头图加载中...

loading

微风与艳阳的五月地中海——西班牙、南法家庭游

  • 出发时间/2016-05-07
  • 出行天数/22 天
  • 人物/家庭出游

说起西班牙,第一印象总是足球和斗牛。

尤其是斗牛。

斗牛是一种源于中世纪的鲜明文化,带着历史厚重的回响,将华服与蛮牛、黄土与鲜血浓缩在一小块椭圆形的场地间,仿佛是最极致的文明与不文明之间近在咫尺的无声厮杀。《碧血黄沙》,这是儿时在黑白电视机上看过的一部关于斗牛士的老电影,只需要四个字,似乎就足以概括西班牙这个国家的特质。就像她的国旗,黄色与红色,虽然不是彼此最直接的对比色,但放在一起却总能带给人最具冲击感的视觉感官——热烈、直白、强劲有力。

☛ 斗牛场外的奔牛铜雕


这就是西班牙,饱含跌宕起伏的历史,古希腊、古罗马迦太基、摩尔人朝代交叠、文明拉锯,有着无数征服与被征服、融合与被融合的故事。哥伦布和无敌舰队的帆影曾经令整个世界瞩目,而如今却面临着日渐衰弱的经济和整个国家陷入破产的危机。这里有璀璨的文化和艺术,有激越悲凉的弗拉明戈,有塞万提斯的堂吉诃德,有海明威笔下照常升起的太阳,有毕加索和达利,有唐璜和卡门。然而,作为一名游客,当我踏上这片占据了伊比利亚半岛五分之四的国土,最令我印象深刻的还是人们爽朗好客的笑脸,还有地中海明媚的阳光。

也许相较于国内的一线大都市,西班牙并不显得十分繁华。没有了在国内随处可见的摩天高楼,这里的城市天际线看起来平缓而又温和,甚至有些平凡。从高处远眺,映入眼帘的是成片橙红色的民居天台,相对突出的建筑物大多是教堂的穹顶和塔楼。也许从一个方面,这确实是经济发展不力的旁证,但从另一方面而言,又何尝不是对历史和文化的尊重。

☛   巴塞罗那市景,到处都是这种在阳光下显得热烈鲜亮的橙红色


这一次的西班牙之旅更侧重于历史和文化,所以大部分时间都流连于一座座相似而又不同的历史小镇。考虑到便利性和自由度,自驾无疑是我们的首选,何况西班牙确实是一个非常适合自驾游的地方。这里的公路系统十分发达,大部分时候都通畅便捷,驾驶习惯也非常良好,自驾的疲劳度不高,沿途的风景也很不错。五月份正是夹竹桃盛开的时节,高速公路中间的隔离带此时繁花似锦,白色、粉色、黄色、红色甚至浅绿色的夹竹桃在地中海明媚的阳光下成片绽放,连空气中都飘浮着一种缤纷的勃勃生机。

除此以外,此行,我们还到法国南部的普罗旺斯地区做了短暂的停留。不得不说,虽然地理上这里与西班牙北部接壤,相距也不过数百公里,就连许多古迹也都是相同时期的古罗马遗迹,但这两个地区给人的感觉却完全不同。从饮食到待人接物,都能轻易感受到法国人的矜持和西班牙人的热情。

法国南部乡村


在进入每日详细行程之前,先从衣食住行概述一下这次的西班牙之旅。

▲ 首先是衣。五月份的地中海沿岸阳光普照,气温怡人。整整三个星期的行程期间,气温基本上都是二十几度,温暖而不炎热,一般都是短袖加中裤,再备一件长袖薄外套就够了。我们带的大多是户外快干衣裤,加上住宿大多是自助公寓,有洗衣机,所以要携带的衣物不多,为行李箱节省了空间,算得上是轻装上阵。

▲ 第二是食。法国菜确实名副其实,很好吃。法国人大概能算是除中国人以外在食材上最为大胆的民族。虽然没在饭店上事先多做功课,基本上都是到饭点时随机选择比较顺眼的地方就餐,但在法国的短暂行程中,菜单依然时常会令人惊喜。而西班牙菜,相对而言变化就没有那么大,但胜在用料新鲜,烹调方式也很健康,会用大量橄榄油。

地中海地区,无论是法国还是西班牙,早餐一般都很简单,多是面包加咖啡。因为西班牙产橙,往往还会多一杯橙汁。正式的午餐要到下午两点才开始,晚餐则要到晚上八点。这跟国人的生活习惯差别较大,所以最好能随身备些点心水果。主要景点附近的餐厅会全天供餐,但味道比较普通。如果想吃正宗的当地美食,还是要问当地人,并注意好时间。许多非景点附近的餐厅不到时间不会开门,最好能避免饥肠辘辘长时间等待的尴尬。其实西班牙有很多Tapas小店全天营业。也许对当地人这只是佐酒的小食,但很多Tapas也有大份出售,差不多就相当于我们的一个菜了。点几个用料不同的大份Tapas,有菜、有肉、有海鲜,就完全可以当做一顿好好的美食啦。

☛ 品种繁多的Tapas,有些是餐厅,有些是市场里的小食摊,分量不大,都很适合一样一样的佐酒品尝


▲ 第三是住。法国西班牙都是旅游热点,酒店永远不会少,但我们是家庭式出游,人多住酒店就贵了,所以全程大多选择自助公寓。房间多,空间比较大,还有厨房和洗衣机。吃多了西餐,有时自己在公寓的厨房里煮些粥,下碗面,也算是对中国胃的一种调节。尤其是法国南部乡村多集市,西班牙城镇的超市也不难找,新鲜食材和水果蔬菜都很好买到,就连米油盐这些东西也可以随时补充。当然,这也是自驾游的一个便利,吃不完的食材和用不完的清洁用品都可以随车带走。

▲ 最后是行。我们在各个城市之间都是自驾,这样更自由,也很方便。其实火车也不错。欧洲的火车网络发达,主要城市之间的快速火车每天都有很多班次。但像我们有四个人,火车票的总额就要比租车费用高出近一倍。另外,坐火车需要随身带着行李,自驾时行李带起来就比较方便,没吃完没用完的东西都可以带去下一站。

在到达城镇以后,我们通常会把车留在停车场(小镇的停车费每日10-15欧元,马德里大城市则25-35欧元不等),在市镇内多为步行或使用当地交通。无论是西班牙还是法国,小镇的街道都不宽,单行道多,哪怕跟着GPS导航也经常会开错,所以最好还是找一个靠近景点的大型停车场,然后步行更方便。小镇上的主要景点相距大多不远,一般找到一个靠中心的停车场,大部分景点都在步行二三十分钟的距离内。而在大城市,如巴塞罗那马德里,则可以考虑乘地铁或出租车,费用都不高。景点附近都有专门的招车点,有指示牌,很方便。

▲ 另外,手机最好能在当地办一个卡,15欧元的SIM卡,能打电话和上网,可以用一个月。但是不同国家要办不同的卡,并不通用。在西班牙办的卡虽然在法国也能上网,但数据漫游费相当贵,可能在你没注意的时候,十几欧元的卡费就已经用完了。所以如果是要走不同的国家,要么带一个可以全球通的无线路由器,要么就在各国当地购卡。

▲ 至于语言,在西班牙会讲英语基本就可以了。饭店和景点的员工一般都能讲一点英语,小吃店和加油站之类的地方,可能人们不说英语,但大家比划着来,也能沟通。而在法国,如果一点法语都不会,就真是不太方便,尤其是问路之类的事,有时完全是鸡同鸭讲。好在手机上可以用谷歌地图,只要可以上网,谷歌地图要比法国的路人友善多了。

简单概括之后,接下来就是此行的每日详细行程了。

D1:抵达巴塞罗那

这次去西班牙,我们选择乘坐新加坡航空的班机,经停新加坡,在早晨抵达巴塞罗那巴塞罗那机场早晨入关非常快,海关工作人员简单敲个章就放行了。在机场大厅可以直接办Lebara的手机卡,要在柜台开好单子,先到拐弯的超市去付钱,再拿着单子回到柜台拿卡。会当场装好,服务态度不错,英语流利。唯一的问题是我们问能否在法国用,现场的工作人员说可以漫游,收费和在西班牙一样,但实际上漫游的收费完全不同,这让我们到法国后遇到了麻烦。所以务必要注意,欧洲国家之间的数据漫游很贵,哪怕是同一家公司也要办理当地的卡,否则很可能你以为能用一个月的数据费在几小时内就用完了。

机场打车很方便,司机会说简单的英语,但最好能准备一份西班牙文的地址,直接给司机看,避免误解。从机场到我们住宿的公寓约二十公里路程,开了半小时左右,车费不到30欧元(含机场费和行李费)。这里的出租车出入机场和火车站都要加收机场费和车站费,每件行李另外还会加收小额的行李费,总体不贵。因为时间还早,路上几乎没有行人,整个城市显得很有些空旷,完全不像北京上海这样的大都市,一大早就开始人来人往,忙忙碌碌。

巴塞罗那街景:建筑物普遍不高,街道空旷,单行道很多


此行,我们会在巴塞罗那先停留三天,考虑到出行和游玩的便利,选择入住圣家堂附近的一个自助公寓Sagrada Familia Fantastic Apartment(地址:Carrer de la Marina, 258, 08013 Barcelona, Spain)。

公寓楼是那种四五层楼的老式沿街建筑,设施不算很新,各个空间都比较小巧,有两个卧室,带免费wifi,从公寓客厅的小阳台就能看到圣家堂别致的尖顶塔楼。三晚房费400欧元,对我们这个四人团体来说,性价比要比酒店高得多了。公寓的位置很好,走到圣家堂只有两百多米,楼下就有小饭店和小超市,不远处是地铁站,游玩和出行都很方便。因为是在主要景点附近的闹市区,公寓的客厅略吵,但好在两个卧室都不在临街的一面,晚上的睡眠质量不错。

☛ 公寓的阳台外景:史上第一烂尾楼圣家堂近在咫尺

☛ 整洁的卧室,这一间是两张单人床,另一间是一张双人床

☛ 小巧的浴室:不豪华,但功能性不错


因为是早班飞机,所以在出发前就跟业主确认好,要在这天上午入住,否则公寓的入住时间和酒店相似,一般是下午两点以后。如果到得较早,需要提前入住,这一点务必要提前沟通好。另外,公寓一般都不设前台,业主不会等在公寓接待入住,而是需要提前半小时电话联系,然后过来交钥匙。因而在机场我们最先办妥的就是电话卡,上了出租车就打电话通知业主。半小时后当我们到达公寓,公寓员工已经等在楼下,整个交接都很顺畅。

长时间的过夜飞行毕竟很累,第一天就不做游玩安排了,入住后主要是补眠。

到下午五点多出门觅食,发现外面依然艳阳高照,丝毫没有已时近傍晚的感觉。事实上,地中海地区五月份的日照时间已经很长,日出早,日落晚,晚上八九点钟的时候天还很亮。所以下午五六点钟,街边餐馆里的人大多还处于下午的畅饮时段,唯一的吃食只有Tapas,餐桌上基本都是啤酒和Sangria。Sangria是一种西班牙当地的传统酒精饮品,称为桑歌莉娅酒或西班牙果酒,每家店的调法都不太一样,度数近似红酒,喜欢喝酒的可以多尝几家。

晚餐我们就近去了公寓业主推荐的一家当地小餐馆。这里专营Tapas,分量足,味道也很棒,对第一天接触西班牙食物的我们来说,算是个惊喜。很多菜都配烤面包和土豆,对中国胃来说,接受度还蛮高,而且很管饱,物美价廉。

巴塞罗那这个受高迪影响至深的城市,几乎什么都能和这位天才建筑师扯上点关系,这家圣家堂附近的小餐馆毫不意外的也以高迪为名。一顿晚饭,四个成年人点了五个大份的Tapas,结账时连咖啡和饮料一共才五十多欧元,比预算的便宜很多。就是只有西班牙文的菜单,但在手机字典的帮助下,大概是什么食材还是能领会的。其实菜单看多了以后,好些常用词很快就会记住,虽然念出来的发音会让当地人笑,但点菜还真不是什么大问题了。

☛ 公寓附近以高迪为名的小餐馆,专营美味的Tapas

☛ 菜单全西班牙文,要善用谷歌翻译和网络辞典

☛ 不能错过的凤尾鱼

☛ Pulpo:美味的章鱼和土豆块,当然不能缺少Pimenton西班牙柿子椒粉


饭后回到公寓,还遇到了一个突发情况,发现钥匙打不开门。打电话给业主,那边解释说因为是老房子,门窗可能有轻微变形,所以开门时要按某个角度提起一些再推进去。虽然造成了一点小麻烦,但业主的服务态度很好,解释也很耐心,还用电子邮件为我们推荐了若干附近的餐馆和交通选择,给了不少local knowledge,总体的入住感受中等偏上,还算满意。

另外,巴塞罗那足球俱乐部在这里附近有一个展厅,展示球队的历史和荣誉,楼下还有官方实体店,可以买球衣之类的官方商品。足球迷可以逛一逛。

D2:圣家堂、巴特罗之家、古埃尔公园

这天的早餐简单又美味,就在公寓附近找了家供应Churros的面包房。四个人,有橙汁有咖啡,还有几种花式甜点,总共花费不到20欧元,每人也就4到5欧元,如果不按汇率折算,跟在国内吃一顿油条豆浆之类的早餐也差不多。

面包房应该是家庭式经营,除了老板以外,还有一位大妈和两个年轻些的女孩儿。姑娘们和老板都能说一点英语,大妈则只说西班牙语。不过点东西的时候直接用手指,然后比划一二三,彼此都能搞懂是什么意思,虽然语言不通,大家都还是交流得很愉快。

西班牙吃早餐,印象最深刻就是橙汁都是鲜榨的,特别新鲜。一般都能看到柜台后面的橙汁机,圆滚滚的橙子从上面滚下,一会儿就变成一大杯橙汁。而且咖啡味道很好,又便宜,面包房和小咖啡馆里的咖啡只要1到2欧元。

☛ Churros:西班牙油条,松脆微咸,空口吃或者配巧克力酱都不错


早餐后,我们的西班牙之旅终于正式开启。这一天的主题,就是高迪!

☛ 仿佛永远不会完工的圣家堂


可以说,安东尼•高迪不仅是巴塞罗那的历史名人,现代主义建筑大师,也是加泰罗尼亚的精神象征,代表着对自由想象和艺术美感的至高追求,而圣家堂,就是这位大师倾尽半生却未能完成的巅峰之作。

圣家堂的全称是神圣家族宗座圣殿,作为一座天主教教堂,从1882年开始修建,直至今日仍处于未完工状态,被人们戏称为史上第一烂尾楼。在亲眼见到圣家堂之前,你无法想象世界上会有这样一座多彩而又活泼的教堂。它的每一个细节都充满了独特的想象力,到处都是雕刻,到处都含有隐喻,就连大门上都点缀了缠绕的葡萄藤和微微探头的甲虫,繁复到无与伦比,色彩丰富得让人觉得仿佛身处美术馆而非宗教建筑。巨大的内部空间里充满了优美的弧线,彩色玻璃窗投射下的光斑宛如流动的时光之水,随着时间的推移而变化着色彩和形状。

☛ 诞生立面正门上的葡萄藤叶

☛ 受难立面正门上的福音书字母

☛ 门厅地砖上雕刻的宗教故事画面


圣家堂是巴塞罗那的主要景点,游客非常多,最好预先在圣家堂的官网上订票,打印出来,就不用到门口再排一次买票的长队了(现场的队真不短)。网上订票时,如果选择登塔,需要预定登塔时间。因为登塔时间有限制,所以建议先登塔再游览教堂内部,最后是外围。

为了避开人流,我们这天起了个早,在九点开门时就到圣家堂排队入内,领完语音导览器,九点半登塔,时间安排的刚刚好。虽然在进门、领导览器和登塔几处都稍微排了会儿队,但都不长。语音导览有中文解说,内容非常丰富,将圣家堂的修建历史、设计细节和高迪的生平都囊括其中,全程听一遍要一个多小时,很增长知识。语音解说的附加费用不高,订票时可以加入,相当物有所值。教堂、登塔和语音解说套票每人24欧元,老年人票21欧元。这个折扣不分国别,不是欧盟成员也可以享受(为确认这一点还专门发邮件去问过,回复很快),进门的时候也没有要求核对证件,为游客考虑得很周到。

☛ 网上订票很方便,自己打印就行了,老年人还有不分国别的优惠折扣

☛ 领取语音导览的小亭子在进门右手边,旁边的玻璃罩里是圣家堂的铸铁模型

☛ Passio塔楼,登塔坐电梯,然后沿着楼梯盘旋而下,完全不费力

☛ 钟塔窄窄的楼梯,只有一身宽

☛ 钟塔上的巴塞罗那市景


圣家堂宏大,但却丝毫没有那种拒人于千里之外的疏离感。色彩,是圣家堂最为与众不同的地方。在大多数天主教堂里,灰黑色和金色这样比较庄重的色调会占据主要地位,而在圣家堂,彩虹般不断变化流动的缤纷色调才是绝对主题。

☛ 色泽瑰丽的彩色玻璃窗


中堂里的巨大立柱也不只是简单的承重柱,而是树木的化身,因为整个圣家堂的设计都带有强烈的自然色彩,动植物形态在内部和外部的雕刻中随处可见:钟塔的塔尖上堆砌着丰富多彩的水果,拱顶上舒展着生动的树枝和花叶……与传统教堂的庄严肃穆不同,圣家堂更多会让你感受到信仰带来的欢快和温暖,而不是硬线条的压迫感。

☛ 高耸的拱顶由舒展的树枝、树叶和彩色图案交织点缀

☛ 从玻璃窗透入的阳光仿佛一副流动的印象派图画

☛ 优美的弧线带来活泼、快乐的感觉

☛ 最高处的天光孔,象征着主的光芒自至高的天堂笼罩世人

☛ 钟塔顶端的水果雕塑和仿佛永远都不会撤下的吊车

☛ 蜗轮状的石阶


整座圣家堂共有三个立面。诞生立面(Nativity façade)位于东侧,也就是参观入口的这一面;受难立面(Passion façade)位于西侧;而尚未完工的荣耀立面(Glory façade)则位于南侧。在高迪的精巧设计下,每一个立面都拥有自己完全不同的鲜明风格。诞生立面外墙上的雕塑都是基督降生和成长的圣经故事,跟在其它地方能看到的宗教雕塑风格类似,形态圆润。西侧的受难立面则以基督死亡为主题,整体线条坚硬,充满冷硬的棱角。

☛ 风格接近传统的诞生立面雕塑

☛ 受难立面:线条冷硬的耶稣受难雕塑,从底下仰望,感觉和毕加索的结构主义有些异曲同工

☛ 受难立面钟塔一侧外墙上的圣母玛利亚雕塑,刚柔并存

☛ 现代主义风格的殿内后部雕塑和彩窗


如果只是走马观花,在圣家堂花上一个半小时,把语音导览的解说听完就差不多了。但如果想要真正体会那些细节中的美,三小时也并不富余。这是一个值得静下心来观赏的地方,因为它是如此的与众不同,既有整体上宏大的结构,也有众多匠心独具的设计元素,每一处细节,甚至每一道线条都是一种隐喻,蕴含着一种大胆而又独特的想象力——这就是加泰罗尼亚现代主义的魅力!

