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2016年2月 香港-西班牙-葡萄牙过大年(更新中)

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贾太郎 (北京) LV.10
2016-12-19 19:56 3481/9
  • 出发时间/2016-01-30
  • 出行天数/15 天
  • 人物/情侣/夫妻

13个小时,可以从南飞到北,也可以从东飞到西。而对于我,那是香港欧洲的距离。

是的,2016年的春节我和郎老师在西班牙葡萄牙过大年。

行程安排

其实每一年我和郎老师的旅行都是先有机票再确定其他安排,所以哪里的机票划算,我们今年就去哪里。

2015年下半年,汉莎航空从香港西班牙葡萄牙的机票做特价,大概一个人的往返票只有4000港币,当时的人民币还没有贬值,所以很划算。正好我还没去香港玩儿过,虽然香港机场转机倒是路过几回,所以我们的行程就这么愉快地定了下来:北京——香港——西班牙——葡萄牙——北京

至于时间么,因为要去的地点多一些,所以一周年假+2016年的春节假期,一共15天。
在这里,要特别感谢我的爹妈和郎老师的爹妈,对于我们春节出去玩儿这件事,他们都很支持,毫无怨言。

国际航线

1月30日    CX347    北京 09:55——香港 13:45
2月01日    LH797    香港 23:10——法兰克福 05:30 (+1)
2月02日    LH1112   法兰克福 09:40——马德里 12:10
2月13日    LH1791   里斯本 14:00——慕尼黑 18:10
2月13日    LH722     慕尼黑 19:30——北京 12:10 (+1)
   

境内路线

其实一直喜欢慢节奏的深度游,因此天朝的休假制度一直是我深恶痛绝的,年假太少,所以旅行很难达到自己想要的效果。这就引发了“取舍”的问题,取谁舍谁?

我一直认为未经开发过的地方才是最美的,但对一个从未去过的国家开说,找到这样的地方真的很难。所以第一次去西班牙,也不能免俗的要先把几个著名景点去一遍,体会一下风土人情,以后再做其他打算。

就这样,西班牙我选择了马德里格拉纳达塞维利亚巴塞罗那;而葡萄牙因为时间所限,只选择了里斯本西班牙境内的交通我基本上还是选择了飞机,主要是为了节省时间,如果时间宽裕的小伙伴,可以试试他们国内的火车。

2月02日     12:10    到达马德里
2月04日     IB542    马德里 15:45——格拉纳达 16:50
2月06日     MD13941    格拉纳达 08:43——塞维利亚 12:03(火车)
2月07日     IB5441  塞维利亚 19:35——巴塞罗那 21:10
2月11日     IB5775  巴塞罗那 12:00——里斯本 12:55 (有一小时时差)
2月13日     14:00    飞机离开里斯本

旅行开始了

Day 1 (Jan 30) 北京——香港

拎着这个小箱子,我和郎老师的旅程开始了!

香港全境由香港岛、九龙半岛、新界等3大区域组成,管辖陆地总面积1104.32平方公里。

其实香港没啥可说的,精髓就两个字“逛、吃”,这两点做到了,也就玩儿好了。

香港的地铁和公交都很发达,所以完全不用担心。不过机场线的票真的好贵,但是打车更贵!!

机场线窗外就是香港繁忙的码头和港口。

机场线坐到中环站,有专门的免费巴士可以把游客送到各个酒店,特别方便,中环站设有问询处,可以询问自己的酒店在不在巴士接送的范围内。

我和郎老师这次住在香港维景酒店(铜锣湾店),酒店条件还可以,最重要的是酒店地理位置特别好,旁边就是地铁“天后站”和维多利亚公园,穿过公园步行10分钟就可以到达铜锣湾,逛街方面;而酒店东面就是香港甜品一条街,超赞!

不过香港的酒店真是贵啊,而且房间都很小,真是寸土寸金。

下午3点半左右,我和郎老师到达酒店。酒店窗外的景色,挺美!

简单休整一下,就开始了我们的“逛吃”活动。

吃饱喝足,回到酒店,郎老师坐在窗前,安排着明天吃早茶的路线。

Day 2 (Jan 31)早茶生活慢慢游

悠闲的假期就是要睡到自然醒!我和郎老师睡到快10点才起床,看看窗外的景色,觉得假期真好。

我喜欢冬天的香港,17、18度的天气,不冷不热也不潮,出门吸一口略有凉意的空气,清爽又湿润。

我们预定酒店的时候,特意选择了不含早餐,就是为了去吃一吃香港地道的早茶。

说是早茶,其实就算吃到下午也没关系。拿份报纸,吃着早茶,悠闲自在地过一天,不要太舒服哇。

这一站是“天后”。

我和郎老师的第一份香港早茶选择了位于中环香港大会堂的美心皇宫(Maxim's Palace Chinese Restaurant),12点多到的时候,已经开始等位了。人超级多,一桌挨一桌,密密麻麻的。

虽然人多,但是菜品质量还是相当不错的。茶很香,各种茶点也地道,好吃!

吃过了早茶(其实应该是午饭),去逛逛香火最旺的黄大仙。

左边是烧香的,右边是求签的,香火极旺!

下一站尖沙咀!逛逛街,看看夜景,乘天星小轮游览一下维多利亚港,晚上和老同事共进晚餐,完美!

Day 3 (Feb 1) 香港——马德里

今天晚上23:10我和郎老师就要飞去马德里了,所以白天要好好利用一下,不过我们收拾好行李退完房又已经中午12点了......

今天的目标是香港最好吃的牛腩面“九记牛腩”,地址在中环歌赋街21号,地铁上环站下车。这家店门脸很小,位置也不是很好找,但人超级多!!

天空下着小雨,我和郎老师按着google指的路,走啊走啊,看着地图我们已经到了啊,而且就在门口,可是完全没有见到“九记牛腩”的影子。当时已经下午1点钟了,好饿......最后还是郎老师灵机一动,决定走上去看看。于是我们就沿着下图的台阶往上爬,爬啊爬,终于见到了“九记牛腩”的身影。

这就是大名鼎鼎的“九记牛腩”了,每天都有人在排队!

营业时间:周一至周六 12:30-22:30,星期日及公众假期休息。而且只接受现金付款,且不收千元大钞。牛气吧!

这样一张小桌子,不仅完全没有可能不跟别人拼桌,而且还要坐6-7个人。老板会催你点餐,很快给你上菜,看你吃完马上把碗收走......反正就是让你赶紧吃,吃完赶紧走的意思,但是,真!的!很!好!吃!啊!

一碗清汤的,一碗咖喱的,应该是我吃过的最好吃的牛腩面了!就是量太小了,女孩子一个人吃一碗没有问题,男士们肯定不够。

吃过“九记牛腩”,我和郎老师沿着马路往下溜达,一转身,就发现了香港著名的老式茶餐厅“莲香楼”(位于香港岛中环威灵顿街160-164号)。

郎老师只吃了一碗牛腩面,估计也就4-5成饱,所以见到“莲香楼”自然要去继续吃!

之前吃过的“美心皇宫”比较现代,而“莲香楼”是怀旧粤式茶楼,现在还保留着30年代香港茶楼的风情,店里桌椅古朴典雅,大厅四面装有中国古文诗句、山水字画。座上客几乎都是饮茶看报寻常百姓,嘈杂之中透出香港市井文化。

服务员都是上了岁数的大爷大妈们,大妈们负责推着食物,大爷们则负责添茶水。

喜欢的吃的来啦,看,郎老师又去挑了!(就是喜欢这样的郎老师,能吃是福!)

吃饱喝足,我和郎老师打算去太平山俯瞰一下香港的景色。

平山的缆车位于中环花园道,从上环走到缆车站,我们边走边玩,大概用了40分钟。中间穿过了香港的各式街道,有破旧老巷,也有现代洋街。香港的楼高、路窄、而且上下坡很多,很考验司机水平,但因为很多都是单行道,所以堵车不算很厉害。

山顶缆车(The Peak Tram)自1888年就开始运营,每十几分钟发一班,8分钟可达山顶。

乘坐缆车可以直接使用地铁的八达通卡,上山的时候最好坐在缆车右侧,可以看到中环高楼林立的景色。

缆车爬坡的角度很大,从下图缆车的灯光和旁边高楼形成的角度可以看出,爬坡角度已经接近45度。

大家习惯把太平山山顶直接称为山顶(The Peak),不过这个山顶并不是地理位置上的山顶。真正的山顶位于山顶公园,海拔554米,是香港岛的最高峰。

凌霄阁位于缆车的终点站,不过个人感觉修建得过于现代了,有点像小型商业中心,但是里面有几家餐厅不错,地理位置绝佳,可以边吃饭边欣赏香港美景。

凌霄阁的顶层就是摩天台,海拔428米,可以360度俯瞰山下风光——中环、湾仔、尖沙咀以及享誉全球的维多利亚港美景。

可惜当天下雨有雾,尖沙咀的高楼看得不是很清楚。如果有机会,应该在晴天的时候好好来这里看看夜景,肯定很美!

因为晚上要赶飞机,来不及在山顶看香港夜景了,所以我和郎老师下午5点半乘缆车下山。

左图是香港中银和李嘉诚的长江集团中心大楼,因为中银的造型像一把刀叉在地上,香港人认为不利于风水,所以在中银的旁边布了很多水池化解。

右图是国际金融二期大楼,共88层,位于中环机场线旁边。

回到酒店附近的甜品一条街,吃了一个菠萝油,随便找了一个街边的货币兑换店,把兜儿里的港币换成欧元,带着这不到300欧元的家当,准备向欧洲出发!

在酒店门口等机场线大巴的免费送机服务,顺便给酒店拍个照。

左图是送机的大巴,右图就是位于中环的机场线,号称“The fastest link to the airport”,全程只需24分钟。

飞了飞了,See you in 13 hrs! 

Day 4 (Feb 2)阳光微醺的马德里

清晨5点半,飞机缓缓降落在法兰克福机场。

太阳还没有升起,只能隐隐看到云层后面的一点点光。坐在休息室,喝上一杯咖啡,看飞机在眼前静静的停靠和推出,这种感觉真的挺好。

中午12:10,来到马德里马德里的地铁很发达,机场线直通航站楼。地铁票可以在自助机买,票要保留好,进站、出站都要刷。市区近距离的几条线有多次票的优惠套餐,可以根据自己乘坐地铁的情况购买不同次数的。

地铁站,都是没有屏蔽门的。

我和郎老师住在Vincci Capitol Hotel,地址在Calle Gran Via 41, 28013 Madrid, Spain。

Google让我们坐地铁在西班牙广场这站下车,然后步行一段距离可以到达酒店。结果我们出了地铁以后,发现是这个样子的,处于一个路口的中间,四周全是岔路口......到底往哪个方向走嘛?!随身WIFI在西班牙还不能用!

旁边有个小商店,还是去问路比较靠谱儿。按照人家指的方向,我和郎老师拖着箱子走了大概10分钟才到酒店,然后就在酒店门口几米处发现了一个地铁站(Callao Metro Station)......简直无语了!在西班牙期间,Google真的很不好用,各种乱指和绕路,这个后面再细说。

这家酒店不错,尤其是地理位置,不仅位于繁华的Gran Via大街,而且基本都可以步行到达马德里的几个主要景点。

从房间就可以180度观赏马德里的景色,但是房间不大。

在酒店简单梳洗和休息后,下午4点多我和郎老师决定出去转转。没有明确的目的地,就随心所欲的走走。

我们沿着Gran Via大街一直往东走,Gran Via是马德里的几条主干道之一,马路两边有各种专卖店和餐厅,十分繁华。

马德里,摩托车也是主要的交通工具之一,马路上随处可见。

西贝莱斯广场(Plaza de Cibeles)

走着走着,我们来到一个很大很漂亮的十字路口,十字路口的中央是一个喷泉和一座女神塑像,四周是四座宏伟的建筑,而被这四个建筑物环抱所形成的区域就是著名的西贝莱斯广场(Plaza de Cibeles)。

西贝莱斯广场位于阿尔卡拉大街和普拉多大道的交汇处,又被称为丰收女神广场,现已成为马德里城市的象征。

广场以丰收女神雕塑喷泉为中心,该雕像建于1782年,希腊女神西贝莱斯代表着丰收与自然,她手持权杖,庄严地端坐在由两头雄狮拉动的战车上。

西贝莱斯女神还是皇马球队的保护神,每当球队获得重大赛事的冠军,都会到这个广场与球迷一起庆祝,而皇家马德里的队长还会如还愿一般,亲自为女神披上球队围巾。

引用两张之前皇马庆祝的经典图片吧!

广场四周的建筑物也极具代表性。

最引人注目的就是下图中的邮政大楼(Palacio de Comunicaciones),位于广场东南角,建于1917年,顶上装饰了无数的尖塔,且拥有装饰华丽的石墙,它结合了19世纪末20世纪初北美重大建筑的风格、哥特式的风格和文艺复兴时期的建筑元素。2007年开始这里已成为马德里的市政厅。

东北角的新巴洛克风格的丽纳雷斯宫(Palacio de Linares),建于公元1877年,现已成为美洲之家(Casa de America) ,分属于外交部,以促进与拉丁美洲的政治、经济和文化发展。

西南角的宏伟建筑物是西班牙银行总行(Banco de Espana),建于公元1884年,反映了新文艺复兴时代的建筑风格。

西北角的西班牙陆军司令部(Cuartel General del Ejercito),建于公元1777年,过去称为观景宫(The Palacio de Buenavista)。

市政厅的最显眼处还悬挂着“Refugees Welcome”的条幅!真的欢迎难民么?老百姓恐怕不这么想吧。

市政厅旁边的路口,一个美女会在红灯时为停下的车辆进行呼啦圈表演,每一个红灯都是,而且不会去向司机要钱,纯粹是为了自娱自乐,非常好玩儿!

阿尔卡拉门(Puerta de Alcalá)

从西贝莱斯广场向东走一个路口,就可以看到阿尔卡拉门(Puerta de Alcalá)。

18世纪,马德里基本由中世纪城墙环绕,整个城市单调、缺乏活力。于是卡洛斯三世在1774年任命弗朗切斯科·萨巴蒂尼(Francesco Sabatini )重新修建一座新的、汇集更加宽阔街道的城门,用以取代附近一座较小的破败老城门。于是,1778年阿尔卡拉门诞生了。

阿尔卡拉门位于独立广场,共有5个拱门, 中间三个为半圆拱门,内有拱顶,侧面的两个则为平拱门,现已成为马德里一座标志性的新古典主义建筑。

丽池公园(Buen Retiro Park)

丽池公园建于1630-1640年,由菲利普四世(Philip IV )下令兴建,最早是西班牙皇室的私有花园,直到19世纪后期才开放为公众公园。公园占地1.4平方公里,是马德里最大的城市公园,公园内以各种精美雕塑、多种植物和美景著称。

阿尔卡拉门的旁边就是丽池公园北门,从北门进入,一大片鲜花点缀的绿色草坪映入眼帘,仿佛铺就的地毯迎接着游客。

顺着草坪往南走,就可以看到一个很大的人工湖(the Retiro Pond),湖水旁边矗立着两排半圆形的立柱,中央是国王阿方索十二世(King Alfonso XII)骑马的雕像。

我和郎老师到公园的时候已经下午5点半了,太阳的余晖照在湖面上,平静而美丽!

水里有很多大鱼,会时不时的游上来,看看有没有人喂吃的。一些游客在湖面上泛舟,和湖水里的小鸭子一个在远端,一个在近处,相得益彰,和平共处。

下图是个艺术馆,里面拜访着欧洲的一些美术作品,喜欢艺术的值得去看看。

再往前走,就能看到一座非常漂亮的玻璃建筑——水晶宫(the Palacio de Cristal)。

水晶宫建于1887年,最初是摆放国外植物的地方,类似一个小型的室内植物园,现在主要是承办一些短期的展览。

玻璃的外墙和顶棚使得水晶宫里的采光非常好,而且温暖,里面摆放着几把摇椅,坐在摇椅上,透过玻璃墙面享受着温暖的阳光和四周的美景,太美妙了!

水晶宫的前方是一个小型的人工湖,湖中间是一个小喷泉,天鹅和野鸭在喷泉周围游来游去,非常好玩儿。

下图是著名的堕落天使喷泉,建于1922年,表现了路西法(Lucifer)从天堂坠落的画面。这座雕塑应该是目前已知的仅有的一座魔鬼雕像。

路西法曾经是天堂中最美丽、地位最高的天使,坠落前任天使长职务,但因拒绝臣服于圣子,并留下"宁下地狱为王,不在天堂为奴"的豪言壮语,带领天堂三分之一的天使们发动了革命,但最终以失败告终,并被打落天堂,坠入地狱。

18:07分,丽池公园里的落日余晖!

公园里种了很多漂亮的植物,但因为是冬天,有些树叶已凋零,但下图的这种树却非常好看,绿叶中有黄色的小花瓣,而且依然茂盛。

公园里有很多人在锻炼身体,有的在花园里做瑜伽,有的沿着绿荫小径慢跑,又或者骑着自行车从北至南,呼吸着略有凉意的清新空气,即使在冬日,丽池公园也依然活力四射!

农业部(Minsterio de Agricultura)

下图是西班牙的农业部,正面和背面都很美。

阿托查火车站(Estacion Atocha)

下图是阿托查火车站,落成于1851年2月9日,是马德里最早的、同时也是最大的火车站。阿托查火车站提供前往葡萄牙西班牙各个地区的铁道服务,也是西班牙高铁AVE的主要车站之一。

最初的阿托查火车站大楼在1890年初几乎被一场大火烧毁,建筑师Alberto de Palacio Elissagne负责对老楼进行重新设计,他采用了锻铁为主的设计方案,著名的设计师 Gustave Eiffel(埃菲尔)也参与了该重建项目。重新修建的火车站于1892年再次投入使用,并持续使用了100年。

Rafael Moneo在1992年负责对新的火车站候车大厅进行设计,直通塞维利亚巴塞罗那的高铁AVE都在新候车大厅Atocha Renfe乘坐。同时4000平方米的新候车大厅中央还设计了一座漂亮的热带雨林花园。

但在2004年3月11日的早上,伊斯兰极端主义恐怖分子在阿托查火车站实施了一系列的炸弹袭击,导致191人丧生,1755人受伤,这也成为阿托查火车站永远的伤痛。

借用一张网上的阿托查火车站内部照片。

马德里有很多漂亮的历史建筑,造型优美又坚毅,最重要的是保护得都很好,直到几百年后的今天,依然光亮如初。

索非亚王后国家艺术中心博物馆(Reina Sofia)

下图是索非亚王后国家艺术中心博物馆,位于普拉多大道的所谓艺术金三角(Golden Triangle of Art)的最南端,艺术金三角还包括普拉多博物馆 (Museo del Prado) 和提森-博内米萨博物馆(Museo Thyssen-Bornemisza)。

该博物馆在18世纪时是一座医院,后经多番改建,在1992年成为博物馆,并以索菲亚皇后的名字命名,其外墙的2座全景玻璃电梯十分引人注目。

目前索菲亚皇后博物馆主要以展示当代和现代艺术作品为主,里面很多艺术作品都是从普拉多博物馆迁过来的。其中最有影响力的作品当属巴勃罗·毕加索的《格尔尼卡》(Guernica),该作品在1981年之前一直在纽约艺术馆展出,西班牙民主政权建立后,该作品重回西班牙,并于1992年从普拉多博物馆迁至索非亚王后国家艺术中心博物馆。博物馆里还展示了很多有影响力艺术家,诸如Miró 和 Dali的作品。 

我的手机拍不下全景,所以就借用一张网上的博物馆官方正面照。

马德里皇家音乐学院

索菲亚博物馆旁边是马德里皇家音乐学院(he Madrid Royal Conservatory,西班牙语: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid)。

皇家音乐学院依西班牙皇室法令建于1830年7月15日。最初位于马德里的Mostenses Square,1852年迁至皇家歌剧院,后几经周折,更换了很多地点,最终于1990年迁至目前一座修复的18世纪建筑内,该建筑前身也是一家医院(San Carlos Royal Hospital)。

穿过马德里皇家音乐学院,再往前走个5-10分钟,就来到了Más Al Sur,在这里享用我的马德里第一顿晚餐。

这家餐厅服务不错,食材也好,主要是很多主菜都可以点1/2份,这样就可以多尝试几样。最赞的是这家的Sangria,我觉得是我在马德里吃过所有餐厅里调得最好的!后来葡萄牙有一家也不错,但马德里的Sangria就是他家!

