播放着水之教堂的四季的短片,它春、夏、秋、冬各不相同的美景在缓缓的音乐声中像一股清流般沁人心脾。 

当屋顶上的投影渐渐隐去,教堂里只剩下神坛前的烛光星星点点地摇曳的时候,我们就都把目光投射到了前方,仿佛是在一座小小的剧场里,静静地看着舞台,等待着男女主角的身影跃入眼帘,拉开一段浪漫故事的帷幕。然而,什么都没有发生,只有树梢的积雪偶尔被风吹落,扑簌簌地洒下一阵雪尘,撩动我们心弦一下,一切又归于平静。大家都不说话,在一片宁静中把心放空。

雪夜中的树林在光影的作用之下就像清新简约的风景画,褪去了春夏的葱茏,卸下了秋日的斑斓,在黑暗中所见的景致线条感鲜明,分毫毕现,仿佛把冬日的所有情愫都浅浅地雕刻在了黑色的大理石上。

没有复杂的设计,没有夸张的造型,这座教堂却能让人心灵沉静。唯有对自然有大爱和大敬的人才能有这样融于自然、化繁为简的神来之笔。
 

在优美的音乐声中,我们若有所思,又若无所思地凝视着窗外的寂寥的雪,虽然身边坐满了人,还是觉得心里一片澄清,身躯都变得轻盈起来,仿佛要和那松软的积雪融为一体。

霍建华在“水之教堂”拍的照片。估计那时他心已有归属,不知道在窗前沉思的他是不是已经在构思和“紫薇格格”大婚典礼了偷笑 ?明星自然可以在无人的教堂慢慢的凹造型,我等普通游客只能端坐于座椅上远观,不能靠近前方区域的。不过也可以理解教堂的规定,如果大家都一拥而上在窗前凹造型,那就无异于商店的橱窗了,和安藤忠雄的设计本意是相悖的。有时候,一些地方就要留白,就要空着,才能让所有人的视线投射在人与自然相互交融的地方,不至于被熙熙攘攘的纷扰坏了心境。

顺便介绍一下安藤忠雄在北海道的最新作品,位于普罗旺斯薰衣草田里神秘的“半个佛头”,2016年7月即可对公众开放,其玄妙神奇的空间和光影设计,亲身前往才能领会。看过安腾忠雄今年最新的四大作品(北海道真驹内泷野陵园 头大佛、墨西哥海岸艺术家休息寓所、大阪大淀工作室、札幌北果楼札幌本店)介绍之后,他更成为我心中真正的大师,不炫耀技术不故作高深不盛气逼人,每一个设计最后让人叹服的原因都因为那一份坚持“与自然共生”的谦卑,从人的感受出发的真诚,总能成功得引发某一种久违的感动,他说“现在日本的年轻人里,最缺少的是震惊和感动”,我们的国度何尝不是呢?

从水之教堂出来,等接驳巴士来接的时候,我们发现大厅旁边就是度假村的一大招牌:森林餐厅。两面的墙体被巨型的落地玻璃穹幕取代,可以直视餐厅外面生长了150年之久的原始雪松林。夏日,窗外是满目葱绿,冬日,窗外皑皑白雪衬托的森林显得更有层次和纵深,让人有更强的浸入感。

当时不是早餐时间,餐厅是不能进入的,只能在外面拍两张,本想着第二天上午就可以来这里吃早餐,结果因为度假村的餐厅指南信息有误而错过了时间,没能在这里用早餐,这点在最后注意事项部分再讲。 
 

我们在星野到过两个餐厅和一个咖啡吧,咖啡吧环境优雅,但是巨大的落地窗外是一片白茫茫的空地,与连通酒店大楼的玻璃走廊遥遥相望,景致单调了一些而且视野边界受到限制。个人以为应该把“森林餐厅”改为咖啡厅为好,餐厅人气旺盛,吃完即走的紧迫感,加上觥筹交错和杯盘刀叉的碰击声,很难让人有闲情逸致与森林对话。如果是咖啡吧,则氛围就全然不一样了。雪夜里邀亲密爱人或知心好友小坐,虽然没有“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”的热烈酣畅,但在长夜未央之时,暖饮在手,情怀在心,看月照窗,闻雪折枝,享受着大自然静谧悠长的时光,浪漫温馨如斯,足矣。

and,这回不用我告诉你这张照片是哪里拍的了吧?

爱斯基摩人装扮的工作人员正在与客人交流。
因为要不时在室外活动,没有这么厚的工作服,还真心扛不住冻啊!

经过了路途的跋涉、滑雪的体能消耗和冰城零下20度的低温的考验,回到酒店洗漱完毕已经累得不想起来了,但是依然舍不得去睡,皎洁的月光洒在万籁俱寂的雪山和原野上,天空中星光闪烁,星野的之名应该由此而得吧?我坐在窗台的暖气上,俯瞰着这片纯净辽阔的土地,沉浸在遐想中。不知这样的美景,过了今晚何时还能再见?

星野度假村Tips:
1、 星野度假村塔娃大酒店是冬季北海道最热门的酒店之一,往往一两月前就已经被预定完,所以尽量提前预定。

2、塔娃大酒店前台的工作人员有会韩语、汉语的,根据客人的国籍会有精通不同语言的工作人员来办理手续,接受询问,语言问题不用担心。如果时间允许,尽量在这个时候把需要确认的问题确认清楚,因为其他时间段就不一定会碰上懂中文的前台工作人员。

3、星野度假村提供的滑雪服质量很一般,如果时间不长可以带冲锋衣裤代替。

4、每天最后一堂滑雪课程是15:05分开始,注意安排好时间以免错过。 

5、度假村的餐厅指南上写森林餐厅的用餐时间是8:00-10:00,实际上9:30就不允许进场了。而且日本人非常遵守规则,就算你迟到两分钟,他也不会放你进去,所以一定记得看好时间! 

6、酒店官网http://www.snowtomamu.jp

星野--看得见风景的房间

雪原之夜,静谧如冰层之下的河流,所有的梦境都在悄无声息地流淌,大家都沉醉在温暖的被窝里不愿意醒来,直到一缕阳光由窗帘的缝隙闪身而入,让粘稠的黑暗瞬间逃到了床底柜后。睡眼惺忪中拉开房间的大落地窗的窗帘,美丽的雪景就像巨幕电影开演时的震撼画面,让人顿时就来了精神。在新疆有“围着火炉吃西瓜”,在日本有“泡着温泉赏雪景”。冰火两重天的刺激感是人类对抗自然的一种自嗨境界。坐在窗台的暖气出口上,身着一件单薄的浴衣,姿态优美地俯瞰一窗之隔的雪世界,那种快感,犹如夏日吃上一口的冰淇淋一般酣畅淋漓。

先介绍一下星野TOMAMU度假村的客房,一共有两组双子酒店。分别是RISONARE Tomamu和 Tomamu The Tower。

RISONARE Tomamu
位于度假村高地之上的全套房酒店,针叶树林环绕,所有客房面积均为100㎡以上,带展望按摩浴缸和桑拿。
价格自然也比较昂贵,一般一晚上的房价在5000以上。

Tomamu The Tower,大家习惯叫“塔娃”大酒店,位于度假村中心,紧邻滑雪场、餐厅街“森林街”和高尔夫球场,非常便捷。房间与设施没有RISONARE Tomamu那么奢华,但已经足够好了,每晚房价约2000多。

我们的房间是塔娃大酒店2209,房间呈弧形的外墙上有两面大大的落地玻璃窗,提供了180度的观景视野。无论是坐在沙发上还是靠在床头,都能饱览周围十几公里的无敌美景。

透过右侧的窗子,可以看到滑雪场的全貌。
    
         在看得见风景的房间里,黑与白的冬之色彩在晨昏更迭的明暗中,呈现出令人难忘的景象。
         各种平凡的物件在冰雪的装点下,少了棱角,多了圆润,显得憨态可掬,颇具童话色彩。

在大雪弥漫的傍晚极目四野,尽收眼底的是巨幅的水墨山水画卷,色彩浓淡相宜,景物疏密有致。
让人感叹大自然的神来之作,即使是名家大师也未必能描摹得出其中神韵。

在雪后初霁的清晨凭窗远眺,映入眼帘的是“日照金山”的瑰丽景色。层林尽染着朝阳之色,仿佛秋日的时光重回。光影分界两侧的树林如同早餐桌上一块千层蛋糕的剖面,在细腻的奶油间,有着咖啡的浓烈和黑巧的醇厚,让人忍不住吞咽几下口水。  

随着太阳的升高,双子酒店映在雪场的身影仿佛是高台滑雪时两片腾空而起的滑雪板,霸气地跃向远山的滑道,这种自然和人工的完美神作估计雪场的设计者当初也没有想到的吧? 