简单的Tapas午餐之后,我们打的前往第二站,古埃尔公园(Parque Güell)。本来想去参观公园中的另一高迪作品,可惜赶到时被告知当天进入建筑的门票已经售完,就只是在公园内随便逛了逛。所以,预先网上订票还是有必要的。

古埃尔公园本身是免费的,有些部分,例如立体回廊和石墙都可以免费参观。在厄尔卡梅尔山上还有许多艺人在做街头表演,此外也有很多来自非洲的非法移民随地摆放卖旅游纪念品和墨镜之类小商品的地摊。这些摊主时不时的会把东西用大布一卷就飞快跑开,很有些“城管来了”的感觉。

☛ 石筑的立体回廊

☛ 古埃尔公园的卖画小摊,大胆的配色和圆润的线条都是典型的高迪风格

☛ 童话姜饼小屋,可惜没进去

☛ 在厄尔卡梅尔山上做街头演奏的艺人


这天的第三站是位于格拉西亚大道(Passeig de Gracia)的巴特罗之家。格拉西亚大道是巴塞罗那高档品牌店聚集的知名购物街,著名的巴特罗之家(Casa Batlló)就坐落在这条繁华宽阔的大道临街,是高迪的又一力作。不同于主题繁复、结构宏大的宗教建筑圣家堂,作为私人住宅的巴特罗之家则更为紧凑和精巧,精致的纹饰、贴面和蓝色的面具式窗台和阳台,满满的都是童趣。

☛ 童话小屋般的面具式阳台


标志性的弧线和现代主义的不规则形状同样被大量运用在巴特罗之家的设计之中,楼梯、吊顶、天窗、走廊,规则和不规则的对比与融合几乎无处不在。

☛ 楼梯上方的不规则形状自然采光天窗

☛ 弧线优美的楼梯

☛ 主厅临街的弧线大落地窗,窗外是人流如织的格拉西亚大道

☛ 漩涡状的屋顶和顶灯,细节处的贴面和纹饰讲述着圣乔治与龙的童话


设计中还包含了对自然采光的着重考量,令人不能不惊叹这位百多年前的建筑大师在节能和采光方面的超前意识。

☛ 斜拱式的走廊,同样有充分的自然采光


天井、庭院、内墙和屋顶烟囱上缤纷的马赛克贴面则是最为典型的高迪风格,线条明朗,配色大胆直接。这种风格对整个加泰罗尼亚地区的艺术风格也有很大影响,不仅仅是建筑,还包括绘画、音乐和舞蹈,无一不带有这种明媚爽朗、节奏鲜明的风格。

☛ 庭院中的立柱,线条多变,色彩缤纷

☛ 现代主义设计的配套家具,无论是造型、用料和色泽都很别致

☛ 壁炉烟囱状的等候区

☛ 顶灯的修饰细节富丽又精致

☛ 配色热烈大胆的现代主义庭院


巴特罗之家接受网上订票,官网上还有一个多付5欧元免排队的选项,自己打印很方便。导览设备有中文,还有主厅的模拟视频,展示主厅摆放原有家具时的样子,非常有趣。带导览的门票每人21.5欧元,整座建筑物内,有几十个解说点,全听一遍再加上步行的时间,大约一个半到两小时。

☛ 古怪的标志性天台烟囱

☛ 楼梯内墙的彩色贴面,蓝色也是巴特罗之家的主题色


夜色降临之后,一顿自选式海鲜大餐为我们的高迪暴走之旅画上了完美句号。这家连锁店叫La Paradata,在我们的公寓附近正有一家,位于一条小巷口。晚上准八点开门,七点五十分左右就开始有人在门口排队了。

☛ La Paradata 自选式海鲜餐厅,在一个不起眼的小巷子里


进门就是一个铺满冰块和各式地中海当地海鲜的摊位,让顾客自己挑选要吃的海鲜。摊位上的员工只说西班牙文,但大家都能比划着沟通,要多要少点头摇头,具体金额看收银机的显示。付完钱领一个号码,然后就等着出菜的窗口叫号吧。叫号也都是用西班牙文,所以一定要竖起耳朵听好了,别错过。还有付钱的小票一定要好好保留,因为你的菜不是一次性都做出来,需要往窗口跑好几次,每次都要出示小票才能拿到菜。

这家店,与其说是饭店,更像是大排档或者食堂。烹饪方式比较单调,多数是铁板烧和烤,调料也很简单,就是橄榄油、胡椒和海盐。最主要的特点还是新鲜,以及可以自己控制每个菜的分量,买多买少,品种如何都是自己说了算。

☛ 进门就是自选海鲜摊,品种很丰富

☛ 做法比较单一,胜在新鲜

D3:兰布拉大街、海洋圣母大教堂

巴塞罗那第二天的主攻方向是老城区,也就是哥特区。

早起出门用T10交通票先坐地铁。这是一种可以搭乘地铁和公交车的交通套票,一张10欧元的票可以乘10程(1小时15分钟内换乘的公共交通都算是一程),还可以多人使用,对我们这样人多的小团体来说最为方便。就是有时不同线路之间换乘要走不少路,哪怕站名相同,也没有出站,但从一条线的车站走到另一条线的车站,最长一次我们走了将近一刻钟,所以打算换乘最好先在谷歌地图上查一下步行距离。

☛ 地铁L2线圣家堂站,入站口就在公寓楼下100米处


从L2的圣家堂站上车,再转乘L3,大约半小时后抵达Liceu站,出站后就是巴塞罗那的著名商业街La Rambla,兰布拉大街。这条大街的布局和平时常见的不太一样,中间是宽阔的林荫人行道,两侧才是车行道。人行道上布满售货亭,大多是卖花和旅游纪念品的小摊位。

☛ 鲜花遍地的兰布拉大街


早饭选在Liceu站附近的博盖利亚市场(Mercado de La Boqueria)大饱口福。地中海真是一个物产丰饶的好地方,不论是水果蔬菜还是各式水产品,在市场里看起来都很新鲜富足。

整个市场的前半部分多是出售这些食材的摊位,包括水果、蔬菜、海鲜、奶制品、肉制品甚至是蜜饯和小零食,后半部分则是几个现买现做的食档,肉肠、土豆饼和各种铁板海鲜都值得一试。

☛ 五彩缤纷的水果杯和鲜榨果汁

☛ 五彩缤纷的水果杯和鲜榨果汁

☛ 好多小吃,所谓吃货的天堂就应该是这个样子的

☛ 吃早饭的这家摊位叫Muiosc Modern,海鲜都摆在柜台上,要吃什么直接一指就行

心满意足的塞饱肚子,就沿兰布拉大街朝着海港的方向一路散步。这条大街的一头是加泰罗尼亚广场,另一头则是哥伦布纪念碑,全长一公里多,满街都是脚步匆匆的行人和游客,据说扒手很多,我们倒是没有遇到。

☛ 兰布拉大街上的路牌,一头指向哥伦布纪念碑,另一头指向加泰罗尼亚广场

半路上,途经一个四四方方的小广场Placa Reial,广场中央是一座雕像喷泉,四周高高耸立着几棵棕榈树,大概是不少旅游团的出发点,很多人都带着行李箱。这天正在搞活动,有志愿者在广场内发纸笔,让你画下心目中的皇家广场,不少人都为此驻足参与。这种场合,欧洲人的良好艺术素养就表现得特别明显,一个毫不起眼的路人拿起纸笔随地盘坐下来就能画出很不错的风景画,有些父母还带着小孩子跑到广场周围建筑楼上的阳台去画,气氛很温馨。

☛ 皇家广场

☛ 自行车团准备出发了,大概是为了区分,每个车团的自行车身颜色都不同

☛ 街边出售的小饰品

兰布拉大街走到南端的尽头就是旧港区和哥伦布纪念碑。据说,修建纪念碑的位置就是哥伦布第一次航行到达美洲后返回西班牙的地点。

☛ 纪念塔顶手指向非洲北部的哥伦布雕像,这是唯一指向非洲哥伦布雕像

哥伦布纪念碑基座上的青铜浮雕

纪念碑附近的游客果然扎堆的多,想拍照要排队,而且上午是逆光,角度不是很好。纪念碑另一侧的海港内停放着许多游艇,需要进出时会把栈桥断开一个口子。走得有些累了,在水边的长椅上坐了一会儿,发现这里的海鸥个头特别大,快跟家养鸡差不多了。

☛ 被游客和小摊贩占领的港口木栈桥

☛ 超大只的海鸥,真的不考虑改名叫海鸡吗亲?

☛ 为游艇出入断开的栈桥

巴塞罗那的哥特区是个特别适于悠闲漫步的地方,整洁的街道虽然窄小却往往别有洞天,几步一个广场,几步一个喷泉,四处都是饱含着历史感的老建筑,这大概就是欧洲城市最迷人的地方。就是方向感不好的,真挺容易迷路。从海滨慢慢走入城区,在看了几次路牌又查了查谷歌地图之后,终于找到了今天行程中的重点,海洋圣母大教堂。

☛ 海洋圣母大教堂正门

海洋圣母大教堂入口处需购票,分登塔和不登塔两种,塔顶风光不错,导游介绍也很详细(没有中文,只有英语),就是石阶很窄,略微幽闭。

☛ 圣母堂内部恢弘的内堂,完美对称的结构带来一种朴素的美感

☛ 从圣坛后侧望向入口

海洋圣母大教堂是一座罕见的中世纪哥特式大教堂,不同于圣家堂的瑰丽和精致,高大简洁的哥特式宗教建筑显得异常朴素,却又透露出一种宁静的美。青灰色的立柱和穹顶看起来尤显历史的悠远感,祭坛前点亮的红烛又带来一丝世俗的温暖。

教堂保持着纯正的加泰罗尼亚哥特式风格,比例和架构和谐度堪称完美,整个修建工程只历时五十余年,这在中世纪非常少见。其实不要说是中世纪,哪怕在近代,如此宏伟的大教堂建造也极为不易,对比一下圣家堂那些仿佛永远都不会撤销的吊车和脚手架,圣母堂的迅速完工简直宛如神迹。

☛ 祭坛上的红烛

这是巴塞罗那现存最完美的哥特式教堂,也是我在巴塞罗那最喜欢的一座教堂。

☛ 立柱、穹顶与彩窗

☛ 钟楼平台,可以俯瞰巴塞罗那市区

☛ 钟楼石阶旁的透光孔

☛ 基督受难像与奥运会纪念彩窗

☛ 彩窗局部

除了教堂,哥特区里还有许多博物馆,例如巴塞罗那历史博物馆,感兴趣的可以进入逛一逛。另外,巴塞罗那大教堂和罗马古城墙也在附近。古城墙如今只剩下很小一部分,周围的巷子里有不少街头艺人表演。

☛ 大教堂旁小巷里的街头艺人

☛ 所剩不多的罗马古城墙

☛ 古城墙的说明,可以看到城墙原来的样子和位置

☛ 博物馆广场上的巴塞罗那字样铜雕

DAY 4:巴塞罗那至芳特维耶

早起乘地铁L5号线去巴塞罗那的Sants火车站取车,正式开始自驾行程。

巴塞罗那Sants火车站

这一天原定是从巴塞罗那开车前往法国南部,先在中途游玩赫罗纳小镇,然后再到芳特维耶乡村的民宿入住。车是在Europcar网上预订的一部欧宝手排,火车站取车挺方便,效率也不错,在网上预订价格的基础上还另外给了些小折扣,只是它家的停车场有点远,从火车站大楼走过去要穿过一个出租车的停车场,再过条街还得乘电梯才到,第一次去不太好找。

因为习惯了澳洲是右驾,跑到欧洲开左驾果然各种不习惯。

不熟悉路况和红绿灯,又是第一次开欧宝车,再加上路又比较窄,结果拿了车开出门十分钟,我们的座驾就擦着街沿光荣地爆胎了。

马上打电话给租车公司,接线员处理得很快,让我们不要着急,半小时内会有拖车到现场来拖车,拖车司机还会免费帮我们叫一辆出租车,送我们回火车站再提一部车。这些服务都是不另外收费的,就连车轮的更换费用也已经包含在我们原本的租车费用里了,顿时觉得松了口气。

拖车确实在二十多分钟以后来了,但拖车司机不会说英语,只能靠比划交流。因为担心回火车站晚了会无车可提,我们没等拖车司机给我们叫的免费出租车,直接打的回到火车站。

因祸得福的是,这次换了一辆奥迪A3,坐进去一点火感觉发动机的顺畅度能甩欧宝一整条街,车内也安静得多。所以除了损失了两小时的时间,只能遗憾地放弃赫罗纳直奔法国南部,这一天接下来的行程都还算顺利。

☛ 终于上了高速,直奔法国,只能遗憾地放弃赫罗纳

出入巴塞罗那的主干道都是收费公路,收费站是自动收费,远远的就能看到标志,一定不要进错收费口,要看清是大型车还是小型车,是收卡还是收现金。

☛ 收费站,要看清收费口上方的标志

☛ 这是票,下高速时出口要用的,要收好

☛ 进法国了,没有关卡也没有特别画出的国境线,只有路边一块简单的路牌说明

法国的高速公路限速是晴天130,比西班牙的120高一些,但其实路上大家的车速都差不多。因为几乎人人都在超速,所以完全没感觉到两国之间的最高限速存在差别。限速130的路段,大部分的车都在开140-150之间,如果跟着限速开很快就会陷入车流中不断被超车,反而不怎么安全了,所以最好还是随大流。这里的公路平整,路面质量非常好,小车开150也不觉得很快很颠簸,我们的车内一直都挺静的。

法国短暂的side trip,我们选了个很乡村的农宿Mas MAURANE(地址:2162 Petite Rue d'Arles),位于阿尔勒和芳特维耶之间。法国段原因不明的堵了一路车,等开到住宿地点已经快六点了,但阳光依然很好。

虽然之前房东已经告诉我们,这个地址GPS找不到,要按照她给的具体指示走,真到当地才发现真正是走到了乡间小路上,最后一段路完全是机耕道,稻田就在车窗两旁。

☛ 机耕道旁的门牌,真的是住在乡下了,周围都是田野

农庄是田野围绕中的一幢两层楼建筑,门窗用色清淡雅致,很有普罗旺斯特色。房东是一对夫妇,女主人是一位画家,在农庄上还有教授绘画的工作室。

☛ 两层楼的农家小屋,入住房间在一楼

☛ 水洗色的大门,色调非常的普罗旺斯

☛ 窗户和户外座椅

农庄是一栋两层楼的建筑,主人家住在二楼,房客的房间在一楼,有左右两套,之间是隔离的矮墙和树丛,出门就是果园,还有一个小小的室内游泳池。客房有两间宽敞的卧室,家具比较简单,床略硬,但也别有趣味。四个人两间卧室的套房,有客厅、厨房、洗衣机,五晚总价才564欧元,要比住酒店便宜也方便很多。虽然主人家的英语基本无法交流,好在住宿和附近的一些重要信息都已经事先翻译好,打印出来了。

另外,农宿的手机信号不是很强,wifi到晚上十点以后速度就很慢。不过,既然是来体会乡村生活,这些过度依赖手机和网络的毛病就暂时戒掉吧。

☛ 客厅壁炉上是女主人的画作,桌上是她送的当地果酒

安顿下来,我们才发现遇到了另一个问题,手机突然无法上网了。之前因为知道GPS可能找不到这里,所以路上一直开着手机查看谷歌地图,到这时候突然再也上不去了。

打电话到Lebara的服务中心去问,才知道机场的工作人员给错了信息,在西班牙买的卡到法国漫游非常昂贵,几小时就把数据费都用完了。花了些时间,终于争取到Lebara另外为我们免费充了一定额的数据费,但在法国的这几天里依然无法手机上网。

