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去英国,走进历史里

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醋小花 (南京) LV.15
2016-12-20 19:59 721/2
  • 出发时间/2016-06-09
  • 出行天数/17 天
  • 人物/小两口

亮点预告:
 巨石阵的Special Access ——避开游客走进巨石阵
 博物馆惊魂夜——晚上逛博物馆是怎样的体验?
 一觉睡到爱丁堡——伦敦爱丁堡的夜火车 
 如何优雅的用POS机付小费?
 London Pass到底划不划算——一份非常不成熟的英国门票省钱攻略
 7小时香港转机入境——乘坐机场快线的正确姿势

引子

    热爱逛博物馆的人大概都想去大英博物馆,读common law时,文化遗产保护法的老师每节课都要念叨无数遍the British Museum,从木乃伊作为人类遗骸是否应该归还埃及下葬到巴特农神庙浮雕的所有权。于是有一天我突然对自己说,为什么不真的去看看呢?念头一旦产生就开始茁壮成长:去看一眼心心念念的大英博物馆,顺便还可以走进BBC历史剧里的那些宫殿和古堡,哈利波特我不感冒,但是托尔金也是牛津的呀,去过斯里兰卡之后就爱上的英式红茶,不如直接去发源地感受一下。
    综合了机票价格和LP上建议的最佳旅行时间,我们最终把出发日期定在6月9日,6月26日返回,国泰航空南京往返伦敦的联程机票,香港转机。伦敦纬度比南京高,其实北京转机更经济,但是为了我爱的HK选了这个路线,回程时在HK停留7个小时,刚好去铜锣湾吃一碗杨枝甘露的时间。
    早上8:35从禄口机场出发,11:15到达香港,1小时后登上国泰的大飞机,伦敦当地时间6月9日晚上18:10    ,我们终于抵达伦敦希斯罗国际机场,冒险开始了。

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17日行程

伦敦出发,卡迪夫,Cotwolds,牛津,折回伦敦乘夜火车北上去爱丁堡爱丁堡南下绕到曼彻斯特,继续南下回到伦敦,打道回府。
下面的是行程表是隔壁穷游网的行程单自动生成功能的模板,我根据实际的玩耍情况把签证时用的表修改了一下。个人觉得还蛮清晰滴。

满打满算在腐国一共住了16晚,路线的蓝本是LP的2周Best of Britain 路线,但是伦敦想要看的实在太多,加上这个2周路线有些路段没有合适的公共交通,以及为了在苏格兰留足够天数去高地游,所以删去了可以一睹Magna Carta(《大宪章》)真身的Winchester大教堂,又因为选择了伦敦出发的巨石阵special access旅行团所以删去了Salisbury,然后为了某曼联伪球迷的要求把约克换成了曼彻斯特,最后还为可以好好看看爱丁堡放弃了高地游。
留下Cotswolds的原因是它的每一张照片都太迷人,好像真实版Shire,牛津剑桥二选一选了更古老的以及有托尔金的牛津,选择卡迪夫和爱丁堡的原因就功利一点,因为分别是威尔士爱丁堡的首府,当然爱丁堡的恐怖气质和各种历史八卦也是为了她放弃高地游的重要原因。
16天6个城市,看起来已经足够宽裕,实际上依然是匆匆忙忙,而且放弃的那些地方也都非常想去,所以腐国之旅肯定是要二刷滴,2年的签证,只去一次多浪费呢!

【关于购物】
既不是富二代也没有为了买名牌省吃俭用的决心,所以比斯特购物村什么统统略过,但做计划时还是将最后两天的伦敦时间交给了shopping。
结果因为伦敦实在太丰富,即使前面已经待了6天仍然有好些计划的景点没有逛,于是shopping时间压缩到倒数第二天晚上,其实就只逛了Whittard of Chelsea、F&M和MM豆。幸好之前在Cardiff 和Manchester时间宽裕,都有顺带逛逛市中心,买了些鞋和衣服,这个也算是这次旅游的心得啦,其实连锁品牌大城市都有,如果买的不多,不一定非要在伦敦和游客们挤挤挤,尤其是Cardiff Centre连本地顾客都没几个,该有的商场都有(奢侈品牌我就不知啦),购物环境好极了。

签证办理、交通住宿这些所谓的干货在最后哦

看不够的伦敦

坐着古老的Piccadilly Line从Heathrow晃晃悠悠的开出来,像所有大都市的郊区一样,伦敦郊区的景色也同样泛善可陈。直到地铁终于钻入地下,窗外出现了张贴着时髦海报的古旧地铁站,五颜六色的马赛克瓷砖在半圆弧形的墙面上拼贴出不同的图案,充满设计感的戏剧海报和现代化的广告让人应接不暇。真的到伦敦了。
When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford.
尽管这句话几乎成了所有伦敦游记的标配,还是忍不住要重复一遍。我不确定这世界上其他的大都市是否都可以配的上同样的论断,毕竟生活在18世纪的Samuel Jhonson在写下这句话的时候还不知道,在疯狂的全球化时代,一切都可以运输和复制。但也许仍然有一些东西没有办法复制——伦敦的历史。这座城市的历史浓缩了整个英国历史的精髓,从赛尔特文化到诺曼征服,从都铎王朝到维多利亚,从日不落帝国到徘徊在欧洲边缘的现代英国,这个国家的历史被伦敦大大小小的博物馆、美术馆、教堂、宫殿精心珍藏,被遍布伦敦街头的雕塑、纪念碑和铭牌默默记录;还有的被修修补补后依然是伦敦日常生活最生动的组成部分,比如已经运行了150多年的地铁,比如维多利亚时期为马车铺就的石板街巷。与我们一起去巨石阵的一位来自华盛顿美国大叔感叹说,这里已经有上千年的历史了,而美国不过是个婴儿。拥有五千年文明史的我们,也许很难设身处地的体会他所感受到的这种反差,但至少我确实真切的在伦敦体会到了那种厚重却不压抑的历史气息,以及这个民族对历史的珍视和自豪。
启程之前,我本来选择了LP设计的两周行程,后来发现伦敦值得一去的地方太多,3天根本不够,于是不断压缩其他城市的行程,最后把Salisbury、Bath、York等全部删掉,在伦敦安排了将近8天的时间,临走时依然满是遗憾。如果说伦敦的博物馆和美术馆足够逛上一整年,那么伦敦这座巨大的博物馆,也许真的一辈子也看不够。

 Day 2:大英博物馆、肯辛顿橘园下午茶、V&A博物馆

 British Museum (大英博物馆)

大英博物馆位于Bloomsbury地区,在伦敦1区的北边,离King’s Cross Station不远。
博物馆免费开放。租赁Audio Guide 5磅/次,无需押金。

网上有各种参观攻略,LP上也设计了精华路线,可是从走进第一个展厅的那一瞬间起,就被琳琅满目的展品包围,每一件展品都忍不住仔细研究,每一段文字介绍和audio guide的每一段讲解都不忍心略过,怎么可能甘心遵守精华路线。
大概每一个去大英博物馆的人都不会错过罗塞塔石碑,因为太出名了,又放在第一个展厅的正门口,被层层叠叠慕名而来的参观者包围着,根本没办法错过。我们被这里热闹的景象弄昏了头,一时间好像失去了好好逛博物馆的能力,在各种古埃及的石像前转了一圈,终于找回了自己的节奏,于是就按照audio guide的3小时精华路线的方向开始逛,精华周边的展品也都一个个看过来,毫不马虎。

这几位怒目圆睁蹲马步的略带喜感的三胞胎和他们小一号的弟弟叫Bes,是母亲和婴儿的保护神,左手抓的是蛇哦。来自放了罗塞塔石碑的埃及展厅。

亚述的浮雕看的最认真。亚述文化没有木乃伊那么出名,之前就只知道是在两河流域,看了几个展厅之后发现亚述文化是一个风格非常鲜明的文化,艺术成就也挺高。Must see的狩猎狮子浮雕真的是栩栩如生,每一只狮子中箭的角度和姿势都各有区别。国王因为带着造型别致的帽子(仿佛一只倒扣的水桶长了一只角)所有可以很轻松的在每一副浮雕里找到他。还有那个鹰头人身长翅膀的神,出现在好多大幅浮雕中,很好奇它递给国王的那只像手雷一样的东西是什么。非常喜欢浮雕上经常出现的棕榈树,感觉copy下来会是很漂亮的装饰图案。还有那两座绝对不会漏掉的巨大的人头狮身雕像,如果不看介绍很难发现它们其实每一只都有5条腿,据说是为了使雕像从正面看和侧面看都高大雄伟。跟着导览还会发现,其中一座雕像下面的部分被刻上了一种古代游戏的棋盘,在恢弘神秘的古代文化中发现真实有趣的日常琐碎,也是逛博物馆的众多乐趣之一呢。

身中数箭的可怜的狮子之一。我只拍了看起来最惨的这一只,他们被射中的造型可不止这一种。

中间的小房子自带画中画效果,可以隐约看见带奇怪帽子的国王在射杀后面的狮子

看完亚述文化已经开始意识到看的太慢,赶紧去看著名的Parthenon Marble,也就是英国的Elgin爵士从当时控制希腊土耳其政府手中购得的雅典帕特农神庙上的大理石雕刻(所以它们也被称为Elgin Marble)。
这些雕刻之所以出名,不仅仅是因为雕刻精美,更重要的是英国希腊两国政府间关于这组浮雕所有权的争执,也是大英博物馆馆藏众多文物的所有权争议中最著名的一例。博物馆还专门印制了一份关于大英博物馆对此事所持意见的折页放在展馆内共参观者取阅,也是用心良苦。
大英博物馆对Parthenon Marble的态度也基本上可以代表它对馆藏其他文物的态度,逻辑也不难理解:
首先,关于法律上的所有权,  爵士当年是合法购得的,(记得BBC有一个纪录片还说到,当时英国议会围绕政府要不要花钱买下这组雕塑产生矛盾,争执了很久才同意购买,使其变成大英博物馆的永久藏品);
其次,关于对文化的贡献,大英博物馆在展品的介绍和小册子上都反复强调,这些石雕曾经高悬于神庙之上,如果不是被放在博物馆里,普通百姓根本没有机会近距离欣赏它们精美的细节,实际上,除了大英博物馆收藏的这一部分石雕,其他现存的石雕也都被收藏在希腊的博物馆里,所以隐藏的意思是,石雕放在大英博物馆,根本没有像希腊政府宣称的那样影响了帕特农神庙重现辉煌;
再次,关于对文物的保护,这些石雕被爵士发现的时候,正可怜兮兮的躺在神庙的断壁残垣中,如果不是爵士及时抢救,很有可能已经完全毁掉了。
似乎也是句句在理?当然,一定会被指责说这是强盗逻辑,不过给逻辑冠以“强盗”的价值评判,除了发泄情绪并不足以将“逻辑”变为“非逻辑”,理性的做法是提出自己的逻辑。单纯的主张所有权大概站不住脚,且不论当时的取得是否真的如大英博物馆们所主张的是合法有效的买入,这么多年过去之后物权的追诉期还真是蛮复杂。
再扯下去就不是游记了,抛开法律纠纷和民族情感,大英博物馆确实是最令人向往的目的地。可以一站式的看到全世界所有珍宝,在流连于一个个展厅的同时穿梭于人类文明长河,感受历史变迁和不同文化的相互影响,不仅造福了我们这些普通的博物馆爱好者,对于那些到博物馆研究历史的学者或者汲取灵感的艺术家们来说,也是难能可贵的。后来在牛津,还真的在Ashmolean Museum的很多介绍中发现了这种观点,Ashmolean很自豪的说,托尔金和刘易斯正是在博物馆的众多藏品中找到了灵感,比如霍比特人中关于恶龙拥有的那一大堆宝物的描写和爱丽丝遇到的渡渡鸟。

在展厅里到处都可以看到被学校组织来参观的小朋友。

看完重量级的Marble,匆匆忙忙的看了非洲南美等展厅,每一个文化都有自己的特点,很多展品都忍不住多看几眼,但是想到后面还有那么多展厅,只好硬生生把自己往前赶。好想在伦敦住上一个月专门看大英博物馆。

一个看起来气呼呼的玛雅文化里的某位神仙。

中国南亚文化的33号馆正在重新整修,暂时关闭了。所幸中国瓷器展区正常开放,展示柜一层一层从地面一直延伸到天花板,摆的满满当当,如果要给博物馆分个类,大英博物馆应该算是仓储式博物馆了。英国人好像偏爱颜色鲜艳的瓷器,在中国的博物馆看瓷器,总是淡雅的巨多,这里却是是五彩缤纷,热闹的很。


另一个充分体现了大英博物馆仓储式特征的就是人流量最大的埃及展区,想象中这么重量级的展品应该是放在一个光线很暗的房间里,然后一束光打下来那种,可是这里却更像一个吵吵嚷嚷的市集。展厅很高,光线充足,不同身份不同年代的木乃伊被放置在玻璃展柜里接受游客们络绎不绝的瞻仰。也许是因为实在太多,有的展柜里横着竖着放了好几具木乃伊,要蹲下身才能透过拥挤的人群看到最下层的木乃伊。置身于这样的环境,很容易就会忘记了这些精美的棺椁来自数千年前的遥远埃及,很容易就忽略了这些“木盒子”里的主人。这些几千年前的埃及贵族,费劲心机想要去往死后的永生国度,却因此被辗转送往数千公里外的英国,年复一年的被来自世界各地的人们参观甚至合影。你可以说他们失败了,但是他们为了永生付出的努力却成功地保存了古代埃及的文化,而且只要人类文明尚存,这些木乃伊大概就会一直被保存下去,也是另一种形式的永生了呢。我们现在能够知道的很多古代文明的痕迹都来自于不同的陵墓,都要归功于古人对死亡的重视,仔细想想,挺神奇的不是吗。
(木乃伊可以拍照,不过出于对死者的尊重,我们没有拍。)
因为订了下午2点半的下午茶,心心念念的大英博物馆也就逛了4个小时,虽然住在附近,后来也没有抽出时间再去,算是此行的小小遗憾。为什么只是小小遗憾?因为英国高质量的博物馆不止大英博物馆一个,后来又去了好多不同风格的博物馆,也算是圆了“去英国逛博物馆”这个心愿。