买完单,他家都会给每个客人送一小杯酒,喝完Sangria,再来一小杯,然后我和郎老师就开始晕晕乎乎的往酒店溜达。

这个真是西班牙我觉得最好喝的Sangria了!!!

酒店门口的Gran Via大街,晚上8点半依旧繁忙。

Day 5 (Feb 3)Segovia

西班牙地处南欧,气候温和,即使在2月的冬天,也有十几度的气温,丝毫没有北京冬天寒风刺骨的那种感觉。

西班牙的冬天天却亮得很晚,早上8:04分,路灯还亮着,窗外是下图这个样子。

8:40分,天空逐渐亮了起来,整个城市被朝阳撒上了一层柔和的色彩。

9:19分,太阳升了起来,阳光照亮了马德里,所有的建筑都披上了一层金色的外衣。

西班牙特色早餐——jamón和churro

我和郎老师今天的行程是去塞戈维亚,但是先要吃一顿美美的西班牙早餐。我们9点半离开酒店,沿着Gran Via大街往西走,没走多远,就看到路边有一个挺有意思的早餐店。

jamón在西班牙语里是火腿的意思,西班牙美食众多,但西班牙火腿绝对算得上西班牙美食的杰出代表之一。

既然餐厅叫这个名字,应该味道不错,进去尝尝。

一进门就看到高高悬挂在墙上的火腿,每个火腿下面还有一个漏斗形状的小托盘,我猜应该是防止火腿的油滴下来的小装置。

有几个散客(大多是老头儿)直接在吧台区用餐,边吃边和老板聊天,估计吃完还要继续坐好久吧。

穿过吧台区,后面是就餐区。

这间店的标志就是树下站了一头猪,菜单和墙上都是这个图案。猪猪可能象征着火腿吧。

一个西服革履的帅哥吃着早餐,恩,看来上班时间挺晚的。

西班牙著名早餐——jamón和churro,翻译过来就是火腿和油条。

西班牙火腿其实是生肉,但是入口的感觉非常嫩,而且毫无黏腻和腥味儿,很好吃,推荐。

西班牙火腿是将生猪腿在低温下以海盐腌制,然后送往储藏窖经过冲洗、脱水、自然干燥等步骤方制作完成,整个过程可持续12-48个月,所以制作完成后依然是生肉状态。

从原材料上可分为塞拉诺火腿(Jamón serrano)和伊比利亚火腿(Jamón ibérico)两类。塞拉诺火腿是由常见的白蹄猪制成,比较常见;伊比利亚火腿是用产量稀少的伊比利亚黑蹄猪制成,并且制作更讲究,制作时间更长,价格也更贵。所以伊比利亚火腿基本可以算作西班牙火腿中的顶级。

至于油条嘛,其实味道和咱们的油条差不多,只不过更细、更脆、更弹,而且是沾巧克力吃的。搭配的巧克力浓稠度是介于巧克力酱和热巧饮品中间。这边的人吃完油条会把巧克力酱喝下去,而且丝毫不觉得过甜,但是因为浓度太高,而且又稠,我喝下去还是会觉得有点甜腻。

每一份早餐的价格大概3.5-4.5欧元吧,也有5.5的,价格不贵,不过我和郎老师觉得量有点少,吃得不是很饱,要是再多点就更好了。

驶向塞戈维亚(Segovia)

吃过早餐,我和郎老师坐地铁到Moncloa站。这站地铁和去塞戈维亚的大巴站是连在一起的。

大巴的营运公司叫La Sepulvedana,从地铁站出来,乘坐扶梯(记不清是上楼还是下楼了)就可以看到大巴的售票窗口。我们买了最近一班车的往返票,去程是有确切时间的,回程只要在票的有效期之内乘坐就可以,所以记得保留好车票回程时还要用。往返票价14.31欧元/人。

车程大约1.5个小时,路况挺好,不堵车。

西班牙的冬天有时会下雨,但是今天天气特别好,阳光明媚,湛蓝的天空下白云朵朵,对于帝都来的我和郎老师,看惯了雾霾,见到这样的天气就足以给我们一个完美的心情了。

远处有一个大大的十字架。

西班牙塞戈维亚古城(Segovia)是一座位于马德里西北方一百公里处的小城镇,城市一半是山,一半是平原,这个古老雅致的小城镇依山傍水,城镇里的街道曲折蜿蜒,建筑布局独具魅力。1474年,西班牙王国真正意义上的首位国王伊莎贝拉女王就是在这里登基的。

下图就是塞戈维亚地图,游览的古城就分布在左上的这半部分。而塞戈维亚古城和她著名的罗马水渠都已被列为世界文化遗产。

罗马水渠(The Aqueduct of Segovia)

这座宏伟的罗马水渠作为建筑史上的杰出代表,已经毫无疑问的成为了塞戈维亚的象征。 水渠位于Azoguejo广场( Azoguejo square),也是塞戈维亚古城的主入口。

水渠的具体修建时间没有明确记载,但大多认为建于弗拉维王朝( Flavian dynasty)维斯帕先和图拉汗(Emperors Vespasian and Trajan)统治时期的公元1世纪末至公元2世纪初。水渠将15公里以外的River Acebeda 的河水引入城中。

整座水渠共有167个拱门,最高处达28.10米,20,400 个石块儿中间没有使用任何水泥或者灰浆,完全靠堆砌而成。虽然经历了2000多年的风雨洗礼,但这座水渠仍完美的保持着作用力的相互平衡,坚实地伫立在塞戈维亚

这座水渠和塞戈维亚古城已于1985年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

水渠修建在城中心的Plaza del Azoguejo,水渠两边的城市景色都美得令人窒息。

烤乳猪

烤乳猪当属塞戈维亚最负盛名的一道美食了,很多餐馆都以烤乳猪吸引远道而来的食客。

其中最知名的一家餐厅是Meson de Candido(坎迪多),自 1786 年开业至今已有两百多年的历史。目前餐厅的老板安东尼奥·坎迪多已是餐厅的第四代传人。餐厅位于罗马水渠下,游客中心的正对面,很好找。

下图就是这家餐厅,门脸看上去像两家店,其实里面是相通的。

餐厅里面的装潢古香古色,摆满了各种证书奖状,还有和名人的合影。曾经光顾的客人包括西班牙国王卡洛斯、王后以及美国前总统老布什和施瓦辛格等很多政客和明星。

我吃饭的时候,看到餐厅里大部分的客人都是中国人......只有零星的几桌老外,而且老外都没点烤乳猪,不知道是不敢吃还是根本就不知道这道菜......

菜单有多国语言,但没有中文,不过烤乳猪这道菜的英文翻译我也是醉了......

乳猪的个头儿都很小,而且头是不吃的,上菜后服务员会在餐厅中间的桌子上用白色餐盘把猪头切走,再把其余部分切成小份,一一端给客人。注意哟,是用餐盘切的,不是用餐刀。

如果餐厅来了重要客人,老板会在客人品尝烤乳猪前举行一个传统的欢迎仪式。仪式很简单,就是把用餐刀切猪改成用白色的陶瓷餐盘切猪,用瓷盘将乳猪切成几块后,再把瓷盘抛出,用瓷盘落地的碎裂声作为对重要客人的欢迎词。整个过程在30秒钟内结束,干净利索。

不过我没有亲眼看到这个仪式,跟团游的小伙伴可以考虑让导游跟餐厅商量一下,估计摔个盘子也不是什么难事。

烤乳猪的皮很脆,肉也非常嫩,第一口下去,简直是人间美味。不过吃到后面,即使我们点了一大盘子沙拉做配菜,还是会觉得有点腻。

给我们上菜的时候,上了一个完整的烤乳猪,不过服务员的手太快了,一下子就把猪头切走了。后来再给别人上菜,乳猪都是不带头的了。没有拍到完整的小乳猪照片,有点遗憾。

吃完饭,我和郎老师下楼,正好看到餐厅的一位女经理,于是我过去跟她说,希望能有一张完整的、带着头的乳猪的照片。她人很好,跟服务员沟通了两句,直接让服务员把我们带到后厨了。

一进后厨,哇塞,好多猪啊,有刚烤好的,还有正在火炉里烤着的,这下我们把照片拍了个够。不过,看着这些猪的小眼神儿......感觉有点怪怪的。

这道菜实在太出名了,以致于游客中心的纪念品都做成了小猪的样子,还在小猪身上打上了Segovia的名字。

吃饱喝足以后,我和郎老师沿着水渠西北侧的台阶往上走,来到水渠上面一层拱门的高度时,就能看到用古老石块儿建成的古城,区域很小,但历史感足够强,罗马时代的气息一下子扑面而来。

穿过上面右图的门洞,就来到了塞戈维亚古城的主干道。随处可见小教堂和一些古代建筑。

古城里的街道都不宽,最宽的路也就2条车道的宽度,还有很多是单行道。

马约尔广场(Plaza Mayor)

沿着街道走个5、6分钟,就看到一个小广场,这就是塞戈维亚的马约尔广场。在西班牙,即使在不同的地方,很多广场都会叫相同的名字,比如马德里西班牙广场和塞维利亚西班牙广场;又比如马德里的马约尔广场和塞戈维亚的马约尔广场等等。

约尔广场位于古城的中心(下图粉色桃心的地方),著名的塞戈维亚大教堂、圣米盖尔教堂和市政厅都位于广场周围。

看,左侧就是塞戈维亚大教堂,右侧是市政厅。广场的中心还有个铁质凉亭。

下图是市政厅的照片,中间还有马约尔广场的名字。

广场的另一侧。

不要小看下图中左侧的建筑,这就是圣米盖尔教堂(San Miguel),虽然不够宏伟,但却是西班牙卡斯提尔(Castile)时期最伟大的女王伊莎贝拉一世行加冕礼的地方。

塞戈维亚大教堂(Segovia Cathedral)

塞戈维亚大教堂是在西班牙建造的最后一座哥特式教堂。这座教堂也是塞戈维亚小镇的最高点。

教堂建于卡洛斯五世(Carlos V)统治时期的1525年,并于1768年正式被奉为神址。

离开塞戈维亚大教堂继续向西北方向溜达,明媚的阳光照在小巷子的土黄色墙壁上,仿佛镶上了一层金边,让一切都变得暖暖的、柔柔的、美美的。

塞戈维亚小镇的路都很窄,但是丝毫不影响车辆的行走,因为很多窄巷都被标识了单行道。

阿尔卡扎城堡(Alcázar)

从小巷子里走出来,就能看到一座铁门,铁门旁边会有一个工作人员穿着古代士兵的衣服站在门口,但是他很害羞,有的游客想给他拍照,他发现后就会躲起来。走进铁门,就来到了阿尔卡扎城堡。

城堡坐落在悬崖的岩石上,可以俯瞰悬崖下的景色。虽然处于隆冬季节,树叶也已掉光,但却丝毫掩盖不了山下景色的美丽。

一条蜿蜒而绵长的道路连接着近处和远处的小镇。

城堡前面有一座雕像,现在以我初级西班牙语的水平也只是看了个大概,应该是独立战争时期几个任务的雕像,侧面的文字有对他们的介绍。

下面就来说说我们的主角——阿尔卡扎城堡吧。

阿尔卡扎城堡位于塞戈维亚古城中,建于格拉莫来斯河(Clamores)与艾莱斯玛河(Eresma)交汇处悬崖上的岩石上。有关阿尔卡扎城堡最早的记载可以追溯至12世纪。城堡最初用于军事用途,后被用作皇家宫殿,国王阿方索八世(Alfonso VIII)曾在此居住。1764年查尔斯二世(Charles II)又在这里创建了皇家炮兵学院和军事学院。

城堡的外形很有特点,看上去犹如一艘航行在海面的轮船,高耸的塔楼便是船帆。如今除了古迹部分,城堡内设有一个炮兵历史的专门展厅,展出各种火药兵器。蓝色的屋顶也是城堡的特色之一,屋顶采用当地河流中的一种片岩,这种岩石在光线底下会产生一种金属般的光泽。据说当年迪士尼公司就是以它为蓝图,设计出动画片“白雪公主”城堡的,因此它又被冠上“白雪公主城堡”之名。

我们来的时候正好塔楼在维修,有点影响城堡整体的美观。就借用一下网上的照片吧,还原一下城堡的真实样貌。

城堡的入口处由一座吊桥连接,吊桥下面就是悬崖。虽然不是很高,但足以使得这座城堡易守难攻。

不愧是白雪公主城堡的原型,看看我们有多美!

走下这块岩石,到悬崖下面的草坪上,可以从另一个角度观看这座城堡,这个角度看到的城堡更有立体感也更雄伟。

不过不知道是不是因为城堡维修的原因,我都没有找到下去的路在哪儿......只好再次借用一下网上的照片了。

下图是塞戈维亚官网的一张图片,左侧的塞戈维亚大教堂和右侧的阿尔卡扎城堡在灯光的映衬下遥相呼应,呈现了一幅最美的古城夜景。

城墙边的景色

走出阿尔卡扎城堡,就能看到塞戈维亚古城的城墙,土黄色的城墙似一道屏障从中世纪开始就保护着这座古城,大教堂的钟楼伫立在显眼的位置,远远望去,仿佛这座古城在用最轻柔的声音诉说着远古的故事。

我和郎老师一路沿着城墙旁边的路向前走,环城的这条路很宽阔,虽然只有双向2车道,但比起古城中间的小路已经宽敞太多,就连步行道都变得开阔起来。

因为是冬天,树叶已经掉光,可以想象,在夏季,坐在这样的林荫道下,看着蓝天下的古城美景,是一件多么美妙的事情。

圣马丁教堂

走过环城路,我和郎老师回到古城中心。右侧的建筑就是圣马丁教堂。

圣马丁教堂始建于公元12世纪,是西欧中东文化相互融合的混血儿,其外观为罗马式风格,钟楼则是被西化过的穆斯林风格,而穆德哈尔色彩的连环拱合塔尖备受称赞。

离开圣马丁教堂后,我和郎老师走到了这个路口。千万不要小瞧这个小路口,因为走过它,将是一幅幅无与伦比的美景依次呈现在我们眼前。

站在路边用iPhone扫的一张全景,真的好美!即使在冬天,依然有绚烂的色彩!

沿着上图右侧的马路下坡,路边就是漂亮的房子和绿绿的草坪,看惯了石头堆砌的城墙,碰到软软的小草,心也跟着柔软了起来。

罗马水渠旁边,伫立着母狼喂养Romulus和Remus这对孪生兄弟的雕像,而这尊雕像象征着罗马的起源,所以在世界上很多有罗马统治痕迹的地方都可以看到。

回到水渠,也就回到的起点。沿着来时的路回程,再次回望罗马水渠,挥一挥手,塞戈维亚,期待再次相见。

回到马德里——太阳门广场

本想在回到马德里后去德波神庙看日落,但回来的时候天已经黑了,就改去太阳门广场了。

太阳门最初是马德里城墙上的一座城门,城墙修筑于15世纪,它曾经是马德里的东大门,历时一个世纪之久。因为它面向太阳升起的东方,所以取名为太阳门。太阳门广场位于马德里市中心,呈半圆形,房屋建筑环绕四周,建筑物的空隙之间有十条街道,以广场为中心呈放射状向外延伸。同时该广场也是许多集会和抗议的地点,例如抗议马德里三一一爆炸案,以及西班牙参加伊拉克战争的集会。

旧邮政大楼由法国建筑师雅克·马尔凯修建于1766年到1768年,该建筑是佛朗哥时期的内政和国家安全部总部,是马德里自治区区长办公室。

马德里人民热爱这座大楼楼顶上的大钟,视这座大钟的时间为标准时间。相当长一段时间,人们以到这里来对表为荣耀,虽然在有了电台、电视台以后,没有人再到这里来对表了,但人们仍然喜欢这座钟楼。每当除夕之夜,成千上万的人群便涌向这里,辞旧迎新之际,太阳门广场上古钟楼响起悠扬的钟声之时,每个人便迅速吞下手中的十二粒葡萄,祈愿第二年十二个月万事如意,月月交好运。吃过葡萄之后,人们开始饮酒、跳舞、唱歌,欢度佳节,直到第二天的黎明。这个传统从19 世纪一直延续到今天。

在旧邮政大楼门前广场的马路边,有一处直径1尺的圆环,环内是伊比利亚半岛的地图,地图中央标有“零公里”的字样。西班牙以此标志为起点,全国公路的里程碑都从这里向外计算。太阳门广场还是马德里市门牌号的起点。

广场中央有一座花坛,坛内树立着一座攀依在莓树上的棕熊青铜塑像,它是马德里的城徽。

皇马迷们,你们的福利来了!

Lush专卖店,里面的东西五颜六色,真的好可爱!

晚餐在路边这家Tapas店吃的,味道一般,我和郎老师点了矿泉水,其中一瓶没开封,想退掉,但是沟通半天也不可以......