这对我们来说是个大问题,因为住的地方GPS找不到,原来是打算依靠谷歌地图的。后来想出的办法是把GPS的目的地设置成阿尔勒郊外的一条街道,然后从那里再一直向北开,走上机耕道就能找到我们住的农庄了。

DAY 5:芳特维耶、雷柏城堡、光窖

农宿的清晨非常宁静,空气清爽,隐隐带着果木的清香。因为双卧室的套房里带有厨房,而且要在这里呆好几天,所以起床后就打算先到附近的镇子上买些早餐的牛奶、面包和水果。

☛ 农宿的清晨,气温微凉,空气特别清爽

离我们最近的小镇是芳特维耶,另一个方向则是阿尔勒,都不远,开车差不多十分钟。这一天刚好在芳特维耶有个当地的小集市,早早过去停好车,采买完毕又在小镇上逛了逛,吃了个简单的面包加咖啡的早餐。

☛ 芳特维耶小镇广场上的梧桐树,镇子很小,这里已经是主干道了

☛ 芳特维耶小镇民居,墙壁的一部分是山崖的天然岩石

芳特维耶镇上没有什么知名景点,最大的特色就是淳朴清净的乡村生活,不像其他普罗旺斯地区的城镇那么商业化。很多自驾游的游客会选择在这里落脚,因为附近其他的古镇大多很难停车,芳特维耶的住宿却大多是带停车位的。

☛ 洞穴画廊的介绍牌,二战的时候这里是小镇的防空洞

镇外还有一个都德磨坊(Le Moulin d'Alphonse Daudet),景区里有好几架风车磨坊,其中一架建于1814年,语文课本里《最后一课》的作者,法国著名作家都德曾在附近居住。

☛ 磨坊风车

☛ 都德磨坊,是芳特维耶最出名的景点

考虑到前一天又是爆胎又是赶路,这天我们的行程安排很轻松,只有一个目的地,离住处不到二十公里的雷柏城堡。

☛ 雷柏城堡停车是在小镇下方的山路边

☛ 只收硬币的停车位,所以逛这些小镇,一定要记得随身带硬币啊

☛ 悬崖上的雷柏城堡

这是一座修建在悬崖上的城堡式小镇,从岩石中开凿出来,分上下两区。下区是开发有序的旅游小镇,主要是商店、餐厅和少量的住宿;上区则是保留了中古世纪风格的城堡废墟,也被称为“死城”。据说城堡历史上的名称是Bau,意思是陡峭的岩石,所以现在使用的法语地名其实是“普罗旺斯的陡峭岩石”之意,很贴切,而且跟中文“堡”的音意都很相近,挺有趣的。

☛ 下区多商店,出售各种普罗旺斯的旅游纪念品

☛ 越往上越有历史感,粗粝的岩石充满中古世纪风格

普罗旺斯也是很不错的葡萄酒产区

☛ 店铺门外摆放的漂亮瓷器

☛ 窗台上的各式水壶和水罐

普罗旺斯怎么能少了薰衣草

小镇的入口处有一座历史博物馆(Musée dHistoire des Baux),死城部分的古城堡展示区也有很多生动的说明,展示了古人在这里生活和战斗的各种场景,即使不是历史爱好者,看着也不会觉得枯燥无聊。

☛ 古兵器之一:投石车

☛ 古兵器之二:冲门车

☛ 古代刑具:示众枷

☛ 古人在城堡内的居住区,除了语音导览,还有配图说明

☛ 古城堡保存管理得非常好

雷柏城堡的午餐极其美味,从这一顿开始就觉得被法国菜征服了。至于小零食和干果条,说实话太甜了。薰衣草的冰激凌不算是我最喜欢的口味,午餐里那盘沙拉配的冰激凌倒是非常好吃,不那么甜,带着微微的苦涩味道,回味悠长。

☛ 某家咖啡馆的门外,一看就觉得很有食欲

☛ 吃饭的这家餐厅,进门就是一面挂满电影老照片的墙

☛ 庭院里的桌子,准备在普罗旺斯的阳光下享用美味的法国

☛ 核桃奶油意面和配熏肉和冰激凌的沙拉,美味极了!

☛ 配米饭的鸡腿也非常好吃!

午饭后,顺着山势从城堡往下走,穿过停车场和盘山公路,就是这一天让我觉得最惊艳的景点,光窖。

这里历史上是一个地下采石场,位于但丁长诗《神曲•地狱篇》中借鉴的地狱谷旁,切割平整的巨大岩石墙体现在成了艺术投影天然幕墙。

☛ 历史上的古老采石场

走进来的那一刻,先要适应一下那种突然而至的黑暗,然后四周渐渐亮了起来,流动的光线在身侧和脚下徜徉,开始是一些规模巨大的图案和文字,然后是文艺复兴时期建筑、雕塑和绘画名作的影像,时而秀丽,时而恢弘,随着配乐一幅幅展现。不得不承认,在玩艺术方面,法国人确实充满了灵气和奇思妙想。

☛ 这种行走在世界名画之间的感觉,震撼而奇妙

☛ 走累了就坐下,继续接受艺术熏陶

☛ 手牵着手,流动的文字灿若繁星,汇成了一条文明的河

DAY 6:奥朗日

奥朗日是我们住宿地北面的一座千年历史古镇,虽然小,却负载着厚重的历史沉积,没有阿维尼翁那种浸透了薰衣草香味的喧闹,在阳光下显得很安静,最出名的就是古罗马剧场和凯旋门。

从住地驱车至奥朗日大约五十公里,差不多是一小时的车程。跟着GPS走,时不时会被带到乡间小路上。法国南部乡间的这些小路都不宽,有的是在田野或树丛间,有的是在丘陵上的盘山路,有些封装有些干脆是碎石路面,当地车的车速在这里都不慢,只有交汇时才会稍微减速,所以行车时感觉有些紧张,现在再去回忆,又觉得别有趣味,是一种和高速公路完全不同的体验。

奥朗日的古罗马剧场(Théâtre Antique)建于罗马帝国皇帝奥古斯都统治时期,是一座公元前的古建筑。来之前看资料,是目前法国境内保存最完好的罗马帝国时代大剧场之一,而且至今仍在使用。剧场参观需购门票,有中文语音导览,内容编制得很好。

☛ 古罗马剧场,从高处看特别有气势,舞台遗址上还有部分修复的奥古斯都皇帝雕像和立柱

以今天的眼光来看,这个能够容纳万人的古剧场依然显得很大,只是两千多年的时光不可避免的带来了磨损,远远看去,虽然依旧高大,却显得有些破败。不过,还是要比阿尔勒的古剧场遗址完整很多,至少不会让人兴起那种“衰草枯杨,曾为歌舞场”的感慨。

☛ 古剧场的阶梯式座位,这种格式至今仍被现代化剧场和体育场通用

☛ 观众入场和退场的通道,有些石穴是古时观众的休息区

☛ 古罗马时期的观众看台是严格分区的,越高处越低贱,顶部都是伎女小偷乞丐之流

☛ 剧院侧面台阶,根据越高越贱原则,走这条路的多半不是什么好出身

罗马剧场不远处就是奥朗日的艺术与历史博物馆,不像大城市里的博物馆那么恢弘,只是一幢低调的两层小楼,展品也不多。其中有奥朗日地区出土的古罗马文物,包括许多浮雕和马赛克拼图,最珍贵的当属罗马帝国时期的土地勘查登记簿残本和古剧院的檐壁。

罗马作为世界四大古文明之一,开创了许多现代文化依然沿用至今的先河,比如剧院格式,比如道路网络,比如土地登记制度,比如城市地下水系统。许多今天我们习以为常的东西,最初的起源都在古罗马。历史有时就是这样的奇妙,虽然作为一个古国,那个彪悍的时代早已断裂在千年前,只留下遍布欧非亚的满地遗迹,但作为一种文明,却有更多传承流传至今,直至未来。

奥朗日艺术与历史博物馆

☛ 古剧院檐壁

☛ 出土的古罗马时代马赛克装饰,半人马图案真是随处可见,不知道是不是与比提尼亚的影响有关

☛ 城北亚格里帕大道上的凯旋门(Arc De Triomphe),据说跟巴黎那个很像,为纪念古罗马将军恺撒的战功而于公元前1世纪建造

值得一提的是这天的午餐,就在奥朗日小镇的街边随便挑了家餐厅,味道却很惊艳。不论是鱼汤还是牛排汉堡都很美味,最好吃的还是一道小牛腰配薯条,口感鲜嫩,酱汁醇厚,薯条酥脆。

☛ 特别好吃的小牛腰

☛ 牛排汉堡,中间不是牛肉饼,而是正经一大块牛排!

DAY 7:红土城鲁西永、阿尔勒

最初向往普罗旺斯,是因为读了彼得•梅尔的散文集,所以憧憬着松露、猎狗、薰衣草和茴香酒,以及梅尔笔下充满田园风情的吕贝隆山区。所以到了普罗旺斯,吕贝隆一定要走一趟。

在乡间山道上走过几回,有的地方真是路窄弯急。不想让自己太累,而且也不是薰衣草花期,就放弃了塞南克修道院和石头城,只专心游览鲁西永

从芳特维耶去吕贝隆的路,大部分都是平坦的公路,只有最后一段才是进山的上坡路,坡度略陡。一路上有不少圆盘岔道,但路标很清楚,跟着GPS走问题不大。到了鲁西永,如果有余力,穿过小镇再继续向上就是石头城。因为不去石头城,我们就把车停到褚土矿门前的停车场,留出足够多的时间在小镇里四处漫步。

☛ 红土城的印象派海报,特有艺术范儿

☛ 红墙、彩窗、小店

鲁西永之所以被称为红土城,不仅是因为当地出产红土,更因其建筑多使用红土和红石为原料。小镇位于崖顶,远远望去,在阳光下反射出标志性的橘红色。这种地理位置似乎是欧洲建筑的特色,山间小镇基本上都建在附近地区的制高点,布局紧凑,很少有看到建在半山腰上,想来也许跟易于守望和防卫有关。

☛ 红石民居,穿过拱门是一个能够远眺山谷的小平台

民居的建筑都不高,两三层,挤挤挨挨地凑在一起,小巷顺着山势蜿蜒起伏,就是教堂的尖顶也不显得十分突出。小镇给人的感觉非常旅游化,游客多,沿街满是卖小商品的店,但感觉不如雷柏城堡那么有序。

☛ 色彩缤纷的盆栽和小花坛也是鲁西永的特色之一

☛ 不知道是土特产店还是小饭馆的门前,一大壶,也许是水,也可能是供人品尝的饮料或酒

普罗旺斯风格的小纪念品,很乡土

☛ 教堂前平台上的装饰

这里的餐厅多有临谷的平台,但在饭点位置不好找。随便挑了家餐厅就餐,小而挤,味道一般,有些失望。倒是店家养的狗狗很可爱,安安静静的趴在门外晒着太阳,很有些田园生活诗般的感觉。

☛ 餐厅老板家温和可爱的狗狗

个人感觉,鲁西永的褚土矿区要比小镇本身更有趣些。矿区里有长短两条环线步道,短的这一条,半小时到三刻钟就能走完。步道有一部分是木板道,大部分还是红土路。

厚厚的红土层踩在脚下感觉相当松软,步道虽然有上坡路,但难度不高,累了就停一会儿。山间空气好,不赶时间的走一走还是挺舒服的。

☛ 褚土矿步道

下午返回住处稍作休整,然后驱车到离农宿不远的另一个小镇阿尔勒去晚餐。相对芳特维耶,阿尔勒要大得多,也出名得多,拥有多处名列世界文化遗产的罗马古迹,以及梵高。曾经的阿尔勒可能是个像奥朗日一样安宁古朴的地方,所以才能让梵高在此留下许多著名的画作,比如《向日葵》,比如《星空下的咖啡馆》。但如今的阿尔勒已经被游客占领,作为一座旅游城市,就连千年古迹的斗兽场都显得有些过于熙攘。所以傍晚过来,避开旅游大巴的高峰时段,是个不错的选择。

阿尔勒的斗兽场,现在还有斗牛表演

☛ 古城墙旁的石阶

阿尔勒的古城墙旁有一大片区域可以免费停车。把车停在这里,然后沿着石台阶拾阶而上,那些举世闻名的罗马古迹就在不远处。圆形斗兽场和罗马斗兽场形制完全相同,只是略小一些;古剧院则只留下一片断壁残垣的荒凉废墟,想要知道它原来的全貌,可以去看博物馆里的修复模型。几天里看多了宏伟遗址的我们,这天傍晚其实很想去看看号称普罗旺斯罗曼建筑艺术代表作的圣托菲姆教堂和圣特罗菲姆回廊,可惜到的时候已经关门,只能匆匆扫过一眼外观。

☛ 圣托菲姆教堂正门,可惜来晚了些,没能看到回廊

对我来说,阿尔勒的亮点,乃至这一整天的亮点,就是这天的晚餐。这家叫La Gueule du Loup的饭店位于阿尔勒城区间的一条小巷子里,不在那些著名景点近旁,所以非常安静。饭店的店堂很小,但布置得很温馨。总共四五张餐桌,厨房就在店堂一侧,坐在餐桌旁能够看到大厨们的一举一动,服务也很周到,是一种家庭式餐馆的感觉。

虽然没有太花心思点菜,而是选了饭店晚餐供应的套餐,但从开胃汤到头盆到主菜再到甜品和佐餐酒,几乎每一道都让我们意外而惊喜。

☛ 小巷里的小饭店,小巧精致味道好,服务也很周到

☛ 菜单都很艺术范儿

☛ 海鲜汤口味的开胃汤

☛ 头盆味道非常赞!

☛ 主菜的量好大,肉底下的配菜是酿茄子,很特别

☛ 甜品是自制的三味冰淇淋,完美句号

DAY 8:尼姆

如果要说在法国南部的这几天里到过的哪个地方我最喜欢,无疑当属尼姆。相比之下,雷柏城堡少了点生活气息,奥朗日略显单调和局促,鲁西永过分商业化,像个大集市,而阿尔勒也太过喧嚷,只有尼姆才真正让人感觉是当地人生活、居住的地方,而不仅仅是一个堆满了各种闪亮名头和标题的大型主题公园。

尼姆罗马竞技场是目前保存最完好的古罗马竞技场,雄伟而典雅的椭圆形外墙上共有60道拱门,公元5世纪曾被歌德人当作军事要塞

☛ 竞技场前的自由广场上竖立着一座精雕细琢的斗牛士铜雕

☛ 竞技场二楼的走道

☛ 经典的椭圆形和阶梯看台是古罗马角斗场的标志,这个竞技场也是尼姆斗牛节的举办场所

☛ 关于角斗士图文并茂的介绍

作为加尔省的省会,尼姆普罗旺斯让我觉得最有城市感的地方,古老的竞技场和充满现代气息的广场及繁忙的城市干道比邻而立,泉边公园里的罗马雕像下满是奔跑嬉戏的孩童。历史在这里看上去不再像是时光留下的荒凉印记,而成了现时代生活的一道宽阔背景。

☛ 更具有生活气息的街区

把车停在四方神殿旁的阿萨广场停车场里,再到游客中心领一张地图(中英文版都有),我们开始在这座明媚的城市中随性漫步。从竞技场到卡利神殿,从泉边公园到马涅塔楼和月神神殿,停停走走,轻松又安逸,一天的时间就这样不知不觉的过去了。

☛ 四方神殿(卡利神殿),修建于西元初,神殿基座上支撑着30根科林斯式立柱,内部现在是放映关于古罗马历史纪录片的影院

☛ 泉边公园前方的水渠和喷泉

☛ 精致优雅的庭院古迹,这里曾是古罗马时期王宫的前庭

☛ 泉边公园的罗马雕塑群

☛ 经典的罗马雕塑

☛ 古罗马蓄水池

☛ 通往马涅塔楼的山间小道

☛ 马涅塔楼,古罗马时期的哨塔,登塔需购门票

☛ 马涅塔楼的入口

☛ 马涅塔楼内部的盘旋石阶

☛ 月神神殿废墟

☛ 月神神殿浮雕残片

另外,在尼姆的午餐不错。四方神殿停车场旁广场上的一家咖啡馆,侍者能说一些简单的英语,点单主要还是靠手机字典。来之前我们下载了一个与饮食相关的付费法语字典,非常好用,往往只要输入一两个单词就能把整个菜名都搜索出来,所以尽管我们的法语水平只会说你好和请给我账单,但在法国下馆子一直都很顺利。

☛ 鸭胸肉的味道很赞

DAY 9:芳特维耶至瓦伦西亚

结束了在法国南部的短暂行程,这一天返回西班牙,是我们整个行程中驾车时间最长的一天。从芳特维耶到瓦伦西亚全程近780公里,一早离开农宿,这一整天基本都在路上,直到将近傍晚才到西班牙第三大城瓦伦西亚

值得一提的是,这里的高速公路休息区设置合理,几十公里必有一个可以停车休息、加油、吃东西的地方,咖啡和食物的水准都还不错,沙拉里的水果都很新鲜。而且路上早早就会有指示牌,把不同加油站当日的油价和还有多少公里都标示得非常清楚,让驾驶者可以很自由地进行安排。

之前几天一直都是风和日丽的艳阳天,反倒是要赶路的这一天遇上了大风,路上有一段感觉车身都要摇晃。好在公路的路面情况非常好,没下雨只是刮风,还不算很难走。

☛ 返程回西班牙

西班牙边境,公路上的信息牌显示大风警告。西班牙法国的公路在这方面安排得非常好,所有的指示和警告都很清晰,预留时间也足够长

瓦伦西亚,我们依然选择入住公寓。Apartamentos Edificio Palomar(地址:Carrer de Palomar, 13, 46001 València)位于瓦伦西亚的老城区,离塞拉诺斯门不远。管理公寓的姑娘热情又友好,不仅给了地图和景点信息,还为我们推荐了几家附近的本地特色餐厅,让我们尝到了特别惊艳的西班牙烩饭。

两间卧室的公寓,两晚房价288欧元,厨房设施很齐备,免费wifi网速不错,位置很好。

☛ 公寓楼下的街道,有餐厅有小店,算是闹中取静,很方便

☛ 出门不远就是瓦伦西亚现存唯二的老城门,塞拉诺斯门

☛ 圣女广场一角萌萌哒的单人小警车

这天的晚饭是整个西班牙行程中给我印象最深的,饭店就在老城区塞拉诺斯门前的转角处,特色就是西班牙烩饭。

饭店晚八点才会开门,我们七点多到了,被告知还要等一会儿,索性回公寓做了些整理。

现在国际知名的西班牙烩饭Paella,原本就是瓦伦西亚的特色菜,更精确的说应该叫瓦伦西亚平底大锅饭(Paella这个词的本意就是做烩饭用的那种大平底锅)。很多人都以为这个东西叫海鲜饭,其实它是山民在露天制作的一种杂烩饭,基本上手头有什么就放什么,而不仅仅是海鲜。传统的瓦伦西亚烩饭多用鸡肉、兔肉和蔬菜,特别是要用产自瓦伦西亚的Bomba米,薄薄的一层,饭底焦香。

瓦伦西亚,几乎每家饭店和餐馆的菜单上都有Paella。这座城市甚至每年还会举行盛大的Paella大赛,从上百家参赛饭店中评选出最棒的烩饭大师,感觉特别有趣。所以,也只有在瓦伦西亚,才能吃到最正宗的大锅饭。

☛ 巨大的烩饭锅,兔肉特别特别好吃!