 皇家花园里的英式下午茶
对红茶的热爱源自在HK吃饭少不了的那杯冻柠茶,然后是斯里兰卡茶园之旅,所以,到了英国,行程再紧也要坐下来慢慢地喝一杯下午茶。看了很多介绍后在Ritz和Fortnum&Mason之间选择了后者,F&M皇室特许的幌子和漂亮的蒂凡尼蓝让人欲罢不能,可是最后还是在44磅一位的高价面却望而却步。
后来选择了LP同样热情推荐的橘园,位于肯辛顿花园的一角,同样是标榜皇室氛围,价格可爱了不少,每位只需 27.5磅。

The Orangery at Kensington Palace
地址:Kensington Palace Gardens, Kensington Gardens, London, W8 4PX 
预定网址:http://www.orangerykensingtonpalace.co.uk/reservations/ (预定成功之后会收到确认邮件,可以下载一个open table的APP,方便在手机上随时查看)

Orangery翻译成橘园,不是一个园子的名字,而是一种最初用来帮助橘树等柑橘类植物越冬的类似于温室的建筑,所以在英国的很多花园里都有一个叫做Orangery的建筑。根据餐厅网站的介绍,肯辛顿花园的橘园曾经被用作安妮女王宫廷成员娱乐的地方,这也是为什么餐厅总是以皇家宣传自己。餐厅的环境确实优雅,坐落在鲜花盛开的肯辛顿公园一角,无论是坐在室外欣赏花园美景还是坐在室内感受宫廷气息,都非常迷人。服务生都优雅得体,礼貌却不殷勤,不知道算不算是英式服务风格。座位不多也是优点之一,可以安安静静的喝茶吃点心。
虽然建议提前预定,我们去的是2点半也还有一些空位,再晚一些就有零星的排队了。

点心是固定的搭配,按照所谓正宗的英式下午茶方式,咸口点心一层(包括经典的cucumber sandwich),松饼一层(配了奶油和草莓酱),最上层是小甜点。茶的口味可以自己选择,每个人都可以选自己喜欢的口味,一人一只小茶壶。价位不高,所以当然也就不如Ritz和F&M丰盛,点心吃完了不会再增加,其实全都吃完已经接近十一分饱,而且也没有好吃到想要再来一份打包。(安排2点半开始下午茶也是小心机,为了省掉吃中饭的时间多逛会博物馆。)茶喝完了倒是可以添开水的。这里有个小插曲,到英国之后第一次到比较正式的餐厅,两个人都有点小小紧张,松饼天生消耗茶水,英式甜点也是甜到每吃一口都需要红茶来平衡,很快茶就喝光光,想请服务员加水又弄不清这里的规矩,纠结半天,服务生突然出现在旁边,微笑着问要不要添些水,赶紧点头。
除了主动来添水,负责我们这一桌的服务生会偶尔过来询问Is everything fine/OK?,起初挺不自然,几天之后就渐渐习惯了。在英国的餐厅用餐,没有人大呼“服务员”,一般也不会举手示意,有什么需要都是等着服务员主动过来询问,或者是用眼神示意。

享用完下午茶,在肯辛顿花园小逛。此时还没有见识过汉普顿宫的玫瑰园,小小的肯辛顿已经让我们流连忘返。

走几步就到了肯辛顿宫,维多利亚女王曾经在这里度过了她的少女时光,在电影《年轻的维多利亚》里就可以看到肯辛顿宫。现在的肯辛顿宫和汉普顿宫、伦敦塔等几处过去的皇家建筑群都属于一个叫做Historic Royal Palaces的基金会管理,所以和温莎堡的性质不一样,后者是现任女王的家。肯辛顿宫对游客开放,可以使用London Pass。时间关系我们没有进去参观,就在外面欣赏了一下这幢看起来并不华丽的小楼,建筑比较朴素,正面的铸铁大门却十分气派,深黑色的铸铁配上鎏金的装饰,非常有皇室威严。
肯辛顿宫附近有维多利亚女王的雕像,是维多利亚的女儿之一路易丝公主的作品。雕像的脚下有一块小标牌,扫描二维码可以听一段模仿维多利亚本人口吻的介绍,很有趣。

出了肯辛顿公园往左走,没多久就到了阿尔伯特亲王纪念碑(The Albert Memorial)。带有一点印度风格的高高尖顶,塔内是阿尔伯特亲王的金色塑像,从任何方向都不会轻易错过。

纪念碑的四角分别是代表商业、农业、制造和工程的雕塑,外围的四个角还有四座更大型的雕塑群,分别代表着亚洲非洲、美洲、欧洲

顺着亲王面向的方向看过去,位于马路对面的圆形建筑就是同样以他命名的皇家阿尔伯特音乐厅(Royal Albert Hall)。

从肯辛顿宫走到阿尔伯特纪念碑,脑海里全是电影《年轻的维多利亚》里的画面。虽然也有人说其实两人并没有故事里说的那么相爱,维多利亚曾经爱上的是俄国的王子,与亲王的婚姻不过是政治需要,但是我还是愿意相信他们的感情是和电影里一样美好,一个骄傲固执的年轻女王与一个温柔儒雅的英俊亲王的故事。阿尔伯特亲王对音乐、文学、哲学都非常热爱,对自然科学、工程机械等学科也都十分感兴趣,是一个非常有行动力的人。这也许是为什么纪念碑四周的雕塑会选择不同学科作为主题,音乐厅也以他的名字命名。1851年的伦敦万国博览会也是在亲王的积极推进下举办的。绕到音乐厅的后面,有一个和当年万国博览会有关的纪念碑,记载了当年的盛况,而且专门提到,女王举办此次博览会是有盈利的哦。

音乐厅背后的那条街很安静,周边都是优雅的红砖建筑,街对面的皇家音乐学院隐约传出女高音练声的声音,隔壁的帝国理工学院(Imperial College of science and technology)  气势恢宏。

非常有欧洲味道的红砖建筑。

转过街角,熙熙攘攘的人群重新出现,因为再往前走几步就可以看到自然历史博物馆(Natural History Museum)和科学博物馆(Science Museum),可惜此次行程没有安排它们,时间被我留给了它们的对面的维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum,简称V&A)。

自然博物馆旁边的一个街头艺人,夕阳下的肥皂泡泡五光十色,小朋友们都被吸引的追着泡泡到处跑。

 维多利亚与阿尔伯特博物馆 (Victoria and Albert Museum)

博物馆的正面忘了拍,这一张是穿过博物馆进入中间的庭院后,迎面看到的建筑,里面是美的不要不要的博物馆餐厅——The V&A Cafe。

V&A位于Chelsea地区,地铁到South Kensington站即可。
博物馆免费参观。

 博物馆惊魂夜——晚上逛博物馆是怎样的体验?
伦敦的博物馆很多,从传统的大英博物馆到文艺范儿的泰特现代美术馆,都是大名鼎鼎游人如织。避开人流的方法是晚上去逛博物馆,虽然大多数博物馆闭馆的时间不会超过晚上6点,但是很多都在周五或周六晚上延长开放时间,一般会到晚上10点。
V&A平日开放时间是10点到17点45,周五延长开放到晚上10点。由于伦敦想要看的地方太多,时间不够用,我就自作聪明的把V&A的日程排在了周五晚上。晚上逛博物馆,这确实是一个很不错的主意,三三俩俩的参观者徘徊在空荡荡的展厅,很有默契的一言不发,这样才有逛博物馆的feel。但是如果你还是有心看展品,就不要真的等过了正常闭馆时间再去,否则就会像我一样,开开心心的跑进博物馆才发现好多重量级的展厅都已经关门了。周六晚上我安排的是Tate Modern,关闭的展厅没有那么多,但是也错过了很多展厅,虽然说夜幕降临后Tate的那根大烟囱真的很酷。
so,我的建议是,如果时间够的话,在官网上查看好延长开放时间后,在当天的下午就开始进馆参观,利用下午的时间看完心仪的展品,到了晚间就可以尽情的闲逛,感受博物馆惊魂夜啦。

门厅上方悬挂的那只被无数参观者拍过的玻璃作品。我觉得这张图大概可以概括V&A这间博物馆到底是展出什么的了,古典的建筑代表了那些中世纪、文艺复兴等等时期的传统艺术作品,而那只诡异华美的如同后现代吊灯一样的存在就是博物馆里那些前卫的设计,这种古典与现代的对比,就像博物馆充满古典气息的全称Victoria and Albert Museum与设计感十足的简称V&A。 啰里啰嗦写了半天,其实我也无法准确的概括这间博物馆的风格到底是什么,不如照搬官网的介绍:V&A——the world's leading museum of art and design。

因为已经过了正常的闭馆时间,楼上的展厅几乎都关闭了,看了一楼一些东亚地区的展览,有日本的戏剧专题,还有一些韩国的生活器皿什么。博物馆侧重于设计的角度,和传统的博物馆不同,很多展品都很有意思。

所幸LP上推荐的精华展品之一拉斐尔的Cartoon仍然开放。Cartoon这里不是卡通的意思,是“图样”,是为了制作挂毯请拉斐尔创作的10副以宗教故事为题材的大幅油画。除了拉斐尔的画作,展厅里还悬挂几幅以此为图样制作的挂毯,对照着油画看非常有趣。
穿过这个展厅,有LP上提到的著名的大床,可惜展厅关了,还好透过玻璃也可以看到。

穿过中间的纪念品商店,有一条长长的走廊,摆满了希腊神话题材的雕塑作品,当然都不是希腊时期的原作,是文艺复兴时期还是时候欧洲突然兴起了一股收藏希腊雕塑的热潮,于是很多雕塑家纷纷仿制或者重新创作的结果。

走马观花的途中发现了这件作品,大理石的材质掩盖了血腥的主题,看说明才知道描绘的是被剥皮的马斯亚斯,左边那个右手持刀正在剥皮的少年就是阿波罗了,被剥皮的可怜鬼是凡人音乐家马斯亚斯,斗胆挑战阿波罗,被阿波罗战胜遭此厄运。原来阿波罗这么暴力,在我心目中的多才美少年形象轰然倒塌啊!

从走廊中间的门出去就是中央的庭院,中间有一个水池,旁边有卖酒水饮料的小食亭和三三两两的桌椅。夏日的英国日落时间很晚,晚上8点天色才刚刚有些变暗,不少人正悠闲的坐在院子里喝东西,吹着晚风聊着天,大概这才是晚上逛博物馆的正确姿势吧。

如果觉得外面太冷,可以去水池对面的V&A Café,号称是世界上最古老的博物馆餐厅,不管菜品质量如何,单单是坐在这间优雅奢华的餐厅里就已经很棒。可惜餐厅的性价比实在不高,我们犹豫半天还是拍完照片走人了。

饥肠辘辘走出博物馆,对面的街道两边全是餐厅,露天座位一副热闹景象,可惜不是价格不菲就是要排队,最后我们还是坐地铁回到King's Cross,在汉堡王解决了晚餐问题。

专题:London Pass这把双刃剑

London Pass就是一张伦敦景点通票,有2日、3日、7日等不同选择,包括的景点和娱乐项目都一样,时间越长价格越贵。对于第一次到伦敦旅游的人来说,London Pass确实是一个不错的选择,它几乎包含了除了圣保罗大教堂和伦敦眼以外伦敦出名不出名的所有景点,一张24小时有效期的City Cruise公司的泰晤士游船船票,一张1天内有效的Golden Tour公司伦敦旅游巴士车票(类似于香港也有的那个Big Bus,可以在一天之类随意上下车的旅游观光双层巴士),可以随意选择场次的Curzon电影院的电影票,以及阿森纳球场的导览游等等很多娱乐项目。如果想知道完整的景点和娱乐列表,可以去官网或者app上查看,推荐下一个London Pass的app,速度比官网快,用起来很方便。
London Pass价格不便宜,一张3 Day的Pass原价85.5英镑,但是英国的景点门票也都不便宜,正如官网自己标榜的那样,去几个伦敦塔之类的大景点,轻轻松松就回本了。为什么说它是双刃剑?因为虽然有省钱的好处,但是忍不住想多玩几个景点赚回本,结果就是累到散架了。

 如何购买London Pass?
方法一:某宝
虽然没有价格优势,但是有的可以直接邮寄现货,特别适合要买Travel Card 或者Oyster套餐的蜂蜂,下了飞机就可以直接用啦。
方法二:官网直邮
其实官网也可以直邮到任何地方,我不记得要不要邮费,总之用的是类似于中国邮政的Royal Mail,如果一定要选择请预留足够的在途时间哦。
方法三:官网预定,现场取票。
这大概是大部分都会选择的方式,在官网购买后到伦敦的取票点取票。官网不定期会针对不同产品有8打折左右的促销,可以经常上去逛逛,择机下手。另外目前一个简单的办法是通过www.visitlondon.com这个网站的London Pass 推广页面进入官网,可以直接享受Visit London的八折优惠哦,我通过visitlondon订的2日,每人71.1磅。
【关于取票】
因为只有一个取票点而且是上午10点才开放,所以建议提前一天去取,这样第二天就可以在景点一开门就冲进去啦。London Pass是在第一次使用时激活的开始算时间的,所以提前取无所谓。另外,London Pass计算时间的方式是calendar day,不是小时。打个比方,如果是一张2日的Pass,即便你今天下午4点才开始启用,到第二天结束它也就失效了。