银装素裹的世界,少了色彩的张扬,有了另一种宁静的美,房子像裹着着奶油的巧克力蛋糕一样静卧一隅,凝冻着诱人的甜蜜。 

大地上只有星罗棋布的树木挺立着,芜杂繁复细节的都被厚厚的积雪遮盖起来。就像我们做的沙盘模型一样,简洁漂亮。

大巴不像在炎炎夏日时那样,因为尾气扰动空气、让人感到热浪灼人而避之唯恐不及。
倒像是一块块有着温度的面包似的,冒着热气,让人想要亲近一下。 

远处山脚的缆车站,玩具一般的精巧,正在繁忙地来回运送着上山的滑雪者和游客,
把我们的心都勾了过去。

发现人一旦身处与平日生活相差巨大的环境中时,总会有如在梦中或到了另一个世界之感。初到法国时曾恍惚过,在星野的那个早晨亦是。当我拉开已被朝阳照亮的落地窗帘那一瞬间,我感觉我到了另一个星球。被积雪覆盖的寂静大地,这一幕太不真实

从酒店房间出发去餐厅,有长长的玻璃走廊连接,这个可算是度假村的一大贴心之举,让大家在酒店设施内全程都不必遭受寒冷的侵袭,还能对外面的风景一览无余。

凝结在玻璃走廊窗上的冰晶,美轮美奂。在阳光把她们融化之前,短暂的、也是独一无二的美丽展现在我们面前,因为每一片冰晶的图案都是不一样。

(图片来自网络)
这是星野度假村规模最大、最出名的森林餐厅 "NININUPURI",餐厅外是百年树龄的虾夷松林包围,我们走过长长的走廊,也计划在百年松树的环绕下品尝新鲜丰富的早餐。

因为酒店分发的餐厅指南上写明:“森林自助餐厅最后取食时间是10:00”,我们到餐厅的时候大约9:35,餐厅管理人员却说什么都不让进去了,说餐厅最晚入席时间是9:30,和我们一起到的都拿着餐厅指南据理力争,无奈都不能说服管理人员。他宁可我们去抗议度假村的信息有误也不改变餐厅规定,认死理的日本人。


只剩最后20分钟,我们不再浪费口舌,一行人一起飞奔去RISONARE Tomamu的另一个允许入席到10:00的自助餐厅:位于RISONARETOMAMU大酒店的最高层的北海道海产餐厅HokkaidoSeaMarket。

北海道海产餐厅不算太大,却拥有TOMAMU最佳视野和丰富的海鲜。更私密和安静,走进这里顿时“柳暗花明又一村”。地处北海道中央的TOMAMU,海鲜食材选取自函馆至钏路地区,这里是亲潮与黑潮交汇的海域,丰富的浮游生物为螃蟹、鱼类和贝类提供了充足的食物,孕育出肉质肥厚并带有甘甜的美味海产。

失之东隅,收之桑榆,在这里得到的体验并不比在森林餐厅逊色。

落地窗前看风景的小朋友们,沐浴着和煦的阳光,在热烈地交谈着。
灿烂的笑容和色彩明快的衣着,似乎让空气都感染愉快的心情.

早餐都是真材实料的新鲜北海道海产品。我原来一直吃不惯生鱼片,觉得有种腥味,但在这次北海道的旅程中,不吃生的偏见被彻底改造了,生的三文鱼、鱼籽、章鱼,各种海鲜,乐此不疲。

吃饱喝足适宜晒晒日光浴,“玻璃暖房”里笑靥如花。
背后就是我们住的塔娃大酒店。

饭后,我们到了RISONARETOMAMU大酒店楼下大堂等候前往滑雪场的接驳车。大堂里温暖舒适,竟然还有个火炉可供夜晚围坐取暖。不知道夜幕降临时,围炉夜话的各位会不会在“噼啪”作响的炉火中,把红尘俗事暂放一旁,感受“鹅毛大雪天,夜深人静时。红泥小炉、一壶好茶、半坛清酒,情酣时,意浓处。”的意境。

厚厚的积雪如同雪白的棉花堆一样诱人,孩子们自然是不会放过任何打滚撒欢的机会。
偶尔有阵风刮起,把雪粉吹起来在屋子的角落旋转,细细的雪尘在阳光下闪着光旋转着,很有意思。

一条条冰凌自屋檐垂下,如同水晶珠帘一般,晶莹剔透,装饰着碧蓝的天空和清澈的心境。 

虽然很愿意在温暖如春的室内久坐,无所事事地打发这美丽的时光,但还是得出发。
让寒冷把温暖而慵懒的肢体和思维再次冻到有些疼痛也是乐趣,一种挑战的乐趣。 

星野---冰霜露台

星野度假村的诱人之处在于,它不仅仅是个简单的滑雪度假胜地,更有几处点睛之笔让它变得独一无二。比如水之教堂、比如森林餐厅、比如云海咖啡馆。

就在滑雪场接近峰顶的地方,有一个云海咖啡厅,是欣赏云海的好去处,被称为“离天国最近的咖啡馆”。不过这云海也不是天天可以看到,在5月-10月这段时间,有三分之一的日子可以看到非常壮观的云海。而在冰天雪地的冬季,这里就变成“冰霜露台”,看不到的云海了。不过,并非如网上某些攻略所说,咖啡厅就关闭了。咖啡等各种饮料照常售卖。

   入住酒店之后,每个房间会赠送前往山顶的缆车劵。从塔娃酒店统一乘度假村的接驳车到达登缆车的地点。我们登上缆车,前去体验“冰霜露台”(Terrace of frost tree),其实照英文意思应该叫“雾凇露台”更合适,因为“雾凇”是frost covered tree。 
  

在缆车中扶摇直上天际。
天空简直就像儿童画中的蓝天一样,颜色是那样纯粹,连层次感都没有。太醉人了。

蓝色的天空,白色的雪,黄色的缆车,红色的我,这是个彩色的世界。

随着缆车的上升,星野的美丽景色慢慢地在眼前展现开来。

片刻的宁静,让身心在小小的车厢里放松相依。
无惧岁月的风霜,我们依然有火热的心在路上,翻山越岭,跨江越河,把最好的自己融入最美的风景。 

长长的索道,如同经过的悠悠岁月。
生命的成长总是向着高远之处努力,险峰之上,要有无惧的微笑,还要有无双的风采。
我想起那首意大利歌曲《缆车》
“朋友,你猜我昨晚登上哪一座山?
                                          哪一座山? 
   在那里我没有烦恼,心情舒畅。
心情舒畅。
  ......
    飞吧,飞吧,飞向高山。  
  飞吧,飞吧,飞向高山巅。”

缆车的轿厢穿越棕色和灰色的丛林,慢慢接近令我们心驰神往的地方。
天公作美,从高处俯瞰,视野极佳。
有些看似平淡的风景,就因为铺陈到了无边无际的远方,反而震撼心灵。

缆车跨越的滑道上,有色彩缤纷的滑雪者风驰电掣而过。
 星野滑雪场拥有北海道得天独厚的粉状雪质触感(PowderSnow),25条滑雪道覆盖了海拔1239米的Tomamu山,独有的多样地形无疑是滑雪者的天堂。 

星野滑雪场拥有北海道得天独厚的粉状雪质触感(PowderSnow),25条滑雪道覆盖了海拔1239米的Tomamu山,独有的多样地形无疑是滑雪者的天堂。

走出缆车站,先在千米雪峰上合个影。
因为今天就要离开,我们的时间太少,不足以练到可以享受上上下下滑雪的乐趣。
所以决定不辜负这样明媚的天气,好好地把星野的阳春白雪摄入镜头,带回家。

位于海拔1088米的云海咖啡馆在冬季摇身一变,成了晶莹剔透的“冰霜露台”。
鲜艳夺目的人们点缀在露台上的各个角落,成了最美的风景。 

大李身后站满人的窗子就是传说中的咖啡屋,但是备餐速度极慢,点杯咖啡或者饮料,可以等到太阳落山。

来之不易的一杯饮料,和衣着和周边环境都是同一色系。
在露台的招牌前悠悠地吸上一口,让沁凉的液体缓缓流进温暖的躯体。
这一刻,感觉身心都已经已经和冰雪天地融为一体。
 

Tomamu山的景色一览无余。塔娃大酒店赫然醒目,是整个山谷的标志。

对旅行的理解,每个人都有自己的定义。
有的人愿意走马观花、有的人愿意探幽觅奇、有的人愿意闲坐听泉,
而我们愿意追光逐影。
有些人会后悔体验少了,错过多了。
但是我们觉得:走过了并非错过,遇见了也未必看见。
心动的感觉若在,三千弱水只取一勺,也足矣。 
 无论如何,感觉对了,一切就对。 

雪球公主横空出世了,在家里玩沙滩工具,来了这里一定不能错过制雪球神器啦!