DAY 10:瓦伦西亚之艺术科学城

看多了古迹,瓦伦西亚的未来主义风格现代建筑群让开始对教堂和老城有些审美疲劳的眼睛获得了完全不同的享受,特别是地标性的艺术科学城(Ciudad de las Artes y las Ciencias)。

☛ 艺术科学城远景

☛ 水池边假装在钓鱼的老爷爷

艺术科学城的外观非常有冲击力,有竖琴般高耸入云的金色堤坝大桥,安然横卧如巨大鲸鱼骨架般的菲利佩王子科学博物馆,半球形寓意知识之眼的IMAX影院以及欧洲最大的海洋馆(Oceanográfico)。点缀其间的水池波光清澈,衬着地中海爽朗的海风和晴朗的蓝天,给人一种非常清新的观感。

外部游览是免费的,内部则需购票,可以单独参观也可以购买不同组合的通票(组合票要比单馆票价总和略便宜一些,科技馆加海洋馆的组合票是三十多欧元,小贵,但环境确实很好)。

☛ 金色堤坝大桥

☛ 拱形构架下的植物园

☛ 水池上还有一些付费的水上项目,比如单人划艇和小孩子很喜欢的水上充气滚球

☛ 场地很大,路标简单,厕所不太好找

☛ 电梯都设计的像是宇宙飞船,真想大叫一声:我们的目标是星辰大海

☛ 科学博物馆内部,好霸气的采光

科学博物馆中有许多科学小知识方面的展览,海洋馆则有超过四万海洋生物,按生态环境分为数个大型馆区,都是老少咸宜的地方,有很多带着小孩子举家出游的家庭。只是要注意,整个场馆真的很大很大,也没有很多小店铺,所以最好随身带水和小点心,去卫生间可能需要走不少路。

☛ 科学博物馆外的休息区,虽然只有一家卖三明治和饮料的小售货亭,但在清澈的水池畔坐下吹吹风,感觉还是很舒服的。

☛ 海洋馆入口,海洋馆离科学博物馆有点距离,得走一会儿

☛ 超大型的水族馆,鲨鱼从头上游过,特别淡定。

☛ 这小日子,啧,真安逸啊。

瓦伦西亚的第二顿晚餐是公寓管理姑娘推荐的另一家本地特色餐厅,也离塞拉诺斯门不远。

☛ 做正餐和Tapas的瓦伦西亚本地餐馆

☛ 墙上的马赛克和各种与斗牛相关的图画都很有西班牙特色,菜色的口味对中国嘴来说有点怪异

☛ blood pudding炒蛋这种神级黑暗料理真不是一般人能够享受得来的

DAY 11:瓦伦西亚至格拉纳达

清早离开瓦伦西亚,终于要进入向往已久的安德鲁西亚了。这一天的路程也不短,450多公里,要开五个多小时。这时候就能觉出柴油车的优势了,一缸油能跑上千公里,即使是这样的长途也不需要经常停下加油。另外比较有趣的是,靠近格拉纳达后,高速公路的路牌上开始出现阿拉伯文,北非风扑面而来。

☛ 欢快地奔向安德鲁西亚

下午到达格拉纳达,一进老城区立刻就感觉路果然窄到了一定程度。我们在格拉纳达住的是阿尔拜辛区,这一次落脚一家酒店,Santa Isabel La Real,虽然价格有点小贵,四个人订了两间房,两晚要536欧元,是我们这一路最贵的住宿了,但服务非常好。包早的早餐也很丰富,五欧元不仅有面包、果酱、甜点和水果这些冷餐,还可以点煎蛋炒蛋之类的热食,胖胖的厨娘们满脸都是热情的笑容。

唯一的难处就是车真的很难开,又是一个会因为GPS而迷路的地方。阿尔拜辛区是不对外来车辆开放的,在这里停车需要跟酒店预订,把车牌号交给他们登记了才能入内。

☛ 整个阿尔拜辛区都是这种路,窄的让人头皮发麻,行人让车有时必须找个门洞贴墙站才能过

虽然在谷歌地图上事先查看过酒店的位置和车库门口的样子,但到了这里才知道,到处都是一模一样的白墙和瓦檐,门牌号也不明显,很难分辨哪条路在哪儿。结果还是在小路中间停了一下,问了问后面的出租车司机才确定。

酒店是典型的格拉纳达风格,两层楼的老房子,进门是一个方方正正的前庭,客房就在前庭周围。墙上的瓷砖装饰和庭院中央的小喷泉都带有阿尔汉布拉宫的鲜明特色。

☛ 方方正正的酒店前庭,墙饰、木檐、圆形喷泉、小方格木门、窄窗和木制围栏都是很典型的阿尔汉布拉宫风格

☛ 休息室的门帘满是北非风情

☛ 休息室,家具和装饰都是当地风格

☛ 酒店虽小,客房其实还蛮宽敞的,感觉很舒适。

格拉纳达位于安达卢西亚省内华达山脚下,曾经是摩尔人的领地,也是阿拉伯人在伊比利亚半岛上最后一个王国的首都,所以无论从建筑还是文化,甚至是饮食方面,都保留着浓郁的阿拉伯风情。此外,格拉纳达最早的定居者是与腓尼基、迦太基和古希腊同一时代的凯尔特伊比利亚人,公元前还曾是古希腊殖民地,也接受过罗马人的统治。中世纪,这里成为西哥特人的军事重镇,而犹太人则更早就在格拉纳达拥有了自己的社区。

基于这样的历史变迁,整个格拉纳达其实是一个多宗教多文化交融特别丰富的地方,穆斯林依山而建的阿尔拜辛区与哥特人精心营造的天主教区比邻互望。

阿尔拜辛区特色的石子路

☛ 各色香料和茶叶,浓浓的北非

位于达罗峡谷山坡上的阿尔拜辛区是西班牙最具风情的阿拉伯区。高处是富人区,多是由一条条鹅卵石台阶小道相连的白色别墅,白墙绿叶、错落整齐,可以想见当年这里的富庶。较低处通往格拉纳达城区中心,小街两侧都是出售各种小商品的店铺,尤以北非风商品为多,水烟壶、阿拉伯玻璃吊灯、宽腿裤,大多色彩浓烈,风格粗犷。

☛ 市中心是天主教区,建筑风格更为西欧化,主干道的马路中间悬挂着这样长长的遮阳布,也是一种特色

☛ 大教堂附近,建筑风格完全不同的青灰色砖墙,地面却是很有摩尔风的碎石子拼图,可见不论哪种文化,宏观上的总体融合总是必然的

路过一个小广场,遇到有一群弗拉明戈舞者在卖艺。这种街头的舞蹈不像舞台上经过专门编排的舞蹈那么精致,但有一种原生态的纯粹。

☛ 安静的小广场上,人们席地而坐,等待精彩的街头弗拉明戈上演

作为一种深受摩尔、犹太和吉普赛文化影响的舞蹈,弗拉明戈相当自由即兴,可以说是一种非常平民化的草根艺术。“弗拉明戈”一词,据说源于一个西班牙阿拉伯语词汇,意为“逃亡的农民”,是在十五世纪天主教势力重新占领安德鲁西亚地区以后,在混入吉普赛人的逃亡摩尔农民中开始兴起的传唱艺术。舞者的脚下踢踏出激荡的节奏,只需要一把木吉他、一个歌者和一块木板,就足够组成一场精彩的演出。

传统的弗拉明戈最初都是清唱,所以歌者的歌声和歌词内容其实才是一出弗拉明戈的重点。街头演出时,歌者也会在每首歌之前说几句,告诉大家这首歌的主题,有时还包括背后的故事。虽然都是西班牙语,但音乐的旋律和感情是相通的,不会影响对表演的欣赏。

☛ 街头弗拉明戈舞者

初到格拉纳达,这一天的晚餐依然是Tapas。饭店的装饰很有当地特色,漂亮的瓷砖贴花和柜台上方那长长的一大排火腿,让人一看就知道是在安德鲁西亚了。

☛ 颇具格拉纳达特色的当地饭店,重点是火腿、火腿、火腿

☛ 这个东西叫安德鲁西亚冷汤,其实不如就叫番茄汁。好吧,番茄是哥伦布从美洲带回来的,哥伦布航海生涯的起点和终点都是安德鲁西亚,所以用安德鲁西亚为番茄汤冠名也说得过去。可说实话,夏天喝可能是挺解暑,但完全不管饱,放到饮料单上才比较靠谱吧

吃过饭,慢慢散着步往酒店走。碎石子,窄巷子,月色星光下的格拉纳达安宁、神秘、秀美,仿佛一位蒙着面纱的苏丹后宫佳丽。阿尔拜辛区的最高处,是圣尼古拉斯广场和眺望台,从这里可以看到山谷对面静静耸立的阿尔罕布拉宫。

圣尼古拉斯眺望台

圣尼古拉斯广场看日落的人很多,因为日落时间晚,到九点多广场依然人头涌涌。我们到的时候,有人正抱着吉他在弹唱卖艺,不过唱完之后会走过来要钱,更近似于乞讨。

☛ 暮色下的阿尔拜辛区小巷

圣尼古拉斯广场一侧的小饭馆

DAY 12:格拉纳达之阿尔汉布拉宫

阿尔罕布拉宫(Alhambra)应该是安德鲁西亚地区最受欢迎的景点之一,为了控制宫内人流量,每天分时段只放出一定量的门票,所以在当地现场买票完全行不通。我们提前了两个多月在网上订票,但最好卖的那种普票已经卖完了,只有包括其它小景点的一种套票。好在有折扣,套票也没贵太多,每人17欧元,在我们首选的这天纳塞瑞斯皇宫中午还有参观时段。有意思的是,我们的澳洲信用卡在西班牙的购票网上居然不能用,最后还是打电话过去用中国的信用卡订的票,感觉略微妙。

抵达格拉纳达的当天下午,我们就先去市中心主干道哥伦布大街上的一家书店去拿票。取票机不太好用,不过好在有工作人员在旁协助。到手才发现,门票居然不是纸质的,而是塑料卡片。

☛ Dobla de Oro套票

阿尔罕布拉宫位于格拉纳达城外的内华达山上,是中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达王国的王宫,堪称阿拉伯式宫殿庭院的代表。

历史上这里先是一座军事要塞,在摩尔人时期成为苏丹的宫殿,历经数百年的兴亡史,十五世纪曾被废弃,十九世纪在天主教统治下进行了长期的修缮与复建,所以今天的阿尔罕布拉宫殿建筑群实际上混合了多种建筑设计和文化特色,虽然主体大部分是摩尔式的阿拉伯建筑,但仍有许多细节和后期修缮的地方带有文艺复兴风格。例如卡洛斯五世皇宫,哪怕是我们这样对建筑美学和历史所知不深的游客,也能轻易看出这座建筑与周围其它建筑的明显不同,这也是阿尔罕布拉另一个吸引人的地方。

☛ 景区入口之一的司法塔,位于南部的要塞城墙上,靠近阿卡萨巴碉堡和卡洛斯五世皇宫

整个景区分为卡洛斯五世皇宫、纳塞瑞斯皇宫(los Palacios Nazaríes)、上阿尔罕布拉、阿卡萨巴碉堡及轩尼洛里菲宫(Generalife)花园五组建筑群。碉堡拱卫在前,皇宫居中,轩尼洛里菲的后宫和花园则在后方山坡的较高处。

因为要在预订时间进入纳塞瑞斯宫,我们没走景区正门,而是走离纳塞瑞斯宫最近的侧门,所以游览顺序是先碉堡再皇宫,最后是后宫花园。阿卡萨巴碉堡是阿尔罕布拉最古老的部分,几个哨塔都可以攀登,从高处俯瞰格拉纳达

阿卡萨巴碉堡的军械广场,有军火库、蓄水池、民居和地牢,现在仅存遗迹

阿卡萨巴碉堡防卫哨塔,登顶可以俯瞰达罗峡谷和格拉纳达市区,从九世纪起就已在此耸立

碉堡对面是蓄水池广场和卡洛斯五世皇宫,这座皇宫外方内圆,建于十六世纪,带有鲜明的西班牙文艺复兴时期风格,在四周伊斯兰建筑的环绕之中很是鹤立鸡群。下层的砂岩石墙有些像是成排凸起的巧克力,饰有铜环,内部是一个带32根大理石立柱的巨大圆形庭院。

卡洛斯五世皇宫方形外墙

☛ 外墙门侧的战争画面浮雕

☛ 覆盖着琉璃瓦的圆形屋顶

☛ 奢侈的全大理石地面和立柱

☛ 双重庭院

☛ 圆形中庭

卡洛斯五世皇宫旁的圣玛利亚教堂

☛ 圣玛利亚教堂另一侧的清真寺浴池,用鹅卵石铺地并且拼接出对称连续的多边形图案,与阿尔拜辛区的石阶很像

☛ 清真寺浴池的八角形屋顶透光孔,彰显阿拉布建筑设计上的重复、辐射和节律般的美感

预订的皇宫参观时间是11点半,11点左右我们就到纳塞瑞斯宫的入口处排队,等待参观这个重点项目。皇宫旁有几家卖纪念品的小店,还有一个出售饮料、冷饮和小零食的自动售货亭,肚子饿了可以稍作补充,但没有餐厅,所以最好自备些食水。皇宫入场因有预定时段,队不算很长,也比较有序,但一定不能迟到,否则预订的入场券就会失效。

纳塞瑞斯宫兴建于十三世纪,始建者是纳塞瑞斯王朝第一任国王穆罕默德一世。这位王者将他的宫廷建立在萨比喀山半坡,将阿尔罕布拉从一座军事要塞变为皇室的居所。皇宫在建筑上采用了大量的圆拱马蹄形,门窗和天窗的形式大多如此,这是摩尔式建筑的特色。墙面上则满是釉彩亮丽的瓷砖贴饰,大胆运用红、蓝、褐、金等色调,浓墨重彩,还有样式丰富的各种几何图案、阿拉伯文浮雕铭文和伊斯兰风格浓郁的重复辐射或连续花纹。

☛ 纳塞瑞斯皇宫入口

☛ 通向梅斯亚尔厅第一道门

入口内的第一重宫室是梅斯亚尔厅,属于皇家宫殿群,也是纳塞瑞斯宫最古老的部分。这里曾是苏丹处理公务、进行听政和判决之所,代表司法与行政。但在经历了多次损毁和重建后,如今已不复当年旧貌,各处掺杂了众多天主教统治后加入的元素,例如查理五世及门多萨的纹章。

梅斯亚尔厅的粘土地砖

☛ 大厅中树立着四根立柱,柱楣上雕有阿拉伯铭文,而木质的格子天花板则是天主教时期的留存

☛ 明显属于天主教时期的纹章

科玛莱斯宫是皇家宫殿的第二部分,是苏丹的正式官邸,用途应该跟紫禁城里的乾清宫差不多。科玛莱斯宫分为几个主要部分:爱神木中庭、黄金中庭、小船厅和使节厅。

☛ 通向科玛莱斯宫的马蹄形拱门

☛ 科玛莱斯宫前庭的喷泉,在摩尔式建筑中,水和空间都是重点元素,开放空间中往往都会饰以喷泉或水池

☛ 爱神木中庭(Patio de los Arrayanes)的喷泉和水池,爱神木即香桃木,是一种在安达卢西亚地区很常见的常绿灌木

☛ 爱神木中庭旁的低背椅和釉彩贴墙,这些椅子是可以坐的,走累了的游客可以倚在墙边坐下小憩,按照自己的节奏来观赏这座由大量建筑物和众多庭院错落交叠的宫殿

☛ 墙上的铭文

使节厅是整座宫殿里最大最豪华的厅堂,曾是苏丹接见外宾的地方。宫室的墙上花纹繁复;门窗外透入的天光在较暗的室内看来,仿佛繁星闪亮,与上方如点缀着星辰般的木质拱顶交相呼应,可见其设计上的匠心别具。使节厅的地板曾完全是大理石铺就,现今则是十六世纪修复的粘土地砖与饰以纹章的釉面砖。