London Pass不是节约门票开支的唯一方式,不过,等我说完了下面这些门票优惠,你会发现London Pass至少是最省心,也是最适合短期一次性游客的。

英国火车票的2 For 1 offer】
National Rail有一个针对伦敦景点的2 For 1 offer,如果你持有符合要求的火车票,就可以凭火车票享受制定景点门票买一送一的优惠。不过限制比较多,火车票的目的地必须是伦敦,单程票必须是当日的,往返票必须在到达伦敦后离开伦敦前的期间,操作起来也比较麻烦,需要提前在网站上下载相应景点的优惠券(据说有的景点售票处也有现成的优惠券提供),我觉得比较适合不想去太多景点的蜂蜂们。此外,London Eye似乎也在这个优惠范围。
 National Rail 2 for 1 offer 网址:https://www.daysoutguide.co.uk/2for1-london

【年卡和会员卡】
第一类,女王的宫殿系列,包括Windsor, Palace of Holyroodhouse, Yacht Britannia,如果是单独花钱购买的门票可以在离开景区前请工作人员盖章,免费升级成annual pass。

第二类,Historical Royal Palace系列,包括Tower of London,Hampton Court Palace, Kensington Palace,Banqueting House, Kew Palace, Hillsborough Castle,在售票处或网上买一张会员卡,然后就可以在一年内免费去上述六个地方,单人48磅,双人73磅。(这些宫殿除了北爱的Hillsborough,London Pass都涵盖了,会员卡的好处是时间不会限制太紧,自己算算划不划算啦)

为什么说London Pass是双刃剑呢?因为虽然看起来省钱又省心,可是如果你们也像我一样一方面不甘心要玩回本,另一方面又不甘心走马观花,那么就只有是走断腿的节奏了。

我的to-go-list里很多都是免费的博物馆和美术馆,然后还要余出一天给巨石阵,所以为了节约一点我选择了2 day的Pass,原定的计划还挺完美的:
day 1(周六):早上去Westminster Abbey(9:30开门),中午赶去Buckingham Palace看换岗,结束后坐火车去Windsor Castle,晚上去Tate Modern (这个是免费的,但是周六晚上延长开放)
day 2 (周日):早上坐火车去Hampton Court,中午返回伦敦城区直奔Tower of London,傍晚去Bridge Tower 参加London Pass包含的有关地牢的tour,结束后乘坐city cruise游轮去London Eye。

可是女王过生日加上伦敦的雨,实际操作起来就没有那么完美了:

Day 3 (London Pass模式第一天):错过女王生日阅兵,国宴厅(Banqueting House),维斯特敏斯特大教堂(Westminster Abbey), 温莎城堡(Windsor Castle), 泰特现代美术馆(Tate Modern)

因为周五一头扎进大英博物馆完全忘记了提前取London Pass,所以早上磨磨蹭蹭10点半才到取票点(幸好那里离Westminster很近,取完票路过Trafalgar广场附近发现路边都挤满了游客然后还有好多警察在封路。P童鞋指着海军拱门那里说是不是要举办什么活动我们去那看看吧,我还很笃定的说肯定就是因为这边游客多,然后快到换岗时间了维持一下秩序,不要凑热闹了我们赶紧去Westminster不然下午来不及去温莎堡我就亏本了。于是我们就顺着White Hall继续走,这条路已经被封了,只能走两边的人行道,好多游客都挤在封路的栏杆后面等着看热闹,终于忍不住的我们也停下来一起凑热闹,顺便Google一下刚才路上一个士兵发的Trooping the Color的传单究竟是个什么鬼。
等我终于搞明白原来今天是女王的官方生日要举行阅兵(Trooping the Color)时,心情还是蛮开心的,想着既然这里也被封路也许可以看到咧,毕竟旁边那么多游客都一脸期待的等着呢,而且街对面就是House Guards Parade,路线上是有这个地方的。等着等着,不远处穿了的军乐的声音,但是始终没有一个士兵出现。这个时候我也在网上找到了Trooping the Color的路线,确实会经过House Guards Parade,但是是它的正面,不是我们所看到的背面。。。
为什么我在出发前明明已经知道女王要过90岁生日,却没有好好查查人家怎么过生日!虽然即便知道也只能人山人海看个热闹,可是就这么隔着一条街生生错过,好桑心(;′⌒`)

心情郁闷,没有动力继续走去Westminster,直接转身进了身后的Banqueting House

Banqueting House
位于Whitehall,靠近Westminster地铁站,可以用London Pass,有免费audio guide。

Banqueting House与Kensington Palace一样属于Historical Royal Palace管理,是Whitehall Palace遭遇大火后仅存的部分。从名字就可以看出,Banqueting House的设计初衷是舞会厅。但是当宫殿向鲁本斯定制的巨幅画作终于完成被安装到天花板上后,人们发现举办舞会时点燃的大量蜡烛会将画作熏黑,于是,为了保护大师的作品,这个大厅不再举办舞会。当然,大厅依然被用作国事接待。
现在舞会厅空空荡荡,连游客也没有几个,和Westminster Abbey这些must see相比,这里冷清的多。地板上随意放了几只懒人沙发,可以舒舒服服的躺在地上,一边欣赏天花板上的画作,一边听导览器里的介绍,也算是匆匆忙忙的London Pass 两日游里一段难得悠闲时光。鲁本斯不是那种生前潦倒死后才出名的画家,而且大概是颇受皇室青睐,在温莎等好多宫殿都有他的作品,不过那些都是游人如织的著名景点,远不如在这里看的过瘾。

Whitehall Palace在1530年到1698年期间一直是国王居住的地方,1649年,它的主人詹姆士一世因为资产阶级革命在此被处决。在楼梯的转角可以看到他的全身画像。来英国前恶补了一堆BBC 历史系列纪录片,才知道原来英国也曾推翻君主制建立过短暂的共和制,詹姆士一世就是这个被推翻的倒霉蛋。后来詹姆士二世复辟(不对,是恢复君主制,复辟这个词被张勋弄得好像注定要失败),于是英国的君主制就这么延续了下来,虽然光荣革命在君主后面加了个“立宪”。
Banqueting Hall不仅是一处供游客参观的古代宫殿遗迹,它在今天仍然对得起自己的名字,不对游客开放的一楼摆着餐桌,不时承办达官贵人的宴席,除了英国政府会在这里宴请各国政要,只要愿意支付高额费用,普通人也可以在此举办晚宴。如果你也愿意忙里偷闲来这里,一定别错过一楼的洗手间,感受一下里面优雅低调的布置。

在鲁本斯的画下平复了心情后,继续往Westminster走。早上在马莎买的早餐还没有时间吃,先在街心的草坪上休息会,学腐国人民坐在草坪上晒太阳吃三明治,补充了能量再去大教堂排队。

Westminster Abbey
London Pass在Westminster Abbey有Fast Track,可以走特快通道进入,可惜各国游客都买了Pass,所以特快通道也要排队。
因为是教堂所以周日不开放,周六的关闭时间也比较早,去之前别忘了提前去官网查看开放时间。

大教堂里不许拍照。

如果用一个字形容Westminster Abbey,那就是——挤。活人挤,到处都是游客,正殿还好一点,每一个侧室都几乎挤得水泄不通,死人更挤,到处都是这个King那个Queen的棺材,牛顿和一干作家也要来凑热闹,满满当当。有时间可以一个个凭吊过去,不过即使有时间,拥挤的人群似乎也不允许你驻足太长时间。不知道躺在下面的王公贵族们作何感受,大概比大英博物馆的埃及法老舒适不了多少吧。
伊丽莎白一世和她的天主教姐姐Mary葬在一起,可怜的Mary连雕像都没有,据说被埋在她的妹妹下面,好像还有苏格兰的玛丽。这些被历史描摹成women wolf的女人们,无论她们生前是否真的互相憎恨,反正就这么被放在了一起。这是谁的主意?
Westminster Abbey同样提供讲解器,如果耐心的一个个听完估计要很久,匆匆瞻仰过这些拥挤的名人里我听说过的那几位,就赶赴下一站——温莎堡。

 温莎城堡
位于距伦敦市中心一小时火车车程的温莎小镇,可以使用London Pass,有免费audio guide。
持有效期内的London Pass可以免费乘坐火车往返Windsor,具体路线:
在London Paddington乘坐前往Slough的火车,然后在Slough 换乘前往Windsor的火车,全程无需刷卡,直接上车,如有工作人员查票向他出示London Pass即可。

温莎堡是现任英国女王伊丽莎白二世的家之一。这位被戏称为“超长待机”的女王目前在英国一共有三处官方居所,除了温莎堡,还有伦敦白金汉宫和曾经的苏格兰女王玛丽(Mary, Queen of Scots)的家——爱丁堡的荷里路德宫(Palace of Holyroodhouse,也作“圣十字宫”),本来女王还有一个海上行宫,布列塔尼号(Royal Yacht,不过自从这艘游艇退役后就取消了皇室游艇╮(╯▽╰)╭。有兴趣可以看BBC的纪录片:The Queen's Palaces。
当女王在上述任何一个地方居住时,那里就会悬挂女王的旗帜(Royal Standard)。我们去的那天女王刚好在温莎堡,所以可以在上面那张照片的城堡上看到皇室的小旗子。(话说那天女王上午去白金汉宫看自己90岁生日阅兵,下午回到温莎,我们跟女王的路线还真是一致呢)
女王的旗子长这样(维基上找来的):

左上和右下三只小狮子的图案代表英格兰,右上站立的小狮子代表苏格兰,左下的金色竖琴代表北爱尔兰。那么威尔士哪去了呢?据说是因为来自威尔士的Henry Tudor成为英国的国王(也就是亨利八世)后把威尔士并入英国,取消了独立的威尔士旗帜,所以现在的皇室旗帜上就没有威尔士啦。
上面的这个旗子是女王在英国苏格兰以外的地方使用的,如果在苏格兰则会有微调,其实就是把苏格兰的部分变成2个。所以如果女王去Holyroodhouse避暑,那里悬挂的旗子就是这样:

Windosr Castles是现存有人居住的城堡中最大的(好像英国的所有著名景点都可以在若干定语的组合下成为最大/最古老的( ̄_, ̄ ))
因为仍然有人居住,这个人还是女王,所以Windsor Castle虽然有一个比较固定的开放时间,但是里面的不同场所常常会任性的关闭。虽然没有规律但是会提前通知,所以做攻略的时候一定要提前去官网上查看开放时间。Holyroodhouse也是同理,Buckingham Palace大部分时候是关闭的,夏季会开放记得去官网查询开放时间和提前预约。其实我也不知道哪个是正经官网,个人比较喜欢这个Royal Collection Trust的网站:
https://www.royalcollection.org.uk/

我确定大致行程订火车票的时候不知道会有部分区域关闭的情况。结果正好赶上女王过生日,能够去Windsor的那几天就没有一天是所有区域都开放的,再加上Westminster Abbey周末开放的时间也比较短,安排具体行程的真是伤透脑筋,最后挑了个关闭的区域比较少的半天,只有St George's Chapel不开放。
温莎堡每天上午也有换岗仪式,做计划的时候想着还是去看Buckingham Palace的换岗于是就安排了下午再去温莎堡,后来Buckingham的阅兵也木有来得及去看,一直拖到临走那天上午匆匆忙忙赶去Buckingham,去的不够早,只看到骑兵们在the Mall上行进。

一下火车就可以看到Windsor圆敦敦的城堡,跟着游客大军走不了多远就到了。Windsor Castle 需要安检。(此次英国之行碰到安检的地方只有大英博物馆、Westminster Abbey、Windsor Castle,都是人工查包,打开包瞅一眼根本不仔细看,火车和地铁都不用安检。欧洲人民一直说自己要加强反恐,可是连火车站都不安检,他们加强反恐的措施都体现在哪里了呢?还是他们已经明智的发现,除非像机场那样严格安检,一般的安检其实并没有什么用。)
用London Pass 换票后,再去旁边领一个Audio Guide就可以愉快的开始参观啦。

【Audio Guide这件事】
英国几乎每个收费景点都提供Audio Guide,虽然很贴心,但也让人纠结:全部听完耗时太长,有时主要景点介绍完还可以选择要不要听深入讲解,不知不觉几个小时就过去了,除非每个景点逛一整天,否则完全来不及。每次开始参观的时候都告诫自己随便听听就可以了,可是还是忍不住听完。
选什么语言也很纠结,除了Banqueting House,其他都有中文导览,因为内容都和历史有关,翻译经常会怪怪的,听着中文名称再去看那些英文的指示牌或者介绍,常常会云里雾里。温莎的导览开始时有一段Prince Charles的致辞,中文版就听不了原声了。英文导览原汁原味,但是要很认真才能听懂,这样又会更加放慢参观的进度了。