女儿拿了个造雪球神器一路在雪堆里鼓捣着,像个挖宝的工人似的。 

她倒是不太在乎身后美景无边,旅行的乐趣之于她就是鼓捣一切新奇之物和创造自己的小乐趣。

“冰霜露台”左侧有运送滑雪者的缆车往更高一些的出发点。
碧空如洗,雪峰连绵,在这样的晴朗天气破风而下,踏雪如飞,一定快感十足。

“冰霜露台”左侧也是一条初级滑道的起点,初级道在星野滑雪场的滑道图上是以绿色标记而出的。
不少滑雪者在滑道起点跃跃欲试。初试身手的兴奋溢于言表。  

一位日本小姑娘摇摇晃晃地跟在妈妈后面往下滑,在拐弯处一个趔趄,摔在道旁的雪坡上,很快就爬起来,跟着再往下滑去,看样子是对摔倒已经司空见惯。
不断有人以各种姿势顺坡而下,“沙沙”的滑雪声伴着纵情林海雪原的豪情,似乎把整个山坡都燃起来了。

“来啊,看哥哥我是不是最牛掰的滑雪者。”,
各种“牛鬼蛇神”的怪异造型,把青春的勇气、无畏的信心和自我表现欲张扬地传达给周围的人。
让我们这些打酱油的围观者都觉得热血沸腾。 

站在咖啡馆抬头望,发现还有雾凇奇景。

午后的阳光明亮炫目,林树错落,疏影横斜。
高天辽远,雪道漫漫,滑雪者仿佛飞鸟入林,须叟不见了踪影。

留在山上的都是看风景的。
冬日的美景如红颜易老,稍纵即逝。
树林里美丽的雾凇不可错过。
 
 雾凇,俗称树挂,是低温时空气中水汽直接凝华,或过冷雾滴直接冻结在物体上的乳白色冰晶沉积物,是非常难得的自然奇观。雾凇非冰非雪,而是由于雾中无数零摄氏度以下而尚未凝华的水蒸气随风在树枝等物体上不断积聚冻粘的结果,表现为白色不透明的粒状结构沉积物。雾凇形成需要气温很低,而且水汽又很充分,同时能具备这两个形成雾凇的极重要而又相互矛盾的自然条件更是难得。 

欢迎来到“冰雪星球”,请先吃我一球“冰淇淋“。
我们裹得像宇航员似的,再加上背后恍若仙境的美景,真是有一种降落外星的既视感。
 

在这个美丽“星”球的雪“野”上合个影吧。

美丽的星野,也许只有在冬天才能看得如此真切。

在镜头里拉近山下的景物,双子大楼傲然耸立,但是其外立面的色彩与周边景物颇为协调,并不显得突兀。
在这片群山环抱、冰封雪覆的山间盆地里,短短两天所经历的体验给了我们太多美好和温暖的回忆。

美景再好,终有一别。最后在遥望一眼这片美丽的山野,准备下山了,星野,再见了! 

星野--再见TOMAMU

再一次来到Tomamu。

在零下20度左右的TOMAMU,我的眼镜腿被冻坏了。
但依然怀念彼时那呼啸的风,飘飞的雪和漫长的旅程。

下一站,旭川。
雪国列车继续在林海雪原奔驰,
带着我们的梦想前进。
 

旭川----企鹅的召唤

准备去旭川的那天,女儿问我:妈妈,我们去旭川看什么?我答:看企鹅走路啊!女儿惊讶:去旭川就为了看企鹅走路吗?我答:对啊,就为了看企鹅走路啊!

孩子,我们去一个未曾到过的的地方,并不总是需要宏大的理由,有时候甚至可以不需要理由。

旭川,我们为来自北极的萌企鹅而去,而她回赠给我的美好远不止于此。

旭川---途径新得

新得火车站是前往旭川途中的一个惊喜。我们离开新野滑雪场没有返回札幌,而是经由新得火车站中转后直接前往旭川。由于我又一次弄错了时间,太早到达车站,导致我们要在新得站等待3个小时,原以为会相当无聊的3个小时却成为旅途中的一个美丽的错误。

从Tomamu到新得是“札幌-带广-钗路”线,15:58--16:27,大概半个小时。需要下车在新得站中转。

从新得到富良野是“新得-泷川”线,时刻表在北海道JR网上居然没有。在富良野车站不用下车。

富良野到旭川是“旭川-美瑛-富良野”线,需要1小时10分钟,

时刻表在北海道JR官网上可以查到。

JR北海道新得站位于北海道上川郡新得町。站名来自爱奴语,意思是“山突起的地方”。

新得站是一个很小的车站,随身wifi显示“no service”的偏僻小站,鲜有游客从这个站中转,候车室里只有寥寥几个日本人陪我们一起安静的等车,他们的气定神闲也让我从“又浪费时间了”的急躁中静下心来,既来之则安之呗。

孩子并不像我们这么在意旅途中的时间花在哪里,看到车站外厚厚的雪堆又迫不及待地从背包里拔出她的制雪球工具要冲出去玩,当我陪着闺女一起走出车站外,被眼前的美镇住了,典型日式的小而雅之美。寂静而整洁的街道、糖果色的小房子被澄静的路灯默默地守护,空无一人的大街和寂静的世界让一切有了虚幻感,车站的门让我像从时空隧道跌进了童话。

回望车站,薄荷绿和乳白的搭配,抹茶一般的清新自然,轻巧的材料加上斜屋顶和可爱的烟囱,整个车站像一个放大的儿童玩具屋,想象一下自己是一个玩具世界中的人,体验一下爱丽丝梦游仙境的感觉。

那亦真亦幻也归功于车站前树上的璀璨荧光,既不炫目也不暗淡,恰到好处得衬出了空气里的那股梦幻。

无人打扰无人催促,闺女心无旁骛淋漓尽致的堆了一堆雪球,而且还颇有心得,兴致勃勃地向我传授怎么又快又结实地做雪球的窍门。把背包里快要融化的巧克力拿出来放在雪地里冰冻,这是大自然的冰箱。

满满的劳动成果呀,在灯光的映照中也变得斑斓了。就像此刻孩子的心情。
 

肚子开始饿的时候时间剩的不是很多,于是我们没有走远,直接走进车站对面朴实而家常的小餐馆。

没想到厨师还有些小名气,墙上挂着媒体对店主兼厨师的报道

我们点了店里的招牌:十胜的特色豚井套餐,食肉动物大李同志赞不绝口。

小店里不论是脸上始终挂着憨厚微笑的店主夫妇还是温馨如家里一样的店堂布置,让我们觉得自己不是来消费的顾客,更像是来到他们家里做客的客人。

我们登上了只有一节车厢的JR列车,乘坐寥寥,在安静的车厢里望着窗外的夜,我们似乎融入了异乡的黑夜。

列车一路经过的车站,大雪封存的中富良野显得有些荒凉,与夏季的繁花似锦截然不同。车行中途居然有夜间下课的学生背着书包哗啦啦集体上车,给寂寥的夜带来一股青春热力,女孩们穿着羽绒服加短裙,光着腿,令人叹为观止。

晚上接近十点,我们到达JR旭川站,经过人迹罕至的小车站和黑暗的雪夜之后,又回到明亮而熟悉的大都市。

旭川--JR INN

INN在英文中是小客栈、小旅馆的意思,日本有很多城市都有叫“JR INN”的经济便携型酒店,大多设在交通便利的JR主站附近,考虑到到达旭川的时间比较晚,所以预定了旭川JR INN,位于JR函馆本线旭川站出站口直接相连,方便至极,660元含三人早餐,是北海道旅程中性价比最优的酒店。

走出JR旭川站出站口,抬头就看到酒店的标志。

旭川位于北海道的正中,是北海道仅次于札幌的第二大城市,
也是通往层云峡和富良野观光的大门。 

JR站的站前广场崭新整齐,灯光明亮,即使已经快到深夜,也让我们有散步的欲望,相比札幌的站前广场,旭川的显然更加令人舒适。

不大的三人房里难得有一个大窗户,正对着JR站前广场

每张床上已经放好日式浴衣,可以穿着它到楼上免费享受温泉哦,简直超值了。

旭川JR INN和JR站通过一个不小的购物商场相连,回酒店的同时就可以把需要补充的东西都买齐了

很特别的是,酒店早餐也是在这个商场中的面包坊中就餐,凭劵领取,每个酒店住客可以选择一款面包、一杯饮料和一份水果,虽简单却也保证了营养的搭配,这种资源整合的方式不错。