☛ 使节厅的透光门窗,满墙纹饰和釉彩

☛ 大厅内到处都是阿拉伯文铭文,龛、拱门、墙壁和更衣室都覆盖着赞美安拉或摘自古兰经和纳塞瑞斯典籍的铭文诗

☛ 辐射状几何图形装饰的门,通向一重重庭院或回廊

离开使节厅随着人流继续向前,穿过拱门就是大名鼎鼎的狮子中庭。庭院四周的回廊共有124根精美立柱,中间则是由12头石狮子驮起的喷泉水池。水池向四方向引出四条小渠,代表四条河,分别为古兰经中所述极乐园中涌出的水河、乳河、酒河和蜜河。

狮子中庭一侧的阿本莎拉赫厅外观,从天窗到窗户和回廊的连拱,大大小小都是排列整齐的伊斯兰风马蹄形圆拱

狮子中庭的中央水池,水池中间是个小喷泉,泉水由十二头石狮的嘴流出,落入地面的大理石水渠中

☛ 代表极乐园四河的水渠

☛ 国王厅入口

狮子中庭穿过国王厅,继续向前,依次是两姐妹厅、卡洛斯五世房间、格栅中庭和皇宫浴场。

☛ 两姐妹厅,顶部形如钟乳石

☛ 连接两姐妹厅和卡洛斯五世房间廊道旁的马蹄形圆拱窗洞,从这里可以远眺达罗峡谷对面山坡上的阿尔拜辛区

卡洛斯五世房间,具有窄长的木框落地窗和粘土地砖及纹章瓷砖,窗外就是格栅中庭。这里被设计为卡洛斯五世的皇宫,却从未被其居住过

卡洛斯五世房间里带有皇家徽记的格子天花板,装饰极其精美。这个房间又被称为华盛顿•欧文寓所,是这位美国作家于1829年造访格拉那达时的居所。

☛ 达拉塞花园,又叫橘子树花园,满园的翠柏、金合欢树、橘子树和黄杨木围绕着中央的大理石喷泉

☛ 格栅中庭,可以站在悬空走廊上俯瞰内华达山景色和格拉纳达城区

☛ 从格栅中庭悬空走廊的科玛莱斯塔一侧远眺白墙红瓦的阿尔拜

格栅中庭之后,就是纳塞瑞斯宫的出口,出门前行不远,是上阿尔罕布拉区的帕塔尔花园,整个园林依然是浓郁的北非阿拉伯风格,喷泉和水池无处不在。这部分的游览没有时间限制,所以尽可以在附近的小店里买些冷饮和小零食,坐下休息一会儿再走。

☛ 帕塔尔花园的贵妇人塔

☛ 轩尼洛里菲花园

☛ 轩尼洛里菲入口,到这里才发现门票已经超时,需要回头到游客中心换票才能入内。路实在有点远,人也走累了,就没有进去,算是留了点小遗憾

☛ 轩尼洛里菲宫墙外的橘子树,西班牙就是一个橘子国度

阿尔罕布拉宫实在太大,所以至少要留出一天的时间。去的时候打的,回程时是步行,又一次踏入阿尔拜辛的喧嚣。

☛ 达罗河上小石桥对面的民居

达罗河沿岸街边满是各式各样的店铺,卖什么的都有,还在一家饭店门外看到了一个青花瓷的可口可乐标志,真是完全入乡随俗了。

☛ 小店门前歪歪欲倒的路牌

☛ 这个很特别,青花瓷的可口可乐标志

阿尔拜辛特色,白墙绿植,连路名都是写在瓷砖上的

这天的晚餐是在阿尔拜辛区的一家本地特色饭店El Trillo,建在高处的山坡上,从饭店的平台能眺望峡谷对面阿尔罕布拉宫的日落和夜景。位置好,菜色也不错,服务员英语很流利,就是有点小贵。这家店如果要坐到平台上比较好的位置,一定要先定位。我们是让酒店定的位,前台姑娘还给我们画了详细的地图。

☛ El Trillo是供应正餐的高档饭店

☛ 上平台要走这个窄窄的铁梯

☛ 二楼平台上的位子能看到峡谷对面的阿尔罕布拉宫

☛ 送的开胃汤是安德鲁西亚冷汤

☛ Couscous阿拉伯黄米饭,四个主菜里这一道的味道最好,很有北非特色

DAY 13:格拉纳达至龙达

格拉纳达龙达路程不是很远,180公里,开车也就两个半小时左右,所以这一天不需要起得很早。悠闲地退了房,再次上路,奔赴传说中最适合私奔的浪漫悬崖小镇。

龙达的这条公路大概是这次西班牙整个自驾游行程中景色最美的一段,蓝天白云,风车成片,丘陵是翠绿的,湖泊是宝蓝的,还有遍地鲜红的野花,如果能自驾,一定不要错过。

☛ 离开格拉纳达,出城方向的路牌上全都是接下来要去的目的地,顿时感觉兴致盎然

☛ 大晴天,一路风景也很好

龙达,我们再次入住公寓。这间Apartamento En El Centro De Ronda(地址:Calle Molino, 26, 29400 Ronda)是我们此次出游性价比最高的住宿,四个人,两间卧室,一晚的房价只有74欧元,宽敞又舒适,免费wifi,位置也不错,就在斗牛场不远,吃饭和游玩都很方便。停车是业主让给我们的街边免费车位,就在公寓楼下的马路对面。

☛ 从公寓阳台望出去,小镇整洁又小巧

龙达地处安达卢西亚腹地,可能是西班牙最古老的小镇之一,历史可以追溯到罗马帝国时代。小镇被分为新城和旧城两个部分,老城伫立在陡峭的悬崖上,有许多博物馆和教堂等老建筑,还有一条石阶可以走下山峡,观赏新桥跨越峡谷的全貌和罗马拱门遗迹;新桥另一边的新城则是现今龙达的主要城区,斗牛场、医院和高端的帕拉多豪华酒店都在这一侧。

作为西班牙斗牛的发源地,来龙达的第一目标,当然就是西班牙最古老的斗牛场。在这里还遇到了一个中国来的自助旅游团,就住在斗牛场附近的酒店里。不过他们只在斗牛场门外拍了几张照就走了,其实有些可惜。龙达的斗牛场虽然不是最大的,但历史悠久,布局经典装饰精美,不论是外围的牛栏和牛道,或是铺满黄土的圆形内场,甚至连阶梯和用整齐木梁支撑的圆形斜顶,都很值得买张票进去好好逛一下。

☛ 白墙黄瓦的龙达斗牛场

☛ 里面就全是黄色的

☛ 斗牛场入口

☛ 牛入栏的窄道和活门

☛ 往场内走牛的通道

☛ 出栏入场

☛ 碧血黄沙

☛ 贴满精致青花瓷小故事的楼梯

☛ 隔离栏上的牛头画

☛ 整齐的方形木梁和斜圆顶

☛ 斗牛士铜像,似乎是一位罗梅罗

午餐就在斗牛场附近的一家餐馆里解决,别看门面不起眼,其实里面空间非常大,楼上还有可以举办宴会的大餐厅。虽然是简单的午餐,但味道不错,清淡可口。

☛ 街边的室外就餐区

☛ 釉彩招牌属于地区特色,画面中的都是西班牙特色食材,特别是挂着的那三串,从右到左分别是大蒜头、西班牙血肠(这东西的味道很诡异)和Chorizo香肠,都是西班牙特色菜里相当常见的配料

沙拉很爽口

饭后继续逛小镇,说实话,地方真的不大。我最喜欢龙达的一点就是那种安逸和质朴的感觉,没有什么特别的景点需要紧赶慢赶,蓝天白云,阳光明媚,真是一个特别适合度假和闲逛的地方。悬崖边有几处观景平台,不远处就是连接新城和老城的新桥。街边有些卖手工艺品的小店,也就是新桥附近这一块比较密集,其它地方都不觉得特别商业化。

☛ 悬崖上的白色小镇,浪漫之都

☛ 路灯和彩旗

☛ 斗牛场旁的悬崖观景平台

☛ 新桥

☛ 从石阶下方仰望横跨山涧的新桥,这座又高又扁更像是一面墙的石桥连接着新城和老城,建桥的石材多采自于塔霍河底部的石块

☛ 这是在西班牙基本每个城市都会有一个的西班牙广场

☛ 私奔什么的,对于奔放的西班牙人,大概也就是浪漫的一种形式吧。海明威大大曾说:“如果你想要去西班牙度蜜月或跟人私奔,龙达是最合适的地方。如果在龙达度蜜月或私奔都没有成功,那最好去巴黎,分道扬镳、另觅新欢。”

新桥附近有几家餐厅的平台很适合看日落,但位置不好找。在餐厅试过运气不佳后,我们转到西班牙广场对街一条名为“新街(Calle Nueva)”小巷。这里是龙达的美食街,整条巷子里满是各色餐厅。我们就餐的这家是公寓业主推荐的Tapas餐厅,就Tapas而言算是略贵的,但菜色大胆新奇,口味非常棒!

☛ 新街上非常好吃的Tapas餐厅

☛ 沙丁鱼配薄脆,强力推荐!腌制过的沙丁鱼肉质紧致,和薄脆饼的脆和硬正好形成对比,尤其是中间那层酱料,味道特别正!

☛ 这是酥炸猪脸颊肉配辣酱,肉酥脆,而且很嫩,辣酱其实不是很辣,还有点微甜,完全没想到还有这种吃法啊

☛ 海苔的,像是龙虾片,有股鲜香

这家的咖啡味道也很好,两个人吃了六种不同的Tapas,有鱼有肉,享受又满足,之前没找到能看日落就餐位置的遗憾在这一顿吃完之后就完全消失了。回去的路上,天光薄暮,有位骑士跨马沿着老街迎面而来,闲适又优雅。

☛ 小镇骑士,有种时光倒流的感觉

DAY 14:龙达至塞维利亚

塞维利亚和龙达相距不远,约140公里,两小时左右的车程,所以很多人会选择在更为繁华的塞维利亚落脚,然后到龙达一日游。如果是坐火车,这样可能比较方便,但自驾的话,个人感觉还是更喜欢龙达的环境和气氛。

这一路依然是山区的爽朗,晴空万里,天气非常好。越近塞维利亚,公路两旁的向日葵花田就越来越多,花盘不是很大,但大片大片金灿灿的花朵看起来很有感染力。公路隔离带上的夹竹桃也都开得特别灿烂,真是一路繁花。

塞维利亚西班牙的第四大城市,历史可以追溯到公元前,下了高速往城区方向开,立刻就能感受到那种城市和小镇的不同,光是运河上的跨河大桥就有好几座。

因为此行塞维利亚只是一个中转点,住一晚就走,所以选择住宿没有太花心思,主要看价格。Apartamento Living Sevilla Centro Maestranza公寓(地址:Santas Patronas 52, Sevilla, 41001)离斗牛场和大教堂都不远,皆步行可达。两间卧室,免费wifi,一晚房价150欧元,就是房间比较小,采光也不是太好,整体感觉比较暗。停车费15欧元,停车场需要公寓的工作人员带路,还要乘电梯。

☛ 公寓的卧室光线较暗

应该说,塞维利亚是一座很有历史和文化底蕴的城市,不仅是弗拉明戈的故乡,还有《卡门》和《唐璜》。不过,能让我等俗人更心潮澎湃的,其实还是哥伦布带回来的那些黄金啊!

沿着瓜达尔基维尔河宽阔的河滨大道一路向东,久仰大名的十二角等边形黄金塔进入视野。这座在今天看起来不太起眼的哨塔建于十三世纪,曾守卫大量来自美洲的黄金和白银塞维利亚登岸,见证了那段伊比利亚半岛最繁荣的时期。

☛ 黄金塔(Torre del Oro)

☛ 黄金塔可以买票登塔,二层是海军博物馆,陈列了许多版画和模型,还有航海工具和历史档案。

☛ 历史学得不太好,看到各种模型总有点傻傻分不清楚,这个应该就是当年西班牙无敌舰队用的盖伦帆船吧

☛ 塔顶俯瞰瓜达尔基维尔河

☛ 塔顶另一侧,远处耸立的就是大教堂

继续沿着河滨大道往前走,在圣特尔莫桥的路口转向圣特尔莫宫和塞维利亚大学的方向,前面不远就是塞维利亚非常出名的西班牙广场了。

☛ 圣特尔莫宫,门口有警卫,是安达卢西亚自治区政府所在地

☛ 白墙黄檐是塞维利亚的建筑特色,许多教堂和公共建筑都是这样的风格

西班牙广场是一个巨大的半圆形,宏大的建筑群围绕着护城河和中央喷泉

塞维利亚西班牙广场可以说是西班牙最美丽的西班牙广场,半弧形的红砖建筑外墙上镶嵌着大量美丽的釉彩,护城河上有四座釉彩拱桥

☛ 釉彩是西班牙广场的重点装饰,整个广场上还有58幅镶嵌彩瓷壁画,分别代表了西班牙的58座首府城市

☛ 号称西班牙最美的西班牙广场

塞维利亚这座西班牙最美的西班牙广场位于玛利亚•路易莎公园内,游客很多,建筑属于受摩尔式阿拉伯建筑影响的西班牙文艺复兴风格,砖墙、彩釉和拱门是北非风,尖顶和塔楼带有明显的哥特式印记,护城河式样的小运河则是源自古罗马的传统,可以说是集安德鲁西亚的悠久历史和多彩文化于一体。广场本身就占地宽广,从一头游玩到另一头颇要花些时间,骄阳下有许多游人都会在中央喷水池的石栏上坐下,休息片刻。

塞维利亚的这天气温比较高,有三十多度,虽然市中心的几大景点都在步行距离内,但真要全程走一遍还是有点辛苦。所以看到玛利亚•路易莎公园大门前的马车时,我们有点心动地问能不能不走环游路线,直接把我们送去大教堂。马车夫用磕磕巴巴的英语给我们解释,直接去大教堂路太近,环游马车的收费是有标准的,不过他可以带着我们在公园内走一圈,环绕西班牙广场后再去大教堂,这样时间就差不多了。环游马车全程一小时左右,标准收费50欧元,乘着马车慢悠悠的走过那些林荫道和古老的城墙,也是一种不同的风味。

而且不得不说,西班牙这里的行车习惯真是不错。马车在市区里走的是右侧的慢车道,机动车跟在后面不会急躁催促,遇到行人也都会让路,大家都很礼貌。

☛ 环游马车走在玛利亚•路易莎公园的林荫道上

☛ 大教堂广场旁的马车夫们,塞维利亚老城的中心区里这样的马车非常多,主要景点旁往往有成排的马车在等客

大教堂开放到5点,我们到得有点晚,买票时工作人员特别提醒只有一小时了,参观时要注意时间。这座教堂在世界五大教堂中排名第三,建筑是西班牙哥特艺术鼎盛时期的风格,同时也夹杂着阿拉伯建筑艺术的风格。哥伦布的灵柩由古巴运回西班牙后就埋葬在塞维利亚大教堂中的哥伦布墓。石棺上有西班牙四古国卡斯蒂尔、莱昂纳瓦拉阿拉贡的骑士抬起哥伦布灵柩的雕像。

塞维利亚大教堂

塞维利亚大教堂内部,这是在西班牙看到的最为富丽堂皇的一座教堂

☛ 宏大的哥特式风格

哥伦布灵柩,四古国骑士抬棺像

☛ 大教堂珍宝室里的国王雕像

☛ 角落里不经意处又见阿拉伯风

塞维利亚的另一个主要景点是皇家城堡,就在大教堂对面。我们从大教堂出来已经过了城堡的开放时间,就没有入内,只是在广场前观赏了一下城堡的入口和周围斑驳的城墙。这座城堡几乎是阿尔汉布拉宫的翻版,建筑布局和细节装饰完全大同小异,所以没有进去也不算太遗憾。

☛ 皇家城堡正门

☛ 街头艺廊展出的摄影作品

不算是正经景点的塞维利亚老城街道给人的感觉很好,整洁、温馨,艺术氛围浓郁,还有很多卖特产的小店,低调安静地占据着街道的一角,不会觉得太过喧闹。

老街就是这样,走着走着,突然发现一道古老的门洞,也是别有风情

塞维利亚的这一天都吃的比较简单,午餐是Tapas,晚餐也差不多,只是口味和食材更本地化一些,倒是店内的装饰很有特色。许多西班牙的饭店都有两套菜单,一套是正餐,就是一道道点头盘主菜甜品的吃法,另一套是Tapas。一般进门侍者就会问是要点菜还是Tapas,两种座位分别在不同区域,所以特别想坐庭院或是吧台位置的,最好先问一下这里是哪种点单。