顺着城墙外围往上走,穿过照片上这道城门,首先看到的是右手边没有开放的St George's Chapel,透过铁门看到里面的建筑很漂亮。
继续往前走,左侧的城墙上有给弓箭手使用的有十字形孔槽,右侧的内圈城墙下面是漂亮的皇家花园,花园的中间就是那座圆敦敦的城堡了。
想进入温莎堡参观State Apartment需要继续顺着右手边走(左边下坡之后是出口),穿过另一道城门,可以看到游客们已经在入口处排起长队。著名的Queen Mary’s Doll‘s House也是从这里排队进入。
玩具屋如同一座微缩版的英式豪宅,从客厅精美的沙发到厨房玲琅满目的厨具,从豪华的主人卧室到小小的佣人房,每个房间里的家具陈设都一应俱全。想起小时候自己和姐姐特别迷恋珍妮娃娃和芭比娃娃,常常带着自己的娃娃和迷你的小家具去对方家玩,姐姐有一套粉红色的碗柜,里面有塑料做成的小小的红酒杯和白底蓝花的碟子,我们都宝贝的不得了。若是当时看到了这间美轮美奂的玩具屋,两个小姑娘大概会看的连路都走不动了吧。不过这个玩具屋并不是给小姑娘玩的,它被献给玛丽王后(乔治五世的妻子)的时候,王后已经50多岁了。玛丽王后特备喜欢各种微缩的仿真模型,所以Sir Edwin特别制作了这间玩具屋送给王后。
玩具屋被安放在一件小小的展厅中央,除了中间的几只射灯和屋子自己的照明,没有其他光源,很童话的感觉。可惜女王的家里都不让拍照。
从玩具屋展厅出去,沿途的一排展柜陈列了很多以前的小公主、小王子们的衣服鞋帽等生活用品,再往前是一个瓷器展厅,摆满了王室收藏的精美瓷器,最引人注目的一套水果造型的瓷器,颜色鲜艳,栩栩如生,也再次体现了英国人在瓷器方面与东方审美完全迥异的品味。
依依不舍离开琳琅满目的瓷器,就进入巨大的Waterloo Chamber,高高的墙壁上悬挂了很多当年重要外交家的画像,虽然叫Waterloo ,但是其实这个大厅在滑铁卢战役之前就已经叫这个名字了,所以和那场英国人特别引以为豪的战役没有关系。相反的,这个大厅象征的是通过外交而非武力取得的和平
离开Waterloo Chamber后,又依次经过了几个房间,房间的名字记不清了,只记得有好多鲁本斯、伦勃朗等大师的画作,越往后房间越精美。走到这里的时候已经接近城堡关门的时间,所以一位在工作人员过来催大家赶紧参观,并且为了吸引大家走快一点开始给大家讲解。这位老伯伯穿着传统的制服,一路娓娓道来,还耐心的解答大家的问题,比语音导览器棒多啦。
随后进入的一个大厅里挂满了各种各样的刀剑、枪支等兵器,被摆成各种各样的图案,据说这个房间过去是专门供前来觐见国王的宾客摆放兵器的,因为面见君主不可以携带任何武器。老伯伯说这里相当于我们进入温莎堡参观前经过的那个安检区域,好形象的比喻。

经过某个房间的时候还看到一面旗子,老伯伯说这是Wellington公爵的后代献给女王的,当年英勇的Wellington 公爵打败拿破仑后,国王很高兴,赏给他一个大庄园,条件是他们家族每年都需要交给国王一面旗子。老伯伯说开玩笑说他也想要这种按揭贷款,一年一面旗子就可以买一个庄园。现在展示的旗帜上面绣着2016,是今年献给女王的。老伯伯说,我可以向你们保证,这是新做的旗子,而不是把去年旗子上的2015拆掉绣上2016。呵呵,好冷的笑话。
途中经过了一个摆了很多椅子的房间,游客不允许进入,老伯伯说这个是准备晚上女王会见嘉德骑士们(Knights of the Garter)的。没错,当我们睁大了眼睛在温莎堡参观的时候,女王也在家哦,yes,she will come down tonight,老伯伯告诉我们这些好奇的游客们。好神奇的感觉,好像是管家在对来访的客人说,女主人这会在卧室休息,晚些时候就会下来哦。

比较靠后的地方是一个大厅,专门给英国等级最高骑士之一——嘉德骑士授衔的,天花板上镶嵌了历代每一名 嘉德骑士的家族徽章。  骑士的数量维持在24个,只有现有的骑士去世或者被免去骑士勋位,才会增加新的骑士,新的骑士由国王挑选。当年,第1000个Kinght of the Garter即将产生时,大家都很期待,女王不负众望,把这个骑士称号授予了威廉王子,呵呵。为什么会有骑士被免去?老伯伯说基本上就是一个原因啦,treason,听起来很严重,不过看看BBC那些历史剧就知道,只要被国王看不顺眼就会变成treater。骑士们去世后,他们的家族纹章仍然会留在拱顶上,但是被免去的就比较惨,他们的纹章会被涂黑。

这些基本上就是温莎堡的精华部分了,太匆匆,如果所有部分都开放,可以看上一整天。
意外的惊喜是从温莎堡出来之后碰上几位熊皮帽子,雄赳赳的往下走,一旦前面有人挡路,他们就会好大声的喊一句什么,怪吓人的,有一种再不让路当场击毙你的气势。

后面还跟了两个小破孩在学样。

走出温莎堡,很多游客坐在草坪外面的椅子上休息,不过也有待不住的孩子跑到草坪上玩。很奇怪的是草坪上竖了个牌子,写着未经许可进入属于犯罪(Trespass on this site is a criminal offence),有个妈妈看到这个牌子,赶紧拽着小朋友走了,可是其他人仍然在草坪上各种玩耍,根本没有人来制止。

温莎堡到火车站的一小段路上是各种化妆品、鞋包的商店,不过下午5点多已经全部打样。街上也有很多餐厅,其中有一家连锁的法餐,Café Rouge,中午来的时候就很中意它红色遮阳伞下的露天座位,所以直奔它解决晚餐了。点了招牌的小牛排,可惜味道只是so so呢,焦糖布丁和柠檬水倒是很赞。之前在HK也慕名去过据说是巴黎最好的牛扒馆,可是牛扒的味道也没有特别好吃,嗯,大概法式牛扒真的不是我的菜吧。So sad。

享受完悠闲的晚餐,切换回赶路模式,坐火车返回伦敦城然后换地铁去泰特现代美术馆。

 泰特现代美术馆(Tate Modern)
免费参观,London Pass可以领取Multimedia Guide。
近地铁站Southwark,也可以坐到北岸的Blackfriars站,从Blackfriar Bridge走到南岸,顺着泰晤士河往东走一点就到了。
平日下午6点闭馆,周五和周六延长到晚上10点。

Tate Modern是废弃建筑物活化的典范,曾经的火电站(Bankside Power Station)被改造成展出现当代艺术品的美术馆,突兀的大烟囱已经成为South London 天际线的标志之一。对现当代美术作品不太感冒,特意前来参观Tate Modern,主要也就是为了看看这根大烟囱。
到达Tate Modern的时候天色已经开始变暗,过了正常的闭馆时间,美术馆门口冷冷清清。火电站方正粗粝的线条配上顶层通透的玻璃外墙,有一种微妙的气氛。展厅里同样冷冷清清,除了几张毕加索和蒙德里安,其他的作品完全看不懂。不过在空荡荡的展厅里,安安静静地看着那些不明就里的作品,也挺有感觉的。
走马观花的看完了所有还开放的展厅,最喜欢的是一个叫做巴别塔的作品,用无数个不同年代的收音机搭成的高塔,圆柱形的塔身一直延伸到屋顶,所有的收音机都开着,各种各样的声音混杂在一起,红红绿绿的指示灯在黯淡的蓝色的背景光里不停的闪烁。我以为这喧闹又寂寞的景象是对娱乐至死的嘲讽,不过作品介绍说,作者想表达的是不同文化互相不理解,所以取名巴别塔。
因为已经过了正常闭馆时间,所以很多区域都已经关闭或者快要关闭。再次提到在V&A的教训,周末延长开放并不代表所有的展厅都延长开放,如果想要好好的不急不忙看展,还是早一点进入哦。
晕晕乎乎的从现代艺术里走出来,泰晤士河两岸灯火通明。正对着是千禧桥。怪异的结构仿佛是某种史前巨型昆虫的骨架,映衬着河对岸圣保罗教堂庄严肃穆的穹顶,在夜幕下的泰晤士河上展现出一种奇异的美。

夜幕下的伦敦

走过千禧桥,又回到了北岸,在大教堂门口搭了巴士回King’s Cross。第一次在英国坐巴士,很开心的跑到二楼坐下,才发现这里的巴士既不报站也不在车厢里的任何显示屏上显示站名,而且除了大站,基本上按铃才会停车,在夜色下想要看清楚站名再按铃根本来不及。一路上都紧张兮兮的看着google map的路线,也还是没有成功的在到达导航要我们下车的那个小站前按铃,实际上是我们根本就没有看到那个站,幸好King’s Cross的建筑够醒目,而且很多人上下车,于是我们赶紧下车了。
London Pass第一天结束,除了错过的女王生日阅兵,也算是圆满完成,第二天就没这么顺利了。

Day 4 (London Pass模式第二天):伦敦塔(Tower of London),泰晤士河轮渡Thames Clipper(River Bus), 伦敦眼(London Eye)

原计划是上午Hampton Court Palace,下午伦敦塔,然后从伦敦塔坐City Cruise(London Pass包含一张24小时Hop-on-hop-off的City Cruise船票)去伦敦眼。看起来perfect。可是伦敦在赏了我们2个美好的晴天后开始下雨,跑到火车站才发现火车临时取消。折腾了一上午也没有去成Hampton(怎么折腾了一上午放在最后一部分的地铁部分细说啦),下午看完伦敦塔后,又因为我的粗心大意错过了最后一班City Cruise,最后完成的只有伦敦塔和伦敦眼。

伦敦塔位于伦敦城(City of London,C一定要大写哦)的东侧。伦敦城不是伦敦,是伦敦的一个区,是比华尔街古老的多的世界金融中心,所以也有人叫它伦敦金融城。在很多很多很多年以前,伦敦城就是伦敦,那时的伦敦还没有这么大的范围,仅仅是一个泰晤士何边的商业城市。现在的伦敦城高楼林立,不过不是香港中环那种冷冰冰的玻璃幕墙摩天大厦,都是气势恢宏的摄政、维多利亚时期风格的大楼,立柱和屋顶上少不了复杂的雕塑。不过,古典气息里也夹杂着“小黄瓜”、“对讲机”这一系列造型清奇的现代建筑。
金融城的一切都服务于金融机构,所以繁忙的街巷到了周末就变得冷冷清清,连餐馆都统统打样。LP警告游客,周末可别指望在伦敦城填饱肚子。所以,当我们在下着雨的周日中午来到这里时,街道空空荡荡的,几乎很少有车经过,除了几个和我们一样一脸好奇又茫然的游客,也几乎没有什么行人,和我们10多天后再次回到这里时看的繁忙景象形成了鲜明的对比——那天是周五,走在路上要不断的说sorry和被人说sorry,因为人太多了。

周日中午的City of London,除了公交车就看不到什么车了。我很想把照片调亮,不过这就是雨天伦敦的样子。

地铁出口的指示牌,两侧的龙是City of London的盾徽上的,龙头上的旗子就是City of London的旗帜。下面这张就是比较标准的盾徽,从City of London的官网上copy下来的。

像所有老城一样,City of London的道路走向错综复杂,没有一个路口是横平竖直的。我们从Bank Station一出地铁站就转了向,对着Google Map研究了半天才找到往伦敦塔去的方向。

途中意外路过The Monument,一座名字叫纪念碑的纪念碑。碑身上的铭文介绍这是为了纪念伦敦那场大火修建的。London Pass可以进到纪念碑里面参观,好像可以爬上去,不过好可惜,门口贴了张通知,暂停开放。

穿过马路,顺着泰晤士河边的Lower Thames Street的方向继续往东走,经过一幢蜂蜜色砖头的建筑,成排的高高的拱门,非常漂亮。大门上方有一尊海神波塞冬的雕塑,拱门下方的铸铁装饰有很多鱼形的图案,屋顶上的风向标也是一条金色的鱼,猜测是不是海关?仔细看了看地图,Custom House是在这条街上,不过是隔壁那栋蓝色大门的建筑。后来才知道这里叫Old Billingsgate,是维多利亚时期的卖鱼的市场,后来市场搬迁了,原址被改造成一个文化休闲中心,经常举办展览、晚宴等活动。

继续沿着泰晤士河往东走,突然看到人头攒动,伦敦塔到了。

 Tower of London
位于City of London 的最东侧,泰晤士河边,可以乘坐泰晤士河上的游船或者水上巴士,下了船就是,比地铁还方便。
和Hampton Court Palace一样属于Historical Royal Palace 管理,成人票价25磅,London Pass包含门票。
夏季开放时间:9:00-17:30 (周日和周一10:00开门)
官方网站:http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/ 
(几乎每天都有很多与伦敦塔历史有关的活动和演出,可以提前上官网查询节目时间或者在换票的时候拿一张时间表)

第二张是后来在Sky Garden上往下拍的,可以看到伦敦塔的全貌。(敲黑板,不要往河上看,那个是塔桥,Tower Bridge,伦敦塔是左边这一大片城堡。)

