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从三条老街寻老上海记忆

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beggar18 LV.14
2016-12-17 23:38 1218/3
  • 出发时间/2016-12-11
  • 出行天数/3 天
  • 人物/和朋友

       上海,现在比较流行的名字叫“魔都”。它源于日文作家之口,我想,可能他更关注的是这座城市的现在,它的繁华,它的包容,像充满魔性一样吸引着无数人。
       虽不常,但也游走过这座城市无数次。它的繁华是每个发达城市所共有,但它的过去,只有它独有。所以,这次在有限的时间里游走了几条老上海的代表街区,感受城市的历史印记。
      有历史,并妥善的保护好历史,并合理让它与时代同步,这是现今很多城市发展面临的课题,我们没资格评判谁好谁差,就用镜头去看看吧。(全部手机拍照,特别是夜景,基本是废片,全当作日记吧。)

      去的几天,赶上大降温,加之堵不完的车走不完的人,上海给人的感觉的确是灰色调的。

行程简介:

1、虹口区多伦
2、田子坊
3、武康路

一、多伦路

      多伦路位于虹口区中部的鲁迅公园附近,修建于1912年,成L型,全长500多米。原名窦乐安路,以曾受到清朝光绪帝接见的英国传教士窦乐安命名。
      这里地方不大,但由于近代许多文人及文化机构在此落脚,所以现在这里开辟成了“多伦路文化名人街”。

交通攻略:
 1.地铁3号线,东宝兴路站下,穿过对面的横浜路就到了多伦路西边门。(步行5分钟)
2.地铁4号线,海伦路站,1号出口到东横浜路一直走可达东边门。(步行稍远)

两个路口都有这样的石门牌坊。

       上世纪初,多伦路地段理论上隶属华界,但却是当时上海公共租界工部局越界筑路的产物。
      随着西方列强炮火而一起涌来的,还有一大批国外的淘金者。英国传教士窦乐安就是之一。他当时在虹口公共租界地块上,象征性地花了些钱,买下了这片土地。窦乐安看中这里中、美、日三不管的宽松环境、便宜的地价和淞沪铁路近在咫尺的交通,于是填河造路,招商引资,使多伦路两旁建筑林立。

       多伦路现在被号称是“现代文学重镇”的原因是,在世纪30年代,中国一群左联作家,诸如鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶等文学巨匠,以及丁玲、柔石等左联作家,曾在此频繁地进行文学交流,这里现在还留有左联会址与纪念馆。这些左翼文学健将们的故居也多在这条小路上。
      同时,还有些名闻遐迩的公馆,诸如公啡咖啡馆(现已改为时装商厦)、孔祥熙公馆、白崇禧公馆、汤恩伯公馆等遗址,更使得多伦路成为海派建筑的“露天博物馆”。
     我们西边进东边出,随性的游览了道路两旁的建筑,现依据游走路线介绍一二:

一、多伦路250号孔祥熙公馆

         孔祥熙这幢住宅建造于1924年,具有浓厚伊斯兰情调的砖木结构两层楼住宅。在正门入口及弧形外墙的窗框间都有带马蹄形连续拱的图案,是典型的阿拉伯风格图案。
       在室内外墙面上使用釉面墙砖,屋顶有两座马蹄卷四方亭,原亭上有圆顶。这是孔祥熙上海的四处旧居之一。
       附:孔祥熙(1880-1967年)山西太谷人。孔子第七十五代孙,中国“四大家族”之一。早年经营钱庄,1901年留学美国。历任国民政府实业部部长、财政部部长、行政院院长、中央银行总裁、中国银行总裁。1948年赴美定居。1967年病逝于纽约

这是路边的文人雕像。

二、多伦路208号陈仲篪公馆
     
        上世纪二十年代由广东人陈仲篪建造。建筑外观为欧洲文艺复兴样式。西立面主入口门由四根简化的爱奥尼式柱子支撑,二层露台围栏处理呈几何化特征。北立面窗装饰以古典样式,北如中门头带有层层叠涩的砖砌拱券明显受罗马建筑的影响。
       以上是官方介绍,我们去看时比较落败了,里面也像是普通民居的陈设。