☛ 午餐的南瓜汤

☛ 晚饭是斗牛场附近的一家饭店,石墙上挂着成排牛头,彪悍气息扑面而来

☛ 这黑漆漆一团的东西就是大名鼎鼎的炖牛尾。口味上跟中国菜的红烧差不多,略带一点酒味,偏甜,据说在塞维利亚,几乎每一家餐厅的菜单上都可以看到这道菜

DAY 15:塞维利亚至科尔多瓦

在公寓里吃了些简单的中式早餐后,打点行礼告别塞维利亚。首先,要去公寓附近的停车场拿车。毕竟是西班牙南部的最大城市,尤其是塞维利亚的老城区,也算是寸土寸金的地方了,所以停车场的布局极为紧凑,连上下坡道都不设,干脆就设置了两部堪堪能容纳下一辆轿车的电梯。我们的奥迪A3不大,但车进了电梯后无法开门,电梯里也没有站人的地方,所以必须分头行动,车走电梯,人走楼梯,也是种新鲜经历。

习惯了澳大利亚宽宽大大的免费停车场,在西班牙觉得最让人紧张的事情大概就是停车了。这里的车位都很小,路边车位怎么看都不是一把就能倒进去的,即便是停车场里的车位,大部分时间也需要先把乘客放下,因为很可能不会两边都有足够空间开车门。

☛ 第一次带车坐电梯

塞维利亚科尔多瓦的这天依然开车时间不长,150公里,约两小时就能走完,做这样的安排一来是为了自驾的路上不觉得太累,二来也是为科尔多瓦这个很值得悉心体会的花园小镇兼历史名城多留些时间,中午抵达,下午就可以开始欣赏小镇上出名的花园庭院了。

科尔多瓦住的这家公寓Apartamentos Los Patios de la Judería(地址:Martinez Rucker, 12, Córdoba, 14003)更像是一所家居,位于老城区一个名为“阿巴德斯广场”的小广场旁,是一栋经过翻修的旧式住宅。把车暂时停在小广场旁的空地上,我们先跟管理公寓的女士碰面,等看过房间,拿了钥匙,再由她领路去另一个街区靠近跨河公路桥的停车场停车。

公寓在一条安静小巷的尽头,高耸的白墙衬着鲜花,整洁又活泼。迎面是一扇样式古朴的大木门,现代化的电子锁和门铃都尽量装在了不那么显眼的位置。大门平时并不打开,出入走的是门上的一扇小门,以我这样不算高的身高,出门时都需要弯腰,否则肯定会撞到头。

进门后是一个摆放着各式盆栽的庭院,这也是科尔多瓦特色,每家每户都有庭院,每个庭院里都花木常青,打点得整齐又漂亮,不愧是每年都要举办大型庭院节的地方。

☛ 公寓进门的庭院

☛ 庭院一侧的回廊,带立柱的连拱是典型的摩尔式建筑风格,这扇木门后就是我们的公寓房间

科尔多瓦很少能找到两个卧室的公寓,我们这一间也是单卧室,另外一张床是客厅里的沙发床,条件略艰苦

☛ 老宅子的后花园,有躺椅,还有一个游泳池

放下行李就是出门午餐的时间了,公寓管理员给我们推荐了几个用餐的地方,有几家餐厅都在离清真寺大教堂不远的罗梅罗街,还有一家是出门不远那个小广场上的一间小铺子,每天只开很短时间,特色是烤鸡,据说便宜又好吃,可惜我们去时发现卷帘门已经放下了。好在罗梅罗街上的饭店味道很棒,而且在温暖的阳光下漫步旧城整洁的街道,几步路就是一片繁花,别有一种惬意。

☛ 公寓附近的阿拉伯广场,这里大约是一座清真寺,前门是浓郁的北非

☛ 据说科尔多瓦最出名的一条巷子名叫百花巷,其实走在老城里,几乎每一条巷子都可以称得上是百花巷了

☛ 街边小店门前陈列的彩釉瓷器,乡土风的配色和花纹都溢满安德鲁西亚风情。彩釉在这里真是无处不在,从贴墙的瓷砖到楼梯下踢脚,每一个意想不到的角落都可能满是色彩和细节

☛ 老城小巷,窄小、朴素,但却明亮

☛ 每一扇窗都是一件盆栽艺术品

科尔多瓦是一个特别适合步行的地方,经纬分明的旧城依然保存着伊斯兰古城原有的边界和格局,清真寺大教堂和城堡都集中于此。在伊斯兰古城门和古城墙的围绕中,胡德利亚犹太区狭窄细长的白色巷道如同蛛网,是精致庭院和鲜花窗台的最佳布景。在某个不经意的拐角处,你会发现被开辟成博物馆的安德鲁西亚古典豪宅,或是安静伫立了数百年的犹太教会堂。

塞维利亚门旁的科尔多瓦古城墙

☛ 犹太教会堂南墙,科尔多瓦犹太教会堂兼具摩尔式和哥特式建筑特色,是西班牙目前仅存的三间犹太教古会堂之一

☛ 犹太教会堂侧面,又见鹅卵石小道

犹太教会堂不远处就是马伊莫尼德斯广场和历史悠久的索科,整片街区遍布手工艺作坊和商店,尤以皮制品、银器和首饰最多,还有许多秀丽的小庭院。

☛ 索科庭院中的花墙

☛ 手工艺作坊外的庭院小景

再走远些,穿过那些更为现代化的街区,也许不远处又有一座在清真寺遗址上改建的教堂,或是文艺复兴时期的宫殿和由医院改建而来的博物馆。跌宕的历史和丰富的文化在此交汇,摩尔、哥特、巴洛克,也许只有所有这些都融合在一起才能被称为安德鲁西亚。

☛ 在科尔多瓦,老建筑都是联排建造的,翻修时如果拆除了其中一户,暴露出的侧墙都会被涂成这种非常显眼的亮黄色

☛ 《唐吉诃德》中提及的伯特罗广场,在西班牙黄金时期广场曾经是安达卢西亚最有名的骡马集市之一,广场旁的美术馆和胡里奥•罗密欧•德托莱博物馆过去曾是慈善医院,

☛ 圣弗郎西斯科修道院,始建于十三世纪,是一座巴洛克风格的哥特式修道院

克莱德拉广场,典型的巴洛克风格,具有鲜明的卡斯蒂利亚文化特征

这天下午,我们步行了近两公里,赶去维亚娜宫参观著名的十二庭院。五月是科尔多瓦庭院节举办的时节,无疑也是欣赏庭院的最佳时间。

虽然庭院节在几星期前已经结束,但科尔多瓦人对庭院的热情早已深入骨髓,至今仍以最大的努力保持着这种世代相传的悠久传统。走在街上,随时都会看到当地人家半敞的大门,或是隔着一扇镂空的铁栅栏门露出一角别有洞天的花草庭院,毫不避讳游人的观赏。门厅里毫无例外都装饰着精美的地砖墙砖,庭院总是花木扶疏,错落有致,窗台和阳台上摆满鲜花。

说起来,白墙和鲜花,堪称是安德鲁西亚地区许多城市和小镇的共同特色,但科尔多瓦的鲜花巷道却总显得特别漂亮。至于原因?也许是一年三千小时日照带来的格外明媚的阳光,也许是历史上曾少有的天主教徒、阿拉伯人和犹太人的多民族和平共处,让这座城市显得尤其与众不同。

☛ 有庭院博物馆之称的维亚娜宫

☛ 莲池喷泉

建于十六世纪的维亚娜宫虽然以宫为名,实际上并不是传统意义上那种宏伟巍峨的宫殿群,而是由十二片安德鲁西亚庭院组成。直到近代,维亚娜宫还是维亚罗奈斯侯爵的府第,现在则是文化和社会活动场所。我们去的这一天正有路虎公司在搞活动,带有汽车标志的彩旗在精致的古典庭院中插得到处都是,实在有些破坏气氛。

☛ 鲜花遍布的维亚娜宫,为了让开汽车公司的彩旗,拍照的时候只能取这样的小景了,略不爽

☛ 维亚娜宫内还有一个罗马式的大花园和如今陈列着各种古董家具、油画、雕塑和摆设的博物馆。比如这张大约是十六至十八世纪的古董长椅,虽然已经被岁月染上了陈旧之色,但仍能想象得出当年崭新时的精致和贵气

☛ 庭院水池雕像

☛ 维亚娜宫的每一片庭院都有各自独特的格局,水景和大片种植的花木是庭院中的重点,而小巧的盆栽则带来了属于不同时令和季节的鲜艳色彩,可以方便地随时更换

☛ 不同庭院甚至连地面上的鹅卵石图案都是不同的,这种几何形的重复和辐射应该也是深受阿拉伯古典庭院的影响

☛ 以彩釉镶边的围墙小窗上,有个小小的十字架,显然是天主教时期的留存。历史上,科尔多瓦曾有过一段三种宗教和平共处的辉煌时期。

☛ 庭院角落小景

离开维亚娜宫回程的路上,又参观了一个名为路易斯德贡戈拉之家(Casa de Luis de Gongora)的小博物馆,也不知与那位名为贡戈拉的西班牙诗人是不是有些关联。印象中,诗人贡戈拉就出身于科尔多瓦的贵族家庭。望名生意,也许这座宅院就是贡戈拉家的住宅。

☛ 贡戈拉之家一侧的石阶窄巷,如一线天般夹立的高墙上有一排悠长的石拱门,下方是窄窄的石阶

☛ 外墙之间的石拱门,不知是做什么用途。

☛ 深宅大院的前庭,这是迎宾的地方

与占地广阔、风格多变的维亚娜宫不同,贡戈拉之家才是真正的科尔多瓦本地民宅,原先的主人应该在当地也有相当体面的身份。整座宅邸分为两进,前庭和中庭都有连拱回廊,门洞呈马蹄形,带有摩尔建筑遗风。四四方方的中庭一侧是两层楼的住宅,楼上是主人房,另一侧则是厨房等功能区域,就连庭院的装点也更倾向于实用性。

☛ 祈祷室

☛ 主庭院一侧是较为幽暗的厨房

☛ 庭院一角

这天的晚饭很值得一提,餐厅名叫Casa Mazal,就在Plaza Maimonides附近,也是一所旧犹太区的窄巷老房子,在Lonely Planet和公寓管理员给我们的推荐单上都说这家店很有特色。

餐厅的菜色具有浓重的北非风,口味重,分量足,服务也很周到,侍者小哥的英语非常流利。它家不送饭前的开胃菜,而是在甜品之后会送一小杯甜酒。这是一种科尔多瓦本地特产的深色甜葡萄酒,叫Pedro Ximenez,是以创始人的姓名而命名的,口感很浓,有些像是稀释后带酒味的糖浆,据说很适合在吃甜食或小吃时饮用。

科尔多瓦其实也是很有名的葡萄酒产区,从罗马时期就开始种植产酒的葡萄。老城区也有不少卖葡萄酒的店铺,每种本地特产的葡萄酒都能找到,PX酒也有好几个牌子。

☛ 餐厅前身应该是某位土豪的宅邸,回廊是标志性的连拱,木质的窗门都带着厚重的历史沉积感

☛ 桌上的玻璃小烛台和餐具,还有菜单和垫在餐盘下的桌纸都是北非

☛ 座位在宅院前庭的小庭院里

☛ 头盘是北非风味的炸饼

☛ 口味很重的咖喱鸡肉Couscous,算是一种略变种的阿拉伯黄米饭,量非常足,点一份足够两三人分享

☛ 餐厅里现场演奏的吉他乐师

吃完饭,正适合散步。夜晚的科尔多瓦很美,宁静的河岸与热闹的街道相得益彰,古石桥下流淌着与千年前同样的河水,如今的灯光说不定正映射着那时的火把。路过一家餐厅时,发现外墙的海报上趴着好几只蜥蜴,看起来跟海报本身浑然一体,就像是天然的装饰。

☛ 蜥蜴海报,不仔细看,根本就不觉得这些小东西竟不是画面的一部分

☛ 伫立于凯旋柱广场中央的桥门圣拉斐尔凯旋柱,是科尔多瓦内众多供奉圣天使拉斐尔的凯旋柱之一

罗马古桥卡拉若桥,古朴的大桥以巨石建造,有16个桥孔,月色正好,游人也不像白天那么多,桥下的河水似时光静静流淌

DAY 16:清真寺大教堂与城堡

科尔多瓦的重头戏清真寺大教堂和基督教宫廷城堡都放在了第二天,尤其是清真寺大教堂,早晨八点半到九点半之间是免费时段,而且游客相对较少,没有旅游大巴带来的人流,更能静静地体会这里的宏伟与庄严。

☛ 清真寺大教堂,是一座伊斯兰建筑风格的天主教堂,仅仅从形制上就能窥见当年那些跌宕起伏的历史,不仅见证了多信仰和平共处时期的辉煌,也见证了更多的血腥战争与宗教倾轧

☛ 长方形的大殿内林立着18排800多根古典式大理石柱,上承两层重叠的伊斯兰风格拱卷,用红砖和白云石交替砌成,这是清真寺大教堂的独特标志。

☛ 殿堂内兼容并蓄的建筑风格显得多变又精致,哥特风的拱顶、伊斯兰风的连拱和罗马式的柱林不时就会出现在同一个镜头中

☛ 十七世纪的大祭坛石拱顶,浓浓的文艺复兴风

清真寺大教堂的历史极其复杂,最初的原址是西哥特人的洁身院和礼拜堂,八至十一世纪则是阿拉伯倭马亚王朝的大礼拜寺,十三世纪在天主教光复统治后开始改建为天主教堂,将清真寺原有的宣礼塔也改建成教堂的钟塔,所以整个建筑群的风格十分多变,独具一种奇特的混搭格调。也许走过几根石柱,就会发现视觉上观感变得完全不同起来,从幽深到敞亮只有数步之遥,但又能清晰感觉仍属于同一个整体,这大概应该归功于那些独一无二、红白相间的别致石拱面,是独属于Mezquitade的灵魂。

☛ 十世纪最后一次扩建时将地面上改成了现在的暗红色铺地石

大理石地砖上的铭文。

格拉纳达源自北非的摩尔王朝不同,科尔多瓦历史上的伊斯兰统治者是身为麦加贵族的倭马亚王朝。据说当时阿拉伯帝国的对外征服达到过一个高峰,中世纪前期的西欧人甚至要通过阿拉伯译本来重新认识亚里士多德和柏拉图。因此,伊斯兰教强大又自信,愿意让治下的天主教徒和犹太人保留信仰、自由思考。曾有那么一段时期,人们可以同时在大清真寺厚实的围墙里向上帝祈祷和诵读古兰经。

☛ 瑰丽的小礼拜堂。

☛ 金碧辉煌的米拉普神龛穹顶和弧形彩窗

☛ 教堂建筑外是绿色掩映的橘园,这片前身为洁身院的庭院中栽种了许多橘树、柏树、橄榄和棕榈树,三面为门廊,拱门的柱头带有叶脉状的花纹。园内为鹅卵石地面,还有独特的阿拉伯式园林灌溉水沟系统和喷泉水池

☛ 橘园一侧的连拱门廊,在大礼拜寺时期曾是安德鲁西亚风格的连拱

☛ 宽恕门与教堂的钟楼,钟楼原为大礼拜寺的宣礼塔,现有钟塔为天主教光复后改建而成,是科尔多瓦最高的塔楼,登塔要预约时间,共有203级台阶。

☛ 橘园中的喷泉和水池

☛ 门廊的墙上挂着大礼拜寺中原有的木檐板,上有古朴的倭马亚时代纹饰

说是九点半之前都是免费参观,但实际上到九点出头,工作人员就开始要求游客离场了,所以免费时段的时间其实不长,要想好好地把整个清真寺大教堂都观赏一遍有些过于急促了,所以很多人会在免费时段结束后立刻就到围墙旁的售票厅去接着买票参观。橘园和大教堂的外墙也是不错的参观点,有整齐的园林、喷泉和宽敞的门廊,这两者都是免费的,如果不想多花门票钱,就要尽量赶早,也需要做些合理安排,把免费的部分放到九点半以后再慢慢观赏。

☛ 清真寺大教堂一侧外墙上的街灯圣母祭坛

鼎鼎大名的百花巷就在大教堂附近,除了能在夹缝里看到大教堂的钟塔尖顶,其余并不特别出彩。千万不要被这个地名给骗了,这就是一条很窄很短的小巷子,尽头处有一个小喷泉。两面高耸的白墙之间夹着一条小道,墙上挂着一些蓝色小花盆。很多人都抱怨这里难找,开着谷歌地图也找不到,其实只是因为不起眼,所以不经意间就已经走过了。

☛ 盆花易谢,百花巷有些名不副实

离开大教堂,时间还早,又去瓜达尔基维尔河上的罗马桥走了走。阳光下的罗马桥给人的感觉与夜晚不同,更朴素,也更热闹。

☛ 现在的桥门建于十六世纪,这个位置是罗马和穆斯林时期科尔多瓦城门的原址,属于古城墙的一部分,穿过桥门就是建于世纪初的罗马古桥。桥门下常有演奏者在演奏,吉他和小提琴乐声悠扬

☛ 瓜达尔基维尔河,是西班牙的第五长河,也是西班牙境内唯一可以通航的大河,流经科尔多瓦塞维利亚大城市。河中是阿尔伯拉斐亚自然保护区,右侧则是阿尔伯拉斐亚磨坊风车,这个风车的图案是科尔多瓦城徽的一部分

罗马桥南端的卡拉奥拉塔,原为保卫科尔多瓦的一座哨塔,现为博物馆,需购门票入内参观。塔的侧面和后面都有木板道,还有沿河的空地和一座小船状的现代雕塑。这天来时正好看到一对情侣在拍婚纱照,应该是颇受欢迎的摄影地点

☛ 从罗马桥的南端回望,古朴的大桥舒展地延伸至对岸,清真寺的穹顶和塔楼远在云间。

☛ 阳光下的圣拉斐尔凯旋柱

过了桥往左拐,就是雄伟的基督教国王城堡。城堡建于中世纪,曾是供君主驻跸的王宫,历史上也被用作宗教裁判所的驻地、军人监狱、工地和仓库。

☛ 阶梯形的王宫花园

☛ 阿拉伯式庭院总是离不开水景

☛ 从第一阶水池回望城堡高高的塔楼

☛ 蓝天碧水棕榈树,是不是有点热带风情,就缺一杯冷饮在手了

☛ 下层庭院鲜花环绕的水池

☛ 几何形和对称布局也是阿拉伯庭院的一大特色,特别是修剪得这样别有趣味,一颗颗树木变成了一根根立柱

☛ 这位美女,你怀里抱着的是啥?