伦敦塔一度是关押和处决重刑犯的地方,古装戏里常说的“推出午门斩了”,换成英国就是“拖去伦敦塔斩了”。据说午门其实不是行刑的地方,午门外的菜市口才是刑场。伦敦塔倒是货真价实的斩首处,贵族在围墙里被行刑,没有地位的就在伦敦塔门口的一个小土坡上斩首示众。鲁迅看不惯中国人麻木的看同胞被处决,其实全世界人民都一样,据讲解的Yeoman Warder介绍,伦敦塔外这个著名的行刑处,每次斩首时,看热闹的人也是里三层外三层。
说到Yeoman Warder,也是伦敦塔的must see 之一。Yeoman Warder guided tour 每半小时一次,LP上墙裂推荐。Yeoman Warder是伦敦塔的守卫,现在依然保留。这些Yeoman穿着传统的黑底红边的制服,带着礼帽,带领着一大帮游客们参观,讲故事,和游客合影,看起来更像是导游而不是守卫,不过对于他们来说,成为Yeoman Warder是一种荣誉,只有在军队服役超过22年并且记录优良的军人才可以成为Yeoman Warder。
Yeoman Warder Tour不用报名,进门后的指示牌上会显示下一趟tour的开始时间,在那里等候即可。时间还没有到,一位白胡子的Yeoman笑眯眯的走过来,他把预告时间的牌子取走,然后让大家去下面的草坪上等,还神神秘秘的说,没有导览,只要我一放预告时间的牌子就会下雨,所以,你们知道的,没有导览,去那边的草坪等就行啦。(天气是腐国人民永远的梗)
时间一到,另外一位大叔级Yeoman过来开始讲解。首先介绍的是已经变成草地的护城河,据说伦敦塔外面的护城河曾经是连同泰晤士河的,目的是方便将王公贵族们的粑粑直接排到泰晤士河里,没想到设计出了差错,水流的力量不够强劲,粑粑太重,结果是水流进了泰晤士河,粑粑们却被沉淀在了河底,很快,伦敦塔就变得臭气熏天了,据说,臭气可以一直熏到对岸的法国人哦(腐国人民对相爱相杀的英法关系这个梗的喜爱程度真是仅此于天气。)
讲完护城河的故事,进入外层的城墙,大叔在西北角停下说,亨利八世曾经就是站在这里等着他亲爱的安妮到伦敦塔来,一起去举行婚礼的,那个时候他还沉浸在爱情的甜蜜中,痴痴的等着姗姗来迟的安妮。安妮两次进伦敦塔,一次是走向王后的宝座,一次是走向断头台。
往南走一点,下一站仍然是安妮的故事,Traitor’s Gate,安妮被宣判叛国罪后,乘船从泰晤士河经过这个水门再次进入伦敦塔,再没有出去过。虽然名字不好听,但是这个门也算是VIP,只有王公贵族级别的罪犯才可以从这个比较隐蔽的水门进入伦敦塔,普通的犯人就从陆地上的门进了。
穿过Traitor’s Gate对面的城门就进入伦敦塔的内部了。因为已经变成景点,粗壮的铸铁栅栏门常年保持着升起的状态。大叔吓唬大家说,这个铁门很重的哟,万一走过去的时候铁门砸下来,可是必死无疑,所以一定要快点走过去嘿嘿。他还吐槽勇敢的心,说华莱士一个人根本扛不动那么重的门。
穿过城门,右前方就是伦敦塔最出名的也是最重要的White Tower,为什么叫White Tower?我不记得了,阳光下真的好白呢。

刚进城门的右手边的地下室有一个关于酷刑的小型展览,展示了几件刑具,一点都不恐怖。大概大清朝酷刑花样百出,所以我们看到这些也就没什么震撼了。
Yeoman导览的最后一站是位于White Tower 东北侧的Scaffold Site——伦敦塔内的VIP断头台。伦敦塔历经过很多不同的身份——造币厂、动物园、兵器库等等——但是最为人所津津乐道的还是断头台。一般人都是在伦敦塔外面被砍头,但是王公贵族们即便是被指控为叛国罪,也依然享受特殊待遇,砍头可以在伦敦塔内这个隐秘的小角落执行。Anne Boleyn就是在这里被砍头的,她享受的是VIP中的VIP:为了减少痛苦,特地从法国请来了刽子手,一刀毙命,干净利落。大部分人都要被砍好多下的,传说风中的女王玛丽被砍头时,有一根筋不断,刽子手锯了半天……
导览就到此结束了,英国景点的免费导览都这样,就是在露天的地方绕一圈,讲讲故事,其实还是要自己进去看的。
于是先跑回去看了酷刑展,准备进White tower的时候被纪念品商店迷了心智,跑进去玩了一下自己压纪念币(这个也是英国旅游景点的成熟产业,从城堡到球场,每一个地方都有自己的纪念币DIY),游客们也都乐此不疲。投一英镑外加一便士,转动转盘,你的一便士就会被压成纪念币啦。
准备进入White Tower时又被草地上穿着中世纪服装的士兵吸引了,他一边敲鼓一边招呼看热闹的游客们帮他保卫伦敦塔,原来是带有互动性的演出。“伦敦塔士兵”指定了一个高个子游客作为他的Banner Man,负责扛旗子,然后就领着我们这一帮“乌合之众”东走西走,依次和站在不同地方身穿不同服装代表不同部队的士兵喊话,展示历史上伦敦塔遭受到的几次重要的冲击,有农民起义,也有叛变的贵族。

凑了会热闹后,觉得有点boring,就当了逃兵,溜去Jewel House排队看女王的大钻石。
Jewel House里面是不让照相的(凡是女王的家以及她的财产都不让照相,相反大胖子亨利的汉普顿宫就可以随便咔咔咔,亨利表示不开心 ̄へ ̄)。

如果以为穿过这个门就可以看到大钻石那你就太naïve,进去之后要穿过一个又一个展厅,通过墙上的图画、文字、投影以及小电影认认真真的学完英国关于加冕仪式以及皇冠、权杖等等的各种历史知识之后,才能去膜拜女王奶奶的大钻石。(英国旅游业发达的又一体验,通过各种介绍,减少热门景点的人流量,又不至于排队排的太着急,而且觉得看了这么多东西门票花的蛮值得,还顺便传播了大英帝国的文化。那些介绍做的诚意满满,确实好看)。
Jewel House里展出的不仅有女王现在依然在使用的“三件套”王冠(crown)、权杖(sceptre)和宝球(orb),还有很多以前的国王、王后、王子等等使用过的王冠以及加冕时使用的器具。
首先看到的一系列皇冠、权杖和宝球依次呈列在一个水平传送带旁边的展柜里,游客只能站在传送带上看,不可以停留,但是如果没看过瘾,可以在到达终点后回到传送带开始的地方重新排队,再看一遍。这里有女王妈妈的王冠、乔治国王去检阅非洲的时候专门做的王冠等等,一个比一个闪,记得女王的权杖好像也是放在这里,上面镶嵌着世界上最大的钻石——530.2克拉的Cullinan I ,也被称为“非洲之心”。接下来的几个小展厅金光闪闪,大部分都是历代加冕仪式上用到的各种器皿,很多都是黄金的,还有一件女王加冕时候穿的袍子,上面绣了代表英格兰的玫瑰和代表苏格兰的蓟花(thistle),好像还绣了一种图案是代表什么的,也不记得了,然后还有女王当时穿的鞋子,佩戴的什么,也不记得了。(不能拍照根本记不住……) 
最后,女王的王冠终于出场。这里没有传送带,除了不能拍照可以随便看,想看多久看多久。王冠上镶嵌着与Cullinan I从同一块钻石上切割下来的大钻石Cullinan II,另一面是一颗同样很有历史也很大的蓝宝石,还有一块很怎么样的红宝石,这些宝石都是从以前的王冠上取下来的,历史悠久,还有一些据说是维多利亚女王的衣服上面拆下来的珍珠。英国皇室真的好爱“旧物改造“,再次展现出他们对历史满满的爱。
看完王冠之后,还有一个小小的展厅是专门介绍女王需要使用王冠的时候,王冠是怎样被装箱、再护送到白金汉宫的,每一件宝物都有对应形状的箱子,也都陈列在展柜里。据说有一次伦敦塔失火,卫兵们抱着女王的宝贝们跑出来,场面颇为壮观。

看完女王家的钻石们,时间已经不早,略过了火枪兵博物馆(Fusiliers' Museum),直奔White Tower。White Tower现在的门朝着泰晤士河的方向,前面是一方小草坪,蓝天白云草地白城堡,美的不像话。

登上一段窄窄的木楼梯进入White Tower,首先看到的是皇家盔甲展览——Line of Kings,据说这个展览始于300多年前,是世界上历史最悠久的公众旅游景点,从开放到现在一直很受欢迎。这些历任国王的盔甲不是陈列在玻璃柜里的,而是骑在真马大小的木制战马上,连头盔里的脑袋也是用木头按照盔甲主人的面容如实雕刻。看起来就好像是英国历代君王骑着战马在检阅自己的国土。可惜现在那些栩栩如生的木制脑袋已经被拿下来单独展示了。最吸引眼球的自然是亨利八世的超大号盔甲,盔甲上的花纹十分精美,除了必不可少的都铎玫瑰,还有骑士传说的连环画。
位于伦敦塔3楼的Chapel Royal of St John,距今已有900多年的历史,好像是整个伦敦塔里历史最悠久的地方了。教堂的建筑风格非常简洁,巨大的立柱浑圆典雅,据介绍是不列颠群岛上罗马风格建筑的代表作。教堂里的装饰不多,却自带一种肃穆的氛围,参观的游客们走到这里,都情不自禁的变得安静了。
教堂上面一层是一个关于伦敦塔历史的展览,一进门就是一只各种兵器等拼接成的小龙,红色小灯泡做的眼睛特别威风。这不是文物,是工作人员使用了与伦敦塔曾经的职能有关的物件拼接起来的:钱币代表铸币厂,地图代表地图测绘部门,兵器代表兵器库。介绍说历史上有把兵器拼接成各种图案、形象的传统,这里是借用这样的传统来展现伦敦塔的历史。(想到大润发那些用凉席、拖把、卷纸等搭起来的各种造型,呵呵)
匆匆看了一圈,快到关门时间,根据工作人员的引导进入旁边塔楼里窄窄的旋转楼梯,一直下到了一层,有很多大箱子,可惜时间太晚已经不让进去参观了。出口处的纪念品商店也已经打烊了,一个小朋友眼巴巴的要进去,工作人员说,没关系哦,我们门外面那个大的纪念品商店开到六点的呢。(伦敦塔5点半关门)

说起英国景点的那些纪念品商店,真是喜欢的不得了。基本上每个景区里都会有很多小型的纪念品商店,根据所处的位置售卖相应主题的纪念品,本身就像景点的一部分,比如后来去的Hampton Court,花园旁边的那个纪念品商店全部是和园艺有关的商品,有可爱的小花锄、喷水壶,还有小包的花种子等。其实每个景区门口都会有一个大的纪念品商店,囊括了所有的品种,而且关门时间会比景点要晚,所以理智的做法是逛完景点再出来慢慢挑选纪念品,但是在景区里的时候还是忍不住走进去,逛的流连忘返。

意犹未尽的从伦敦塔出来,下一站的计划是乘坐City Cruise顺着泰晤士河逆流而上去西边的伦敦眼。码头就在伦敦塔一出来的河边上,顺利的用London Pass换了船票,开开心心的去找吃的。奈何这里是金融城,绕了一圈,中途还遇上一场突然降临的大雨,最后只好放弃了寻找便宜又有特色的小餐馆的念头,投奔了伦敦塔对面专供游客的炸鱼和薯条。
第一次吃炸鱼和薯条,没有想象的好吃,也没有传说中的难吃。真的是好大块的鱼,而且鱼肉非常鲜嫩。这家的炸鱼薯条没有放任何调料,售卖窗口旁边的小桌子上有放着各种酱料可以随便加。本来我很健康的只放了一点美乃滋一点盐和一点胡椒,后来越吃越淡,又跑去加了好多次……就这么非常游客的坐在伦敦塔边上,晒着太阳吃着炸鱼薯条拍着照,(此时那场突如其来的大雨已经停了,瞬间恢复了蓝天白云的大晴天)等到吃完心满意足去码头坐船,发现悲剧了,最后一班City Cruise已经开走了/(ㄒoㄒ)/~~
郁闷了半天,最后选了隔壁的水上巴士Thames Clipper,直接刷Oyster乘坐,单程票价5磅多。虽然错过了游船又自掏腰包坐水上巴士赔了本,但是船开动后在泰晤士河上吹着小风拍着照,很快又恢复了好心情。

之前把我们淋湿的大雨给我们带来了美腻的彩虹

Southwark Bridge,薄荷绿与淡杏黄色相配好美。

昨晚黑漆漆看不真切,现在终于可以在阳光下看看Tate Modern的大烟囱。

不知不觉就到了伦敦眼的脚下,码头的正前方就是伦敦眼的取票处了,看来坐船果然是从伦敦塔到伦敦眼的最佳方式,水上巴士大概需要半个小时,City Cruise应该差不多吧。贴一张City Cruise的时间表,别错过末班船哦。(City Cruise的船票是24小时的,从换票的时间开始算,所以即使London Pass已经到期,第二天依然可以继续坐船的)

 伦敦眼 London Eye
London Pass不含伦敦眼门票,火车票的2 For 1 offer有伦敦眼。
我们是提前一天在它的官网上订的,最便宜的那种,每人24.95磅,需要至少提前一天预订并且乘坐固定时间,没有fast track。
官网订票地址:https://www.londoneye.com/
伦敦眼的车厢很大,所以是要和其他乘客一起乘坐的,不像是游乐场那种摩天轮可以2个人独享一个车厢。不过完全不用担心会抢占不到好的位置或者拍不出美美的照片,车厢的空间很大,一个车厢只安排10来个人乘坐,每个人都靠着窗户的话,还站不满一圈,不会像重庆的长江缆车挤成沙丁鱼罐头。如果不差钱,还以包下整个车厢哦。