Day 6(Feb 4)马德里—格拉纳达

今天的行程是大皇宫——德波神庙,然后乘坐15:45的飞机飞往格拉纳达

行程开始之前,当然是一顿美美的早餐了。

在昨天吃早餐的旁边,我和郎老师发现了一家叫NEBRASKA的餐厅,餐厅很大,早餐看上去也很不错。食材新鲜,味道也赞,最主要的是因为它量大啊!!这家的早餐有点西班牙和英式早餐的结合,所以能够吃得足够饱,而之前西班牙的巧克力油条和咖啡,真的是不太够。

早餐的价格都不贵,这两份的价格分别是4.9和4.25欧。

西班牙的生活节奏真的很慢,早上起得晚,午饭一般2点多才吃,晚饭就更晚了。经常可以看到慢悠悠在餐厅吃早餐的人们。

右边那位大娘就自己在那点了一份巧克力和油条慢慢吃,有滋有味儿的。

吃过早餐,沿着Gran Via大街步行前往大皇宫。明媚的阳光透过湛蓝的天空,虽然在冬日,却让生活在帝都的我感到无比温暖。

马德里王宫

王宫10点开门,我和郎老师是提前在网上预订的门票,自行打印出来之后就可以从已购票通道经过安检后进入王宫,随身携带的背包需要放在存包处。

看王宫之前,我们先来看一看与王宫遥相呼应的阿尔穆德纳皇家圣母大教堂(Catedral de Santa María la Real de la Almudena)。阿尔穆德纳皇家圣母大教堂位于武器广场南侧,面朝皇宫。它修建于1883-1993年,虽然不具备欧洲其他许多国家首都教堂的悠久历史,但它颜色绚烂的拱顶和白色的新哥特式的内壁很有特色。

马德里王宫(The Royal Palace of Madrid,西班牙语:Palacio Real de Madrid)是仅次于凡尔赛宫和维也纳美泉宫的欧洲第三大皇宫。建于1738年,历时26年完工,外观呈正方形结构,每边长180米,外观具有卢浮宫的建筑美,内部装潢则是意大利风格,富丽堂皇。

西班牙王室其实并不住在马德里王宫,而是住在马德里郊外较小的萨尔苏埃拉宫,目前王宫仅用于国事活动,没有活动的时候就供游客参观。

王宫前的武器广场(Plaza de la Armería)方正而又开阔,站在广场中央,环视四周,正面的王宫气势恢宏,旁边的拱形环廊刚硬中不失优雅,还有精美的雕花灯架点缀其中,大理石的柔和色调在蓝色天空的映衬下,突出而又和谐。

进入王宫以后,只有下图的主楼梯区域可以拍照。

穿过下图楼梯上的红色门脸,就进入了王宫的内廷部分。里面一律不许拍照,每个厅还会有保安帅哥巡查。其中有一个保安小哥的脖子处纹了一个中文“爱”字,顿时觉得他格调比较高,于是夸了他两句,他好开心啊!哈哈

王宫的内廷部分是被许多挂毯包围起来的“廊间”,接着是模仿贝鲁塞尤宫殿中镜子房样式的“御座间”。在被称为“佳斯帕利尼房间”的三间房屋里,其豪华程度令人叹为观止。

在第二个房间里有戈雅所作的卡洛斯四世国王和玛利亚·路易萨王妃的肖像画。

第三个房间里则是当时流行的中国风格装饰。

由于历任国王都根据自己的喜好对王宫进行装饰,使得王宫带上了浓厚的个人印记和时代印记,如卡洛斯三世布置的寝宫,卡洛斯四世建造的镜厅和阿方索十二世所钟爱的豪华餐厅。宫内藏有无数的金银器皿和绘画、瓷器、皮货、壁毯、乐器及其他皇室用品。内墙上的刺绣壁画及天花板的绘画都经常维修,保存情况相当好。

王宫的一层有个小美术馆,里面有各种流派的画作,对于我这种没有美术细胞的人来说只是看看热闹,但是里面有好几拨老师带着小学生在进行艺术教育。所以艺术细胞还是要从小培养啊!!

武器广场西面的拱形门廊里是皇家军械库,里面展示着皇家军队的铠甲、武器等,最令人深刻的就是一人多高的战马和士兵手持的长枪,气势颇为宏伟。

帝都的孩子,其实最喜欢马德里的蓝天,蓝得纯净和清澈。

出了王宫就看到一个帅哥在玩儿足球,虽然在马德里,虽然在皇马的地盘,但我还是要说,我喜欢的是梅西!耶!

下图是王宫外的一块石碑,以我初级西班牙语的水平只能理解个大概,大意就是马德里政府在1947年设立的一座为纪念1809-1908期间反抗外敌而牺牲的英雄纪念碑......

王宫旁边是萨巴提尼花园(Jardines de Sabatini),这也是王宫的一部分,里面的树木被修建得很有层次,仿佛迷宫的样子,还有水池, 雕塑和喷泉,于是便成了拍摄王宫的最佳取景地。

街景

参观王宫大约用时2小时,我和郎老师随后赶往德波神庙。两地距离约1公里,我们沿着步行道一边欣赏着街景一边前行,很是悠闲。

德波神庙

德波神庙(Templo de Debod)位于马德里蒙大拿公园内(Cuartel de la Montaña),是一所在马德里异地重建的古埃及庙宇。

神庙始建于公元前2世纪,原位于埃及阿斯旺南部15千米的地方,用于供奉女神艾西斯。1960年时,由于需要建立阿斯旺大坝,很多古迹和考古遗址面临危险。联合国教科文组织在国际上呼吁保护下这些受威胁的历史遗产。最终,作为对西班牙协助保护阿布辛拜勒神庙的谢意,埃及政府将这个庙宇赠送给西班牙西班牙1968年完成在马德里的重建。

于1972年对外开放的德波神庙是在埃及以外能见到的屈指可数的文物之一,搬迁到西班牙后保持了其原始朝向,也就是从东到西。为帮助人们理解这座精美建筑朝向和装饰图案的意义以及其历史,神庙内设有模型、视频投影和音像设备,帮助人们更好的了解埃及的千年魅力。

神庙还是马德里观赏日落的最佳景点,每天傍晚都有无数的游客和情侣来此等待日落,残阳照射在水池的遗迹上,别有一番浪漫的滋味。

下图是德波神庙的背面,同样有一个水池。

有很多老师带着学生来这里参观,一波一波的,不知道是否在接受历史教育。

蒙大拿公园位于一个小山丘上,在德波神庙身后的观景处,还可以看到马德里市区的景色,下图中左边的圆顶建筑就是王宫旁边的阿尔穆德纳皇家圣母大教堂。

德波神庙入口处的树木也被修剪得苍劲有型。

西班牙广场

参观完德波神庙,我和郎老师回酒店取行李退房,回去的路上,正好途经西班牙广场。

西班牙广场(Plaza de España)位于格兰维亚大道的西端,是1930年为纪念塞万堤斯而建造的,广场中央矗立着塞万堤斯的纪念碑。

塞万提斯是文艺复兴时期西班牙小说家、剧作家、诗人,1547年9月29日出生,1616年4月23日在马德里逝世。他被誉为是西班牙文学世界里最伟大的作家。评论家们称他的小说《堂吉诃德》是文学史上的第一部现代小说,同时也是世界文学瑰宝之一。

夜景是前一天晚上饭后遛弯儿时拍的。晚上的风景也别有一番滋味。

塞万堤斯雕像前是堂吉诃德和桑丘的铜像,以及代表堂吉诃德真爱的两尊石像:平凡的村姑阿尔东沙•罗任索和想象中美丽的杜尔西内娅•台尔•托波索。

下图是纪念碑的背面。

西班牙大楼

西班牙广场的身后就是马德里著名的地标建筑——西班牙大楼。该建筑之所以名气如此之大,除了自身特点外,还与中国首富“王健林”有着密不可分的关系。

西班牙大楼(Edificio España)1948年开建,1953年完工,共25层,高117米,曾是马德里商业区中的最高建筑,1957年被142米高的马德里塔(Torre de Madrid)超过。.Metrovacesa一直拥有其所有权,但为了收购法国公司Gecina,于2005年4月将该建筑抛售。 当年6月,桑坦德银行以1.386亿欧元的价格买下该建筑的50%,并承诺在今后会购下另外的一半,2007年12月交易最终完成。

西班牙大楼从2005年被抛售时就基本处于空置状态。一到夜晚,商业区景象繁华,唯有该建筑漆黑一片,寂寥无声。西班牙人调侃:“西班牙广场是塞万提斯老人家的地盘,文学巨匠可容不下任何一点污浊的商业气息,所以凡是在这栋‘鬼楼’做生意的都会倒霉。”

接下来故事来了~~

王健林到西班牙考察,看中了这座大楼,于是在2014年初斥资2.65亿欧元购入,并计划重新发展为有200间客房的豪华酒店、高级零售空间及大约300个住宅式公寓的综合物业。

但购入西班牙大楼后,在大楼改造方面万达集团却一直与马德里政府存在分歧,始终无法达成一致。王健林称“我们惹不起,那就卖掉,我们走人”,于是在2016年2月,万达集团宣布出售西班牙大厦,并在不久之后,关闭了集团在马德里的办公室。

2016年12月16日,万达集团宣布与西班牙穆尔西亚企业Baraka Global Invest,S.L.U.(Baraka)已经达成协议,将在2017年3月31日之前完成西班牙大厦的全部股份转让流程,交易作价2.72亿欧元。

Baraka前期已支付600万欧元保证金,按照协议其还需在12月28日之前将1400万欧元的额外按金支付予万达欧洲,并于交易完成时作为代价的一部分。在双方完成股权转让后,Baraka集团需在2017年3月31日之前支付剩余的2.52亿欧元。

但在2016年12月28日,Baraka尚未支付该1400万欧元的额外按金,因而万达表示正考虑是否与买方讨论及磋商延长额外按金之付款时间,或是否终止该协议及保留已收按金作为违约赔偿金。

故事待续哟~~~

夜景也是前一天晚上拍的,果然只有它是黑漆漆一片......

一路走回酒店退房,还是喜欢看房间外的街景,于是忍不住按下快门,再一次留下这美好的一刻。

来到格拉纳达(Granada)

马德里格拉纳达的飞行时间大约一小时,下了飞机以后,直接在机场做大巴到我们预定的酒店——NH Victoria Hotel。这家酒店地处市中心,非常方便。

下图就是酒店的照片。

酒店对面有个小喷泉,旁边有几家餐厅,不过晚上都关门了。

再往里走,街道上也很清静,人并不是很多。

我和郎老师在网上搜到了一家评价不错的餐厅(下图),结果人家也关门了,不知道是不是因为城市比较小的原因,商店和餐厅关门都很早。

换个方向,好不容易找到了一家餐厅,有点小酒吧的意思,喝上一杯最爱的Sangria,看一场西甲足球赛,真是惬意啊!

Day 7(Feb 5)阿尔汗布拉宫

新的一天从和煦的阳光与美美的早餐开始!

早上8点多的街道依然冷清,很多小店还没有开门,不过酒店旁边有一家咖啡馆,里面的面包既好吃又有卖相,而且价格也不贵。不过点餐的时候,因为不会西班牙语,而餐厅的大哥又不会英语,最终还是得看图说话。在餐厅还碰到几个中国朋友,一家子春节出来旅游,我们愉快的聊了一会儿,他们也是今天去阿尔汗布拉宫,但是人家预定了专车接送,而我和郎老师是步行前往......于是我默默的看了郎老师一眼,然后把早点换成了一份更大的面包。

关于门票

阿尔汗布拉宫是格拉纳达最重要的建筑,不夸张的说,来格拉纳达就是为这座宫殿而来,如果错过了,确实非常遗憾,所以其火爆程度可想而知。强烈建议大家提前在官网订票(www.alhambradegranada.org),至于提前多久要看大家的出行时间,因为官网预定也有数量限制,如果在旺季,至少需要提前一个月以上。如果官网订不到票,那就只能拿出在国内医院看病的架势去大清早排队买票了。今年国庆节期间(指得是2017年国庆节....我的拖延症是有多厉害,2017年底了还在写2016年春节的游记......),分别有几波朋友也去了这里,他们大约提前2周订票,但官网已经售空,所以只能一大清早去排队买票,但排了3个多小时的队也没有买到,最终只能遗憾离开。所以如果想去阿尔汗布拉宫,提前买票是重中之重。

我和郎老师是2016年1月9日在ticketmaster上预定的2月5日的票,具体信息见下图。有几点需要注意的地方:
1、门票价格14欧元/人,网上预订成功后会收到一封邮件,内容如下图。取票在宫殿入口的售票处,取票时请一定携带预订时的信用卡,作为取票凭证。
2、注意下图中我用粉色圈出的部分,这个时间非常重要!这是进入纳塞瑞斯皇宫(Palacios Nazaries)的时间,纳塞瑞斯皇宫每半个小时只能容纳300人,所以请务必按照门票上的时间在半小时内进入,否则将无法入内参观。但只要进入了,在里面的停留时间是没有限制的,可以仔细的游览。
3、其他景点没有参观的时间限制,所以如果时间紧张,可以先把纳塞瑞斯皇宫参观完再看其他的。


从我们住的酒店到阿尔汗布拉宫,步行的话大约需要15-20分钟。我和郎老师吃过早饭以后就沿着小巷开始上山。

下面右图中的石门就是“格拉纳达大门”,是阿尔汗布拉宫的几个主要入口之一,穿过石门就可以看到宫殿的指示牌和内部示意图(见下图),这座宏伟神秘的宫殿马上就要展露她的真容了。

虽然一路是上坡,但四周参天的大树和潺潺的溪水让行程变得有趣起来,即使在冬天,阳光依然明媚,万里晴空和郁郁葱葱的绿色让景象更加活泼,对于即将到来的行程我充满了期待。

下图中这种土黄色的房子和笔直的松树突然闯入眼帘,我和郎老师也就来到了阿尔罕布拉宫。在售票处取票后,随票附赠一份宫殿和花园的参观路线图,大家可以参照安排自己的行程。

科普小知识

阿尔汗布拉宫是西班牙中世纪时格拉纳达王国的宫殿,是摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华,又称摩尔宫,也是西班牙最重要、最美丽的伊斯兰教建筑。

Alhambra 的名称来自于其红色的墙壁.,意指红城堡。它位于阿.萨比卡山(al-Sabika)上,其左是达洛河(Darro),西侧是格拉纳达市,而前方则是坡地区(Albaicín)及阿卡萨巴碉堡(Alcazaba)。

宫殿始建于13世纪阿赫马尔王及其继承人统治期间。后又扩建。1492年西班牙人驱逐摩尔人后,内部装饰多遭破坏。查理五世(1516~1556)统治西班牙时,拆毁部分建筑并加以改建,仿文艺复兴风格修建了意大利式宫殿。1812年拿破仑入侵时,部分建筑被毁。1821年因地震又遭破坏。1828年在斐迪南七世资助下,经建筑师何塞·孔特雷拉斯与其子、孙三代进行长期的修缮与复建,才恢复原有风貌。

它由一系列的庭院、天井和房屋组成,里面错综复杂的镶嵌式墙壁和天花板设计使整个宫殿的布置显得非常豪华。大面积铺满装饰是伊斯兰建筑的重要特点之一,在这里最常被用到的建筑装饰元素是风格化的植物图样、特有的钟乳栱、交错的装饰及菱形的网。

宫殿分布和游览顺序

这部分我觉得是最难弄明白的,因为说起来简单,但实际宫殿里面有很多部分,而且大宫殿内套小宫殿,所以如果大家只靠一些网上的信息做攻略的话,很容易被什么桃金娘中庭、狮子中庭,这个宫殿、那个宫殿搞晕。下面是我结合自己实际游览情况以及宫殿知识的一些总结,希望能帮助大家对阿尔汗布拉宫内部结构有一个初步的概念,同时能把一些名字和其地理位置结合起来。

1、首先需要弄清楚宫殿的主要组成部分。虽然我们把整体都叫阿尔汗布拉宫,但其实里面包括了两个组成部分,一是阿尔汗布拉宫(Alhambra),二是轩尼洛里菲花园(Generalife)。这也就是指示牌和门票中Alhambra y Generalife写法的由来(y在西班牙语中是“和”的意思)。下图中右上方偏小的部分是花园,下方较大的部分是宫殿。别看两个部分离得近,在千百年前,宫殿在城里,而花园的位置已经在城外了。

2、如果对整体再细分一下,可以分为三个主要组成部分,分别为阿卡萨巴碉堡(Alcazaba),阿尔汗布拉宫(Alhambra)和轩尼洛里菲花园(Generalife)。简称碉堡、宫殿和花园。碉堡位于宫殿部分左下方的三角形区域。

3、其中相对复杂的是宫殿部分,把这部分细分的话,则可以分为纳塞瑞斯皇宫(Palacios Nazaries),上阿尔汗布拉及其塔(Alhambra Alta),卡洛斯五世皇宫及外围(Carlos V)。具体位置后面会有介绍。而下图中左上方单独显示的区域就是纳塞瑞斯皇宫。


我和郎老师预定的塞纳瑞斯皇宫参观时间是上午9:30,为了避免错过时间,我们的参观顺序是纳塞瑞斯皇宫——上阿尔汗布拉及其塔——阿卡萨巴碉堡——卡洛斯五世皇宫及外围——轩尼洛里菲花园(见下图)。

我们因为纳塞瑞斯皇宫的入场时间所限,其实游览顺序有点绕远,最好是按照碉堡-宫殿-花园、或者花园-宫殿-碉堡的顺序参观,不走回头路。不过这就需要大家把纳塞瑞斯皇宫的参观时间预估得非常准确,因此我推荐按照碉堡-宫殿-花园的顺序,因为碉堡参观的时间相对较少,也比较好控制。

纳塞瑞斯皇宫(Palacios Nazaries)

纳塞瑞斯皇宫的入口在阿卡萨巴碉堡的对面,沿着林荫道经过卡洛斯五世皇宫,走到头就到了。进入以后,左手边的就是阿卡萨巴碉堡。

穆罕默德一世是第一个移至阿卡萨巴碉堡的国王,但直到阿布.瓦利德.伊斯梅尔(第五王朝国王)才建了第一座皇宫。宫殿一开始是建在大清真寺附近,但被约瑟夫一世完全摧毁,现今只剩下了联合厅。但约瑟夫一世改建了科马列斯塔、爱神木中庭及浴场,,这些工程由他的儿子穆罕默德五世最终修建完成,而且还新建造了狮子皇宫。因此,约瑟夫一世和穆罕默德五世被认为是阿尔罕布拉宫建造中最重要的二位推手。

纳塞瑞斯皇宫内有三个独立的区域:一是联合厅,皇宫中相对半公开的区域,处理司法和行政事务;二是科马列斯皇宫,国王的官邸;三是狮子皇宫,皇家的私人区域。这些地方不仅用途不同,建筑特色也各有千秋。科马列斯皇宫是传统穆斯林的建筑风格,而狮子皇宫在建造中则明显受到基督教的影响,这或许是因为穆罕默德五世与卡斯堤亚人佩得罗一世的友谊所致。

自天主教统治格拉纳达至今,大规模的修复工作开始进行,其中最重要的要数卡洛斯五世下令修建的卡洛斯五世皇宫以及阿尔罕布拉皇宫新增加的一些建筑。尽管如此,阿罕布拉宫却一直保持着穆斯林宫殿的特点。