酒店走道的窗户呈现出的平静洁白的小世界
 

旭川--旭山动物园

旭川的旭山动物园是日本最北的动物园, 也是全日本参观人数最多的动物园,人气甚至超过了东京上野动物园。
网址:http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/ 
          http://www.zooclub.jp/

开放时间(以2015-2016年为例):
冬季(2015年11月11日--2016年4月7日)10:30--15:30
雪灯节:(2016年2月6日-2月11日)10:30-20:30,
夏季:(2016年4月29日-10月15日)9:30-17:15    (2016年10月16日-11月3日)9:30-16:30
休园日:2016年4月8日-28日

票价:成人820日币,中学生以下免费 

交通:从JR售票处可以购买札幌到旭川往返车票加门票的动物园套票,特定的日子还可以选择乘坐每个车厢都有独特动物主题的旭川动物园号火车。 

企鹅散步时间:冬季大约12月底到三月份,每年会根据实际气候和积雪量做调整,上午11:00和下午2:00是企鹅每天两次的散步时间,每次散步历时一个小时左右。

从JR旭川站到动物园的公交车站是6号,其实你根本不用特别去记,因为冬天的早晨,空荡荡的一排站台上只有一个站台是排了长队,那一定就是前往旭川动物园的6号站台啦。

酒店提供的动物园到JR站和旭川机场的往返巴士时刻表。冬季动物园开园时间是10:30,一般乘坐9:40巴士。

寒冷的站前广场最有人气的队伍,不少来自于中国,排队时候感觉好像回到了中国

上公交车的时候看到车身上醒目的位置赫然贴着“丸谷病院”广告,而且前往动物园的路上不断看到不同名字的各类病院,其中最多的竟然是“精神病院”,难道旭川适宜精神病疗养?

排着队从不大的正门进入动物园,首先看到动物园的标志,一样简约而小巧,北极熊和雪花的图案已经说明了难得一见的极地动物就是它最大的特点。

面包小屋和休闲广场打造得很卡通。

走上一段阶梯就会看到钟塔和服务中心,今天的大主角企业馆就在钟塔旁边。

进入企鹅馆之后首先进入一个水下通道,硕大的帝企鹅在人们头顶上自由自在地游动。我从来不知道看起来笨拙的企鹅在水中行动这么迅速和灵活。
旭川动物园也曾经一度因为经营不善面临关闭,园中的动物昏昏欲睡毫无生气。而重新聚集超高人气,归功于动物园“行动展示和生态展示”的理念,饲养展示员在精心喂养动物的同时,潜心研究展示动物自然生活状态的方法,园区在建设中不断改进给动物提供了最自然的生活环境。

帝企鹅是企鹅家族中个体最大的,是我们最熟悉的企鹅形象,
也是唯一一种在南极洲的冬季进行繁殖的企鹅
它们硕大的身躯从眼前飞快的掠过去,让抓拍都不那么容易,
那得心应手的架势似乎向人们宣告:这才是我的世界。
帝企鹅可以潜入水底150至500米,最深的潜水记录甚至可达565米。

游客们突然很自觉整齐地在雪地里排起两队长长的队伍,这夹道欢迎的架势像是等待皇帝出巡。

在大家的翘首盼望中,大人物们终于出场了。帝企鹅和皇企鹅们顶着雪白浑圆的肚皮,身披油亮的黑色斗篷,昂着高贵的头颅,迈着从容的步伐出现在大家的视线里,十足的皇帝出巡的气魄。
人群一阵小小的骚动,手机和相机齐聚,激动地期待企鹅们快点走到自己跟前。

我伸长脖子,看企鹅走了几步就忍不住笑了,既是因为它们那趾高气昂煞有介事的可爱模样,还因为它们真的走的太缓慢了,简直像电影的慢动作播放,看来有足够的时间慢慢看它们的憨态可掬。难怪不长的散步路线需要它们1个小时的时间。

大多数企鹅都非常绅士,不紧不慢得保持着自己的节奏,对围观的人群视若无睹,它们心里是不是在想:你们这些少见多怪的人类!

但也不乏一些调皮活动的例外。瞧这只已经不满足于排队散步的节奏,在雪地上欢快地滑起雪来,似乎在告诉我们,咱企鹅虽然走路慢,但不仅会游泳,在雪地上也是很灵活的哦!

这只是队伍中体积较小,最调皮的一只。它脖子底下和耳部没有黄色的羽毛,头顶有一圈白毛,查了资料应该是巴布亚企鹅。它像是跟在爸爸妈妈一起出来玩耍的调皮孩子,不仅总脱离队伍,步伐轻快,还会和饲养员嬉戏,甚至对围观人类产生了浓厚的兴趣。

它走到我面前的时候突然停了下来,很认真地盯着我的大红色羽绒服端详了几秒,然后竟然用它长长的嘴夹住了我的衣服!这让我不禁想,难道除了公牛,企鹅也是喜欢大红色的吗?

还是一副努力思索的认真模样,很想知道此刻它的小脑袋里到底在想什么?

和我的想象完全不一样的企鹅,冷峻的眼神和严肃的棕色厚皮毛,千万不要以为这是企鹅家族里严厉的长者,其实它是:童年期的帝企鹅!成年时它们会褪去暗淡的毛皮换上高贵的黑色和白色皮毛,简直是一个企鹅版的丑小鸭变天鹅的故事,它告诉我们,不仅不能以貌取人,也不能以貌取企鹅!

这些萌化人心又难得一见的小生灵看一会真是不过瘾,很多人像我们一样跟随着他们的路线一起前进,脸上都洋溢着欢乐的笑容。

看着我们与企鹅同框的照片,深叹地球这颗星球真是奇妙,能孕育如此万变的物种。

跟着企鹅一起慢慢散步的除了大多数带着孩子的父母和欢快的年轻人,还有一对安静的老年夫妻。他们互相搀扶着慢慢走上坡道,然后站在栏杆旁静静地看着那些小生命从眼前而过。有时候静默比喧嚣更有力量,我在想,慢慢老去后的我们是否也能像他们一样,互相搀扶着一起去看这个世界。
 

北极熊馆:北极熊稳如泰山地坐着。

大家是否注意到北极熊活动的区域内地面上有两个玻璃小穹顶,其中一个还有个人从地底下钻出来。这是动物园设计建造的玻璃观察窗,让参观者可以近距离看到北极熊的活动和体态,一个是给正常人参观的,另一个是为残障人士设计的,光线通过多重折射,让行动不便的人在底层的室内也能看到地面上北极熊的活动,不得不为动物园的人性化点赞。

小熊猫馆,每一只小熊猫都有名字和出生地,有两只是来自中国

旭川动物园不仅为小熊猫建造了多层支架以便于它们攀爬,更有一条从空中索道让它们有更大的活动空间,正是尽量模范自然生态的生存环境,动物园里的东西才能充满活力。

旅游用品店出售的商品不用说也都和动物有关系。

连食品的包装和造型也都做成了各种海豹北极熊之类的造型。

纪念品商店旁边的企鹅造型邮筒。

各个展示馆的标识也设计得有童趣不乏简洁 

男女厕所的标志很可爱

驯鹿馆

总是载着圣诞老人给全世界小朋友送礼物的驯鹿 

狼馆中关于狼故事的壁画 

丹顶鹤

手绘动物园地图

费了半天劲才找到的,连黑色的眼睛都减少面积成一条缝了,无敌的隐身术啊。

和树干融为一体的

旭川动物园卫生维护的不错,大多数动物居住的舍馆没有动物园常见的异味,洁白的大雪覆盖下的动物园不乏优美的景致,选择感兴趣的馆走走看看,心情完全放空。

北海道的冬季白天短暂,动物园只开放到15:30分,那天又是阴天,我们出园的时候天色都开始暗下来了。

表情各异的小雪人

吃吃吃永远是小朋友的主题

旭川--JR站

从动物园回酒店提取行李准备离开旭川,企鹅和北极熊俨然成了这座城市的一张特别的名片,旭川JR站内有了醒目的展示。

准备拐进酒店电梯的时候,一缕金色的夕阳照进JR站,吸引我们从侧门走出站外,夕照给清冷的白色大地裹上了温暖的金色,这是留我们不让走的节奏哇!