乘坐之前先看了个4D电影,就是模拟坐在伦敦眼里的风景,会配合着画面有风吹过,还挺有趣的,好像不是一定要看的,直接走过去排队乘车也可以。
预订的乘坐时间只是一个大概时间,提前一点到了排队就行了。英国日落时间晚,我定了个7点半的,刚好有一点日落的气氛。排队的时间不长,东张张西望望,很快就排到了。
伦敦眼转一圈大概要半个小时,坐在里面的时候感觉时间过得还挺慢的,就是东看看西看看,游客们都很礼貌,不会在一个地方站很久,大家就轮换着看看不同的角度。升到顶端的时候,会停一小会,别光顾着拍照了,接个吻吧。那天的运气真的很棒,乘坐伦敦眼的期间阳光明媚,能见度特别高,下来后没多久就大雨倾盆了。

从天空中看Westminster Palace,真的好宏伟啊。

俯瞰伦敦的方式除了伦敦眼还有很多种,比如免费登顶的空中花园,然而不知道为什么,这个巨大的钢筋轮子,永远散发着浪漫的诱惑,于是来自世界各地的游客们,还是心甘情愿的掏出180块大洋,换来那泰晤士河上空的半个小时。

伦敦眼旁边,新月形的County Hall在夕阳下美的不行,可惜被史莱克抢镜。虽然大楼上还写着County Hall几个大字,不过现在伦敦市政厅已经搬到了,这个古典建筑变成了商业化的娱乐中心,所以也难怪史莱克的广告旗当仁不让插在正中。伦敦海洋馆( London Sea Life Aquarium)、伦敦地牢体验(London Dungeon)都在County Hall。
County Hall的河对岸便是大本钟和议会大楼,连通的桥叫做Westminster Bridge,大概每个来伦敦的游客都会经过。

一分钟前还在欣赏夕阳,下一分钟天空就突然转阴,桥没过完,已经是狂风大作暴雨如注。此时再看对岸的大本钟和议会大厦,终于认出了印象里的伦敦。难怪之前一直觉得看起来不真实,因为阳光太好了。

回头看看雨中的伦敦眼,不知道此刻坐在上面的乘客是怎样的感受?

赶在天黑前走马观花Green Park的计划因为这场大雨而泡汤。阴雨天当然要吃点热乎乎的,晚餐选择了游记里备受吹捧的Nando‘s,King’s Cross 边上有家门店。去的时候已经快打样,于是打包回旅馆吃。要了半只鸡加两个小食的套餐,Medium Spicy,沙拉和土豆泥(我才不会承认我是因为不认识土豆泥这个单词然后觉得Smash这个词长的很好吃的样子就点了嘿嘿)。一句话,烤鸡太好吃了!!!它家的鸡肉可以选择不同的辣度,依次是Extra Hot,Hot,Medium Spicy和Lemon&Herb,然后店里有好多不同口味的酱汁可以自取,并且很贴心的提供了外带酱汁的小盒子。后来从牛津回到伦敦坐夜火车去爱丁堡的时候,细雨飘飘的晚上,忍不住又在Euston火车站旁边吃了一顿,堂食的感觉更棒。

Nando’s据说是源自葡萄牙,一开始我以为仅仅是适合中国胃,没想到腐国人民也超级喜爱,一听说英国脱欧后Nando‘s因为鸡肉进口问题可能会关掉英国的全部门店,急得跳脚,纷纷跑去facebook留言@Nando's求证,还好事实证明是虚惊一场。Nando‘s的门店很多,不用特地计划,遇见了就去吃吧!

 London Pass 小结
London Pass两日游就到此结束了。71.1磅,匆匆忙忙,其实也就去了Banqueting House,Westminster Abbey,Windsor Castle(含来回火车票),Tower of London四个地方。手贱查了下票价,这四个地方的票价加起来是68.5磅,还亏了2.6磅。当然啦,要不是火车cancel,加上19磅的Hampton Court Palace,以及被白白浪费的City Cruise船票,还是轻轻松松回本的。所以,你问我去伦敦要不要买London Pass,答案依然是肯定的。而且我的建议是有时间尽量买3日的,85磅左右,即使是只玩我计划的这些地方也不会亏,而且不会像我们这么匆忙。

 Day 5: Courtauld 美术馆(Courtauld Gallery),巨石阵半日旅行团 Stonehenge Private Viewing Tour (Avebury Stone Circle,West Kennet Long Barrow, Stonehenge)

 Courtauld Gallery 
位于Somerset House,靠近Temple和Covent Garden地铁站。
票价7磅。(London Pass其实是有包含Courtauld Gallery,但是因为我们当天下午要去Stonehenge,多加一天Pass的差价远远超过7磅,所以就没有买3日的Pass)
美术馆地下有咖啡馆和免费的存包柜。

Courtauld在游记中的出现频率不高,LP上的篇幅也很小,其实是蛮重量级的。Courtauld是私立美术馆,不像Naitonal Gallery这种免费开放的公立美术馆,种类丰富,游客众多,它安安静静的守在Somerset House的角落里,低调的玻璃门,如果不是门口那副雷诺阿的冷漠脸女招待,几乎看不出来这里有一个美术馆。但是对于印象派的迷妹来说,7磅绝对是物超所值,因为里面有我爱的梵高、莫奈和一众印象派大师。这个美术馆真的很棒,非常棒,特别棒!

Somerset House的前身是都铎时期的宫殿,18世纪开始重建,北翼曾经是皇家艺术学院(Royal Academy of Arts)所在地,后来又经过不断扩建改造变成了今天的样子。这里除了有英国财政部和一些政府机关,也是一个文化艺术中心,夏日晚上中间的广场会有一些文化活动,可惜我们去的略早,7、8月份才是英国各种露天活动活跃的季节。

周一早上的Somerset House 冷冷清清。

一楼是印象派之前的一个时期的一些绘画、雕塑等作品,我们进去的时候一个人都没有,虽然对这个时期的风格不感冒,但是安安静静的坐在小小的展厅中间,看着那些自带光环的宗教人物,还有温柔肃穆的圣母雕像,真的有一种神圣的感觉。这个展厅的招牌是一个银制的手提包(Courtauld Metalwork Bag),来自蒙古帝国,看起来蛮不起眼,但是看看它的年代就忍不住要感叹做工的精湛,而且这个包的款式和现在的女士提包已经差不多,时髦的古代人。
楼上几层的展厅空间略大一些,因为有窗户也比较明亮,倒是很符合各自展品的艺术风格。这里的参观者也略多一些,大部分都是安静和善的老爷爷老奶奶,静静的看画,一旦发现自己挡住了别人就赶紧抱歉的走开,好喜欢这种看展的感觉。置身于这么多自己喜欢的画中央,而且可以尽情的从不同角度欣赏它们不会被打扰,真的好棒。

Courtauld的布置很花心思,所有的细节都避免出现现代的痕迹,展厅里零星摆放了一些本身也是藏品的桌子、瓷盘等器物,感觉更像是在一个收藏家的家中而不是公共美术馆。下午的巨石阵之旅在South Kensington集合,我算好了去那里需要的时间,一直在美术馆待到最后一分钟才依依不舍的出去。 

Special半日游:不仅是巨石阵

巨石阵是心心念念一定要去的地方,对这种远古时代遗留下来的莫名其妙的遗迹有一种莫名的向往。几千年前的人类是怎么把那么重的巨石运过来的?巨石阵是为了收容死者的灵魂吗?(先看个National Geography记录片热热身:http://www.bilibili.com/video/av395288/)

 进入巨石阵的2种途径——1.自己登陆官网申请;2.参加一个special access的旅行团

 巨石阵的Stone Circle Special Access (Stone Circle Access)
不少去过的人都会遗憾只能站在围栏后面远远的看巨石阵,并且建议大家没有必要去看。其实想要零距离感受远古巨石,也不是不可以,方法就是申请巨石阵的Special Access,可以在巨石阵景区早上开放前和晚上关闭后进入巨石阵,远离人群,安安静静的寻找巨石里蕴含的神秘力量。(多亏了LP的贴心介绍,我才发现了这个途径)
网址在这里:
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/plan-your-visit/stone-circle-access-visits/#section4
貌似现在改名叫Stone Circle Access了,后来的蜂蜂们你们真是好幸运,现在不用翻墙也可以顺利打开了,而且有简洁的申请页面。我当时看的时候根本没有这么人性化,要下载表格自己填写,然后发邮件给他们,最可恨的是要先预付款才可以预约,而且只接受传真、邮寄和电话三种付款方式。
现在官网进入巨石阵内圈的价格是31.8磅,好像降价了。

巨石阵在荒原上,靠近公路,自驾很方便,但是没有公共交通可以到达。常规游客可以选择从Salisbury出发往返巨石阵的旅游大巴,但是Special Access要么出发太早要么回程太晚,赶不上大巴。我当时找到的唯一可行办法是从最近的小村子步行过去,大约3公里左右,但是道路据说并不好走。

所以我后来并没有选择自己预约,而是报了一个Anderson Tour's的Special Access半日旅行团,伦敦出发,不用自己向Stonehenge申请,也不用担心交通问题。这是我们此次英国之行里唯一的跟团游。网上这种类型的旅行团不少,价位也差不多,根据Special Access的时间,分为早上和晚上两种,大多数从伦敦出发。我们参加的这个Anderson Tour's的每人97磅,是30人左右的大团,中午出发,首先参观Avebury Stone Cicle,然后是West Kennet Long Barrow,最后前往Stonehenge,晚上11点左右回到伦敦。懒得码字,贴一张当时预定时的截图:

也有旅行社提供一些和Bath或温莎结合的线路,选择这个线路的好处是三个景点都是公共交通难以到达的,而且都是我爱的神秘古代遗迹。

选择的中午12点半在South Kensington上车,12点25分赶到集合点,车还没有来,急急忙忙去Pret 买了三明治、一小瓶胡萝卜汁和一杯番茄汤,就当是中饭了。(英国的旅行团不流行包餐和住宿,基本上都是到了餐点把游客带到有人烟的地方自己吃,1天以上要住宿的,会给几个价位选择然后帮忙预定房间,但是入住付款一概不参与,所以我们的半日游虽然是中午出发晚上11点才能回到伦敦,也是不含餐的)
等了半天不见大巴踪影,倒是发现旁边公交站台坐着的几个人也是一副翘首期待的样子,正在怀疑是不是团友,其中一个带着浓浓山姆大叔风格的大叔瞟了一眼我们手中的确认信,很开心的说,same tour!
又等了近20分钟,山姆大叔不耐烦了,打电话给旅行社询问,然后告诉我们就快到了。过了一会,带有Anderson’s 标志的白色旅游大巴终于在街对面停下,一个颇有落魄苏格兰作家气息的中年男子(衬衫外米套了一件的深灰色旧毛衣,半长不长的防雨外套,牛仔裤,黑色马丁靴,胡子拉碴,眼神倦怠)跳下车穿过马路跑过来道歉,说堵车了,然后带着我们上车。
一上车吃了一惊,已经在车上的团友几乎全部是大叔大妈级别,仿佛误闯夕阳红旅行团,后来导游问了下发现绝大多数都是美国来滴。导游蜀黍虽然眼神倦怠语气低沉,但是一路上还是颇为敬业的介绍着路边的建筑以及说各种冷笑话,接完最后一个集合点的团友后,大巴开始往郊外开,落魄画风的导游继续不紧不慢的讲解,开始介绍行程安排顺便介绍我们的司机——一个胖乎乎看起来蛮凶其实很冷幽默的据说是纯正伦敦土著的大婶儿。导游——很抱歉我忘了他的名字——告诉大家一会会经过一个休息区,建议买点三明治什么的,他解释说虽然在Avebury有一个Bar,但是那个Bar很小他担心接待不了一大车游客,“whatever,when you are traveling,you never get to eat when you want”,所以有的吃的时候不管饿不饿至少买点带着吧,这个理论他叨叨了n遍,最后成功的达成了目的,一到服务区,大家都乖乖的去玛莎买三明治。(竟然会有导游督促游客不要去定点餐厅吃饭?英国大概真的没有给旅行社提成这回事吧)服务区还有Costa外卖站,在英国,马莎和costa真的是无处不在。
大巴在大片大片的田野中又开了1个多小时,窗外开始出现零星的大石头,第一站到了。


 Avebury Stone Circle
位于Wiltshire一个叫Avebury的小村庄外圈,有公交车可以到达Avebury,参观无需门票。

Stonehenge是最出名stone circle,但并不是唯一的,Avebury Stone Circle是目前发现的欧洲最大的。但是遗憾的是,原始的Avebury stone circle已经几乎全部倒塌,有的石头被埋在了旁边的土里,很多石头损毁严重,我们现在看到的巨石虽然还是原来的石头,是后人根据地上遗迹把这些石头挖出来重新摆放的。而大名鼎鼎的Stonehenge都是没有移动过的,这也是为什么Stonehenge的石头严禁触摸,而Avebury却可以随便调戏。和恢弘的巨石阵相比,这些大大小小造型不一的石头更像是被巨人丢弃在荒原的边角料。Avebury的stone circle建于公元前3000多年前的新石器时代,据说建造过程前前后后历经了几百年,至今也不知道是为了什么目的建造的,与Stonehenge以及相关区域被UNESCO一起打包认定为世界文化遗产。