三、多伦路152—192号

      房屋前半段建于1925年,后半段建于1945年前后,共有新式里弄住宅155幢,建筑面积约为2.1万平方米,砖混结构三层,联排式民居,具有古典英国式和西班牙等多种建筑风格。
      据说永安里为永安公司老板郭氏出资为其公司中高级职员所建。郭氏为广东籍人,所用职员多为广东籍人,虹口当时为上海广东人主要聚集地,故郭氏挑选此地作为职员宿舍,并取名为永安里。
      这里呈弧形的排列状,以及每户人家统一的雨棚成了拍照绝好的风景。

四、多伦路145号,中华艺术大学学生宿舍现左联纪念馆

        约建于1920年,是一栋仿英国安妮女皇复兴式样,表现为维多利亚时代后期(1837~1901年)安妮女王复兴风格。该宅坐北朝南假三层,砖木结构,西式花园住宅。这类外廊式建筑是上海开埠至20世纪初,最先引入沪埠的一种西洋建筑。其特征注重装饰,追求色彩与材料的肌理效果,出现了红砖清水墙或者用不同色彩的砖砌出线条的手法。该宅外廊的立面构成,由连续的列柱转化为连续券,进而发展为连续的券柱式构图,并出现了多种券式的混合使用。
         该宅曾为左翼中华艺术大学学生宿舍,1989年为左联纪念馆。

五、多伦路123号老电影.
      西式小洋楼,灰色砖墙上留着藤蔓影迹,还有拱形的门檐。据介绍,走进这间酒吧,在迷醉昏黄的灯影下,还有老乐曲声,老电影传达出这个古老的都市故事。

六、多伦路93号“七君子”之一王造时旧居
       该建筑原为广东茶叶商赵植初(英商杜德洋行买办)于二十世纪初期置地所建,砖混结构,建筑面积920平方米,庭院面积近200平方米,该建筑立面造型新颖、大方,具有新古典主义风格特征。抗战时期该房屋被日军抢占,胜利后房主收回。1950年元月起,著名民主人士、“七君子”之一王造时租用。1949年后,王造时曾任全国政协委员,复旦大学教授。

      路边丁玲雕像,那么的年轻。 她静坐在那里,是在等待胡也频还是湖畔诗人冯雪峰?这是一个奇女子,她有喷薄的才学,也有赤诚的爱恋情丝。我们现在已猜不透奇女子复杂的心事了。

七、丁玲雕像旁是多伦路90号老茶楼,茶楼现已修葺一新,我们只是一群恋风景的人。

八、多伦路119号夕拾钟楼
      
      夕拾钟楼,取自鲁迅先生著名文集《朝花夕拾》。其古钟为青铜冶铸。整幢钟楼棂体用花岗石砌成。色调上,这座建筑的色彩算比较出挑的,钟楼样式也别具一格。

九、后面的红色建筑是鲁迅曾经寄居过的公寓,门前的雕像也是先生和文艺小辈们交流对时局的看法、对文学的理解。这里走出过很多热血文艺青年,那也曾是一个热血的时代,如同这建筑的色彩。

     这座建筑风格也是挺西式的,再来个全景。

十、多伦路59号鸿德堂
      上海基督教鸿德堂座南朝北建于1928年,属中国基督教长老会自办,为纪念美国传教士费启鸿故名。
      我们从外观看就能发现它的特点,国内罕见的以中国式廊宇形式作的基督教堂。是中西合璧的杰出代表。
       教堂入口处有方形钟楼,钟楼顶部为楼阁式,覆盖重檐四方攒尖顶。外墙青砖砌筑并有仿木结构的红色混凝土列柱,檐下绘彩画。

       走出多伦路牌坊旁,发现了这样一个现代美术馆,没有走进去看。
       不长的一段多伦路走完,真是那句感叹:一条多伦路,半个大上海
      

      这是老上海人居住的房屋,掩映在摩天大厦之中能见证一个城市历史的建筑,现在他依然属于最平凡的人们。

二、田子坊

        田子坊位于泰康路。泰康路是打浦桥地区的一条小街,1998年前还是一个马路集市,现在这里已经开放成了著名的石库门特色街区。
      说起这个名字由来,还是有段颇为雅致的故事,街区里有文字介绍如图。
     “田子坊”是画家黄永玉给这旧弄堂起的雅号。据史载,“田子方”是中国古代的画家,取其谐音,用意自不言而喻。使得曾经的街道小厂,巷子废弃的仓库,石库门里弄的平常人家多了几分艺术气息。