突然想起看过的一句话“我喜欢的风景是寂静的”

我负责微笑,你负责拍照

她负责奔跑,在金色的童年和夕阳中

旅途中的我们常常为不经意间的风景停留,一直到最后一抹夕阳即将消失在地平线,我们才离开。

汤之国--登别

如果你是第一次来北海道,别的城市或许你可能不去,但在温泉文化深厚的日本依然能被成为“全国第一汤”的登别温泉你一定不会错过。

尤其是在漫天飘雪的严寒,包围在温泉的袅袅热气里,看洁白的雪花落在身边或身上的美妙画面一定是许多人脑海中关于北海道的想象之一。

札幌乘JR“札幌-东室兰-函馆”线,南下到登别,沿途的景色依旧是那股广阔寂寥,颇有几分黑白水墨的写意隽永。

登别--雪中的小车站

札幌乘坐蓝色的“札幌--东室兰--函馆”线到达登别

别看车窗外如此空旷,车厢内却是拥挤到堪比春运啊,不止是国际友人,也有不少日本国内人民前往洞爷登别度假疗养。所以这段路程可以建议大家购买指定席,因为车厢拥挤,站几个小时也是一种考验。在列车上碰到了一位来自南京的文艺妹子,我们闲聊到富良野,我告诉她我们去旭川时途径富良野,萧条凋零,完全不是夏季的繁花似锦,她很淡定的说我知道,我就想去看看那个树。我心里默默的想:这就是普通青年和文艺青年的差别啊!

登别也是靠海的城市,当你看到大海,就离它不远啦。

登别雪中的小车站

登别--在温泉街吃一顿带地暖的午餐

登别JR站很小巧,站前广场也尽显玲珑可爱,于是我以为登别大约也是个可以用脚丈量的温馨小城,从火车上坐上前往温泉街的公交车车应该很快就到花钟亭了。没想到我错了,公交车一路穿街走巷,疾驰了约有20分钟才到花钟亭。

花钟亭距离热闹的温泉街还有一顿距离,站牌“登别病院”也很不显眼,于是我们不留神就坐过了站,下车以后又拖着行李箱问着路往回走才找到孤单的站牌,喜欢热闹和便利的朋友可以预定位于温泉街附近的酒店或民宿。

倚靠在病院的公交站牌,忍俊不禁当一回“登别病人”,往街对面看,就是宁静而雅致的花钟亭啦。

依山而建的登别遍布大大小小的温泉酒店,有规模巨大的度假型酒店也有温馨的日式民宿。

根据《日本温泉BEST 96》一书的观点,评价一家温泉旅馆的优劣看三个方面:温泉的质量、食材以及宿泊的氛围。温泉的质量当然是要正牌温泉,除了水量充沛以外,更具体地说,100%引自源泉——经挖掘后涌出的温泉,是高品质温泉的基准,温泉需要新鲜。其次是温泉水量、 温度,以及自然涌出的状况。至於数月不换水的循环浴槽,那种用氯杀菌似的温泉,是似温泉又非温泉的‘膺品’。第二个要素”食材“由日本温泉旅馆的性质而来,传统的温泉旅馆一般都是”一宿二食“,也就是住一晚含早、晚餐。也因此,食材被提到了一个重要的地位上。利用当地的食器、以当地的料理方法,佐以当地的流派吃法,才算是真正品尝到旅行的醍醐味吧“。再加上”宿泊的氛围,包括设备、款待,以及是否具备‘日式’疗愈的氛围”。综合以上三点,才是日式温泉旅馆的精髓所在。

“花钟亭花屋“,在《日本温泉BEST 96》中位列东日本优等第二十二名的温泉旅馆。也是多家网站上网友评价很高的登别民宿,相比度假酒店,我们更想体验传统日式民宿与传统日本料理的结合,于是就选它了。

预定链接:http://www.fishtrip.cn/houses/hm9508501096/?referral_id=1009500822

一进门就有回家的感觉,小小的大厅很家常很温暖,我们进门脱鞋的同时就有一个老伯拉过我们的行李箱,用抹布把箱子的上上下下包括轮子都擦拭地干干净净,才让我们把箱子放在大厅的地上。我们脱下鞋子之后,他又拿走把鞋子整整齐齐地放在紫色门帘后的鞋架上。尽管住客进进出出,门口的地方依然保持着清洁。日本国人的卫生习惯又让我们叹服了一次。

质朴的前台和休息沙发,没有更多的修饰,浓浓的居家氛围迎面而来。它开了四十多年,却依然保持着镇上最小的温泉旅馆纪录。在网络上人气爆棚而需要早早预定的花钟亭,这么多年来没有扩大经营规模,这份淡泊和坚守才是他们品质保证的原因吧。

前台姑娘说着流利的“日式英语”,虽然需要我和大李努力倾听,偶尔还需要对视一下再思索2秒,全部入住注意事项还是都明白了,不过旅馆里年纪大一点的妈妈桑们就不懂英语啦!

客人们在此等待办理入住手续,夏日锦绣的小花园成了白雪的世界。

既然有地狱,伴随的必定有“鬼”的造型,登别有多处大小形态职责各不相同的“鬼”们镇守,随心所欲的散步,遇到哪一只都算是缘分。温泉街上的祈愿鬼,应该是登别最小巧可亲的一只了,

在花钟亭办理完入住手续,我们早已是饥肠辘辘,拿着民宿给的散步地图就赶紧出门觅食。
温泉街沿着一条细长的斜坡而上,直接通往地狱谷,温泉街两旁也是各种大小不一的温泉酒店、旅馆、工艺品商店和餐馆。但并不像大多数旅游城市都有的一条街那样熙熙攘攘,午后的温泉街行人寥寥,在登别,似乎除了温泉这一绝对主角之外,剩下的都是配角了。

我们的座位需要真正的盘腿跪坐,这家餐厅很周全地采用了两种座位设计,方便不习惯跪坐的客人。

简单的定食,恰到好处的家常味。而这家店我更想说的是地暖,地暖!没有空气制暖造成的干燥和一股热烘烘的燥热,榻榻米地下安装的地暖让热量从地面直接传导到身上,那种“由内而外”的舒适和温暖让我们久久不愿意起身,腿跪麻了索性直接坐在地上,我和大李甚至很认真地开始讨论以后装修的时候要在书房安装地暖的计划。

可口的美食永远能让人觉得生活更美好,不一定要高大上的餐厅,琳琅满目的种类,一顿食材新鲜烹饪恰好的家常饭,一样让我们满血复活,有了继续前行的力量。

登别--地狱谷

登别地狱谷无疑是登别最出名的景点,被称为地狱谷是因为这里常年弥漫着蒸腾的热气,热气中夹着刺激性的气味,夏季之时更是闷热难耐,配合上裸露的荒芜地表,成群飞过的黑色乌鸦,状如传说中用于惩戒罪人的可怖地狱。

地狱谷的形成是由于火山爆发产生的融岩,使这里形成了一个谷地,直径约450米,面积约11万平方米。谷底形状诡异,还有灰白和褐色的岩层,这种奇异的岩层以及自地底喷出的地热,让这里形成了非常奇特的的火山地形景观。 

除此之外,登别地狱谷的出名还由于它是登别最大的温泉泉源地,登别温泉之所以能被称为“日本第一汤”,地狱谷功不可没,谷里每天自然涌出约1万吨45-90度的高温泉水,源源不断地流进登别的各个家庭与酒店旅馆,让登别成为日本温泉天国的代表。

白色的雪、黑色的光秃秃的山脊、低矮的枯枝、硫磺流过的黄色痕迹,在地狱谷的入口就向人们展示了它的奇特景象。

乌鸦是地狱谷里的常住居民,天空中不时有黑色的乌鸦成群飞过,嘎嘎的叫声更增添几分恐怖气息。
 

厕所门口的标志是不失可爱的男鬼娃娃和女鬼娃娃

地狱谷的景色以奇特著称,更有个可怕的名字,谷里还有着多处面目狰狞的鬼之造型,这一切似乎都与美无缘,但在我眼里,地狱谷也有着另类的美。

北海道大雪覆盖的季节里,世界似乎变成了黑白默片。只有在这个地热丰富的温暖山谷里,依然还有翠绿的生命展露着勃勃生机。

游览地狱谷是一个毫无压力的行程,规模不大,没有必去景点,悠闲漫步就好。

在各色裸露的岩层旁行走确是一种特别的感觉,望着不断蒸腾的地热,想着这是火山喷发后形成的山谷,感觉好像走进了地球内部

浓浓的硫磺还在不断地从岩石的缝隙中流出,把四周的土地都染成了黄色,带来浓烈的气味,大家都说那是刺鼻的臭味,我倒觉得挺好闻的。同时因为地表温度高,这里的积雪融化的比较快。

地狱谷的每个喷口都有自己的名字。有“女孩地狱”;还有喷烟时伴着轰轰巨响的叫“铁炮地狱”;而另一个伴着地下的响声不时渗出滴滴水珠,就像人在哭泣,人称“泪之地狱”。

栈道的终点是地狱谷最大的一个泉眼,叫铁泉池,间隔几分钟便会冒出汩汩的泉水,不同的是,它不是清凉的山泉,而是高达80度的热水,煮鸡蛋那一定是妥妥地。被笼罩在铁泉池温暖的雾气中,这是提前感受雪天温泉的幸福啊!