Avebury stone circle的范围非常大,不仅有一条公路从中间斜穿,整个Avebury村都在这个stone circle里面。所以村里的Red Lion Bar(也就是原定吃晚饭的地方)很傲娇在门口的小牌牌上写着自己是全世界唯一一家在Stone Circle里面的酒吧。
有一块石头附近被认为有神秘的力量,导游蜀黍为了证明他从兜里掏出两根铁丝(他还保证这就是普通的铁丝,是他上午从洗衣房要来的衣架),一手轻轻的拿住一根指向前方,保持两根铁丝平行,随着他慢慢的靠近有神秘能量的地方,两根平行的铁丝仿佛真的被某种力量牵引似的,逐渐交叉直至从平行状态变成互相垂直。几个团友也跑过去尝试,居然都是一样的结果,而且都声称自己绝对没有用力。很神奇不是吗。我现在好后悔没有去试一下。
离这块神秘石头不远的地方还有一块身形比较硕大的石头,中间有个像座椅一样的凹陷,据说找不到对象的单身女子在上面坐一下就可以找到对象咯。
当我们在兴奋的听故事拍照的时候,很多冷漠脸的羊在巨石旁边晒太阳吃草,大家也渐渐被这些羊吸引,开始从拍石头变成了逗羊拍羊。



绕了一圈,回到了我们下车的地方,Red Lion Bar,也就是原本介绍的大家可以吃晚饭的地方,那个全世界唯一一家在Stone Circle里面的酒吧。可是当时我们已经被马莎的三明治和沙拉填饱了……

这里几乎没什么游客,露天座全被我们这个旅行团占领了。Red Lion厚厚的稻草屋顶(thatched roof)采用了英国的传统农舍风格,据说他们在石器时代就开始使用这种屋顶建造工艺了。现在英国境内大约有6万间这样的thatched cottage,其中四分之三被列入保护名录。这种稻草屋顶的维护成本非常昂贵,而且过几年就需要聘请专业工作人更新。而且如果房子属于保护名录,屋主人有义务定期出资维护保养他的屋顶。在到Avebury的一路上我们看到不少这样的thatched cottage,当然,稻草屋最为出名的地方还是我们后面要去的田园诗一般的Cotswolds地区。


如果要来吃饭,除了公路边的Red Lion,它背后还有另外一个小酒馆,面向草坪,环境非常很不错,隔壁是一个关于Avebury Stone Circle的小博物馆,可以免费参观。
Avebury不设门票,所以也没有景区游客接待中心或所谓的官方纪念品商店,Red Lion斜对面倒是有一间很有趣的小商店,名字叫Henge Shop,除了一般的纪念品这家还有各种形状和材质的石头,都是出自Stone Circle,如果不是担心背不动真的好想抱一块回去放在家里,也许哪天晚上外星人会通过这块石头和我对话咧!


这个店卖的冰淇淋也超级好吃,2磅一小杯,最爱海盐焦糖口味。这个牌子后来在Cotswolds也有看到卖。请认准下面这只可爱的小奶牛

最后发一张Avebury的巴士站牌,想乘坐公交前往的可以自己研究一下哦。

继续上车,没多久到了第二站,West Kennet Long Barrow

 West Kennet Long Barrow 
位于Avebury地区的一条公路旁边,免费参观,可以自驾前往,路边可免费停车。附近没有发现公交站牌。
地址:West Kennett, Marlborough, Wiltshire, SN8 

上面的照片是English Heritage的网站(http://www.english-heritage.org.uk/)上的,感觉要俯拍才能看出效果。

West Kennet Long Barrow 与公路间间隔着一片田野,特别纯粹的田野,没有电线杆、没有房子,中间有一条小路绵延着向上,尽头不起眼的小土堆就是我们要看的古墓。
一群奶牛冷漠着看着我们这一大群吵吵嚷嚷的地球人。

拖拉机在这一大片绿油油的田野上留下了一些没有意义的几何线条,远看好像是外星物种的杰作。

简单的说,West Kennet Long Barrow就是一座建于公元前3600多年的新时期时代的墓穴。先后有50多人被埋葬在这里,但是大约从公元前2000年开始,这个墓穴就被封上不再使用了。和它现在的名字所描述的那样,West Kennet Long Barrow呈东长条形,西边窄,东边宽,大概有25米长,现在看起来就是一个东西走向的小土坡。比较宽的东边是主入口,几块巨石像弧形的屏风一样挡住竖立在主入口前面,虽然已经风化磨损,但还是可以看出巨石的高度从中间到两边越来越矮。
导游蜀黍带着大家爬上小土堆,也就是爬到墓室的顶上,然后开始blabla讲故事,讲完之后便带领我们进入巨石屏风后面的主入口进去探秘古墓。洞口的通道不长,两侧各有一个小小的侧室,和正前方的主墓室一样,看起来都是黑洞洞的什么没有,主墓室顶上有一个洞口,透进来的一道光。不过就在大家纷纷对这个洞口产生兴趣的时候,导游蜀黍却给大家泼了冷水,他说这个洞不是什么遗迹,是现代人挖掘古墓的时候为了引入光线凿了个洞。虽然这个墓穴很长,但是这个主墓室据说就是最高的地方,越往后面越矮,而且主墓室通向后面的通道也已经被石头堵死,作为普通游客已经无法进入。

洞口就在中间这块最大的石头后面。

墓室的空间非常狭小,所以我们分两批进入。看完的人就很开心在田野上拍照,这么一大片田野真的好棒。从这里可以看到我们的北边,公路的另一侧,有一座仿佛顶端被人为削平的小山丘,突兀的出现在一大片平坦的田野中间。这座造型别致的小山丘叫做Silbury Hill,是人工堆出来的,据说是欧洲最大的人造山,大约修建于公元前2400多年前,也是Avebury World Heritage Site一部分。为了保护考古资源,现在我们只能远远的看一看,不允许踏足这座神秘的小山。导游说关于这座“人造山”有各种各样的传说,比如山下埋着宝藏啦,或者站在山顶可以接受神秘的力量啦,不过,考古学家说,虽然这座山肯定很重要,但是这山里啥都没有。

古墓探险结束,我们继续出发,大家都有点小激动,因为我们终于要去此行最重要的目的地——巨石阵。遗憾的是,整个下午一直很给力的天气开始变卦,乌云越来越浓,雨越下越大,等到了巨石阵,已经是凄风冷雨的景象,希望的巨石阵落日是毫无希望了。

 The Stonehenge (巨石阵)



前面说过,special access是没有门票和导览器提供的,游客中心也已经下班,(不能逛纪念品商店啦)。所以我们下了大巴就直接绕到游客中心背面等景区的穿梭车,special access有人数限制,我们依然是分两批进入。每批可以在巨石阵内圈待半小时,时间到了之后,可以继续在外面逛。
巨石阵没有被后人修复过,所以这里的石头比Avebury Stone Circle的高贵,严禁触碰,因为这些石头表面附着的泥土和生长的植物对于解密巨石阵具有重要的价值,如果被触摸的话就有可能影响准确性。现在的科学研究已经基本上可以证实,这些几百吨重的巨石都不是就近开采而是从很远的地方运过来的,这个结论的依据之一,就是这些石头表面生长的一些植物是附近方圆多少里都没有的。而且历经了几千年的风雨,这些石头表面已经形成了自己的微型生态圈。小时候看到巨石阵的照片时,很好奇上面横着的那些石头为什么经历了几千年不会滚下来的,后来看了纪录片才知道横着的石头和竖着的石头是通过榫槽固定的,横的石头上被打磨出凹槽,竖着的石头顶端打磨了相应形状的凸起,刚好吻合。可惜人工的精巧抵不过时间,还是有部分倒塌的,我们也因此有幸可以近距离观察那些打磨的凹槽。看起来并不精致,但是想想在什么金属工具都没有的年代,人们就是靠石头与石头的撞击来打磨,确实不可思议,更不要说怎样把这么重的石头弄到其他巨石的顶上。

虽然景区不提供讲解员,但是景区的保安特别热情,主动给大家义务讲解,还告诉我们不要相信巨石阵可以治病的说法,因为他在这里工作的那么多年了,一点变化都没有。保安还打开自己手机的电筒,指点我们看强光照射下的石头表面,可以看到石头的表面有很多闪闪发光的晶体,据说太阳光照在上面的时候特别美。

说实话,坐在穿梭车上看到巨石阵出现在地平线的时候,还是有点小失望的——原来巨石阵那么小啊!真的站在了那些远古的巨石下面的时候,也没有感受到想象中的那种宏伟壮阔的感觉。作为一个见惯了高楼大厦的现代人,这些石头一点都不高大,但是想想手无寸铁的远古人类,因为一种我们至今没有确定的目的,千里迢迢把这些石头运到这里,摆成这样一个神秘的形状,真的很神奇。想象一下,四千年前,也许曾经有一个人站在和我同样的地方,注视着同样一块石头,或者是膜拜这块石头,真的是一种难以言喻的体验。

天气总是不随人愿,我们冻得瑟瑟发抖看完巨石阵回到车上的时候,天晴了,于是我们就这样与夕阳下的巨石阵擦肩而过。回伦敦是往东开,所以透过车窗可以看到红彤彤的太阳慢慢西沉,慢慢离我们远去。这是我第一次在这么干净的地平线上看到落日,好美。

 Day 6: 汉普顿宫(Hampton Court Palace), 白金汉宫(Buckingham Palace),西区(West End )歌剧魅影(The Phantom of the Opera)

早早定了周二晚上的歌剧魅影,原定计划白天去圣保罗大教堂、国家美术馆,但是因为心心念念周末因为火车取消没有去成的汉普顿宫,所以忍痛舍弃大教堂,后来实际上是在汉普顿宫逛到关门,坐火车回伦敦后去白金汉宫门口坐了坐就直接去West End 看歌剧魅影了。旅行的乐趣在于做计划,而旅行的意义在于随时随地打破计划。

 Hampton Court Palace
位于伦敦市郊,可以刷Oyster乘坐火车前往Hampton站,在Waterloo或者下一站Vauxhall都可以搭乘。(Hampton Court那一站没有闸机,出口处有一个旧旧的Oyster刷卡机,非常不起眼,出站时一定不要忘记拍卡)
属于Historic Royal Palace 管理,门票21磅,London Pass包含,单独购买门票可以在出口转换成年卡。
门口的玫瑰园等花园免费参观,Maze(迷宫)需要凭Hampton Court的门票进入,或者单独购买门票,4磅左右。
提供免费audio guide。

Hampton Court火车站和Hampton Court Palace中间隔着一条河——泰晤士河。原来泰晤士河并不是只有市中心那一条段的。所以从这里可以坐游船沿着泰晤士河去伦敦市区,有时间试试看吧。

同样是皇室的宫殿,相比温莎堡,汉普顿宫的风格更豪放派的一点,如果温莎堡是精致,那么这里应该算是华美,用专业术语来描述,是早期部分的都铎风格和扩建部分的巴洛克风格的大气融合。
一进入就被气派的大厨房(Henry VIII‘s Kitchens)吸引,巨大的厨房为了喂饱亨利八世庞大的宫廷而专门修建,据说每天都要为600多人准备两餐饭。厨房的每一个房间都非常高大,挑高的天花板,粗粝的墙壁,一个巨大的壁炉正在燃烧,空气里都是木柴燃烧的香味。一位穿着都铎时期服装的白胡子大叔坐在炉边缓慢的转动着一支金属的烤叉,上面穿着三大块上好的牛肉,让人垂涎。可惜,柴是真柴,肉却是模型。旁边的木质大桌上还放了几块待烤的牛肉,可惜同样是假的。

相连的房间继续还原历史,鱼、肉、面包等食物都栩栩如生,一把把香草倒是真的,有种穿越到都铎王朝的感觉。继续往前进入酒窖,橡木桶摆的满满当当。可惜,眼前的一切都只能看不能吃。
酒窖外面的纪念品商店继续延续都铎宫廷的厨房风格,极尽奢华,中间的长桌被布置成宫廷的宴会桌,售卖的商品混杂在模型中间,非常丰盛,如果不是价格不菲,件件都想抱回家。幸好,隔壁还有间开在都铎大厨房的餐厅——Privy Kitchen。就餐区域就是曾经伊丽莎白的私人厨房,宽敞的大厅,粗糙的白墙,厚实的木头餐桌,连屋顶上方悬挂的铸铁蜡烛台也是仿古造型。餐厅供应的主食只有不同馅料的派和pocket potato两种,虽然简单但是热乎乎的很适合下雨天。

crumble质感的蛋糕,是我喜欢的厚实风格,吃到口中有颗粒感,温暖的肉桂香味,但是真的好甜好甜,在英国吃到所有甜品都是这个甜度,后面我已经可以自觉抵御那些蛋糕美味外型的诱惑了,也难怪他们要立法限糖。

饱餐一顿后,继续逛宫殿。Hampton真的好大,逛着逛着就会迷失。当然你一定不会错过它雄伟的大厅(Great Hall)。大厅以造型精巧的hammer-beam roof (或者可以翻译成一种长的像锤子的梁木?)和覆盖墙壁的精美挂毯而出名。不过,我们这些普通游客更在意皇室的八卦,跟着导览器的介绍,可以在入口旁边的柱子上找到安妮与亨利的姓名缩写,安妮成为王后以后,宫殿的很多地方都刻上了安妮与亨利的姓名缩写,安妮被以叛国罪处死后,这些浪漫的缩写被全部铲平了,然而不知道是因为工匠的粗心还是别的什么原因,有一个角落里的缩写被遗漏了,一直保留到现在。