下图是塞纳瑞斯皇宫的联合厅(Mexuar)外观。

联合厅(Mexuar)

联合厅原属于纳塞瑞斯皇宫的一部分,1590年一个火药库爆炸,导致皇宫损毁严重,只有东段部分留存下来。后由天主教进行改建,目前已很难知晓其原来的样貌。联合厅(Mexuar)是皇宫相对开放的区域,代表的是司法部及行政部,主要处理行政事务和一些生意情况。

大厅中立有四个柱子,柱子上有似牛腿形状的钟乳石,石膏楣上写有“你拥有的一切,来自于神。”上面是交错装饰的格子天花板,而墙壁上较高的部分,用石膏、黄金元素和绘画等进行装饰,下半部则装饰着彩色的瓦片。

在大厅的后面,有一个房间是国王和理事会用来开会的地方,当国王不在皇宫,则由法官卡迪(Cadí)接见贸易商。门上的瓷砖写着:进来,不要怕寻找正义,你会发现它。

小礼拜堂(Oratorio)

小礼拜堂位于联合厅之后,与联合厅同时在1590年的火药库爆炸中损毁,于1917年修复。小礼拜堂前面的墙壁上有四个拱门型小阳台和窗户,上面装饰着许多的壁龛,以及古兰经戒律和赞誉穆罕默德五世的几个铭文。

窗外的景色

黄金厅(Cuatro Dorado)

黄金厅的名字源于穆德哈尔风格的天花板,其依穆罕默德五世下令而建,属于科马列斯宫(Palacio de Comares)的一部份。

在入口处,有一个12世纪时期用大理石建成的三拱门的门廊。一个小拱门与联合厅相连接,另一拱以蜂巢状和格子装饰,并与两侧的两个小拱搭配。还有一拱通往另一个小房间,内以哥德式绘画、天主教君主的纹章和交错格子的天花板覆盖。

下面是精美的墙壁雕饰,纹路极其细腻

黄金中庭(Patio of the Gilded Room)

黄金中庭位于联合厅和黄金厅之间,用来联通这两个地方。

庭院中心的喷泉是完全按照原件于1943年所建,而原件现在位于达拉塞花园(Jardines de Daraxa)。

从黄金中庭穿过这个回廊就来到了著名的爱神木中庭。

爱神木中庭(Court of the Myrtles)

神木中庭(El Patio de Arrayanes)一直以来都有许多的名字,现在的名字源于中庭中央水池周围环绕着的爱神木丛。爱神木明亮的绿色和中庭大理石的白色互相映衬,形成完美的色彩对比。又因其中间长34米,宽7.10米的池塘被称为“池塘中庭”(Patio of the Pond)。

池塘的南北两端各有一个喷泉,源源不断的向池塘注入清澈的水源。池塘两侧有一些房间,而南北两端则有数个柱廊。柱廊在每一侧分别形成了7个半圆形的拱门,并以镂空菱形和赞美神铭文作为装饰。中间的拱门较大,并以坚实的扇贝、美丽的植物及蜂巢式的柱首为装饰。

下图的南端走廊是储藏食品的地方,里面还有饰以蜂巢的厨架。在这里出现的题词大多是赞美神或埃米尔的。其顶层的走廊上,有六个拱形门廊,而中间则有较高门楣。这个走廊是19世纪以木质平台覆以特有的植物和格子为装饰。为了建造卡洛斯五世皇宫(Palacio de Carlos V),这里有部份房间被拆除。

有传言称,卡洛斯五世为了给自己建造宫殿,拆除了阿尔汗布拉宫的冬宫。虽然一些专家对此持不同意见,但随着其存在迹象逐渐被发现,冬宫的曾经存在已经基本被确认。

下图是北部的走廊,顶端就是科列马斯塔(Torre de Comares),因为走廊及大厅天花板层被火毁坏,科列马斯塔两旁的两个小侧塔均为1890年重建的。

池塘两侧的部分是女人们的住所,下图这些门用于连接其他房间。

整个中庭的装饰中,除了瓷砖踢脚板外,其他均根据对面门廊于19世纪重建。

科马列斯皇宫(Comares Palace)

约瑟夫一世希望他的官邸能让访客们惊艳,所以他下令建筑师极尽所能地修建和装饰这座科马列斯皇宫。虽然最后他没有来得及看到最终的样貌,但他的儿子穆罕默德五世最终完成了宫殿的建造。

科马列斯皇宫(Cuarto o Palacio de Comares)是国王的官邸,它包括了几个围绕着爱神木中庭的房间,如北边的小船厅(Sala de la Barca)和位于科马列斯塔内的大使厅(Salón de Embajadores)。从科马列斯塔观看达洛河谷美景是一大享受。

小船厅(Hall of the Boat)

从爱神木中庭北边的走廊穿过饰以蜂巢的尖拱(上图的尖拱),就来到了小船厅(Sala de la Barca)。小船厅源自于阿拉伯语baraka,意思为祝福,后来慢慢演变成西班牙语的小船(Barca)。

小船厅为矩形,长24米宽4.25米,后由穆罕默德五世扩建。在1890年的火灾中,有一半圆柱拱顶损毁,最终于1964年重建。小船厅的墙壁上,有用灰泥装饰的“祝福”字样和王朝的座右铭:唯有上帝是胜者。

下图就是从小船厅向外看中庭的样子。

大使厅( Hall of the Ambassadors)

大使厅是一个正方形的大厅,长宽皆为11.30米,高18.20米,是科马列斯皇宫中最雄伟的宫殿,也是国王宝座所在地,以及公务接待的地方。

其地面曾以大理石铺成,但目前的则是由16世纪时的粘土地砖与饰以纹章的釉面砖铺成。大厅的墙壁宽2.5米,每侧有三个拱门分别引向三个小房间和双阳台,其窗户置于上方。大厅中的龛、拱门、墙壁和更衣室都有诗文装饰,这些诗或赞美神或埃米尔,或为纳塞瑞斯的座右铭,或是古兰经经文。大厅中央室的宝座圆弧中就有诗文如下:

哦,上帝,魔鬼的战士,请帮我
以神之名,谁是仁慈的且有怜悯心 
哦,上帝,请伴随和拯救我们的主穆罕默德和他这一代.
并说:愿上帝的愤怒对每一个魔鬼,帮我免受地狱的干扰,帮助我
并赋予我让那些邪恶之人会眼馋羡慕我,您的恩典
但神是活着的,我們必須永远赞扬祂 
祁祷神的世紀.

中央是大使厅最华丽的宫殿,其鲜活的陈列方式,使得在大部分空间都是半暗的状态下,观赏者的注意力都会集中于明亮宝座。

科马列斯塔(Comares Tower)

科马列斯塔(La Torre de Comares)高45米,是阿尔罕布拉宫最高的塔。它的名字是因为其阳台的彩色玻璃窗将光线照进了整个大厅内,被称为«comarías»而得来。塔的四个外立面有很多窗子,墙壁上伴有以16世纪金字塔形元素装饰。大使厅就座落于此塔内。

据说,就是在此塔内,议会同意割让格拉纳达市于天主教君主。当柏哈弟(Boabdil)的母亲知道她的儿子和基督徒谈判投降,她告诉自己的儿子«看这片你投降的地域并记得你所有的祖先因身为格拉那达国王而逝,而王国也在你手中失去»,这个故事从塔上的其中一个阳台可以看到。另一传说则是:哥伦布就是在此塔内说服了天主教君主批准其西印度航海探险,并且获得了女王提供的珠宝等赞助,最终哥伦布于1492年10月12日发现美洲新大陆。

狮子皇宫(Palace of the Lions)

当穆罕默德五世继承其父约瑟夫一世皇位后,不仅仅完成了他的父亲所留下的未完成的宫殿建造,更缔造了他自己在阿尔罕布拉宫令后人叹为观止的伟大艺术作品——狮子皇宫。狮子皇宫建于浴室和爱神木中庭的交汇的拐角处,是皇室的私人处所。

狮子皇宫是将纳塞瑞斯艺术发挥到极致的作品,它向人们展示了无与伦比的美丽与和谐。光、水、色彩和精致的装饰,无一不使这座宫殿成为感官的奇妙享受。受基督教影响,宫殿以更加自然的风格取代了抽象和几何等装饰。

皇宫中央的庭院即狮子中庭,西边是摩卡拉伯厅(Sala de los Mocárabes),东边是诸王厅(Sala de los Reyes),北面是姐妹厅(Sala de Dos Hermanas)、亚西梅瑟斯厅(Sala de Ajimeces)及达拉塞瞭望台(Mirador de Daraxa),南边是阿本瑟拉黑斯厅(Sala de los Abencerrajes)及哈伦(Harén)。

狮子中庭(Patio of the Lions)

狮子中庭由穆罕默德五世下令建造,长方形的庭院内伫立着基督教风格的走廊,走廊由124根白色大理石柱支撑。这大概是阿尔罕布拉最有名的景点了,它的名字来源于庭院中央喷泉的狮子底座,十二个狮子以十二边形围绕着白色大理石喷泉,喷泉基座的边缘处雕刻着伊本.塞马克的一首诗。此喷泉是穆斯林雕塑最重要的范例之一。

阿本瑟拉黑斯厅

阿本瑟拉黑斯厅(Hall of the Abencerrajes)位于姐妹厅前,因阿本瑟拉黑斯骑士在这里被斩首的传说而得名。大厅中间的大理石喷泉上有锈渍覆盖,据说那是阿本瑟拉黑斯骑士的血迹。但是专家尚无法确定此事发生时的朝代和国王。

大厅正上方是美轮美奂的蜂巢穹顶,周围装饰着的八个蜂巢延伸至墙壁,光线从穹顶的窗子照射进来,与蜂巢映衬出一种神奇的氛围。而墙壁和拱门的装饰、彩绘,则体现出16世纪文艺复兴时期的风格。

诸王厅(Hall of the Kings)

诸王厅因其中央穹顶的一副画作而得名,18世纪开始也被称为司法厅。画作在三个椭圆形的木质圆顶上,并以皮革覆盖。中间的一副画作描绘了纳塞瑞斯王朝的前十位君主(除了篡位的司马义一世及穆罕默德六世),而两边的画作则体现了一些狩猎和浪漫场景,均为穆斯林君主的传说和故事。尽管如此,这些画作因其对穆斯林场景笨拙和不太精确的体现,显然是由基督徒绘制的。根据画作上的线索,这些画应是穆罕默德七世(1395年至1410年)或约瑟夫三世(1410年至1424年)时期的艺术作品。

狮子中庭穿过一个有蜂巢装饰的三拱门,就来到了诸王厅。诸王厅可以分为七个部分:三个正方形的房间由两个矩形房间隔开,还有二间卧房在里间,但目前只保留下两间。

姐妹厅(Hall of the Two Sisters)

姐妹厅因其地板中的两块很大的大理石石板而得名,并非如大家心中猜测有何传说或故事。此厅位于女眷及其家人居住的房间正中。在被穆雷哈斯(Muley Hacén)推翻后,柏哈弟(Boabdil)的母亲与她的孩子也曾在这里居住。

游客通过一个有花彩装饰的半圆形拱门就可来到姐妹厅,原本的木门也被完整保留下来。姐妹厅由穆罕默德五世下令修建,呈正方形,装饰着交错天花板的房间与卡洛斯五世房间 (Habitaciones de Carlos V)相连,通过阳台则可到达帕塔尔花园(Jardines del Partal)。

大厅由大理石铺设,并设有一个小喷泉和一个小水渠,可以将水引入狮子中庭。大厅最令人印象深刻的当属其完美无瑕的钟乳石穹顶,其采光经过精心设计,阳光通过两边的小窗照射进来,使穹顶变幻成一朵美丽绚烂且精致丰富的花朵。

达拉塞瞭望台(Daraxa's Mirador)

达拉塞瞭望台有一个大尖拱门,门框上饰有铭文和诗歌,踢脚板是用黑色、白色和黄色的瓷砖装饰而成,无不彰显了其精密的技艺和美丽的设计,地面也以瓷砖制成,但可惜并没有保存得很好。

其内部是一个长方形的小房间,有两个侧拱和一个入口处的双拱,可以由此观赏达拉塞中庭。窗子上有蜂巢结构的尖拱,其中饰有铭文和诗歌以赞颂上帝和穆罕默德五世。

特别引人注意的是这里的玻璃天花板,有彩绘玻璃镶嵌在精致的拱形木质框架中。这是阿尔汗布拉宫保存下来的唯一具有这些特点的作品,而且也是近期才被修复的,因此具有非常重要的观赏价值。

在阿尔汗布拉宫经常可以看到一些艺术家对这些精美的建筑和雕饰进行绘画,下图就是一位外国艺术家正在画双拱的窗子。

阿尔汗布拉宫历史悠久,其艺术价值也非常之高,能够完好的保存下来实属不易,所以西班牙政府很重视对其保护和修缮工作。宫殿里面很多地方都是禁止触摸的,因为皮肤的油脂和灰尘会对这些文物造成极大的伤害,所以阿尔汗布拉宫专门为游客准备了下图这样的装饰砖,是复刻版,游客可以尽情抚摸其装饰和纹路,以便对这些艺术瑰宝有更好的理解。

下图一位老艺术家正在对宫殿进行修缮工作。

卡洛斯五世房间(The Emperor's Chambers)

这些房间建在堡垒旁边的花园间,并由格栅艺廊与其他建筑相连,原本设计为卡洛斯五世居住的地方,但他却从未在此住过。这些房间在1537年完工,共包括六个厅。其中两个厅位于格栅中庭(Patio de la Reja)及达拉塞花园(Jardín de Daraxa)中间,天花板由方形格子雕刻而成,雕带上饰有铭文,正面的墙上有一个带翅膀怪物浮雕装饰的烟囱。其他四个厅位于达拉塞花园的北边,被称为华盛顿欧文的寓所,因这位美国作家于1829年造访格拉那达时居住在此而被熟知。

格栅中庭(Patio de la Reja)

格栅中庭(英:Patio of the Wrought Iron Grille;西:Patio de la Reja)因其南墙上1655年的似阳台一般的铁艺格栅而得名。中庭与卡洛斯五世房间为同时期建筑,中庭中央有一块石头喷泉,四角是百岁的柏树。

达拉塞花园(Daraxa's Garden)

达拉塞花园(英:Daraxa's Garden;西:Jardín de Daraxa)又名橘子树花园和大理石花园,建于1526至1538年间,与卡洛斯五世房间为同一时期。花园南面是达拉塞瞭望台和姐妹厅,北面是卡洛斯五世房间,东面和西面则是国王所建的画廊。

花园里翠柏、金合欢树、橘子树和黄杨木围绕着位于中央的大理石喷泉,喷泉建于1626年,与狮子中庭的喷泉一样,四周边框也铭刻着一首诗,其水盆则是由黄金中庭迁过来的。

在中庭的南面,姐妹厅的地下室围绕形成了“秘密厅”,其得名原因是,如果两个人分别站在在房间的对角,其中一人面向角落悄声说话,另外一人会听得十分清楚,这是因为房间的特殊拱顶造成的传声效果。

到这里塞纳瑞斯皇宫基本就参观完了,因为年月古老,皇宫里有一些地方比如皇后理发师塔、浴场等都在维修,所以无法参观,如果大家感兴趣可以自己参观的时候留意一下。其实当时我在游览的时候,并不知道每个厅的名字,只是深深的被华丽的设计和无与伦比的美丽震撼了,所以回来以后自己结合了一些资料,把这些地方总结完善了一下,我相信,如果去之前能够做一下这样的功课,参观效果会更好。

上阿尔罕布拉及其塔

游览完塞纳瑞斯皇宫,就来到了上阿尔罕布拉及其塔部分。与刚刚游览的皇宫相比,这一部分面积相对较小,也比较集中。虽然有很多塔,但其实跟我们国家的塔从外形到用途上都不一样,这里的塔不高,大多是方形的。其中最重要的几个部分要数贵妇人塔、帕塔尔花园和上阿尔罕布拉。

贵妇人塔(Ladies Tower)

阿拉伯时期,很多商贾巨富都居住在皇宫附近,贵妇人塔(英:Ladies Tower;西:Torre de las Damas)就是这些建筑里最重要的一个,它的装饰元素也是阿尔罕布拉里最古老的。这个塔因有不同的人居住,曾有很多不同的名字,自18世纪后期开始被称为贵妇人塔。最初时,曾被称为帕塔尔,意指门廊,因其五个拱门所组成的门廊经常投影在前方长方形的池塘而得名。

贵妇人塔的五个拱门中,只有中间的拱门是最初的,其余是后来复建的,并以大理石柱支撑,但最初其实是砖砌的廊柱。直到1924年,塔的修复工作才全部完成,但已因历任居住者不同的居住习惯而做出了很多改建。它包括门廊,一个正方形的大厅和通往瞭望台的一段楼梯。楼梯是后期修建的,以便到瞭望台欣赏达洛河谷的美景。

塔的左边有三个阿拉伯小房子,是在塔建成后修建的。在其中一间房子里发现了一些画作,虽然已有损毁也不完整,但依然是该领域画作在西班牙穆斯林时期唯一保留下来的作品。这些作品完成于16世纪上半叶,分别表现了狩猎、想象的动物、男人、女人、音乐家、演唱家和战争远征队到达营地的场景。


在之前的塞纳瑞斯皇宫部分就曾介绍过,很多瓷砖的颜色都由黄、黑、白三色组成,所以阿尔汗布拉宫的宣传册封面也是由这些颜色绘制的。我们在贵妇人塔时,有一只可爱的猫咪一直在溜达,也不怕人,巧的是它身上的颜色也是这三种,当属“阿尔罕布拉之猫”!