继续往前走的途中,厚厚的云层突然照进一缕夕阳,热气全都变成金色轻烟袅袅升起,阴沉的地狱谷转眼之间美成了云雾缭绕的仙境。

清澈蔚蓝的天空,温暖明晰的阳光,洁白安静的雪地,这个山谷都亮堂了。

地狱谷里有些地方坡度较大,雪地路滑,旁边会有绳索或者栏杆以防游客滑倒。

走过一片寂寥而光芒的雪地,这一定是我梦中的情景。

有我爱的你们,有光,这世界我已无所畏惧。

恩,我们仨的到此一游纪念照。

远望像一个大型天然浴缸的大沼汤。

其实在地狱谷漫步也无需地图,按照景区的标示牌往前走就好,在前往大汤沼的路上先经过“奥之汤”,奥之汤沼底不断喷出灰黑色的硫磺泉,池沼表面温度高达75-80度。特别是前部和中部的喷发尤为激烈,像煮沸的开水锅一样。

大汤沼顾名思义就是由巨大的温泉造就的沼泽地,和“奥之汤”一样,也是日和善的火山口涌出的温泉形成。大汤沼表面温度约50摄氏度,最深处的水温可以达到130度。周长1公里、水深25米的大规模温泉沼泽地是世界罕见的奇观。

大汤沼旁的日和山是一座如今还在冒着白烟的活火山,海拔377米,正是它造就了两大温泉湖沼的奇特地貌。

沿着大沼汤四周往足浴场前进,浅浅的黄色印迹与枯树像是有一双巨手给雪地画上的几笔写意画,这几分奇异的感觉让我觉得似乎进入了一个不真实的世界。

通往一个神秘世界的通道

不管在任何时候任何环境,孩子的笑声总能唤醒真实感,大李同志,前背相机后背小情人的滋味可好?

卖棉花糖啦!一颗一元!

从大汤沼流出的温泉,形成一条“温泉河川”,滚烫的温泉水流经地表时慢慢冷却,到了此处温度适宜,成了一个天然足浴场。

大家不分国籍不分性别不分老少,一起排排坐泡脚脚。

为了在这宝贵的天然温泉河川里插一脚,厚重的棉靴、棉袜、紧身裤一层一层摞开来,艾玛我都差点流汗了。不过当温热的河水轻柔地拂过双脚,看河水缓缓流动,徐徐上升的热气迎着着冰天雪地的冷冽,那美妙的滋味真不枉我们为它走过的崎岖山路,为它千里的跋涉,无怪于人们趋之若鹜来到登别来到冰封的北海道,拥抱雪中的温泉。

而作为大姨妈随身的苦命宝宝,这也是我在北海道泡过的唯一一次温泉了,只是泡脚已经如此惬意,我完全可以脑补出全身泡进温泉的舒坦和享受了。

为了给爷两拍个泡脚的合影,我还小心翼翼地走到河中心。

贪恋那一池温柔,玩到往回撤的时候天都慢慢的黑了,游人们都早早回到酒店,空荡荡的地狱谷几乎就只有我们一家三口在行走,那一瞬间还真有点心有戚戚,一直走到看见这对硕大的亲子鬼像,我们不仅没觉得狰狞反而安心了,因为此处已到地狱谷的出口,汽车酒店都已在望,人间气息让我们顿觉父子鬼们特别可亲。

登别--花钟亭的怀石料理和温泉

从地狱谷回花钟亭的路上,经过了石水亭温泉酒店,也是登别的一个代表性酒店。

第一滝本馆,据说在里面会迷路的超大温泉旅馆。

一路上经过了不少做攻略时看过的旅馆民宿,窗户里透出越来越多温暖的灯光,在召唤我们赶紧回去吃料理跑温泉啦!

此刻的温泉街上也几乎没有行人了,在登别,还有什么比温泉的吸引力更大的呢?

从地狱谷顶着夜色回到旅馆,今天的重头戏即将上演。开场之前,先说说怀石料理的演化。

根据李淼的知乎专栏里写的《怀石料理:被误解得最深的日本料理》:
怀石料理的名称由来,其实是来自于中国的老子所著《道德经》第70章中「是以圣人被褐怀玉」一句。
被褐怀玉,被褐者,薄外;怀玉者,厚内。表面粗糙破落,而内心则怀抱美玉。忽略外在而强调内在的价值,这种理念与日本茶道「侘び寂び」的精神完全吻合。
同时,日本料理的精神,其实与中国美食也截然不同:不添加过度的调味和装饰,而是用细致的选材和简单的料理法「割主烹从」去突出食材本身的美味。
怀石料理的诞生,最初是起源于日本茶道的茶席上,为了给客人「垫垫底」,防止「醉茶」而提供的小料理。随着日本茶道逐渐向贵族阶层的渗透,怀石料理的形式也慢慢变得丰富起来,从小料理变成了「一汤三菜」:一道日式汤,一道刺身,一道煮菜,一道炸菜或烤菜。
这类严格按照茶道方法来提供料理的方式,因为同时还会安排茶席,所以也被称为「茶怀石」。但是毕竟茶道属于「风雅」的范畴,虽然含义深远,气氛高雅寂静,但受众相当有限。于是一些高级餐厅也开始提供怀石料理,但不提供茶席。这样的料理逐渐衍生出了今天的两类日餐:「怀石料理」和「会席料理」。
既然怀石料理最初是茶会形式的一部分,所以必然会跟参加茶会的其他人共聚一席,所谓「会席」就是这样来的。因此在怀石料理被引入高档餐厅的时候,名字也就变成了会席料理。
而怀石料理与会席料理的主要区别,在于就餐的形式上:怀石料理提倡的是缓慢而又先后顺序地品尝食物,菜品会一道一道呈现与顾客的面前,中间穿插各种酒类、汤类和小菜,但寂静、祥和、清淡的风格才是怀石料理的主题,有没有茶倒不是主要区别。而会席料理则是在明亮快活的环境里,在顾客面前呈现出各种食材的色彩斑澜的组合。席间伴着各种精心选择的酒类,让就餐的食客得到色香味的满足的同时,享受美酒与佳肴的配合,这是会席料理的特征。二者一静一动,正类似「茶」与「酒」的品格。

更完整的介绍参见https://zhuanlan.zhihu.com/p/19765350?refer=limiao

根据这种区别,很多的酒店旅馆提供的都应该偏向于会席料理,包括花钟亭。

换好全套浴衣和服,端正地跪在桌旁,怀着一股仪式感等待大餐的开始。

被环境深深感染的闺女给自己梳了一个慵懒的日式辫子,转眼间她仿佛长成了大姑娘,侧脸看宛若年轻时的自己,刹那间恍惚了一下,觉得我好像在和以前的我在一起。

给我们上菜的妈妈桑一脸慈祥的微笑,但她不会英文,完全无法解答我们关于料理原料和品名的提问。用餐完毕之后,她给我们呈上了一张宴席开始前由厨师长亲自执笔,为每一位食客一人一份所书写的“御献立”。翻译成中文是指“菜单”,“御献立”是怀石料理中必有的,上面写着宴席中共有多少道菜肴,以及每道菜肴的名称、用料,和菜单的书写日期以及写菜单人的名字。传统的“御献立”是用毛笔蘸上墨汁,写在日本特有的日本“和纸”上,但由于这种方法太过费力,所以现在大多的怀石料理店,会用到打印机大量打印菜单,但传统一些的老店还是会,坚持用“手工”来制作菜单。所以我们仅从“御献立”这方面,就能看出料理师傅,对每一位食客的心意。