☛ 据说这是哥伦布在向西印度航行前受君主召见的雕塑,并排站的是国王与王后,对面站的是哥伦布

☛ 城堡后庭的小庭院,云纹的大理石地面,浅水池和小喷泉,看上去特别秀气

☛ 斑驳的老石墙现在是野鸽子的窝

☛ 城堡对面的民居,满目鲜花盛开的窗台、阳台和庭院

☛ 城堡墙外的广场上,有位绅士正骑马走过,跟着他的脚步一路前行,原来在基督教国王城堡的一侧,还有一座建于十六世纪的皇家养马场

☛ 皇家养马场,这里曾是专门饲养纯种西班牙马的地方,现在陈列着许多老式马车

☛ 皇家养马场后侧的跑马场,这里还有与骑士骏马共舞的特色弗拉明戈表演,演出在晚间,需购票

清真寺大教堂和国王城堡都占地面积广阔,走完之后还有余力的可以继续在老城区的街巷里悠闲漫步。旧犹太区里称得上是十步一景,可看的东西很多,还有很多小店,可以来一次特产大采购。这里的皮具虽然不是什么大牌,但皮质很好,主打的是手工艺,很有些别致的设计,价格也很平民化。更别致一些的是牛皮做的家具和衣箱,还有工艺精湛的牛皮画。

☛ 精致漂亮的牛皮衣箱,总觉得特别有一千零一夜的感觉,好像穿越回了哈里发的宫殿

☛ 来张局部特写,配色和纹饰都满溢着异域风情

☛ 整洁的街道上到处都是鲜花

☛ 老式木门

☛ 随便走过一个庭院就有一片小景

☛ 鹅卵石路总像是带着时光的回响

☛ 安静的小街,到处都是别致的咖啡馆

☛ 夕阳下的老门洞

值得一提的是,这一天的三顿饭虽然档次不同,但都质量上乘。早餐是简单的西班牙油条,松脆可口,价廉物美。午餐是一家本地特色餐厅,不仅有漂亮的餐室,服务也很赞。晚餐则是一家路边的咖啡馆,菜色也颇让人惊奇。这就是旅行,虽然不是最习惯的口味,却总有奇遇,让每一天都经历不同。

☛ 热巧克力配西班牙油条的早餐店

☛ 在罗梅罗街民居里的本地餐厅用午餐

☛ 菜单很精致

☛ 罗梅罗街上有好几家高档餐厅,按图索骥找过去的时候,找了很久都没找到,其实是推荐上的门牌号写错了。进门看着只有小小一块地方,还担心没位置,结果侍者带着我们在窄窄的楼梯上转来转去拐了好几个弯,最后到了这个特别精致漂亮的餐室,感觉很惊喜

☛ 餐厅里的伊比利亚火腿平时就放在楼梯旁的专用架子上,客人点了就拿刀过来片好装盘

DAY 17:科尔多瓦至托莱多

古城托莱多位于安德鲁西亚到马德里的沿途,为了避免过长时间的长途赶路,在到马德里之前,我们选择在托莱多停一站。从科尔多瓦托莱多约360公里,途中会经过孔苏埃格拉,在高速公路上能够远远看到塞万提司笔下堂吉诃德大战巨龙的风车群。

马德里方向的古城托莱多

和许多西班牙古城相似,托莱多的历史也始于古罗马时期,比较特殊的地方在于这座小城算得上是一座多元文化的古都,在历史上的地位可能有些类似于我们的长安城。罗马人、西哥特人、阿拉伯人、摩尔人都曾先后在这里定都,所以在托莱多古城里也是一种城堡、教堂和清真寺并立共存的混搭状态。

在这座颇为袖珍的山城古都中没有任何现代建筑,公寓类型的住宿选择不多,这一晚我们定了两个酒店房间。Hotel Santa Isabel是一家二星级酒店,客房不大,家具和设施都略旧,不过还是挺干净的。主要是很便宜,两间客房一共才135欧元,很适合住一晚就走。屋顶还有一个平台可以眺望大教堂和城堡。

☛ 古都的小酒店,是这一路开车最难走的一个住宿地点,有一个弯道特别难走,几乎需要把车窗两侧的反光镜都折进来才能通过,车库就是老宅的地下室,也特别特别小。

☛ 进门以后也有一个四四方方的中庭,四面是木质的楼梯和走廊,明亮的铜质落水管非常有特色

☛ 古董家具和挂毯

☛ 窗外是古都最标志性的一道剪影

☛ 客房不大,但挺干净,房费稍贵的这一间有扇窗可以看到大教堂

☛ 酒店对门也是一个景点,这座朴素的砖石建筑名叫圣伊萨贝尔修道院,天主教的十字架出现在带有鲜明伊斯兰风格的马蹄双层拱旁,这种两种文化交融的建筑风格在托莱多尤为常见。

☛ 古城老街,在大教堂和市政广场附近的托莱多街道许多都有这种高悬在半空的布蓬,长长的布蓬中间还有彩色的徽标

☛ 大教堂是托莱多古城里最重要和最为著名的建筑,西班牙首席红衣大主教的驻地,建筑主体为哥特式

☛ 典型的哥特式教堂正门

托莱多的游客中心在托莱多大教堂对面的市政广场一侧,前面有一片浅水池,池水会定时放入和泄出,浅浅的一层水面上倒影出大教堂恢弘的尖顶,水面下则是一组带着铜绿的枝叶状铜雕。在这个水池前拍照的人很多,尤其是中国旅游团,导游们称这里是大教堂正面拍全景最好的地方。这个位置取景确实不错,不过最好能晚点来,等旅游大巴都走了,整个广场都会显得安静很多。

☛ 市政广场地面上镶嵌的托莱多全图

托莱多古城分为犹太区和非犹太区,像大教堂、光辉清真寺和古城堡这些重要景点和大量教堂都在非犹太区,犹太区里则有多座犹太教会堂和圣若望皇家修道院。这天下午安顿好,再去古城堡参观已经太晚,就信步走到犹太区,在这些砂岩的窄巷中感受那种纯粹的古意。

☛ 通向犹太区的巷道和老式木门

☛ 犹太区,甚至整个托莱多的小街和深巷都是这种古朴的砂石色调,有些毫无装饰,有些则点缀着不同的彩石或是几何形的重复图案,于简单中见匠心

☛ 不规则的垒砌和腰带上的红砖本身就带有一种本质而又随性的美感

☛ 节省大概是犹太人深入骨髓的天性,对金钱如此,对空间也如此。建筑物内的空间总是最大可能的利用,外面的巷子也是窄得任性。开不过去?收起反光镜,慢慢地挪吧。

☛ 难得一片较大的空地就成了广场,多半会有咖啡馆之类的小店挤在角落

☛ 圣若望皇家修道院,我们到的这天下午有新人在这里举行婚礼,修道院门前簇拥着亲友,外围也有很多游客驻足观望,为典礼鼓掌。教堂不远处还有一家不错的当地皮具店,款式很漂亮。

☛ 圣若望皇家修道院靠近圣马丁广场一侧的路牌,上面有我们住的酒店的名字,其实从这里走回去还有好远好远的路。

☛ 圣若望皇家修道院前方的圣马丁桥,建于十三世纪,大桥两段各有一个哨塔。这座中世纪桥梁与圣若望皇家修道院都出自同一位设计师之手

☛ 圣马丁桥哨塔

☛ 湍急的塔霍河环在托莱多的南侧抱着古城,是一条天然的护城河,所以古城的城墙多建在城北面朝格雷多斯山地的方向。

☛ 某座犹太教会堂外墙,可惜时间晚了,不能进去参观

☛ 可以追溯到西哥特时代的老城门,坎布隆门

☛ 犹太区边界,地面上写着希伯来文

☛ 犹太区和天主教区的边界有一部分是圣多美大街,这是大街一头树立的说明

离开犹太区,慢慢地往回逛,老城区里到处都是很有意思的小景,让人放不下相机,一直在拍个不停。

☛ 画出来的窗和阳台,完全浑然一体

☛ 因为是自驾,所以总是很关注过路车辆,这样的坡道,这么窄的道路,西班牙人开车的时候基本是不减速的。

☛ 某家小店的卷帘门上描绘着托莱多古城的全景图,金灿灿的,相当漂亮,也很有艺术感。古城里有很多这样的小店,刀剑、大马士革镶金工艺品、瓷器、皮具都是这里的特产。

☛ 圣血门,位于长椅都是瓷砖画《堂吉诃德》场景的苏克德贝尔广场一侧,非常典型的摩尔式拱门

☛ 圣血门外的塞万提斯铜像,这里已经离现为军事博物馆的古城堡不远了。只要体力足够,托莱多是可以在一天内用双脚完全丈量的。

因为在托莱多预留的时间半天,我们对古城的探访只能说是粗略,也没有专门去逛什么景点,而是把更多时间放在了随意漫步上,倒是发现了许多有趣的景致。值得一提的是托莱多的街道非常窄,以至于只要前面有车抛锚,后面的车肯定会堵得死死的,一动都不能动。还有不少老城门只能单车通行,双向道上有交汇车的时候就需要彼此谦让。而这里的驾车者都非常礼貌,在路上看到一辆车抛锚停着等拖车,后面的驾车者全都安静地排着队,不急不躁。

托莱多,我们对饮食的选择也很随意,午餐是在一个非常热闹的小广场上吃的,距离托尔内利亚斯清真寺和马约尔广场旁的罗哈斯剧院都不远,好像是叫克拉尔唐迭戈广场,并排三家餐厅全都人满为患,生意好得连吧台旁都站满了人。口味是托莱多本地特色,特别尝了尝这里的特色野味山鹑,算是尝个新鲜,不是特别美味,可能跟烹饪方式有关,肉质比较柴。

托莱多特色野味山鹑,感觉不如乳鸽鹌鹑这些我们经常吃的小鸟鲜嫩,肉质偏柴,洋葱的汤汁也偏甜了

☛ 烤鱼配烩蔬菜也是当地特色菜,配菜的蔬菜味道都很好

☛ 烤墨鱼,这个要特别推荐一下,非常好吃,章鱼肉质鲜嫩,调味咸中带酸

DAY 18:托莱多至塞戈维亚及马德里

作为曾经的王都和现在的首都,托莱多马德里之间相距不远,只有不到一百公里,所以这一天前往马德里的行程之间还安排了一个小小的side trip,去看看由凯尔特人始建的山间老镇塞戈维亚和著名的古罗马引水渠,顺便也尝尝非常出名的烤乳猪。

托莱多塞戈维亚的路程将近170公里,早晨出发,十点左右也就到了,路很好走,沿途都是高速。去之前先在网上查了古罗马引水渠旁的停车场,车库入口位于一家Eurostar酒店门前,窄窄的一条下坡匝道,不注意挺容易错过。这个停车场是付费的,小镇里面其实也有街边和广场旁的免费车位,不过都在蛛网般的街道内,就算开着GPS也很不好找。

离开高速公路下口,很快就进镇了。顺着指路牌向前开,巨大宏伟的古罗马引水渠几乎立刻就会扑入眼帘。

☛ 没有带广角镜,只能从侧面拍,总觉得无法体现出在现场仰望时的震撼感。双层高架水渠,一共167个拱门,与地面垂直距离最大处的离地高度将近三十米,是伊比利亚半岛上最雄伟也是保存最好的古罗马遗迹。只用花岗岩干砌而不用灰浆粘连的石拱门,也是古罗马建筑的一大工程学特色。

☛ 高架水渠另一侧,临水渠的四层楼房现在都是主打烤乳猪的饭店

☛ 高架水渠一端石阶平台上的字牌

塞戈维亚依山而建,由薄如锋刃般的古罗马引水渠一分为二,下山方向是新城,上坡方向是老城。老城的建筑都不高,三四层楼,很多都是黄墙红瓦,屋顶坡度不大,像是一顶顶平平的浅帽子。

☛ 热闹的小镇老街

塞戈维亚大教堂,这座鹅黄色大理石建筑位于马约尔广场旁,属哥特式后期建筑风格,小尖顶上仿佛毛刺般的凸起装饰非常特别。

除了古罗马引水渠,塞戈维亚老街、大教堂和据说是迪士尼睡美人城堡原型的古城堡也是很出名的景点。因为交通方便,有很多人从马德里到这里来一日游,所以白天引水渠附近的大巴游客非常多,街面上很热闹,如果想要体会那种古城的岁月沉积,可能最好还是住一晚。顺便一提,这里的游客中心里,厕所是收费的,需要投硬币进一个安全门,是我在西班牙进过的唯一一个游客中心收费厕所。因为收费不是整数,当时身上没有足够的小额散币,还在游客中心的柜台上换了些零钱。

从引水渠右侧的台阶登上水渠顶部的平台,绕道向后就是塞戈维亚的步行游环线,按着指示牌上的路线走,可以一路经过大教堂,直至位于坡顶的古城堡。实际上如果体力允许,这段路还是很值得一走。慢慢地走,慢慢地体会,要远远好过在景点里人挤人的走马观花。顺着山坡越往上行,那些拥挤的人潮就会渐渐褪去,四周和天空都仿佛安静下来,让这座以鹅黄色为主基调的小小山城恢复原有的古朴面貌。

☛ 安静的山城小巷

圣安德鲁斯教堂,典型的罗曼式建筑风格,特点是厚实的砖石外墙、窄窗、半圆拱卷和连拱廊

☛ 所谓古城,就是那种于细节处见沉淀和风情的地方,比如这种民居外墙上的精致花形雕饰

古城堡没有进去参观,只是在门前看了看外观,也许是日光太好,没觉得像传说中那么梦幻,倒是带着冷色调金属色反光的尖顶确实很别致。城堡前是一片绿地,一侧是悬崖和埃雷斯马河谷,另一侧是片小广场,中央竖立着一座五月二日反抗拿破仑入侵起义的纪念塑像。1808年5月2日是西班牙近代史中的一个重要日子,西班牙著名画家戈雅有一副名画就名为《五月二日的起义》

☛ 古城堡前小广场中央的五月二日反抗拿破仑起义塑像,

离开城堡往山下走,穿过德尔坎普广场,就是一条店铺林立的商业街。虽然这里最出名的烤乳猪出自引水渠旁的百年老店,但塞万提斯街上的几家饭店也都历史悠久,专精本地菜肴。

☛ 古城门

☛ 德尔坎普广场

☛ Casa Duque饭店外的橱窗,这是一家塞万提斯街上百年老店,内部装饰古色古香,低低的木顶和彩釉墙画,中国游客来的也不少

☛ Casa Duque的菜单

☛ 点了个套餐,这是头盘,上来才发现几乎全部都是肉!肉块,肉碎,肉肠,猪血肠……除了一个煮豆子,全荤无素看不到绿叶菜也是蛮拼的。

☛ 传说中的塞戈维亚名菜,烤乳猪,说实话皮有些太硬了,肉除了淡淡的咸味以外也没有别的调味,口感比较油,不是我喜欢的口味。只能说,看起来特别富足,名气大于口感。

☛ 饭店不远处卖伊比利亚火腿的店,总觉得店门口这只萌萌的小猪跟我们中午吃的可怜生物在物种上存在着微妙的差别……

午饭后离开塞戈维亚,就直奔马德里了,没想到在塞戈维亚还晴空万里的天气,突然就开始飘起雨星,也是我们这一次西班牙之旅难得遇见的阴雨天。

马德里方向,突然就阴云密布了

因为想着后面一天要去折扣村,自己开车比较方便,就没在马德里还车,而是打算开回巴塞罗那再还,于是停车又成了老大难问题。在公寓楼下的几条街上转了好几圈才选定了一个停车场,比原来在网上看的那家略贵一点,也远一些,要拖着行李多走几步路,不过车道较宽。原先看的那家,出入库的坡道是双行单车道,总觉得略紧张。这就是大城市的不便之处了,哪怕西班牙大城市看起来不像国内一线城市那样拥挤,但也是寸土寸金的地方,街道窄,单行道多,开车确实不怎么方便。

马德里依旧选择入住公寓。这家Vanity Chueca Plaza(地址:Calle Gravina 11, Madrid)公寓在住宅区内,靠近Chueca地铁站和圣安东市场,位置挺方便,去市中心的许多地方都可以步行,就是房间比较小,我们的行李箱得留在客厅里,卧室里放不下。