帕塔尔花园(Garden of the Partal)

帕塔尔花园(英:Garden of the Partal;西:Jardines de Partal)位于拉午达塔和贵妇人塔之间,后围绕着塞纳瑞斯皇宫逐渐延伸扩展,卡洛斯五世房间就在花园延伸的区域部分。

上阿尔罕布拉(Upper Alhambra)

下图中的地方被称为阿尔罕布拉旱地,在这里保留着许多阿拉伯和基督教的建筑遗址。16世纪该区域的土地灌溉水渠被摧毁,因此得名“旱地”。其东南部地区被称为上阿尔罕布拉(英:Upper Alhambra;西:Alhambra Alta),它包括了旱地、帕塔尔花园以及酒之门所在的区域。上阿尔罕布拉比宫殿地势略高,由护城河隔开,其位于拉午达塔和狮子中庭之间的部分被保留下来。目前卡洛斯五世皇宫所在的地方就是上阿尔罕布拉的部份区域。

在阿拉伯统治期间,这里是一个有小宫殿和花园的小城市,也是法院、宗教和行政中心,最高级别的官员都居住在此。但当格拉纳达被攻破时,这里的居民不得不离开并移居到偏远城市。所以建筑物大都被损毁或重建,这也是现今仅存留下很小一部分遗迹的原因。这里最重要的建筑当属前圣弗朗西斯修道院(英:Former Saint Francis Convent;西:ex-Convento de San Francisco)和田地亚皇宫(英:Tendilla's Palace;西:Palacio de Tendilla)。该修道院是因天主教君主对圣弗朗西斯做出的承诺,而由一座阿拉伯宫殿变为现在的修道院。

阿卡萨巴碉堡(Alcazaba)

阿卡萨巴碉堡是阿尔罕布拉最古老的一部分,在穆斯林抵达格拉纳达之前,这里就已经有一些建设了。有关其最早存在的历史记录可以追溯至九世纪,之后由沙瓦.本.哈登(Sawwar ben Hamdun)在穆斯林与姆瓦拉丁(muwalladins)的战争期间所建。姆瓦拉丁是指由基督教皈依伊斯兰教并融入穆斯林生活的一群人。

碉堡目前的结构是由穆罕默德一世所建,他不仅筑造了堡垒的城墙,防御建筑,还建了“给布拉达塔”、“欧曼那荷塔”和“维拉塔”三座新塔。阿卡萨巴碉堡由此也成为一座真正意义上的堡垒,国王也将这里作为其皇家住所。其子穆罕默德二世一直在阿卡萨巴堡垒里居住,直到自己的宫殿建成。之后,这里逐渐变为仅作军事用途的碉堡了。当基督徒占领城市以后,他们对阿卡萨巴碉堡进行了很多修缮工作,在很长的历史时期内,即使在法国占领时期,这里都被用来作为国家监狱。

与阿尔汗布拉宫的情形一样,这座碉堡也曾被遗弃,并在很长的一段时间内没有得到保护,直到19世纪末和20世纪初这里才开始相关的修复、挖掘等工作。

碉堡的入口就在蓄水池广场上,及纳塞瑞斯皇宫入口对面。

蓄水池广场(Square of the Cisterns)

蓄水池广场(英: Square of the Cisterns;西:Plaza de los Aljibes)因1494年田迪拉伯爵(Count of Tendilla)在阿卡萨巴碉堡和卡洛斯五世皇宫中间修建的蓄水池而得名。这些蓄水池长34米,宽6米,高8米,最后与周围的街道和广场一起被填埋形成了现在的广场。这个中世纪的广场最终于1955年被发现。从广场可以欣赏到阿尔拜辛区和圣山的别致景观。

下面的图片就是分别位于广场左右两侧的阿卡萨巴碉堡的城墙和卡洛斯五世皇宫。

为了更清晰的看清整个广场的样貌,下图是借用的一张官网的图片。

酒之门(Wine Gate)

酒之门(英:Wine Gate;西:Puerta del Vino)应该是阿尔罕布拉最古老的建筑之一,可以追溯到穆罕默德二世时期。虽然它可能是蓄水池广场附属建筑的一部分,但如今却只能孤零零的伫立在广场入口处。

自1556年阿尔罕布拉的邻居们如果没有交税,就要把他们喝的酒留在这座门,这可能是其名字的由来。但还有一种说法是,这个门本来应该叫做红门或阿尔罕布拉之门,但却把其中的字母弄错了,将“Bib al-hamra”写成了“Bib al-jamra”,写错的名字恰巧是酒之门的意思。第二个理论有很大的可信性,因为酒之门就是通往上阿尔罕布拉的入口。

大门的外侧立面是最古老的部分,它有一个马蹄尖拱,拱延伸的部份则以浮雕装饰,门楣的图案是一把用线缠绕的钥匙,并写有“荣耀我们的苏丹阿布”(即穆罕默德五世)。这一侧的外观是一个双阳台装饰,而大门背面的装饰则是后来修建的。 

大门的背面是以扇贝图案和彩色砖头装饰的拱门,拱门上方是用以支撑第二部分双阳台的拱石,在双阳台拱门交错的地方是纳塞瑞斯国王的纹章和“唯有上帝是胜者”的铭文。

军械广场(Arms Square)

军械广场(英:Arms Square;西:Plaza de Armas)是阿卡萨巴碉堡最初时的入口,它包括了一系列满足城堡居民不同生活需要的设施。左侧则是浴池;右侧是一个由两部分组成的大水池,用作雨水蓄水池,17世纪开始则从阿尔罕布拉水渠中蓄水。

在广场中间以及部分墙上,考古学家们发现了一些阿拉伯房屋的地基,这些房屋是高官和军队人员的服务人员所居住的地方。靠近布拉达塔的地方则是一个大地牢。

军械塔(Arms Tower )

军械塔(英:Arms Tower;西:Torre de las Armas)在摩尔人时期就已经得名如此,其位于北城墙上,与城堡较低地势的城墙形成了一个角度。此塔曾被用于阿尔罕布拉与城市之间的沟通桥梁。

塔的入口有一个用砖和石头堆成的马蹄形拱门,并饰以黑、白、绿色的琉璃瓦片,此门比司法塔还要古老。另有两个相似的拱门,尾端与一个有警卫人员长凳的区域相连。另两个拱门则连接着城墙的下步道和塔的两个马蹄形尖拱出口。

下图中间位置有很多人站立的长方形区域就是军械塔,其后方较高的是后面要介绍的维拉塔。

维拉塔(Watch Tower)

维拉塔(英:Watch Tower;西:Torre de la Vela)的第一层为16米×16米大小,其海拔高度为26.80米。此塔地基坚实共四层,每一层都有拱门并由柱子支撑。此塔曾用于居住,目前的样子是经过改动的。一直到16世纪,塔的二楼都有锯齿状的城齿。

塔顶的钟是在1840年被放置在西侧的,因被闪电损毁,于1882年被重建。此钟是维拉塔的重要部分,钟声曾用来为农民指示维拉地区、山谷的草甸,以及在夜晚需要浇水的时刻。钟声从晚上8点或9点半开始,在不同的季节有不同的间隔时间和不同的响声,钟声一直持续到凌晨3点或4点。在出现危险时,钟声也用来提示格拉纳达人民危险来了。目前,这里的人们仅仅在每年的1月2日——天主教正式接管城市的日期,才记得维拉塔和它的钟声。传说如果单身的年轻女子敲了钟,那么她一定会在当年嫁出去。

塔顶的景色美不胜收,在这里可以同时欣赏到格拉纳达市,内华达山(Sierra Nevada)、维拉及其附近的村庄。

下图就是阿尔拜辛区,从维拉塔可以看到它的全貌。

冬季的内华达山顶覆盖着皑皑白雪。

城墙花园(Garden of the Ramparts)

城墙花园(英:Garden of the Ramparts;西:Jardines de los Adarves)在阿卡萨巴碉堡的入口附近,因位于碉堡下面的护城矮墙步道上而得名,这里是能欣赏到城市最美风光的地点之一。花园西面的尽头有一个塔楼,也是延伸至百默哈斯塔(英:Vermilion Towers;西:Torres Bermejas)的城墙起点,墙上写有一首弗朗西斯科的著名诗歌。

卡洛斯五世皇宫(Charles V Palace)

卡洛斯五世皇宫(英: Charles V Palace;西:Palacio de Carlos V) 的起源是国王及其皇室需要一个可以满足所有季节居住舒适需要的地方,而当时的宫殿是他们在夏天居住的地方,无法满足这些要求,所以修建了卡洛斯五世皇宫。

国王下令在阿尔汗布拉宫(即纳塞瑞斯皇宫)旁边修建新皇宫,以便能够继续欣赏它的美好。负责修建宫殿的是佩德罗.马秋卡(Pedro Machuca),他是一位经验非常丰富且热爱文艺复兴艺术的建筑师。工程开始于1527年,于1957年正式完工。对,你没有看错,是1957年,历经了四百余年。整个过程也经历了七个阶段,包括资金短缺、叛乱等都导致了停工,甚至有时连天花板倒塌都被忽视。

皇宫外正内圆,从外观看呈正方形,主外立面宽63米,高17米,但整个中庭则是独一无二的圆形。这座皇宫是西班牙最重要的一座文艺复兴风格的建筑,宫殿仅有南侧和西侧的外立面完成了全部的装饰工作,北面和东面因为与阿尔汗布拉宫相连仅完成了部分装饰。

站在皇宫中间的这一对,应该是在广告,我感觉像是在拍鞋子,女孩子穿着靓丽的鞋子不停的跳来跳去,男摄影师就或坐或爬的贴着地面拍照,拍完时不时的看看效果,不过我没看清鞋子的牌子,当然,也有可能是在拍丝袜广告,哈哈

轩尼洛里菲花园(Generalife)

这一部分应该是阿尔汗布拉宫里面我最喜欢的一个部分了,虽然没有狮子皇宫里极尽奢华的穹顶,但错落有致的花园景观和庭院遥相呼应,无不营造出一种轻松惬意的氛围。可以说,在这里,所有的精致都令人伤心悦目。虽然在冬季,但满眼的绿色和潺潺涓流依然呈现出一派生机盎然。

轩尼洛里菲花园位于太阳丘(英:Hill of the Sun;西:Cerro del Sol)的斜坡上,在这里整个城市以及汉尼河谷(Genil)、达洛河谷(Darro)的美景可以尽收眼底。关于花园的名字,有很多不同的解释,比如首长花园、建筑师花园以及吉普赛果园等。当格拉纳达的国王想远离公务时,就会来到这里享受一下休闲的时光。

花园始建于13世纪,并由国王阿布一世.瓦利德.伊斯梅尔(1313-1324)进行重新装饰,这意味着花园的修建甚至早于科马列斯皇宫。尽管花园与阿尔罕布拉宫紧邻且关系密切,但依然被认为是位于城外的建筑。有一次当穆罕默德五世(Mohammed V)在花园时,阿尔汗布拉宫居然爆发了叛乱。

如今的轩尼洛里菲花园是由水渠中庭相连接的两组建筑物组成,但其最初时的样貌我们已经无从知晓了,因为在基督教统治时期这里经过了很多次的调整和改建。最初是针对穆斯林后期因忽视而造成损毁部分的修建,但后期则已经对花园的整个布局和特点做出了改变。

与阿尔汗布拉宫不同,花园里的建筑没有明显特点,大多以简洁和朴实为主。这也体现出当国王到花园放松时所追求的一种亲切和平静的氛围。花园里仅有一些天花板是用精美图案装饰的,毫不浮夸,却表现了极高的品位和艺术造诣。

水渠中庭

从花园沿着步道往上走,就看到下图的小庭院,穿过庭院就来到了著名的水渠中庭。

水渠中庭(英:Patio of the Irrigation Ditch ;西:Patio de la Acequia) 长48.70米,宽12.80米,虽然自阿拉伯时期其建筑与花园外观已有所改变,但仍然是轩尼洛里菲花园最重要的组成部分。中庭被一条水渠纵向分开,两端各有一个石盆,水渠两侧有一些小喷泉,水则来自阿尔罕布拉的灌溉渠。中庭的其他部分由当季最应景的不同植物点缀,如今这里种着番石榴灌木、橘子树、柏树和蔷薇。

中庭的南北两头分别是两个楼阁,西侧是一面有着18个尖顶拱门的墙,约建于1670年,曾因一场变革曾将一个房间变为基督教的礼拜堂,并将装饰和洞口遮住隐藏起来,一直到1922年。如今拱门处的回廊可以一直通往下层的花园。

基督教统治期间,中庭的两侧修建了一些房屋。皇室和格拉纳达家族的肖像都收集在此,如今则分别保存在堤洛之家(Casa de los Tiros)及意大利。1926年这些房屋被拆除,中庭才得以恢复原貌。

下图是由中庭西侧的拱门和在拱门远眺阿尔汗布拉宫的样子。

下图是中庭南侧的楼阁,紧挨中庭的入口,也是最重要的一个。其外立面已基本不复存在,一些遗骸也没有被很好的修复,仅剩由砖柱支撑的五个拱门以及粗糙雕刻的两个圆柱。阁楼的顶层有一个带卧室的大厅和一个瞭望台,1926年之前这里还是个露台,由此可以欣赏到水渠中庭的全景。

中庭北边的阁楼较矮(下图),因为它仅由门廊和位于其后的一个塔构成,1494年这里新建了两层楼和其他一些建筑。门廊有五个拱门,拱门后有三个精巧蜂巢装饰并以圆柱支撑的小拱门,由此可以通往一个大厅,大厅有一个露台并以交错图案装饰。阁楼的瞭望台大约建于1319年,可以在此欣赏到整个中庭和达洛河谷的景色。

柏树中庭

柏树中庭(英:Court of the Sultana’s Cypress;西:Patio de los Cipreses)有一个紫薇环绕着的中央池塘,池塘中央还有一个带石头喷泉的小池塘。中庭因游廊处的古柏而得名,其中最著名的一棵要属苏丹娜柏树(英:Cypress of the Sultana;西:Ciprés de la Sultana),相传伯哈弟的妻子曾在这里与阿本瑟拉黑斯家的一位骑士相会,由此导致了这个贵族部落的没落,很多人被割喉。

走过池塘,可以看到一个门廊,门廊上方有两只以格拉纳达釉陶制成的狮子,经过门廊和一段19世纪的石头楼梯,就来到了花园的高处部分。这部分从太阳丘一直到皇室男孩街( street Rey Chico),是一座空中花园,有简单的菜园、番石榴,修剪整齐的植物以及一些百年翠柏。

花园里有一条水道楼梯(Water Stairway),美观又富有独创性,非常引人注目。这段楼梯在穆斯林时期就已经存在,因此被认为是花园里最古老的一段楼梯。楼梯被分为三段,每一段都有一个喷泉和有水流通道的扶手。四周布满了月桂树,树冠交错形成了一个漂亮的拱顶,阳光透过树叶绘制成了一副绝美画面。

清真寺浴室(The Mosque Baths)

这座浴室是在穆罕默德三世时期(1302-1309)为阿尔汗布拉宫的清真寺而建,位于圣玛利亚教堂的右侧,是伊斯兰文化和习俗中最突出也最具特点的元素。这样的浴室大多见于清真寺附近或与清真寺合为一体。教徒们在祷告前会在这里进行洗礼和净化,但这座浴室的用途已不仅仅用于宗教,也是出于卫生的角度而设立,同时也是集会和社交的地方。

圣玛利亚教堂

玛利亚教堂(Santa Malia de la Alhambra)位于卡洛斯五世皇宫的东侧,很显眼的清真寺建筑,在阿尔汗布拉宫的很多角度都能看到,因大门关闭,我们并没有入内参观。

到此,整个阿尔汗布拉宫的游览基本就已经结束了,我们从战车门(下图)离开了阿尔汗布拉宫。

回去的路上,还能够看到一些原来建筑的残桓断壁。

阿尔拜辛区

我们依然从阿尔汗布拉宫的格拉纳达石门出来,再走几十米就是新广场(Plaza Nueva ),从这里搭乘31、32路车就可以到阿尔拜辛区,而阿尔拜辛区的圣尼古拉斯瞭望台则是观赏阿尔汗布拉宫的最佳地点。

我和郎老师回到新广场的时候已经下午4点了,于是决定去圣尼古拉斯看阿尔汗布拉宫的日落。乘坐31和32路车的基本都是去瞭望台的,所以不用担心,大家都下车的地方就是了。这两路车是环线行驶,回程的时候依然可以乘坐返回市内。下车后有指示牌,沿着小路上去就是瞭望台。

瞭望台其实就是一个小广场,广场的一侧是教徒祷告的地方,另一侧就可以欣赏到阿尔汗布拉宫的美景了。我们到的时候已经有不少人围坐在石台,等着日落和掌灯时分。

临近日落,广场上已经有很多人等在这里欣赏日落,还有一些当地人带着吉他自弹自唱,伴着夕阳的余晖,别有一番情调。不能免俗的是,一些小商贩也在这里贩卖着纪念品。

冬天的晚上还是挺冷的,小风一吹,在外面坐上个3-4个小时,估计我俩受不了,所以我和郎老师找了一个位置绝佳的餐厅,打算在室内边吃边欣赏阿尔汗布拉宫亮灯的样子。

这家餐厅叫 El Balcon de San Nicolas,就是下图中左边这家,位于瞭望台下,视线完全没有遮挡。我们去的时候餐厅里还没什么人,布置得也很温馨,点上一杯Sangria,吃着青橄榄,坐在宽大的沙发上欣赏着阿尔汗布拉宫,这感觉真的很棒!

不得不说,阿尔汗布拉宫真的是一座艺术的丰碑,无论从内饰的精美绝伦,到整体造型的协调与宏伟,再加上夜晚灯光的映衬,确认让人流连忘返。

我和郎老师坐了3个多小时才从餐厅离开,结束了这一天的阿尔汗布拉宫之旅。

下面是这两天拍的一些街景照片。

Day 8(Feb 6)格拉纳达—塞维利亚

西班牙国内的铁路系统很发达,著名的Renfe可以被称之为西班牙高铁,也是很多小伙伴旅游时的不二选择。我和郎老师在西班牙境内基本都是用里程换的机票,只有格拉纳达塞维利亚这一段是火车,也是唯一的一段,所以正好可以借机体验一下高铁的感受。

我们的火车是8:43从格拉纳达出发,12:03到达塞维利亚。因为时间比较早,酒店离火车站又不远,所以最方便的交通工具是出租车。我和郎老师7:45从酒店退房出来的时候,天还没亮,酒店的大门还是锁着的,前台办理完退房手续帮我们开门的时候还说“你们离开的太早了”!在北京,其实这个时间环路上基本已经开始堵车了,但西班牙的老少爷们们还在甜美的睡梦中,这里的节奏真的很慢很悠闲。

我和郎老师8点整来到了火车站,天刚开始蒙蒙亮。火车站不大,人也不多,几辆大巴整齐的停在门口。

火车站里就有自动换票机(下图),把网上定好的车票信息输进去,就能打出车票。

我们拿着打印好的车票,在候车厅吃郎老师刚从外面买回来的早点。一回头,正好看到昨天早上咖啡厅遇见的几个中国朋友,昨天大家都是去阿尔汗布拉宫,今天又一起去塞维利亚,真是有缘。他们老老小小六七个人,每年春节都出来过年。知道我还没有去巴塞罗那,就很热心的给我推荐了几家巴塞罗那好吃的餐厅。

我们边聊边等车,时间过得也快。一会儿来了个工作人员让我们排队检票,检完票就拉着我们往外走,让我们上一辆大巴车,就是停在大门口的蓝色大巴车!不是吧,我们买的可是火车票啊!!怎么改汽车了?太奇葩了!我拿着票仔细看了一下,票上倒是有BUS的字眼,因为是西班牙语,看也看不太明白。没办法,只能硬着头皮上车。

一会儿大巴就疾驰在西班牙境内的乡间小路上...........