这份用心手写的 “御献立”我们定会好好珍藏。


从菜单上看,全套料理包括:“餐前酒、前菜、吸物、御造里、扬物、烧物、酢の物、洋皿、食事、水果子”等等。

一顿正式完整的怀石料理中,所用到的烹饪技法多少不一,视实际的情况而决定,少则五、六种多则八、九种甚至十多种。但在绝大多数下怀石料理,所运用的技法分“五冷”与“五热”,“五冷”是指“拌”、“寄”、“卷”、“浸”、“生”,“五热”是“煮”、“炸”、“烤”、“涮”、“蒸”。这十种烹饪技法的最大体现,在于菜单上对料理的归类,如煮的方式制作的料理归类“焚物”,炸的方式制作的料理归类“扬物”,拌的方式制作的料理归类“和物”,烤的方式制作的料理归类“烧物”等等。

一开始,我看着各种精致的器皿里那同样精致而小巧的食材,心里深深怀疑从我大中国出来的国民靠这点分量能填饱肚子吗?随着一道又一道令我们眼花缭乱的菜品慢慢地端上来,才深知细水长流的威力,直吃到我们饱得坐在地上差点起不了身了。

一般上头盘的时候,都是跟米饭和主汤一起上的。吃的时候要把米饭放在自己的左边面前,汤放在右边面前,头盘放在最远处。作为第一道菜,上刺身的情况比较多见。

独活白酱油渍。黑豆。鱼介卷

第二波上来了!各种眼花缭乱。怀石料理除了追求食材的平等,更看重每一种食材的产地,因为怀石料理的“本质”,是在于重视食材本身的好坏,而不是强调烹饪水平的高低,从而尊重每一种食材本身的味道,将其充分体现、发挥制作成美味的料理。

第一次生吃鱿鱼,没有想到生鱿鱼可以这样美味而毫无腥味。

各种叫不上名的菜品依次而上,手眼都不够用了。

预示料理结束的甜品。

好不容易到了日本第一温泉胜地,我的大姨妈居然也如影随形地跟来了,于是,偶只能看着闺女在泡温泉!温泉区域不大,对于这个小旅馆来说也是够了。

泡完温泉回来的闺女面色红润,回房间的时候,屋子已经从餐厅变成了一张大床铺,孩子被这样的魔术弄得很新奇,安静让我拍了一张照片后就兴奋地在三床被子间来回翻滚,第一次睡在地上的我们其实心里也是觉得好玩的。

这样的居住方式必须得有高要求的卫生习惯作为前提,我们仔细地观察了房间的角落和容易积累灰尘的置物架,真心一点灰尘都没有!可以放心睡觉啦!

一夜安睡,第二天晨起后房间又变回了餐厅,好节省空间!摆好餐桌,先给每个人来一颗开胃梅子和一杯清茶。

然后,我们发现,早餐竟然也这么丰盛,2000一晚的房价值了!

屋外飞舞的雪花和空无一人的寂静更衬托了人在房间内的幸福感。舒适的温度、考究的美食、淡雅的房间,在一起的无忧时光,让我在今后的日子里慢慢回味。

再见,登别

函馆

函馆北海道的南大门,一座历史悠久的港口贸易城市,最先门户开放的日本港口之一,它通过北海道新干线将北海道本州岛连接在一起。

函馆站是“札幌--东室兰--函馆”线的终点站。我们从登别到新函馆北斗站,大概2个半小时。

函馆--新函馆北斗站

函馆北海道的南大门,所以函馆JR站既向北连接着登别、洞爷至札幌,往南又是连接本州的海底隧道青函隧道北海道区的起点。

函馆北斗站是一个新建不久的JR站,站内还有建设正在进行,以至于我们要在站内找一个餐馆都没有,先买一个便当给娃填填肚子。还是北海道的特色海鲜便当,包装盒上打上了醒目的日期和有效食用时间。

函馆---函馆山夜景

函馆山是函馆市内唯一的一座山,从函馆山顶眺望函馆城市的“”函馆夜景“”,与香港维多利亚港、那不勒斯的夜景被称为世界三大夜景。也是《米其林绿色指南•日本》评为三星的景观。

于是,午后到达函馆的我们,在酒店放下行李之后第一个目的地就是函馆山。

市区内可以乘坐电车在十字街站下车,再徒步到索道入口,搭乘索道上山。也可以从函馆JR站前直接搭乘登山巴士上山

函馆日本少数几个保存有轨电车的城市之一。有轨电车诞生于1897年,一百多年后的今天,它们依然行驶在函馆的大街小巷,路线遍及函馆的各个观光区域。可以购买一日无限制乘坐有轨电车的一日乘车劵,价格600日元还包括函馆空中索道。

从前,日本路面电车是很普通的交通工具。在起鼎盛时期,电车网络遍及全国的65个城市。然而,60年代开始,许多路面电车被废止。被轿车、公交或地铁等交通方式代替。

1913年函馆开通了北海道第一条路面电车,路线是从市区连接到温泉乡汤川。1926年和1934年遇到两次祝融肆虐,烧毁了大半的车辆。函馆市藉此机会着手设计「寒地车种」的路面电车。1936年函馆自行设计的的第一号电车终于出炉了。这辆电车称为300型。在冬天,300型负责早上第一班车的任务。因为这辆电车能够发挥除雪车的功能,把堆积在轨道上的雪除掉,好让后继电车能够安然通行。到了昭和12年,又开发了除雪专用车。但是人类发展出来的武器终究敌不过大自然的威力。昭和32(1957)年3月6日,函馆市遭遇到85年来最大的暴风雪,连正在行驶中的电车都无法回到车库,眼睁睁的看着被大雪给掩埋了。现在的函馆电车,除了各自涂上五颜六色的车身外,又引进冷暖气设备、卡式回数票等最新车种。

叮叮当当的电车已经不仅仅是一个交通工具,它的慢,它的笨拙,它的受限,它那属于上一个时代的繁复造型,在高速运转而线条冰冷的现代化科技面前,显得那么可爱温暖令人怀念。

到十字街站下了电车以后,还要步行到函馆山的登山缆车处,往函馆山的路口不大,不是很好找,我们边走边沿着路标和地图寻找,终于找到。

到山脚后再爬上台阶,积满雪的台阶很滑,一定要注意脚下安全。

看起来很高端精密的缆车站终于到了。大人缆车票780日元(单程),1,280日元(往返);儿童缆车票390日元(单程),640日元(往返),函馆山索道开放时间为:5月至10月10:00-22:00,11月至4月10:00-21:00。有一些酒店预定时会附送缆车劵。

函馆山的缆车不是观光的小缆车,整个像一个集装箱,一次最多可以同时运载126人。

在缆车缓缓上升的几分钟时间里,得以从不同的高度俯瞰这座海港城市。

上山的时间是下午四点,阴天的天气天色暗的特别早,白天与黑夜在天边开始融为一色。此时灰色的函馆有一点萧瑟。

到达山顶后和大家一起顶着寒风静静等待夜幕的华丽降临。很多人爱函馆夜景盛开的璀璨,它确实美丽,但在等待的时间里,看着灰白的城市有一盏又一盏温暖的灯光亮起,这个过程却让我有一种久违的感动。美丽的风景都是因为有人的存在才有了温度,每一盏灯光亮起时都像星星在天际跳跃,从稀少到热闹从零星到稠密。如果说完全入夜以后的函馆夜景是静态的壮丽,那城市华丽变身的这半个小时却是动态的,立体的,渐渐温暖了眼前这个天寒地冻的世界。。

那种感动照片和语言难以表达一二,只有亲身体验才能领会。所以我比较建议趁天黑之前到达山顶,去静静感受城市在夜色中苏醒的美妙。

这就是闻名世界的函馆夜景,定定着望着它,它带给我一种飞离时空的感觉。那耀眼的灯光,既连成一片又彼此独立,既像一个巨大的锚牢牢地连接着函馆山和津轻海峡,又像一张来自未来的时空飞毯,要带我们前往未知世界。

都市的夜晚有着白天没有的美。

大家都说函馆山上冷,结果,真的超级冷!包成粽子是标配,栏杆上挤满了慕名而来的人们,想等到没人的时候与身后这个巨大的锚合影的话,我估计已冻死。欣赏完带娃进室内玩耍才是正经事。

如果你不贪恋毫无遮挡地多看几眼最美的风景,还可以到二层的观景餐厅一边观景一边品尝美食。

从山顶回到室内,动一动已僵硬的脸颊,准备进入下一个环节:吃!北海道盛产海鲜,已经到了无处不海鲜的地步,瞧,鱿鱼馅的包子!