交通提示:地铁9号线到打浦桥站下车,从1号口出来后步行5分钟即到  。

         据介绍,这里以前是法租界,由于法国中国的多为传教士和文化人,北部的华人,也多属于有钱阶层,文化水平较高。
        在上世纪那个动荡的年代里,租界的环境还相对安定,使得一大批文艺界人士也到了这里。丁玲、胡也频、沈从文、徐志摩、萧红、萧军等人都曾在这里从事创作活动;张大千、刘海粟、丰子恺等一代大师曾在此居住、创作和办学;《新青年》、《生活周刊》等也在此出版。另外如孙中山故居、中共一大会址革命遗址。
       我们一行到已经是半下午,还下着秋雨。巷子本来就窄,再加上两边店铺林立,再撑一把伞,逛逛的确很不方便。于是也就匆匆拍个几张照片。即便是这样的天气里,这里的人流也不少。

巷子坊间最有特色的算是这些低矮而有序排列的电线,很有时代特色。

      拍成一组黑色系列,田子坊带给人的感觉就是这样古朴厚重又久远,虽然现在开了很多所谓小文艺的店,但还是不能掩盖她独特的历史印记。

对“石库门”建筑做了点了解:
      这种最具上海特色的居民住宅,如今比较集中的区域有黄埔,卢湾,新天地,虹口闸北,光启南路,田子坊,一大会址等,仍有200万左右上海人住在石库门建筑中。
      上海的旧弄堂的石库门起源于太平天国起义时期,当时的战乱迫使江浙一带的富商、地主、官绅纷纷举家拥入租界寻求庇护,外国的房产商乘机大量修建住宅,上个世纪二三十年代,围合仍是上海住宅的主要特征,但不再讲究雕刻,而是追求简约,多进改为单进,大量吸收了江南民居的式样,以石头做门框,以乌漆实心厚木做门扇,这种建筑因此得名“石库门”。

三、武康路

       到武康路完全是饭后朋友的闲聊,一时起兴。田子坊出来,去旁边的匆匆那年吃饭,时间也还不晚,索性找条路散步。
       有人提及武康路,因为一直传言她是上海最美的道路之一,于是就转地铁过去了。
       不过武康路的有名还是在于它的传统老建筑,晚上看建筑,可能只有外滩那种配之以灯饰才能比较直观,而武康路是闻名于她的幽静。两车道的小街,两旁也是老建筑林立,不过夜色深深掩映了这些老建筑的模样,我们只观其大略,或者更多的我们并不只知晓,只匆匆路过。

交通提示:
      10或者11号线交通大学站下,沿淮海中路东向走几分钟就能看到那个标志性的角楼建筑,武康路就到了。

我们就从这个标志性角楼开始逛。手机根本拍不出来。

街道旁萌萌的小猫雕塑。

      又是一座角楼建筑,这次看到了介绍,说是像一只正在航行的帆船,嗯,远望去真有点像。不过在寸土寸金的大上海,这样的建筑也算是合理利用土地资源了。

     我们在猜拱门进去到上面弧形阳台的建筑样式会是怎样?

       这些不可移动的文物晚上都看不太清楚,看了看介绍。

    这家酒店吸引我的是顶上的那口大时钟,很有夜上海的感觉。

  天  晚上灯光在窗棂上的组合是多么有趣,像不像一张小丑的脸?

这是在武康路上一家房屋中介公司门口看到的,仔细数数零吧。

结尾

      这次的上海行,走了不一样的路子看这个城市,有豁然开朗的感觉。
      以前总觉得南京路、外滩、东方明珠,或者世博园,或者商场地铁,哪怕现在又火的迪斯尼,这个城市隐隐都有让人窒息的感觉。这次老街一走,浑然觉得这个城市亲切起来,斯文起来了。换个角度,换个心情,去解读你心中不一样的风景吧!

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背景乐是 勋 演奏得吧?!明天翻录了

2016-12-19 21:29

这个还真不知道呢,是在网上下载的。

2016-12-19 23:37
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2017-01-15 15:26
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