大约一个半小时后,大巴终于停了。来到了一个比格拉纳达车站气派很多的车站“ANTEQUERA”,车站里面有咖啡厅,还要进行正规的人员和行李安检,看来这里应该是西班牙的一个主要中转枢纽。安检完毕后,我们终于提着行李,登上了西班牙高铁“Renfe”。

大约2个小时后,我们来到了塞维利亚火车站(下图),下车后,我和郎老师打算先去酒店入住,但需要再查一下具体路线,我们没有租移动WIFI,所以只能蹭火车站麦当劳的免费WIFI.......- -||   

查到酒店的具体方位后,我和郎老师都郁闷了,因为酒店就在火车倒数第二站的旁边,而我们是在终点下的车......简直崩溃啊!没办法,我和郎老师只能重新花钱买了一张回去的车票......重新从Santa Husta坐回San Bernardo。不过现在重新看看车票,其实回程的票不用买,因为每一张车票上都有车票到期的时间,所以只要在这个时间内,应该车票都是有效的。不过当时还是买一张票踏实。

我和郎老师住在Melia Sevilla(下图中粉色桃心的位置),左侧是西班牙广场,右侧几百米就是地铁站,到圣十字区也是步行的距离,地理位置非常方便。房间也很宽敞,小套间的感觉。

今天的塞维利亚阴天,有风,所以略有些冷。我和郎老师入住后就在酒店旁边一家名叫BACO的餐厅解决午饭。这家餐厅很温馨,吧台上布满了绿植,餐桌上也摆放着鲜花,还时不时的有小麻雀飞进来在地上找食吃。我和郎老师点了一份鳕鱼、一份牛尾,强烈推荐这里的牛尾,味道超级棒!我们回国以后,郎老师还经常想念这里牛尾的味道。

西班牙广场

塞维利亚是安达鲁西亚自治区和塞维利亚省的首府,人口约一百三十万,是西班牙第四大城市,也是西班牙唯一有内河港口的城市。这里有著名的塞维利亚大教堂、西班牙广场和塞维利亚王宫。

吃过午饭,我和郎老师步行去西班牙广场玩儿。

现在的西班牙广场在经过一些重新设计后,主要由政府机构办公使用,地点就在广场外围的半圆形建筑群。

我和郎老师从这些建筑穿过去,就来到了广场的正面。

塞维利亚西班牙广场(英:Spain Square;西:Plaza de España)坐落于塞维利亚玛利亚路易莎公园中,是为1929年召开的伊比利亚美洲博览会(Ibero-American Exposition)而建的,于1928年完工。这座广场是一座文艺复兴和摩尔艺术完美结合的地标性建筑,也是众多西班牙广场中比较著名的一个。

广场呈一个巨大的半圆形,外侧是建筑群,内侧有半圆形的护城河环绕,中间是一座喷泉。四座桥横跨在护城河上,代表了西班牙古老的四个王国。建筑群的墙壁上有瓷砖装饰的壁龛,每一个分别代表西班牙的一个省份。

同时,这里也是很多电影的取景地,像“星球大战(二)”就曾在这里取景。

广场上有马车还有游船,很多老外喜欢坐,游船只是在广场的内河上划一圈,感觉不太划算。

玛利亚路易莎公园

西班牙广场的前面就是玛利亚路易莎公园(英:Maria Luisa Park;西:Parque de María Luisa),公园大部分的土地之前属于圣特尔莫皇宫(Palace of San Telmo),后来由路易莎夫人于1893年捐赠给塞维利亚,作为公园使用,公园于1911年对公众开放。

公园是塞维利亚一块很大的绿地,里面有很多植物,最突出的当属橘子树。现在正好是橘子成熟的季节,树上挂满了一个个小灯笼似的橘子,色彩艳丽,而且橘味飘香,有的橘子成熟了就落在地上,绿绿的草坪上点缀着一个个鲜艳的橘子,成为了一道不可多见的靓丽风景。

我和郎老师在公园做了一会儿,实在没忍住橘子的诱惑,打算捡几个橘子吃。可是地上的橘子大多被鸟咬过,于是坚定了我们认为橘子很甜的想法。没忍住,我们从树上摘了4个橘子。当时不太好意思在外面吃,就拿回了酒店。

回到酒店第一件事就是洗手吃橘子,橘子剥开的一刹那,整个房间都布满了香味儿,我迫不及待地咬了一口,哇塞!酸死.......于是我们才明白,为什么那么多漂亮的橘子能好好的留在树上......

不过这些好玩儿的经历都为这次行程加分不少。

热情的弗拉门戈(Flamenco)

来到了塞维利亚当然要去看一看热情的弗拉门戈表演。

弗拉门戈是西班牙的一种综合性艺术,它融舞蹈、歌唱、器乐于一体,与斗牛并称为西班牙两大国粹。

关于弗拉门戈的来源说法很多,有记载的弗拉门戈历史只有两百多年,而两百年前的历史则为人们留下了不断的争论和猜测。有人认为它是吉卜赛人从北印度带来的,有人则认为它来自阿拉伯,但它与吉卜赛人有密切关系则是可以肯定的。虽然吉普赛人并非弗拉门戈唯一的创造者,但他们对于弗拉门戈的形成功不可没,而且到现在弗拉门戈艺术的中心仍是传统吉普赛人居住的地方。

塞维利亚,很多弗拉门戈表演都集中在圣十字区。我和郎老师在网上买了票,就从酒店一路溜达过去。圣十字区的街道窄窄的,黄白相间的房子林立两旁。很多有特色的小店铺早早的亮起了灯,在夜晚的街道里非常显眼。有的卖乐器,有的卖弗拉门戈相关的服饰、饰品,还有特色的香料等等。

我们看演出的地方叫“吉他之家”,一进大门,就听见悠扬的吉他声,是表演者在台下随便的弹唱。房子不大,中间小小的舞台上摆放着两把椅子,上面分别放着吉他和美丽的纱巾。台下的座椅上用小便签写着客人的名字,大家按座位就座,所以一定要提前预约,越早预约位置约靠前。四周的墙壁上摆放着各种各样的吉他,还有演奏家的照片。虽然小,但很有特色。

弗拉门戈舞源自平民阶级,在舞者的举手投足中表达出人性最无保留的情绪。表演时,必须有吉它伴奏,并有专人在一旁伴唱,同时即兴舞蹈。舞姿奔放、热情、舒展而优美,踏着响板的节奏,和着吉他的旋律,踏着拍掌歌手的乐点,扬起挣扎呐喊的手臂,扭动激情倾诉的腰肢,从欣喜若狂到万念俱灰,从痛恨到嘲讽,从拥有到失去。那微侧身体昂首挺胸的体态和稍稍低视的眼神,表现出一种冷漠的高傲;而手握响板,脚步踢踏打点,挥舞微微架起的手臂以及击掌等动作又散发出一种令人激动的活力。

开始时舞步缓慢,用头和手臂舞出各种优美而傲慢的姿势。渐渐地舞步加快,乐师以娴熟的指法弹拨出急促多变的节奏,气势如狂风骤雨,紧紧追踪着加速的舞步,突然,吉他手在吉他上弹下最后一响,舞蹈者亮出优美的造型,一切都嘎然而止,观众常常为这突如其来的结局惊住,接着便情不自禁地欢呼喝彩。

弗拉门戈舞的精髓和精神内涵,这一点在西班牙弗拉门戈舞蹈团的演出中鲜明的体现出来。因为弗拉门戈舞要求演员不仅要有深厚的舞蹈功底,而且要有丰富的舞台表演经验和人生的洗练,才能将舞蹈之外那一份音乐和戏剧的内涵表现出来。因此,这是一种越年长越能跳出味道的舞蹈。

放一段视频大家感受一下。

看完激情四射的弗拉门戈,我和郎老师在圣十字区继续溜达,以平复一下激动的心情。伴着夜色的降临,塞维利亚也从白日的喧嚣逐渐归于平静,这一天的行程就到此结束了。

Day 9(Feb 7)塞维利亚—巴塞罗那

今天的塞维利亚彻底放晴,太阳照得大地暖洋洋的,虽然在冬天,但气温足有二十几度,阳光明媚的冬日非常适合在这座城市闲庭信步。

塞维利亚是我很喜欢的一座西班牙城市,因为满街的橘树飘香,因为慵懒的生活节奏,因为有些像北京胡同儿给我的感觉,就是这种味道,形容不出,但却让人留恋。

圣十字区就是一个典型的代表,在大教堂旁边的广场上,看着接头艺人的表演,懒懒的喝上一杯咖啡或者Sangria,阳光下微眯着双眼,优哉游哉的一天。

去圣十字区的路上,我们又路过了圣巴斯蒂安花园里的这个小滑索,这个玩具貌似很好玩儿,之前总看到小朋友排队,现在正是他们上课的时候,趁着小朋友们不在,我和郎老师童心大起,在滑索上玩得不亦乐乎。

塞维利亚大学

西北方向的路口,就是塞维利亚大学的所在地,也是皇家烟厂的旧址。这是一座18世纪的石砌建筑,曾作为欧洲第一家、也是最重要的卷烟厂,也是《卡门》故事的发生地,即卡门工作的卷烟厂。20世纪50年代以后作为塞维利亚大学使用。

穆里洛花园(Jardines de Murillo)

塞维利亚大学的北侧就是穆里洛花园,这个花园也是在塞维利亚皇宫花园的后身,最喜欢绿色的蔓藤爬满了黄色城墙,还有碗口大的花朵,花朵朝下,圆圆润润,像一个个的绣球镶嵌在上面。

圣十字区(Barrio Santa Cruz)

穆里洛花园向西北方向就是著名的圣十字区,塞维利亚最著名的景点如大教堂、王宫、西印度档案馆等都在圣十字区中。

圣十字区是塞维利亚的旧犹太区,具有典型的安达卢西亚风格。在十三世纪费尔南多三世国王攻下塞维利亚后,就将犹太人聚集于此,到了十五世纪中叶之后,犹太人被驱逐,这里开始出现了大量的富人,建起了华丽的宫殿和优美的宅第。

圣十字区由很窄的小巷和胡同组成,小巷中形成了自然流动的微风,这些都是为了躲避塞维利亚炎热的夏日阳光,足见犹太人的智慧。圣十字区的标志就是一个十七世纪的红色木质的十字架。

塞维利亚大教堂

从圣十字区出来,就看到塞维利亚大教堂。

其实比起人文景观,一直以来我都更偏爱自然风光。因为对欧洲历史和宗教并没有很深入的了解,对于这种景点,尤其是欧洲的各种教堂,我一般只是当作必去景点看看的。不过塞维利亚大教堂却刷新了我的认识,让我第一次体会到它的震撼。

塞维利亚大教堂建于15世纪初,是世界第三大教堂,也是世界上最大的哥特式教堂,于1987年被联合国教科文组织收入到世界遗产名录中。塞维利亚大教堂是在伊斯兰教清真寺的旧址上改建而成,因此也具有阿拉伯建筑艺术的风格,它不仅是哥特式和阿拉伯建筑风格有机结合的一座建筑艺术精品,也是融合了伊斯兰教与基督教双重风格的宗教艺术产物,可以说是一个“混血儿”。

1184年,阿拉伯人政权穆瓦希德王朝开始建造“清真寺”,1198年清真寺完工。1248年,“圣者”费尔南多三世在“光复战争”中收回了塞维利亚,赶走了摩尔人。光复后的塞维利亚,需要一座大教堂,于是原来的清真寺就被用作天主教堂。1401年,不耐烦使用清真寺作教堂的塞维利亚人,决定拆除清真寺,在原址上建造“希拉尔达大教堂”,即今天的塞维利亚大教堂。

来教堂参观的人非常多,下图中可以看到买票的人已经排起了长队。郎老师负责排队买票,我则围着教堂查看有没有其他入口,等我边拍照边溜达,把教堂绕了一圈,郎老师才将将排到售票处的位置。

下图 Door of Palos

下图是教堂的王子之门(Door of the Prince)

下图 Door of Saint Miguel

下图洗礼之门(Door of the Baptism),雕刻的是“三圣人”。

下图是Door of Assumption,上面的雕塑是圣女神的石像,头顶落着一只鸽子,周围环绕着飞翔的天使, 上方是天使托着耶稣。

塞维利亚大教堂还有一个不得不说的故事,而这个故事的主人公就是著名航海家哥伦布

哥伦布出生于意大利,从小对航海有着非常浓厚的兴趣,他先后游说英国法国意大利葡萄牙资助自己远航,但都被拒绝,最后还是西班牙伊莎贝拉女王慧眼识英雄,资助哥伦布发现了美洲新大陆。哥伦布四次航海,分别抵达过北美洲、中美洲、中南美洲加勒比海诸岛。每登上一个岛,他就插上西班牙国旗,宣示西班牙主权,西班牙帝国也因此强盛起来。

哥伦布的到来,却给这些土地上的人们带来了毁灭性的灾难,他屠杀居民、性侵妇女和女童、贩卖奴隶、毁灭当地文明,还把这些暴行写进了航海日志。不断有人对哥伦布的残暴提出控告,加之他始终没有跳出固有思维,后几次航海收效甚微,西班牙国王在1500年下令逮捕哥伦布,并解除其伊斯帕尼奥拉岛居民点的总督职位。后来还导致了哥伦布和他的继承者对西班牙王室许诺给他们的利益的法律诉讼。

晚年的哥伦布西班牙失望至极,留下遗言希望自己死后被葬在圣多明各,永不踏入西班牙的国土。哥伦布死后,尸体辗转多国,最终还是回到了故土西班牙。出于对他遗言的尊重,他的棺椁被抬起悬空放置,也算是没有触碰西班牙的土地了。这四位抬棺的分别是哥伦布1492年大航海时期的四个西班牙古国卡斯蒂利亚(Castile)、莱昂(Leon)、阿拉贡(Aragon)和纳瓦拉 (Navarre)的国王。前面的两位是哥伦布的支持者,所以他们单手执杖昂首阔步;而后面两位则是反对者,所以被刻画成低眉顺眼卑躬屈膝的模样。

这就是哥伦布的一生,千秋功过,任人评说。

参观完教堂,我们去参观希拉达塔。因为教堂里面有弥撒,所以路上可以看到很多修女正往教堂而来。

希拉达塔(Giralda)是原伊斯兰教清真寺仅存的部分,也是教堂中最古老的建筑,原为清真寺的宣礼塔,16世纪时改建为教堂的钟楼。塔高98米,塔身墙面上有醒目的网状装饰和多拱的马蹄形窗户,具有鲜明的阿拉伯艺术特色,塔顶的钟楼共装有25口大钟,楼顶上有一尊青铜制的希拉达女神像,高4米,代表“信仰”,上面有一个重达450kg的风向标,可以随风转动,这座女神像则具有文艺复兴式的艺术风格。

进入希拉达塔,有一座门,上面显示着通过这座大门的人数,能够清楚的掌握塔内的人数。

入塔后,要沿着塔的外圈一直向上走到位于70米高的瞭望台。不过整座塔没有台阶,也没有电梯,而是一条平缓的环形坡道从底部一直通到塔顶,这样的设计主要是便于以前的人骑马登塔。

虽然没有台阶,但一直沿塔环形而上也是很累的一件事,终于来到了钟楼所在的33层,必须拍照纪念一下。

在环塔而上时,塔内会有一些古迹的展示,比如古老的大门和古代的时钟,还有一些古老的器具,看看这些不失为在灯塔过程中休息时的乐趣。

还记得希拉达塔身上那些马蹄形的窗子吗,在登塔时,可以从这些窗子看到外面美丽的景色,尤其是大教堂那些哥特式的塔尖,非常有特色。

塔顶的钟楼里密密麻麻的悬挂着25口大钟,再加上挂在墙上的齿轮和铁架,显得非常紧凑。

这座钟楼是塞维利亚最高的建筑,因此可以欣赏到整个塞维利亚的美景,有美丽的街道,紧凑的建筑,还有教堂附近的王宫和市政厅。所以,很多人花费在希拉达塔上的时间比在大教堂还长,确实值得一看。

离开希拉达塔,下面是一片橘园,橘园里面有一个阿拉伯喷泉,这些也是旧清真寺的遗迹。

橘园非常漂亮,橙色的橘子挂满了枝头,到处弥漫着橘香味儿,这些鲜艳的橘子树让整个教堂的色彩都明快起来。

橘园这部分也是原来清真寺的旧址,所以很多建筑也带有鲜明的阿拉伯风格。

下图是Door of the Conception,仅在节日期间开放。这座大门建于1895年,属于哥特式风格,主要是用来与其他建筑和谐统一起来。

下图是 Door of Forgiveness.

走出塞维利亚大教堂,周围有很多艺人在表演,有的是行为艺术,还有的直接跳起了弗拉明戈,在充满阳光的广场上跳起的舞蹈比昨晚小艺术馆里的舞蹈更富感染力,很多游客直接坐在了地上,欣赏着热情的西班牙舞姿,就这样一坐就是半天。这就是塞维利亚这座城市的魅力!

在教堂旁边还偶遇了一大波游行的队伍,每个人都牵着一只狗狗,手里举着标语和小旗,应该是禁止猎杀狗狗的爱心活动,前后都有警车开道,一个严肃的游行活动因为狗狗的加入变得有趣起来,举标语的几个漂亮姐姐看到我拍照还特意冲我微笑。狗狗在这里生活好幸福,有这么多人为它们争取权利!加油,善良的人们,加油,狗狗们!