另外,下水道也不太好。还没冲完澡,浴室里的下水口就开始溢水。打电话给公寓的管理员,处理得还算及时,一个多小时后来人维修,倒了好几瓶疏通剂下去,缓解了情况,不过依然有点渗水。

☛ 公寓楼的老式木楼梯

作为十六世纪以来的王国首都,马德里要比巴塞罗那更大气,宽阔的主干道连接着众多广场,就像是连接着斑斓珍宝的珠串,白色大理石的宫殿建筑群显得优美而又庄严。曼萨纳雷斯河贯穿市区,德波神庙和马德里王宫就在河畔不远。而在这个傍晚,需要的只是不用特意追寻目标的随性漫步。

☛ 西贝莱斯广场与通信宫

☛ 通体采用白色大理石的通信宫带着种由内而外的秀美,与这一路看多了的花岗岩古罗马建筑相比,果然是一位恬静的城市佳丽。这里曾是西班牙邮电总局的总部,现在则是马德里自治区的行政所在地,地面层的大厅对公众开放,是一个展示马德里发展历史的展览厅

☛ 通信宫的玻璃穹顶

☛ 阿尔卡拉大街另一头的太阳门广场和卡洛斯三世雕像

☛ 太阳门广场是西班牙公路网的中心点

☛ 太阳门广场向西则是马约尔广场,

既然已经走到了马约尔广场,这天的晚饭正好就在附近的圣米盖尔市场解决,市场内有各式各样的Tapas和饮品,就是座位比较少,大多数人都是靠近柜台站着吃,也算入乡随俗。

☛ 圣米盖尔市场远远看去就像是一个玻璃盒子,晚饭时段非常热闹,整体氛围更像是一间生意火爆的酒吧。

☛ 又见伊比利亚火腿专卖

☛ 品种繁多的Tapas,可以一家家小摊位品尝过去,每家的用料和做法都不太一样

☛ 青口贝是西班牙人的最爱,真是随处可见,据说全世界每年消耗的青口贝有一大部分都是西班牙人吃掉的

DAY 19:马德里名品折扣村

西班牙算得上是个购物的好地方,有些特产,比如葡萄酒、橄榄油和伊比利亚火腿的品质都非常好,皮具、刀具等手工制品也很出名。另外,时尚大牌门店应有尽有,如果不介意款式是否当季,像Las Rozas这样的折扣村算得上好去处。Outlet价格本就要比零售店略低,碰上打折季就更划算了,还可以在入口旁的管理处办一张VIP卡,就能在部分商品价格上再打九折。

自己有车去折扣村很方便,离马德里市区也就二十几公里。不开车的可以坐折扣村的班车,人多就有点贵了。

DAY 20:德波神庙与马德里王宫

马德里西班牙最大的城市,地理位置居中,交通便利,气候宜人,是个非常赏心悦目的地方。游客极多,景点也多,有时间的话在这里消磨上一个星期都不会无处可去。城市的起源可以追溯到公元初,历经了罗马人、西哥特人、摩尔人的统治和多次重建,在十六世纪腓力二世迁都至此后迎来了成为王国首都的兴盛和繁荣。如今最受欢迎的景点大多是在迁都以后兴建的,更古远的印记则已经大部分流逝于时光的长河。

这是一座多广场、多宫殿、多博物馆的奇妙城市,政治、军事和艺术占据了历史的极大比重,哪怕在今天也依然紧密地彼此交织着。就比如马德里王宫这个政治地标,不仅能欣赏到精美的建筑杰作,还有内部装饰的古典主义大师名画;而在普拉多博物馆,又能从戈雅的画作中体会到马德里曾经的历史,那些浪荡子们载歌载舞的轻狂年代,还有被拿破仑入侵后的血色和无尽的抵抗。

有趣的是,我们这一天的马德里之旅却是从一个完全与这些文化和历史无关的景点开始,那就是德波神庙。

☛ 德波神庙,周围的水池象征着尼罗河

德波神庙(Templo de Debod)其实是一座供奉阿蒙神和伊西斯女神的埃及神庙,原址位于阿斯旺。作为对西班牙在修建阿斯旺大坝期间协助保护埃及古迹的感谢,埃及政府将这座神庙赠送给西班牙,在马德里一砖一石的按照原样异地重建后,被放置在离西班牙广场不远的一个小山坡上。

☛ 神庙内的浮雕

神庙位于山营公园内,四周绿荫成林,中间是一个环绕神庙四周的水池,象征着曾经也环绕着神庙的尼罗河水。后面有一片喷泉平台,据说日落时的景色非常美,即便对埃及历史不感兴趣,也会是一个散步的好地方。

这是一个适合带孩子来的地方。我们到的时候正有一队小孩子在参观,看年龄应该是小学生,有老师带队为孩子们讲解墙壁上的浮雕含义,那些带着求知和好奇的小眼神都很可爱。

重建的神庙很好地保持了原有风貌,甚至连朝向都保持不变,内室还有原体模型和记录短片。尤其是管理方面做得很好,虽然是免费景点,但工作人员依然很负责。神庙内有一道窄石阶只能一人通行,每当有人上下,石阶两头的工作人员都会先确认另一头没人才会放行,秩序维持得很好。

从德波神庙顺坡而下就是西班牙广场,广场上竖立着塞万提斯的雕像,再往南走,穿过东方广场,就是马德里王宫和阿穆德纳圣母主教座堂的建筑群,这一片大概能算是马德里最标志性也最精美的城市风景了。

☛ 百花盛开的东方广场

☛ 东方广场上的腓力四世骑马雕像

马德里王宫是西班牙国王的正式驻地,国王费利佩六世和王室目前并不居住于此,这座王宫只用于国事活动,在没有国事活动时则向公众开放。与王宫以阿尔梅利亚广场相隔是阿穆德纳圣母主教座堂,巴洛克风格的灰白色外墙与王宫富丽堂皇的白色建筑群遥相辉映。

☛ 阿尔梅利亚广场一头是阿穆德纳圣母主教座堂,另一头就是精致富丽的马德里王宫

☛ 教堂最初为哥特式晚期风格,外观在复建后改为典型的巴洛克风格,追求豪华、宏大的视觉冲击感和曲线的变化与动感

☛ 王宫则是秀丽的白色,是欧洲第三大宫殿,也是保存最完好精致的宫殿之一,整体为正方形结构,几乎每一处细节,大到覆盖整个穹顶的壁画,小到灯饰上的装饰,都极尽富丽与堂皇

☛ 阿尔梅利亚广场上的路灯也金碧辉煌

☛ 宏大的门厅连接宽阔的走廊,这一天大概正在拍摄与王宫有关的纪录片,除了摄像机,还有一大群身着笔挺制服的人在门厅中聚集

☛ 楼梯上方精美的屋顶壁画。到这里还能拍照,再进去就不能拍照了,也不能带大背包,要寄存,女士的挎包没问题。

☛ 宽阔的大楼梯是巴洛克建筑的特色

☛ 王宫内室不许拍照,所以只能拍一张走廊的外景

☛ 窗台角落里的雕塑装饰,这个看起来应该古罗马的角斗士,不知道是不是象征了马德里这座城市的古罗马血统

☛ 王室纹章

☛ 皇家军械库里陈列的骑士全身甲,这里有各式武士铠甲、马匹护甲、长枪和刀剑,也不许拍照。这张还是进门时偷拍的,很快就引来工作人员示意把相机放下。

☛ 看完骑士全身甲从王宫出来就遇到了两位帅气的骑警,顿时有种历史正从某个维度折射到现时代的感觉

也许是因为依然还在使用,马德里王宫要比故宫多了些烟火气。虽然整个建筑群没有故宫那么大,但宫室内的精美装饰华丽如昔,壁画、壁毯、墙纸、金银器、王室用具和装饰有许多都保存完好,不像故宫的宫室那样只能隔着玻璃参观还摆的都是复制品,总觉得有些日薄西山的陈旧感。王宫门票11欧元,按当地物价来看完全不贵。每个宫室内都有西班牙文和英文的双语说明牌,介绍其用途和历史上曾经的主人,是西班牙历史的一个缩影。唯一的遗憾是内室不允许拍照,不过门厅和楼梯本身就足够谋杀大量相机存储卡空间,是个完全值得花费时间和精力的地方。

离开王宫后,继续在附近随意走走。在东方广场的一侧是好几个小广场,比如拉马勒斯广场和圣地亚哥广场,看似和周围没有太大不同的街区其实曾经是上等犹太人的居住地。马德里的犹太社区历史悠久,能追溯到摩尔人统治伊比利亚半岛的年代,有一段时期犹太人被划分为少数种族,被强制要求居住在犹太人区,所以在西班牙的许多地方都能看到名称类似于Judería的旧犹太区。这天的午餐是在拉马勒斯广场的小餐馆就餐,露天座位就在广场中央的西班牙著名现实主义画家迭戈•委拉斯开兹纪念碑旁。

☛ 拉马勒斯广场

☛ 小餐馆里的这道菜比较特别,一个圆环状的面包对剖夹肉,没菜所以不太像汉堡,相当于是西班牙版的肉夹馍吧,除了有点干,味道还不错

午后是博物馆时间,回公寓休整一下就直奔普拉达大道。建于十八世纪的普拉达博物馆是著名的绘画艺术博物馆,曾是王宫美术馆,馆藏了大量西班牙画家戈雅的作品,主要展厅中是戈雅生平各个时期的画作,从早期的狩猎场景到晚期的黑暗主义,囊括了大师的一生。

☛ 著名的普拉达博物馆,普拉达大道这一片堪称马德里的博物馆区,附近还有数家艺术博物馆,是文艺爱好者的圣地

☛ 普拉达博物馆门前的戈雅铜像

☛ 戈雅的展厅分时段入场,画作非常丰富,所以一定要到服务台领取语音导览,保证能够更加全面和详细地了解画作的背景和艺术价值。早期的戈雅作品多是西班牙社会当时的真实生活描绘,有贵族狩猎图,也有乡村场景和浪荡子们的放纵生活

作为世界四大博物馆之一,普拉多博物馆馆藏丰富,展出的艺术品分布不同楼层不同区域,往往一个楼层就足以消耗一整天的时间,所以一定要做好时间安排和重点选择。毕竟,如果只是为了观看名画而走马观花,来逛博物馆其实是浪费时间。有许多作品,如果不了解历史背景,也许根本就无法理解其中的意义,比如西班牙国宝级的毕加索名画《格尔尼卡》,又比如戈雅的《五月二日》和《五月三日》。

顺便一提,博物馆里虽然也有餐厅和售货处,但价格挺贵的,是外面超市的好几倍,所以像水和简餐这些东西最好还是自己带。

从博物馆出来,不远就是丽池公园,慢悠悠的沿着林荫道逛过去,虽然已经五六点钟,但阳光依然明媚。

☛ 博物馆对面的皇家圣赫罗尼莫教堂

☛ 丽池公园

☛ 这三张都是丽池公园里的水晶宫,原来是一座玻璃暖房,现在里面挂了些彩色帷幕,地上放了垫子,可以坐下休息

这天的晚餐是在圣安东市场三楼的一家餐厅,透过玻璃窗可以俯瞰一楼各种出售水果、蔬菜、面包和海鲜的摊位,二楼则是一些Tapas小摊档,品种也有不少,但不如圣米盖尔市场做得精致,唯一的优势大概就是人比较少,所以座位比较好找,买东西也不用排很久的队。

☛ 圣安东市场离公寓只有几分钟路,一楼有面包,二楼是Tapas小食,三楼有餐厅,吃东西还是挺方便的,选择也多

☛ 火腿是头盘永恒的主题

☛ 桑歌莉娅酒

☛ 这是一种西班牙传统菜式,外面是面包粉,里面包裹的大多是肉,有时是火腿和芝士,有时就是调味的鸡肉或猪肉块,算是一种油炸食品。

DAY 21:马德里至巴塞罗那

马德里巴塞罗那的620公里是这次行程中的最后一段自驾路程,依然是一路平稳的高速公路,驾驶环境依然很好。上午从马德里离开,下午就进入巴塞罗那附近的收费路段,直到在火车站还了车,再打车到公寓入住,日光仍好。

☛ 回到巴塞罗那意味着旅程接近尾声

再次来到巴塞罗那,入住的公寓换到城市另一边的蒙特尤克区,就在蒙锥克山的山脚下。Barcelona UPartments Aliga(地址:Carrer de l'Aliga, 28, Sants-Montjuïc)位于一片安静的居民区,靠近西班牙广场和地铁站,布局小巧,出入方便,相比之前在圣家堂附近住过的那家公寓更清静,设施也要更新一点。

因为离蒙锥克山很近,住下后就出门到蒙锥克山附近随意走走,沿着林荫路没走多远就逛到了西班牙村。很多人都说西班牙村不值得一游,就是一个人造景点,把西班牙各地的特色建筑物人为地汇集在一起,看不出门道会觉得很无聊,这一点其实见仁见智。个人对这里的感觉还不错,有特色,也不太拥挤,有许多特色的手工艺品小店铺可以逛,在这里买顶地中海的海草帽,在那里买一对彩绘玻璃盅,慢节奏很悠闲。

西班牙村的门票12欧元

☛ 为当年的万国博览会而建,有西班牙各地的特色建筑和手工艺品

西班牙村最喜欢的建筑就是这座礼堂

☛ 华丽的吊灯和木质天花板及壁画

下坡不远就是加泰罗尼亚美术馆和西班牙广场,这一片都是为1929年万国博览会而建的,现在看去依然充满了古典而又优美的巴洛克韵味。

加泰罗尼亚国家艺术博物馆,前身为万国博览会时的国家宫

☛ 暮色下的西班牙广场,数条主干道在这里交汇,大道两旁是成排的喷泉,两座仿圣马可钟楼而建的威尼斯塔也是巴塞罗那的城市地标

DAY 22:加泰罗尼亚广场和魔力喷泉

行程的最后一天,大概应该算是拾遗补缺,比如去逛了逛之前一直没有驻足的加泰罗尼亚广场和凯旋门,又比如去闻名已久的蜗牛餐厅吃了顿午餐,还有兰布拉大街两侧巷道里的精品小店也很值得慢慢挑选。

☛ 以雕像和喷泉闻名的加泰罗尼亚广场

☛ 哥特区的小巷里遍布精致的各式小店

亲身体验证明,在巴塞罗那马德里这样的城市,主干道真不是吃东西的好去处,几乎都是快餐店,大概只会符合美国游客的口味。想要欣赏美食,必须走进那些枝枝蔓蔓的小路,哪怕只是一间不起眼的小咖啡馆有时都会给人惊喜。

☛ 小巷口的蜗牛餐厅,门面不起眼,但名声很大,历史也很悠久。

☛ 蜗牛餐厅的蜗牛面包

☛ 这就是大名鼎鼎的蜗牛,对中国人来说口味一般吧,感觉不如当年大学校门口的炒螺蛳入味。其实吃蜗牛不该来巴塞罗那,而是该去距此百公里的一个小镇,那里每年都有蜗牛节。

☛ 这个要推荐一下,香酥兔肋骨,味道特别香!这一盆子,没一会儿就吃完了。

☛ 再推一个加泰罗尼亚的特色甜品,加泰罗尼亚蛋奶布丁,上面是一层香脆透明的焦糖,下面是香滑的蛋奶冻,据说是每位加泰罗尼亚妈妈都会做的甜点

☛ 蜗牛餐厅的明信片,吃完之后每位食客都会奉送一张留念

☛ 午后的凯旋门

☛ 傍晚时分的西班牙广场

最后一夜刚巧是星期四,正赶上魔力喷泉有灯光音乐喷泉的表演,九点多从公寓漫步到西班牙广场,夜色下的威尼斯塔依然雄伟醒目。

整个广场灯光闪烁,大道两旁喷泉成排,迷漫着晶莹的水色。远处位于国家宫正下方的魔力喷泉正随着或雄浑或轻灵的配乐喷射出各种不同造型,有时如缭绕水雾,有时如精美皇冠,半小时一场的循环演出,确实不负欧洲第一音乐喷泉之名,为我们的这一场旅行画上了一个漂亮的句点。

站在天桥上望下去,虽然人很多,把喷泉周围团团围满,但秩序很好,道路中间还有一条专供游客拍照的窄长人行道,无论是大巴士还是摩托车或是行人,大家都很守规矩,车辆紧贴着身旁驶过也没有丝毫危险感。

西班牙广场夜色

☛ 五光十色的魔力喷泉

☛ 为了游客的便利,除了喷泉两侧都有高架天桥,就连车行道中间也特意留出了一条窄长的人行道,让人们可以安全地在喷泉正前方拍摄全景,没有车会在这里抢道,也没有行人会随便乱走。有时,愉快的体验很简单,只需要一点周到的安排和彼此的体谅。

———————— end ————————

本篇游记共含46603个文字,512张图片。帮助了游客。 举报

楼主这趟花了多少钱?

2016-12-16 18:25

看了游记,更坚定了我马上休年假的决心!

2016-12-19 10:53

引用 我是以德糊人 发表于 2016-12-16 18:25:35 的回复:

楼主这趟花了多少钱?

回复我是以德糊人:没具体算过,西班牙的消费不贵

2016-12-19 21:57
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

引用 绿油油lww 发表于 2016-12-19 10:53:09 的回复:

看了游记,更坚定了我马上休年假的决心!

回复绿油油lww:加油,努力工作,愉快出游

2016-12-19 21:59
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

15天左右两周的行程建议怎么玩比较合适?

2017-01-25 21:36
返回顶部
意见反馈
页面底部