高品质的奶制品也是北海道引以为傲之处,排着队本来只买一个给娃解馋,我们尝了一口发现确实奶味醇厚,结果是,身上还没完全回暖,这冰淇淋我们三就吃了好几个下去!每个500日元。

刻姓名纪念章,即使是各大景区都有的项目,但孩子每次看到仍是无法免疫,而摊主可掬的笑容和慈祥的语气让这个随处可见的旅游商品少了几分千篇一律,多了几分趣味。笑容是拉近人与人之间距离最好的途径。

墙上有缆车部件的展示和说明,主索直径64毫米,曳索直径39毫米,显示缆车游览的安全性。

这是在函馆漫步的时候看到的一张海报,好浪漫的一幕。

函馆山坐公交车又回到JR站前广场,夜晚的站前广场也是充满驱散寒冷的温暖灯光,在闪烁着不同颜色的灯光围绕下的长廊让人生出浪漫之心,一家人一起携手走在无人却温馨的雪地上,幸福就在我们手心里。

从车站对面的函馆微笑酒店可以看到JR站,函馆北海道这几个城市中夜景最美丽的城市,不仅仅是函馆山,还有这个广场,还有后面要去的金森仓库群,都在夜晚散发出独特的魅力。

函馆---函馆朝市

到达函馆的第一个晚上入住JR站对面的函馆微笑酒店,因为第二天准备去车站附近的函馆朝市,酒店的位置非常方便,内部设施和服务不差,是个不错的选择。

函馆朝市距离JR站很近,走出车站就能看到朝市的停车场。

函馆朝市是20世纪40年代近郊的农民们为了贩卖蔬菜而聚集在函馆市政府后边逐渐形成的市场,尽力了几次位置变幻,从50年代末开始就定格在现在的JR函馆站前边,目前约有300家经营鲜活海产品和蔬菜的店铺及餐厅汇集与此。 与钏路和商市场、札幌 二条市场并称北海道三大市场。

营业时间:1月-4月 6:00-14:00 , 5月-12月 5:00-14:00

推开不起眼的朝市的门,走进去才知道里面规模之大。售卖最多的自然就是北海道得天独厚的海产品了。更让我惊叹的是市场里这么多生鲜,这么多摊位集中售卖,地上没有一滴污水,封闭的空间里没有常见的腥味,放眼望去没有凌乱只有井然有序,日本人对环境卫生的高要求在市场里又经受住了考验,我给满分。

接下来就专心地研究一下市场里都有些什么新奇的东西?首先是鱼籽刷新了我的世界观,各种大小各种颜色,令我叹为观止。

看到这张图片,想到在北海道吃到的那些肉质鲜美的三文鱼,我不争气地咽了一下口水。

北海道渔场位于日本暖流与千岛寒流交汇处,由于海水密度的差异,密度大的北海道渔场冷水下沉,密度小的暖水上升,使海水发生垂直搅动,把海底沉积的有机质带到海面,为鱼类提供在丰富的饵料,从而使海区成为世界著名的渔场。寒暖流交汇可使海水发生扰动,上泛的海水将营养盐类带到海洋表层,使浮游生物繁盛,进而为鱼类提供丰富的饵料,渔业资源丰富。另外寒暖流交汇可产生“水障”,阻止鱼群游动,而且因为捕鱼业的科技发达,国家的养殖渔业发达,所以成为世界第一大渔场。

北海道是当之无愧的螃蟹王国,鄂霍次克海冰冷的海水是养育肥美螃蟹的极佳渔场。北海道最热门的三大蟹是----松叶蟹、毛蟹、帝王蟹(鳕场蟹和花咲蟹)。这是鳕场蟹,冬季是它最肥美的季节,属于帝王蟹的一种,也叫阿拉斯加帝王蟹。 

北海道的大扇贝又称帆立贝,一般需要养殖四年才能收成。

函馆朝市里购买海鲜之后还可以直接加工成熟食,我们从酒店饱餐一顿早饭以后来到这里,只有看的份了。所以建议大家直接安排在朝市里解决早餐。

遇上了一个电视台的栏目在录制节目,市场里的每一个区域都这么干净。

乌贼是函馆最出名的特产,挎着相机的女主播显然对这个乌贼的周边产品发生了浓厚的兴趣,站着就不走了。

吃不下新鲜的,我们还可以扫扫干货。佐吕间湖的扇贝捕鱼货量是日本第一,看看这超大的帆立贝柱,国内的干贝简直只能塞牙缝了。免费品尝了一个,经过加工后的贝柱依然保留着食材的鲜度和特有的甜味。加上美丽女老板的温柔攻势,我们在这里买了好多种干货。也作为带给朋友们的伴手礼。

买家和卖家来一个愉快的合影。

朝市内虽然主要是海鲜,也还有一些蔬菜和水果,当看到这个标签的时候我们不禁莞尔了,中国人的名牌情节想来已经享誉国际了。

大李说来尝尝“名牌货”的滋味如何,果然这套路见效啊哈。

函馆朝市的最后是一个叫做“物产街”的餐厅。有各种海鲜盖浇饭等美食,真的早知道一定要在朝市吃早餐啊!!

还有日本传统文化的精致摆设出售

最后拎着几大包满载而归地走出朝市,我喜欢这个热闹又友善,充满生活气息又整洁卫生的市场。看着这些美食就有满满的幸福感。

一二三,齐步走。

函馆---元町

       函馆是150年前日本最先门户开放的港口贸易城市之一。元町作为当时最早呈现繁荣的地区,至今仍留存着西洋风格的建筑。函馆山脚下俯视函馆湾的高地上、耸立着英国中国俄罗斯日本的教会和寺院、住宅等充满异国情调的建筑物。
        函馆元町曾是江户時代奉行所的设置地,是北海道南部的行政中心,日本开放后作为开放城市聚集了各国领事馆、教堂、洋馆等.至今仍保留了很多当时的洋馆,分布在充满异国情调的街道上。在末广町站下车沿基阪而上,就是元町公园。
  元町公园曾是“箱馆奉行所”、“开拓史函馆支厅”等的所在地,是函馆元町的中心地区。公园內至今仍保留着象征北海道开拓历史的紅砖建筑“旧开拓使函館支厅书籍库”、文艺复兴样式的洋馆“旧北海道函馆厅 ”,旧北海道函馆支厅现在被用作元町观光问讯处和照片历史馆.
    元町公园周边排列着黄色线条颇为引人注目的“旧函館区公会堂”、旧英国领事馆、Khristos正教会等珍贵西洋建筑,有的还可以进入室內免费参观。四月份的时候游览宁静的元町公园,会看见百多棵樱花数盛开,为这里添了丝丝浪漫。
  元町公园面积很大,分为北边及西边,北边是供人散步,以庭园作设计蓝本的"水公园",当中有不少欧陆式的石建筑。而西边则鄰临近外国人墓园及山手本通:外国人墓园附近正是欣赏樱花的名所,更是横傧市山手区一帶最具規模的樱花道场。

乘坐电车先去入住的酒店。

元町的路上积满了到膝盖的积雪,第一个看到的建筑是旧英国领事馆。

这里从1913年到1934年一直用作英国领事馆,1992年开始作为港口开放的纪念馆展示了开港时的状况和历史。

除了展现这里的历史,同时还出售英伦风的各种商品。

北海道函馆支厅,现在是函馆市写真历史馆

历史馆的一层类似于旅游咨询处,提供函馆旅游与庆典的相关信息。

二层一个照相器材展览馆,展示了照相机的发展历程。还有布朗拍摄的日本最初的写真铜版照片等等。大饱眼福啊。

旧市政厅背后是一座即使是天寒地冻也无法掩盖其辉煌的华丽建筑。这是旧函馆区公会堂。

这座旧函馆区公民馆建于1910年,如果按照当时的现金金额来估算,建造这座公民馆花费10亿日元!日本天皇来函馆时曾在这里据卓,现在二层重现了当时天皇住宿时的房间内景。
如果说冰雪中的小樽比夏季的小樽更有童话色彩,那函馆的元町公园大概会是夏季更美,冬季有一部分场馆并没有开放,也没有了鲜花遍地的簇拥,颇有些冷清。

地面的元町图案井盖。被仔细得挖开积雪露出图案。

天主教元町教会,原是1876年由法国传教士建成的木造建筑,却经受了焚毁又重建再焚毁再重建的经历,1924年重建时建造了33米高的六角钟楼和风见鸡,是元町教会的标志性建筑。与横滨山手教堂、长崎大浦天主堂并列为日本最古老的教堂。

哈里斯特俄罗斯正教会寺院是1872年日本最初建成的俄罗斯正教会寺院,是一个拜占庭风格的建筑

在元町我们遇到一队盲人前来参观,并有视力正常的领队耐心带领。暖心的一幕。