胜利广场(Plaza del Triunfo)

大教堂的南侧是胜利广场,广场不大,位置却很重要,因为塞维利亚王宫、大教堂和西印度综合档案馆以及省政府分布在这个广场的四周。

今天的天气实在是好,坐在广场上晒晒太阳,就是一件很美的事情。

下图是塞维利亚王宫,因为是“权利的游戏”取景地而名声大噪,来参观的人络绎不绝,门口排起了长长的队伍,队伍长得已经排到了大教堂的门口(参看下面两张图)。

塞维利亚王宫是欧洲最古老的皇家宫殿,已被列入世界文化遗产。王宫始建于1181年,持续营建时间长达500多年,曾先后作为伊斯兰教和天主教王宫的历史,因此这座王宫既有哥特式建筑元素,也有伊斯兰粘土建筑风格。

因为去过了阿尔汗布拉宫,所以我和郎老师并没有安排参观这座风格相似的王宫,如果想参观的朋友还是留足了时间,因为排队的人实在太多了。

下图是塞维利亚省政府之家,没想到这样的办公机构居然选择了粉色的外墙。从塞维利亚大教堂的钟楼上可以清晰的看到内部的结构,方方正正,还有内外庭院,颇有几分我们几进几出四合院豪宅的样子。

街景

塞维利亚是我觉得特别舒服的一个城市,最喜欢它满街的橘树飘香,冬日温暖的阳光下,复古的马车穿梭在色彩斑斓的街头,遍地都是露天的咖啡馆,在蓝天白云下,点上一杯咖啡,慵懒的晒着太阳,享受着慢节奏的生活,虽然平凡,却无比心满意足。

黄金塔

金塔西班牙塞维利亚的一座十二边形的军事了望塔,兴建于1220年的穆瓦希德王朝,以控制从瓜达尔基维尔河到达塞维利亚的水路,为西班牙珍宝船队定期从美洲带回的贵金属提供安全保护,这也可能是它名称的来源。 经历数个世纪的发展,黄金塔已经多次被毁坏。从最初监视进港船只,到后来演变为监狱、仓库、邮局等,黄金塔见证了塞维利亚辉煌的航海史。 

金塔由12等边形的砖塔构成,每一块砖塔代表一个方位。全塔共分为三级,最上层呈圆形,是在1760年增建的,体现出浓浓的阿拉伯建筑风格。

塞维利亚斗牛广场

塞维利亚斗牛广场是西班牙历史最悠久的斗牛场,可以容纳12000人。整个斗牛场呈环形,巧妙的取代了原先的矩形斗牛场。广场内部的正面于1765年完成,共分两个部分:入口的门,成功的斗牛士退出之处;以及剧院的包厢,预留给西班牙王室专用。最上层的部分是四个拱门,上方是一个一个半橙色的拱,其最上方饰以白色和蓝色的瓷砖。

每年3月~11月是西班牙斗牛节,经常有斗牛表演,不巧的是我和郎老师没有赶上,所以也就没有入内参观。从网上下了一张内部的图片,先留作纪念吧。

都市阳伞(Metropol Parasol)

都市阳伞位于旧城的马约尔广场(Plaza Mayor),俗称“肉身蘑菇”,它的面积约150米乘70米,高约26米,号称世界最大的木结构建筑。这个建筑共由六个阳伞组成了一个巨大的蘑菇造型,设计灵感主要来源于塞维利亚大教堂的穹顶和旁边广场的榕树,由德国建筑师于尔根·迈耶-赫尔曼(Jürgen Mayer)设计,2011年4月建成。但它的造型、选址、预算超标和各种延期都在当时招致了公众的很多质疑声。都市阳伞共有四层,地下为陈列室,主要展出在此发现的罗马和摩尔遗址,一楼为中央市场, 二楼和三楼为全景露台和餐厅,可观赏市中心景色。

参观完都市阳伞,我和郎老师就要回到酒店,准备前往巴塞罗那了。

我们沿着小路,最后体会着这座有情调又悠闲的美丽城市,再一次感受着芬芳的橘香。

酒店向东一个路口就是机场大巴的车站,我们在下午5点半准时登上了大巴,因为不是首发站,我和郎老师一路站了过去,虽然人多,但拥挤程度远逊于我国,40分钟后,我们来到了机场,准备开始下一段旅程。

飞行途中经过一座小城市,灯光映照出的样子很像一条热带鱼。美丽的夜景不禁让我开始期待在美丽的巴塞罗那,我们又将邂逅哪些美景。

Day 10(Feb 8)巴塞罗那-圣家堂

巴塞罗那西班牙第二大城市,但与西班牙的其他城市相比有很大不同,因为这里是加泰罗尼亚自治区的首府,主要民族为加泰罗尼亚民族,还有自己的官方语言加泰罗尼亚语,加泰罗尼亚自治区议会、行政机构、高等法院均设立于此。

整个加泰罗尼亚地区就像一个小小的王国,有自己的文化、自己的语言和自己的行政机构,经济实力也遥遥领先西班牙整体水平,占全国15-16%的人口却为西班牙贡献了20%的税收收入,加之一些历史原因,所以这里从未停止过独立抗争,最近的一次独立公投就发生在当地时间2017年10月10日......

巴塞罗那西班牙著名的旅游胜地,这里气候宜人、风光旖旎、古迹遍布,素有“伊比利亚半岛的明珠”之称。这里也可以说是一座高迪的城市,因为高迪,这里有八座建筑被列为世界文化遗产,更有建了百年还未完工的神作——圣家族大教堂。可以说高迪赋予了这座城市魂魄,因为高迪,巴塞罗那不仅美丽,更加有了生气。

圣家族大教堂(Sagrada Família)是一座罗马天主教大型教堂,由西班牙建筑师安东尼奥·高迪(Antoni Gaudí,1852–1926)设计,虽历经百年仍在建设之中,已被联合国教科文组织定为世界遗产。2010年11月,教皇本笃十六世将教堂封为宗座圣殿。

圣家堂始建于1882年,第一任设计师是Francisco de Paula del Villar y Lozano,后因与赞助者意见不合而辞职,1883年由高迪正式接手主持建造大教堂,自此融入了自己的建筑设计风格,并结合了哥特式和新艺术运动的风格。1914年开始,高迪推掉了手上的其他工作,全身心投入到大教堂的建设中,直至73岁(1926年)去世时,教堂仅完工了不到四分之一。

圣家堂的建设进展缓慢,仅靠个人捐赠和门票收入维系,中间又受西班牙内战干扰,在二十世纪五十年代间的建造时断时续。2010年,建设的进程过半,然而整个建筑过程中最大的一些挑战依旧未被解决。 这座已经建造了百年的大教堂预计于2026年,即高迪逝世的百年纪念之时完工。

圣家族大教堂的建设长年来饱受争议:有人质疑高迪本身的设计;质疑高迪去世后的建设可能违背了高迪的设计意图;以及西班牙法国间高速铁路地下隧道的建设可能会影响教堂的稳定性等等,但其仍以独特的形象成为了巴塞罗那的地标性建筑。

圣家堂共有三个立面,分别是诞生立面(Nativity Façade)、受难立面(Passion Façade)和荣耀立面(Glory Façade),对应耶稣一生的不同阶段。

诞生立面于1892年开始建造,这也是最早修建,并由高迪亲自指导完成的一个外立面。诞生立面极尽奢华,人物刻画生动细致、场景描绘美轮美奂,到处充满了欢乐的气氛。当时高迪曾经说过,只有先修建诞生立面,让大家看到它的与众不同才会得到公众的支持,可见诞生立面对整个教堂的重要性了。

诞生立面有三个大门,上方分别有四个高耸的圆锥形钟楼。参观顺序为中间的仁慈之门(The portal of charity)——左侧的希望之门(The portal of hope)——右侧的信心之门(The portal of faith)。从教堂内部可乘坐电梯到达钟楼参观。

诞生立面有很多人物雕像,分别展现了圣经里的很多故事,下面两张图把这些典故简单的做一下梳理。

注:关于圣家堂立面的介绍,非常感谢“伯爵读史”,这里面的内容很多源自该公众号的介绍。

下图是位于中间的仁慈之门(The portal of charity),主要讲述了下面几个故事:

天使报喜:一位天使把手放在玛利亚的头上,传递着宽恕、祝福和力量。这就是“处子生子”的故事,天使加百利告诉玛利亚,主和她同在,于是还没有结婚的玛利亚怀上了耶稣。

六星座:天使报喜的上方是耶稣出生时天空中可以看到的星座,分别是处女座、狮子座、巨蟹座、双子座、金牛座和白羊座。

圣诞之星:传说在耶稣降生的时候,天空中出现了一颗特别闪亮的星星,被称之为“圣诞之星”或“伯利恒之星”,也就是西方圣诞树上的那颗星星,预示着神之子的诞生。

耶稣诞生:玛利亚感恩受孕的时候已经与约瑟订婚,当约瑟得知她怀孕的时候,并没有羞辱她。一位天使出现在约瑟的梦中,告诉他孩子来自于圣灵,玛利亚将生下一个男孩,名字叫做耶稣。于是约瑟得知这是上帝的旨意,就照办了。当时希律王执掌以色列,要求所有人回到自己的出生地,所以约瑟带着怀孕的玛利亚回到犹太的伯利恒。到达伯利恒时,客栈没有空房,他们只能在马棚里栖身。当晚,耶稣降生。

牧羊人来拜:圣诞之星的到来被一群牧羊人看到,天使也出现在他们眼前,告诉他们主耶稣降生的喜讯。牧羊人随后来到马鹏,看到了天使所说的婴儿。

三王来拜:东方三圣人也看到了伯利恒之星,并在它的指引下找到了耶稣,把黄金、香料和没药作为礼物献给了耶稣。

圣母升天与加冕:耶稣死后很久,玛利亚升入天堂后,被授以王冠,彰显了她生下耶稣的伟大和荣耀。

下图是位于左侧的希望之门(The portal of hope):

约瑟与玛利亚成婚:位于最上部,在神父的祝福下,已受孕的玛利亚和约瑟举行犹太教婚礼。

耶稣与养父约瑟:耶稣手里拿着一只受伤的鸽子,约瑟柔和地看着他,并伸手接住。耶稣手持鸽子的形象是质朴与谦卑的象征。而在耶稣与约瑟脚下,有另一只展开翅膀的鸽子,则是代表三位一体之中的圣灵形象。

逃亡埃及:东方三王朝拜完耶稣之后,天使在约瑟的梦中显现,告诉他希律王要搜寻并杀害耶稣,要他带领玛丽亚和孩子前往埃及避难。于是玛丽亚怀抱婴儿坐在驴子上,约瑟站在一旁,前方有天使引路。

在建造这组雕塑时,为了生动的刻画驴子,高迪从一位每天经过圣家堂的老太太那里买了头驴,然后仔细研究驴子解剖学,还把驴子吊起来,找了一个吉普赛人剪毛,最终做出了形象的驴子模型。

屠杀婴儿:东方三王朝拜完耶稣之后,并没有回禀希律王,而是绕道离开。希律王十分恼怒,于是他按照从三王那里得到的信息,派人把伯利恒和周围地区的所有两岁以下的男孩全都杀了。为了表现士兵的凶残,在建造时特意把这个士兵刻画成有六个脚趾头。

希望之门和仁慈之门的中间,还有一根约瑟之柱。这根斜纹装饰的石柱代表着棕榈树,最下方是一只海龟。古希腊人认为大地是漂浮于水上的圆盘,而古印度人则相信这只圆盘由白象和巨龟驮着。海龟拱形的壳就是宇宙的模型,是宇宙不朽的象征。

下图是位于右侧的信心之门(The portal of faith),讲述了耶稣年少时就展现出了非凡的神性并开始讲道。

西蒙怀抱耶稣:与希望之门的约瑟玛利亚成婚相对应,在信心之门最上部的雕像表现的是约瑟与玛利亚带领耶稣前往神庙,在长老西蒙的怀抱中举行净化仪式。其实长老西蒙已经非常老了,但圣灵告诉他只有等到耶稣的到来方能死去。他的旁边是一位女先知安娜。

葡萄和麦穗:分别代表了面包与葡萄酒,在基督教中是耶稣的肉与血的象征。

施洗者约翰:约翰算是耶稣的表哥,在约旦河中为人们施洗礼,劝人悔改,并为耶稣举行了洗礼。他因公开抨击当时的犹太王希律而被捕入狱并处决。

圣撒迦利亚:他娶了耶稣之母玛利亚的表姐伊丽莎白,也是约翰之父。撒迦利亚是名祭祀,在一次烧香的时候天使显现,告诉他他的妻子将生下约翰。这幅雕塑是撒迦利亚正写出儿子约翰的名字。

耶稣讲道:耶稣年少时就表现出神性,在十二岁的时候就开始讲道。约瑟和玛利亚正在寻找耶稣,看到他在人群中讲道。

拜访表姐:玛利亚怀孕的时候,到撒迦利亚家拜访表姐,伊丽莎白听到玛利亚的问候,胎儿就在她自己的肚子里欢喜雀跃。

耶稣做木匠活:耶稣的养父约瑟是一名木匠,所以耶稣小时候就帮助家里做木匠活。高迪还在耶稣的头上雕刻了一直工蜂,代表了辛勤的劳动。下方是一些公鸡的雕像,象征着农业与繁衍生息。

看完了精美绝伦的诞生立面,走到教堂内部更是美轮美奂。圣家堂也再一次颠覆了我对教堂的认知,圣家堂绝不仅仅是一座教堂,更是一件珍贵的艺术品,也是高迪作品的巅峰之作。

教堂内部支撑柱的灵感来自于树冠,一颗大树在树干处分出不同的枝丫,形成茂密的树冠,因此教堂的建造也是如此。

高迪也充分展现了自己对采光的完美运用,教堂里装饰着各种玻璃,阳光洒进教堂,形成自然光的完美照射,而深浅不一的彩色玻璃与阴阳面的完美搭配,不仅提亮了内部的亮度,还在建筑上映出彩色的光影,绝对是独具匠心的设计体验。

从教堂内部乘坐电梯可以登上诞生立面的高塔,从空中俯瞰巴塞罗那的景色。

塔内的电梯乘螺旋状上升,透过侧面镂空的墙壁,美景尽收眼底,不过有恐高症的话还是不要上去了。

受难立面是由巴塞罗那当代设计师苏比拉克所做的雕刻群。他也是西班牙继毕加索、达利、高迪和米罗之后最有影响力的艺术家。

受难立面的风格与诞生立面截然不同,如果说诞生里面是华美的欢乐的,那么受难里面就是坚硬的冰冷的。简约的直线型线条勾画出12组雕像,有些人物雕像的面部甚至呈现出空白装。郎老师曾经开玩笑的说“跟诞生面比,这一面简直是糊弄事儿”。虽然是玩笑,但也可以体现出两个里面的迥异风格。

受难立面由六根倾斜的大型石柱支撑着门廊,18根骨状的柱子支撑上方的三角门楣。共有12组雕像,分别从最后的晚餐到耶稣下葬,讲述了耶稣受难的全过程。

下图是著名的犹大之吻:

在耶稣被逮捕时,天色已黑,犹大通过亲吻耶稣的方式告知躲在暗处的士兵谁是耶稣。背后就是几个士兵的雕塑,象征着他们躲在暗处。

抓捕耶稣时,彼得进行了反抗,割下了一位祭祀仆人的耳朵,这名仆人叫马勒古,在士兵雕像的旁边还有一只巨大的马勒古耳朵。

犹大之吻旁边是一个4*4的模仿,无论横排、竖排还是对角线相加都是33,暗示了耶稣死亡的年龄。

犹大的身后有一条蛇,蛇在基督教里是撒旦的化身,预示着犹大受到了撒旦的引诱出卖了耶稣。

下图是彼得三次不认主。

耶稣曾经预言在鸡叫之前,他的大门徒彼得将有三次不认自己,之后的事实就是如此。这幅雕像表现了彼得想起耶稣之前跟自己说过的话,异常悲伤和对自己三次不认主的追悔。

下图是耶稣受鞭刑的雕像,虽然整个受难面是抽象主义方式刻画人物,但这幅雕像却异常逼真和生动。

别人一般用2-3个小时参观完的圣家堂,我和郎老师从9点开门一直到下午2点多。就静静的坐在教堂里,看着这件精美的艺术品,就是非常大的享受。世界上没有哪一座教堂可以如圣家堂一般聚焦如此之多的目光,高迪不仅是一位建筑大师,更是一位充满智慧和有着对美好完美认知的鬼才。感谢这位天才留给我们一座百年建筑奇迹,确实当之无愧。

晚上我和郎老师吃了一顿地道的西班牙美食,海鲜饭、墨鱼饭还有Sangria是必不可少的。饭后溜达溜达广场和接到,转悠一下巴萨的官方专卖店,近距离接触一下偶像梅西的10号球衣,这一天也就悠哉悠哉的过去了。

Day 11(Feb 9)奎尔公园-巴特罗之家

今天的行程依旧和高迪有关,是他的两幅代表作品,也是世界文化遗产的奎尔公园和巴特罗之家。

奎尔公园的门票要提前预定,而且要准时到达,公园会采取限流措施,所以不预定门票很有可能进不去。

我和郎老师定了早上9:30的门票,从酒店坐地铁然后步行20分钟到公园。这个时候,路边很多店铺还没有开门,我们在附近一家咖啡厅随便吃了点早餐,就往公园走去。

奎尔公园(Park Güell)

公园位于Carmel Hill的小山坡上,所以大多是上坡的路程。走着走着,路边的台阶旁还有屋檐上开始逐渐出现马赛克瓷砖拼接的图案,于是我们知道奎尔公园就快到了,因为这种装饰图案是公园的一大特色。

奎尔公园建于1900-1914年,它的修建历史用一句简短的话概括就是“烂尾小区改公园”。

高迪的好友——巴塞罗那房地产商艾乌塞比·奎尔(Eusebi Guell)原本计划在这里修建一个花园式别墅社区,但该计划反响平平,所以当时最先修建的是门房、中央公园、高架走廊和几个附属用房等公共设施的部分。最终这里只建成了2栋房子,但都不是高迪设计的。在奎尔的建议下,高迪买下了其中一栋,并于1906年和他的家人搬来居住,直到1926年,现在这里被作为高迪博物馆使用。

由于社区离市中心太远,房子一直无人问津,作为高档住宅社区,可以说这个项目是相当失败的。后来这里由高迪设计变为多功能公园,并于1926年对公众开放,并以奎尔先生的名字命名。高迪却把自己惊世的天赋从建筑转移到了园林规划,把自然主义的理念在这里充分展现,成就了今天的奎尔公园,因为高迪,这里在1984年被宣布为世界文化遗产。

走到公园的主入口,两座如童话世界里糖果屋一般的漂亮房子一下子映入眼帘,红砖白顶,绘有亮丽釉彩和可爱的屋顶图案,非常可爱。这两栋房子主要是作为游客中心、书店和纪念品商店使用。

穿过入口,就来到公园的主台阶,在台阶上有三座造型独特的喷泉,这也是公园里最重要、最具有象征意义的部分。

位于最下方的是一面立体的圆形喷泉,中间是用马赛克雕饰的蛇和代表加泰罗尼亚的红黄条纹。

下图是背面的造型

位于中间的是公园的镇园之宝——高迪的龙,其造型为巨型蜥蜴,表面采用马赛克瓷片拼接而成,色泽艳丽、造型生动。蛇和蜥蜴都兼具重要的排水功能,每当大雨滂沱时,从百柱厅下泻的水流就会从它们的嘴中流出,非常巧妙。

最上方的是环形和圆规的组合

后面还有黄绿色马赛克装饰的弧形座椅

台阶的上方就是著名的百柱厅,这里由86根罗马风格的石柱组成,立柱内部是中空的,除了支撑屋顶之外,还有导水泄洪的功能。值得注意的是,这些石柱不是垂直于地面的,而是略向中间倾斜的,以方便水流排出。下大雨时,屋顶的雨水可以沿着石柱流入旁边的树林,如果雨量非常充足,还会排向下方的蛇和蜥蜴,并由它们口中排出,这个设计既美丽又兼具了实用的功能性,体现出高迪扎实的基本功。

石柱两旁的台阶也布置得非常美丽,尤其是周围的绿植,高高的椰子树和低矮的绿色植物屏风给人一种错落有致的层次感,非常舒服。

沿台阶一直向上,就来到了石柱的上方屋顶。屋顶的边缘上全部用精美的马赛克圆盘装饰,就像在屋顶四周镶了一圈彩色边缘,非常漂亮。马赛克的颜色也多以白、粉、蓝、绿等清淡的色彩为主,搭配起来淡雅又不失活泼,多彩又不失稳重,一切都恰到好处。

下图可以清楚的看到石柱是倾斜设计的

来到屋顶,更觉高迪设计的巧妙。屋顶与山坡相连,成为一座圆形的广场,而高迪则沿着屋顶边缘打造了一圈不间断的波浪型长椅,刚刚见到的屋顶马赛克镶边则成为了这些长椅的精美靠背。值得一提的是,这个长椅也是世界上最长的座椅。

这些看起来坚硬的座椅,其实是按照人体功学设计的,坐在上面感觉非常舒适。随着屋顶外围的弧度,在转弯处巧妙的形成了一些单人座和情侣座位,而一个小圆弧可以作为5、6个朋友一起聊天的好地方。

从广场上可以俯瞰巴塞罗那城区,眺望巴塞罗那港和地中海,公园入口处的两个糖果屋也异常清晰,这里也被称为大自然广场(Plaza de la Naturaleza)。

离开广场,西侧是一大段如同自然洞穴似的斜柱高架廊(Carob's viaduct)。很多建筑学家对这些倾斜的廊柱做了进一步研究,事实证明这些巴洛克风格的斜柱构成了完美的力学形状,把所有的重量均分支撑起来,看似随意,却异常坚固。

很多鸽子在这些斜柱上休息觅食,与这些历经百年的建筑形成一幅美好的画面。

大自然广场的另一侧有一座红色的房子(下图),这里就是高迪故居,高迪从1906-1926年在这里工作和生活了整整20年,现在这里是高迪博物馆。

重新回到大门的主台阶前,再一次体会高迪杰作的美妙,不管是石阶、石柱、弯曲的石椅,还是墙壁,都被色彩斑斓的各式马赛克瓷砖拼贴而成,再加上流畅的线条和独特的外形设计,仿佛置身于童话世界一般。

一个糖果屋被用来当做商店,出售一些纪念品和纪念册。糖果屋不仅外形漂亮,连内部的窗子都是用彩色的玻璃拼接而成,与公园整体的风格形成完美的统一。

离开了糖果屋,也就结束了奎尔公园的游览,我和郎老师向山下走去。

路边有很多卖纪念品的小商店,基本以突出公园五彩斑斓马赛克特点的小物件居多,确实非常漂亮。

路边偶遇一只在商店门口等着主人的小狗,嘴里叼着个网球,这只狗狗对球是真爱啊,这么长时间,叼着球到处溜达就是不撒嘴,特别有意思。

巴特罗之家(Casa Batlló)

1860巴塞罗那城市扩展计划如火如荼的进行,格拉西亚大道正是这一计划的轴心部分,曾经的小路变成了车水马龙的大道,很多名门望族也纷纷涌入这里安置自己的新居。

巴特罗之家的前身是一栋肃穆且古典的房子,配设地下室、底层、四层楼空间和一座屋后的花园,由埃米利奥·萨拉·科尔特斯(Emilio Salas Cortés)建于1875-1877年,而这位建筑师正是高迪的老师之一。1903年巴塞罗那纺织商大亨约瑟夫·巴特罗(Josep Batlló)和他的妻子Casanovas买下了这幢建筑,作为一个显赫的家族,他们希望在格拉西亚大道建造出一座华丽壮观的房屋。为了实现这项雄心勃勃的工程,·巴特罗先生决定由一位特立独行、勇于创新的建筑师建造,他最终选中了高迪。

起初,巴特罗希望把整幢建筑全部推倒重建,但高迪说服了他只要在原有建筑基础上翻新就足够了。巴特罗给予了高迪充分的创作自由,1904-1906年高迪采用新颖的手法,对建筑进行了整体翻修。他修改了主立面,并增建了阳台和主廊。在房屋内部,他改建了主公寓,扩建了中央天井,以增加整座房屋的光照,并铺设了新地板。他还在房屋顶部建造了一个形似动物脊椎的结构。最终,高迪把自由奔放和富有诗意的创造力和土木工艺完美的叠加在了这幢1877年建成的公寓上。

1993年,巴特罗之家的现任主人Bernat family接管了巴特罗之家。2002年对外向公众开放,并于2005年成为世界文化遗产。(下图就是巴特罗之家的前世和今生。)

高迪给与了这幢建筑独一无二、又饱具幻想色彩的外观。整座建筑呈现出波浪形的线条,用陶瓷片和彩色玻璃拼接成的马赛克外墙墙面,在阳光的照射下呈现出炫目的五彩斑斓,仿佛是随风飘舞的波纹及霞彩。

巨大的弧形窗户和窗外镶嵌着的骨头似的石柱,还有如舞会面具又如覆于墙上的蝙蝠一样的阳台,使得整幢建筑有了灵动之美。

屋顶的线条如同透着虹彩的动物背脊,人们把这里亲切地称为‘龙背’,还有一座面向四方的十字架。

公寓内的主要参观区域包括传奇的贵族式主厅(原巴特罗的起居室)、阁楼(往昔的储藏室和洗衣房)、带有梦幻般烟囱的屋顶露台(被圣乔治所屠之龙的著名脊骨)和华丽天井(曾用作公用楼梯间)。

这里共有两座楼梯,一座是巴特罗的私人楼梯,直通他的起居室,另一座是与外部公共设施相连的公共楼梯。私人门廊用坚固的铁栅栏隔开,里面有奢华的木质楼梯,拱形天花板,以及如海龟背壳的彩色玻璃天窗。实木制成的楼梯扶手如史前巨兽的脊柱一般盘旋而上,这个扶手常被人们认为是巨龙尾骨的象征。

楼上就是巴特罗一家起居生活的地方,整个楼层建筑面积为700平方米。

楼梯旁是巴特罗先生的会客厅,为了体现他的热情好客,这里还特地为热恋中的年轻男女单独设计了一处蘑菇壁炉间。

巴特罗之家给每位游客都提供了一个视频讲解机,最独具创造的是把讲解仪对准屋内的一处设计,就会以视频的形式还原当时居住时的样貌和设计灵感来源,比如楼梯旁龟背形状的玻璃天窗,视频里就会有海龟游来游去的画面,让游客能够生动体验龟背和天窗完美结合的画面,非常有趣。加之巴特罗之家梦幻般的设计元素,真的如同进入了一个童话海底世界。

继续向前参观,就来到了巴特罗之家的主厅,窗和门的木工精巧程度令人叹为观止,门的上方还镶嵌着彩色玻璃。

主厅是一个居中的宽敞房间,两侧各有一个侧厅,如果将各自房门打开,侧厅便可与主厅连通。每一间都有如橱窗一般的观景窗,既可以把热闹繁华的格拉西亚大道映入眼帘,又为房间提供了明亮的光线。

窗外就是如人骨一般的窗框

高迪用巧妙的手法以茅草和石膏作为填充,打造出漩涡效果的天花板,灯具的配合也独具匠心,无处不在显示着海洋的魔力。

高迪在天井旁设计了既能采光又能通风的窗子,窗子下面栅栏式的通风系统,借助一些可移动板来自行调节各个方面的温度,这一系统至今仍被巴特罗之家使用着。

随后就来到了巴特罗之家的内部庭院,这是一个地中海风格的庭院,从门廊到庭院都展现出令人惊喜的美感和设计元素,这要归功于当时与高迪合作的都是各个行业的顶尖人才。起伏线条的三维木质门上的图案、色彩斑澜的彩色玻璃窗、蒙惠克石柱上的装饰花纹,无一不凸显当时工匠们的超凡技艺。

铁质阳台护栏所展现的曲线不仅要具有美学和符号学的意义,同时还要起到结构支撑作用。

屋内的墙上挂着一些屋子和巴特罗先生一家的照片

天井是翻修过程中极为重要的一环,高迪将顶部采光口加大使得光线可以均匀地照摄在错落有致的蓝色墙砖上,基于采光原理,天井的瓷砖从低至高处会逐渐提升它的色彩强度,另外高迪也把这个原理运用到了天井的窗子上——由下至上逐渐缩小窗子的大小。最上方横跨整个天井的是由金属支架制成的巨大天窗,它像漏斗一样吸收聚拢光线,并有力的分散到房屋的各个角落里。 

天井临公共楼梯的一侧,为了让光线有选择性的进入,高迪使用了半透明玻璃窗,玻璃窗上有波浪条纹,透过这些条纹看蓝色的天井,仿佛一波蓝色的海浪迎面扑来。此外栏杆的设计、门的把手以及天窗等等,无一不体现着符合人体功能学的设计。这里绝对是艺术的杰作,色彩、线条、光影交合构筑出的美丽画卷。

这里还设计有一部电梯,可以方便乘坐轮椅的游客上下楼使用。

沿楼梯向上,是巴特罗之家的阁楼,这里曾是为住在这里的房客们提供公共服务的洗衣房和储物间。现在它简洁的设计成了整个楼层的闪光点,并把美学和功能性完美的结合在一起。

这里有60道拱门,这一结构支撑着整个天台。这些白色的弧形拱门像是巨龙的肋骨,营造出穿梭于动物身体里的空间感。从这里穿过通往楼顶的螺旋楼梯,就可以到达天台

这里有一座巴特罗之家的模型,光影技术在它的表面展现出一幅幅动画作品,从面具一样的阳台、到人骨窗框、还有巨龙和玫瑰花和海底世界的生物,用声、光、影把高迪设计的每一个灵感以最感官的方式呈现到游客面前,非常震撼。下面三张图是在展现过程中的几张照片,最后是高迪的签名映在整座建筑上。

说道这里,不得不提一下加泰罗尼亚的“圣乔治日”,因为高迪的很多设计灵感来自于这个节日的传说。

什么是“圣乔治日”?
加泰罗尼亚,最充满喜悦及特色的节日当属每年4月23日的圣乔治日,这也是加泰罗尼亚的情人节,按照传统男人会向妻子或女朋友赠送玫瑰花,届时大街小巷里随处可见一个个摆满玫瑰花与书籍的商贩,这一天人们前来庆祝这位加泰罗尼亚的守护者以及纪念这个代表着爱情与智慧的日子。

乔治的传奇
很久很久以前,在塔拉戈纳省的白山(Montblanc)的村庄附近有一只恶龙,经常出没屠杀生灵,祸害庄稼。为了村庄人民的安全,生活在恐惧中的人们决定每天向它献祭一名人类,以让它不在加害村民。而有一天那里的公主不幸被选中成为了祭品。当公主离开自己的住所起身前往龙穴的同时,一位穿戴闪亮盔甲名身骑骏马的骑士——圣乔治也听到了这个不幸的消息决定前往解救公主,他英勇的杀死了巨龙,救出了公主,也把村民们从巨龙的魔爪下解救了出来。最后,巨龙流出的血液汇成了一朵最为鲜红的玫瑰,圣乔治摘下了玫瑰,送给了公主。因此圣乔治成为了加泰罗尼亚的爱情守护者。

巴特罗之家与圣乔治
高迪也把圣乔治的传说融汇到巴特罗之家的细节之中,用建筑的视角继续演绎着这个不朽的传奇。
巴特罗之家外墙上那些形似人类面骨的阳台栏杆以及主厅窗外像骨头的柱子,象征着被巨龙杀害了的人们。阁楼花瓣状阳台象征着故事里的公主。在屋顶上的用彩色瓷砖覆盖着似鳞片的龙背,以及象征着圣乔治宝剑的四方十字架。公寓内的如巨兽椎骨搬的私人楼梯扶手象征着巨龙的尾骨。阁楼里一连串白色的拱门则是巨龙的肋骨。

阁楼通往天台的楼梯是螺旋形的,与阁楼一样,这里凸显着极简主义风格,铁质的副手、简洁的线条,体现着20世纪的美学。

顶楼的天台上矗立着四组造型奇特的烟囱,烟囱上的每一个色块都是用整块瓷砖切碎拼接而成。

烟囱的设计不仅具有美学层面的意义,其功能性也得到极高的保障:在与外墙相辉映的马赛克烟囱顶上,罩子的设计保证了即使在大风天,烟雾也能顺利排出;另外它的设计也是为了避免火灾时造成爆燃。

而临近格拉西亚大街的一侧,人们都亲切地称这里为‘龙背’。高迪用曲面的彩色瓷砖装点了外侧,而里侧则选用了彩色碎玻璃拼接技术,独具一格的设计风格把整个外墙的色调完美的平衡起来。

天台上可以眺望整个巴塞罗那,景色非常漂亮。

离开天台,可以到位于巴特罗之家二层的商店逛一逛。这里基本上已经把最精华的设计提炼出来,制成纪念品。从符合人体力学设计的单人椅、双人椅和多人椅等大件家具,到门把手、抽屉拉手等小配件,还有茶杯把,马赛克瓷砖制成的房屋、烟囱的模型,每一件都体现着高迪完美的设计,非常值得一看。

离开商店,巴特罗之家的参观也就结束了,离开的地方正好是公共楼梯的位置,可以再一次感受高迪设计的魅力。

巴特罗之家的建筑和设计不仅代表了高迪作品中的技艺和结构,也代表了他的地中海园林及现代主义风格。时至今日仍有许多建筑在借鉴着高迪的技巧,如奥斯卡·涅莫亚(Oscar Niemeyer)设计的巴西利亚大教堂(Cathedral of Brasilia),建有双曲面拱顶;或由马塞尔·布耶尔(Marcel Breuer)设计、位于纽约的惠特尼艺术博物馆,它的窗户向外延伸,利于光照。巴特罗之家的特点还包括通风理念,以及铁质品和锻制天窗的布置,这些均代表了前所未有的现代主义风格。

从整体上讲,巴特罗之家使人深刻地感受到大海,感受地中海风格的精髓和自然主义,感受着它的内涵、它的张狂及魔力。20世纪初期,高迪将自己的自由创意和个性倾注于这件杰作中,创造了一种强有力的价值观,这种价值观如今已风靡了整个巴塞罗那

夜晚的巴特罗之家在灯光的映射下,墙面彩色的马赛克碎片流光华彩、熠熠生辉,更是美不胜收。每次看到高迪的作品都是一次视觉上的饕餮盛宴。

不和谐街区(Block of Discord)

巴特罗之家所在的这一段格拉西亚大道非常特别,因为20世纪初巴塞罗那最杰出的四位现代主义建筑大师的作品在这里毗邻而居。这四位建筑师分别是路易斯·多梅内克·蒙塔内( Lluís Domènech i Montaner), 安东尼·高迪(Antoni Gaudí), 溥伊·卡达法尔赫(Josep Puig i Cadafalch)和恩里克·萨格尼尔(Enric Sagnier)。

20世纪初期,这些大师纷纷受邀在这里建造房屋,巧的是这几栋房屋又紧紧相邻,所以一场代表了当时最高水平的现代主义建筑大师赛拉开了序幕。为了建造出最特别的建筑,每位大师都使出了浑身解数,最终 Lluís Domènech i Montaner建造出了Casa Lleó-Morera(狮子与桑树之家), Enric Sagnier建造了Casa Mulleras ,Marcel·lí Coquillat i Llofriu建造了 Casa Bonet,Josep Puig i Cadafalch建造了Casa Amatller(阿马特耶之家),还有 Antoni Gaudí建造的Casa Batlló。

这些建筑彰显了建筑大师们的高超技艺水平,每一栋都是一座精美的艺术品,其中又以“狮子与桑树之家”、“阿马特耶之家”和“巴特罗之家”最为著名。虽然都属于现代主义建筑,但却有着迥然不同的建筑风格,因为这些突出的个性化风格,这个街区得名为“不和谐街区”。“不和谐”的是每栋建筑个性化的独立外观,而“和谐”的是现代主义建筑的共鸣。

下图的阿马特耶之家是Josep Puig i Cadafalch于1898-1900年为巧克力大亨 Antoni Amatller建造的住宅。

下图是Enric Sagnier建造了Casa Mulleras 

1902年 Francesca Morera 委托建筑大师路易斯·多梅内克·蒙塔内(Domènec i Montaner)帮忙改造这栋建于1864年,原本名为"casa Rocamora"的房子。不过Morera夫人在1904去世,这栋房子则以她儿子Albert Lleó i Morera的名字命名。

Morera家族想把他们家族的痕迹留在房屋的装饰上,在英语里Morera的姓氏意为mulberry tree,即桑树,而Lleó与狮子相同,所以在改建房屋时有很多地方都有桑树和狮子的造型。因此这里也被称作“狮子与桑树之家”。

加泰罗尼亚音乐宫

加泰罗尼亚音乐宫是大师蒙达内尔( Lluís Domènech i Montaner )1908年的作品,巴塞罗那最令人震撼的现代派风格建筑之一,色彩艳丽的雕塑和陶瓷马赛克装饰是其最突出的特色。

音乐宫外墙根据民歌创作的组雕、舞台拱门象征民族与古典音乐的群雕、背景墙上的缪斯女神等雕塑,以及彩色玻璃画窗、无处不在的马赛克拼图和绘画作品,把整座建筑组合为一件整体艺术作品。

加泰罗尼亚音乐宫1997年被选为世界文化遗产。

音乐宫旁有一家非常好吃的餐厅,名字叫做“Tosca”,我们晚上8点到的,座位基本都满了。这家餐厅菜品的味道非常鲜美,而且可以只点1/2份,对于两个人来说既可以多点几种,又不会吃得太撑,是非常好的选择。

饭后,我和郎老师步行回酒店。我们的酒店是Hotel Indigo Barcelona,在加泰罗尼亚广场附近,位置非常好,交通也便利。

附近就有最大的购物中心Ingles(下图),这家商场非常人性化,持外国护照的游客可以办理商场的积分卡,所有消费金额的10%都会返回这张卡里,然后冲抵下次消费使用。比如你买100块钱的东西,就会返还你10块钱,然后再去买一件50块钱的东西,不仅可以用之前的10元冲抵,还可以再得到5元的返现。当时对这一条我和郎老师还嘀咕了半天,因为在国内,积分消费的部分是不能参加返现的,但在这里完全不会。我们开始以为是他们的数学不好,后来结账的时候,收银员大妈帮我们凑单用返现的时候那叫一个利索,数学简直不要太好!加之西班牙的物价本来就便宜,再算上10%的返现,还能退税,买东西那是相当划算啊。现在我就非常后悔当时没有多买点......

巴塞罗那街头的建筑都很漂亮,也有特色。下图的这栋大楼外面居然有一个温度计,显示的是当天的户外温度,非常新颖。

下图就是加泰罗尼亚广场,这里不仅有游客中心,还是机场大巴的总站,非常方便。

广场旁的车站边也有一排排等着拉活儿的出租车。

Day 12(Feb 10)米拉之家(Casa Milà)

今天的天气格外好,碧空如洗,完美的湛蓝色为出游加分不少。

早上9点半的街头还十分清静,真是太喜欢西班牙这种慢节奏的生活方式了。