英国其他宫殿城堡一样,汉普顿宫每天也会有类似情景剧的互动表演,工作人员打扮成历史人物,表演一些著名的历史事件,随门票派发的导览图上有当日的活动介绍。在大厅正好碰上一个表演刚刚开始,一个男贵族正在一群游客中间讲什么,赶紧跟过去凑热闹,跟着他穿过大厅后面的一个房间,进入一个走廊,又来了位lady,两个人很紧张的说了一通,然后问我们是不是都是皇后的侍从,如果是的话就到里面的房间来,房间里面坐了个大臣模样的人,原来是要“审问”我们。大臣给了靠近他的几个游客一人一张台词后,开始“审问”。听了半天发现调查的是Queen Catherine,之前的lady是Catherine的侍女,带领我们过来的男士应该也是和Catherine比较亲近的人,他俩自然也接收了审问。审问结束后,一行人又回到刚才经过的房间。侍女和那位男士已经在那里,正在急匆匆的试图打开一直被锁上的箱子,赶到的大臣非常凶的制止了他们,向人群发问谁有钥匙,一位女游客主动“告发”:说男贵族之前把钥匙给一个小伙子了(我很好奇这位告密者是不是提前安排好滴),小伙子(也是一个游客)只好乖乖交出钥匙,箱子被打开,从里面发现一封Catherine写给别人的情书,于是这两位企图掩盖罪证的男女被大臣宣判有罪,然后我们这一帮王后的侍从也就被dismiss了。表演到此结束。
Catherine Howard是亨利的六个老婆中的第五个,继Anne Boleyn之后亨利处死的第二个老婆,罪名同样是叛国(通奸)。据记载,Catherine被逮捕前正在Hampton Court Palace和女伴练习舞步,当卫兵前来逮捕她时,她拔腿就跑,想要去找她的Henry求情,可惜亨利八世已经拒绝见她。这段绝望的奔跑也成了萦绕汉普顿宫的鬼怪故事之一,据说,至今仍然有人在她曾经跑过的地方听到女子哀怨的哭喊声。

花园是汉普顿宫的另一大特色,今年刚好是英国历史上一个著名的园丁Capablility Brown诞辰300周年,汉普顿宫的花园主要就是他设计的,花园主题的纪念品商店旁边有一个关于这位花匠与汉普顿宫的小型展览,包括一些手绘的设计图纸等。小小的展厅特别安静,一张张精心绘制的草图体现了英国上流社会对花园的痴迷,几天之后,在Cotswolds一栋栋缀满鲜花的乡间小屋前,我们感受到了英国百姓对园艺同样的热情。
从宫殿东侧出来,迎面的半圆形大花园是Great Fountain Garden,大大的喷水池和工整的几何形布局非常符合印象中欧洲宫廷的样子,花园里的道路都是粗砂石铺成的,虽然看起来有点未完工的感觉,但是吸水性超强,刚刚下完大雨也没有积水,可以很开心的逛花园。道路两边的树木多数被修建成巨大的圆锥形,敦敦实实的,和都铎风格的城堡很搭配。

买门票时工作人员给了好几种地图,其中有一张花园导览,标明了不同的花园位置和相应的最佳观赏季节。我们赶上了玫瑰园的尾巴,9月份是葡萄园的葡萄丰收的季节,那时候来,还可以尝一尝亨利八世的葡萄园自酿的葡萄酒。
玫瑰园在汉普顿宫西北侧,景区范围以外,出大门右拐,无需门票。已经进入景区的游客也可以放心的出来,赏完花可以凭门票重新进入宫殿。
我们在寻找迷宫的途中意外遇见的玫瑰园,一进去立刻被迷住了,全是玫瑰,各种颜色的玫瑰,粉红色的、淡黄色的、白色的,而且园子里一个人都没有,这些花儿们安安静静的开放着,娇嫩的花瓣上还带着水珠,是刚才的那场雨。英国人喜欢把玫瑰种在墙边,然后用细铁丝把花茎一点点固定在墙上,让它们顺着墙壁生长,于是红砖墙上也开出美丽的玫瑰花来,红砖墙的后面是同样红砖砌成的汉普顿宫,玫瑰与城堡,只是差了童话里的公主与王子。被那些影视作品洗了脑的我,也愿意相信,当年还没有发胖的亨利刚刚爱上安妮的时候,他们在玫瑰园里散步,应该是很美的一幕。

玫瑰园的隔壁是国王的菜园子(Kitchen Garden),不大的院子被分割成不同的区域,栽种了不同的蔬菜,旁边的小黑板上写着今天出售的蔬菜种类,还有菜园管理人的小屋,里面的陈设栩栩如生,好像真的有个勤劳的园丁每天在里面工作。
穿过菜园,外面的树林开始呈现出自然的风貌,没多久就到了大名鼎鼎的Maze(迷宫)。这个不起眼的迷宫建于1700年,是英国现存最古老的hedge maze(树篱迷宫),可惜现在的迷宫只是当年的一小部分。总是在欧洲的古装剧里看到绅士淑女们在迷宫的角落窃窃私语,据说其实这也正是欧洲宫廷热爱修建迷宫的目的——“方便偷情”。
Maze需要凭汉普顿宫的门票进入,也可以单独买票。官方的介绍煞有架势,说是这个迷宫很难,Three Men in a Boat中的主人公Harris在领着别人进来参观前声称这根本就算不上“迷宫”,只要在遇到的每一个岔路口选择右拐,10分钟就可以走完,结果是在里面走了好几个小时;而帕丁顿熊沿途撒上美味橘子酱才得以成功走出迷宫;2010年的伦敦奥运会在传递圣火时也曾到访迷宫,火炬手没费一点周折就顺利到达迷宫中央,所以大家都认为他们肯定是得到了某种帮助。
我在进入迷宫前还真有一点点担心迷路来不及赶回West End看剧。实际上,这个声名远扬的迷宫着实小。刚开始走的时候总是遇上死路,尤其是两次碰上的两位外国女士,在第二次碰上我们的时候表情夸张,好像撞到了过去的自己一样,营造出紧张气氛。不过,我们紧张了没几分钟,就在经历了几次回头路后顺利抵达迷宫中心。这里有个大大的金属相框,顺利走进迷宫的,别忘了留个影哦。如果你不想再大费周折找出口,可以从旁边的快速通道直接出去,我们自然是选择从迷宫出去,我们没有Paddington Bear的橘子酱,所以再次走进死胡同若干次。
从迷宫返回宫殿门口,时候也不早了,我们放弃了宫殿里没来得及看的部分,顺着旁边的泰晤士河散了会步,看了会悠闲高冷的鸭子和天鹅们,就坐火车回伦敦城了。

滑铁卢火车站下车后,发现时间还充裕,跑去白金汉宫转悠了一圈,都在伦敦待了5天了还没有去女王的官邸看一眼,着实说不过去。

 Buckingham Palace (白金汉宫)
女王在伦敦时的官邸,平时不向游客开放,但是夏季会有几个月开放,需要在官网预约参观。(Westminster Palace,也就是议会大厦,也是一样的,夏季休会时向游客开放但是需要提前预约)

所有去伦敦的游客应该都会去看一眼白金汉宫吧,即便是没有换岗仪式可看的傍晚时分,这里也依然被来自世界各地的游客大军所占领,晒太阳的,拍照的,发呆的。断断续续的下了一天的雨终于停了,阳光灿烂,维多利亚女王的雕像威严的看着她的国家,看着这些无所事事的游客们,她的雕像上方,镀金的胜利女神塑像熠熠生辉。有部纪录片里专门提到这尊胜利女生的塑像,说很多人已经忘记了维多利亚女王的名字的原本意义——Victoria,胜利。

The Mall 驶过一辆萌萌的粉色出租车

West End离白金汉宫不远,顺着维多利亚女王面向的大路——the Mall往前走,经过不记得第几个路口向左转就是了。

 The Phantom of the Opera(歌剧魅影)
地点:Her Majesty‘s Theatre,West End
时间:周一至周六每天晚上都有场次,19:30开始,周三和周六还有下午场,2:30开始。
购票:各大购票网站提前预定,或者当天去West End街边的红色售票厅捡漏。我是提前很久在Ticket Master上订好了票,可以选座,开场前2个小时去票房取票即可。
票价:Ticket Master上显示最便宜的是28磅,位置越好越贵。我们买的是Grand Circle,算是第二便宜的区域,同样区域根据视野的不同价格也有差别,我选了第F排,位于二楼比较靠前的位置,座位号16和17座,在一排的中间,视野很好,完全无遮挡,含服务费的票价是46.05磅,另外收了3磅的取票费。

歌剧魅影无论是音乐剧还是电影还是小说,我俩都没有看过,只知道大概的情节,本想找个台词预习一下英文,搜了半天只找到小说,也就没有去看。具体内容我就不剧透了,真的很美。
座位中间的扶手上有望远镜出借,1英镑一次,投进去就可以把望远镜取出来来啦,看到好多人都借了我们也弄了一个,果然很好用,可以看清演员们的面部表情哦。电影里的坐在剧院包厢的贵族老爷太太们不是都喜欢拿着一个望远镜嘛。
西方人对知识产权非常重视,不仅演出过程中不可以拍照,即使中场休息的时候,也不可以对舞台进行拍摄。演出开始前,舞台四周精美的装饰都是用白布罩起来的,演出开场才会打开。
进场前就有工作人员在出售官方的画册,有5磅的单本画册和更贵一些的包含一支玫瑰的套装。La Délicatesse 里面有个奥黛丽塔图和闺蜜在剧院门口售卖演出画册的场景,当时以为不过是节目单,不理解为什么散场了还会有人买,现在才知道是演出的介绍和剧照。中场休息的时候一位工作人员拿着画册过来推销,用一种特别有魅力的声音说只要5磅哦,绝对是最棒的投资,然后我们就被鼓动了,买了一本,虽然到现在也没有认真看,但是这种拿着小望远镜看剧并且付钱买画册的感觉真的好有趣,仿佛穿越到电影里。
剧场没有着装要求,但是我觉得穿的稍微漂亮一点,看剧的心情也会变好哦。考虑到这次行程有下午茶和音乐剧,所以我带了一条无袖小连衣裙和黑色平底小皮鞋,营造出一点小小的仪式感。

看完歌剧魅影出来,附近的剧院都差不多散场时间,街上熙熙攘攘好热闹。往前走没几步就到了著名的Piccadilly Circus,果然是车水马龙人山人海,那个非常像爱神的小天使的雕塑下面坐满了人,简直到了人挨人的程度,很好奇为什么一定要坐在那里?London Pride活动再过几天都要开始,所以那块著名的显示屏上滚动播放着不同企业、政府部门支持LGBT权利的宣传广告,也许这只是为了争取消费者和政治资本,不过看着显示屏上巨大的Pride,看着旁边不同肤色的面孔,觉得至少在此时此刻,不同的价值观和平的相处着,如果这个世界都是这样多好。

伦敦之行的前半段也就以这个完美的戏剧之夜告一段落了。

 Day 7: 海德公园(Hyde Park),坐火车去卡迪夫(London Paddington → Cardiff Central),卡迪夫市中心(Cardiff Centre )(吃午饭和逛街),卡迪夫湾(Cardiff Bay )

短短的6天,根本没有看够,于是临走前的早上,check out后又拖着行李箱去了趟周日晚上下雨没有去成的海德公园,在匆忙中享受一下蓝天白云绿草地的惬意。
 Hyde Park 海德公园
免费开放的大公园,里Paddington Station不远,逛了公园后步行去Paddington坐火车。

和Kensington 相比,Hyde豪放派一点,少了点宫廷的景致,多的是360度无死角的大草地。伦敦这样寸土寸金的大都市,竟然会有如此纯净的地平线。

跟着导航往Paddington走的路上,意外走进这条美丽的小巷,阳光灿烂,安安静静的两层小楼,白色的砖墙衬托着红、白、粉三色的天竺葵,真想在这里坐下晒会太阳再走。

卡迪夫,火焰与海水

到达英国的第7天早上,我们收拾行李,一步三回头的离开伦敦,坐火车前往Cardiff。

Cardiff是Wales(威尔士)的首府,和伦敦相比是一个非常小的城市。不过,小只是我们的感受,维基百科说,Cardiff是威尔士地区最大的城市,也是英国第十大城市。后来在Cardiff Centre遇到的那位做市场调查的阿姨很自豪的跟我们介绍她的家乡Cardiff,说这几年Cardiff和以前大不相同了,变得像一个国际化的大都市了,我记得她用了metropolitan这个词。
Cardiff 作为威尔士首府的时间并不长,至今不过60多年,但是这个城市本身的历史却悠久而曲折,用两个词概括,就是火焰与海水。海水不难理解,Cardiff位于英国的南部,靠海,自1830年Bute 侯爵修建码头开始就成为重要的港口城市。今天,到Cardiff来旅游的人是一定要去Cardiff Bay吹吹海风的。火焰,是煤矿燃烧的火。威尔士地区有很多煤矿,以至于威尔士曾经总是与煤矿工人的形象联系在一起,Cardiff本身虽然没有矿藏,但是威尔士地区产出的煤都是在这里的港口被装上轮船运走的。我们此次没有时间进一步探访威尔士的田园风光和矿工文化,但是却在Bute Park里的威尔士球迷身上感受到了威尔士人火一样的热情。 


刚出火车站就感受到了卡迪夫与伦敦的强烈反差,这里有种工业化的小城市的感觉。

订的YHA在城市边缘,从火车站往YHA走,越走越荒凉,其实离市中心不过步行15分钟的距离。

 Cardiff Centre (卡迪夫市中心)
卡迪夫的市中心,不算一个严格意义上的景点,但是National Museum Cardiff,Cardiff Castle,Bute Park以及我们两次错过的Cardiff Market都在它旁边。
这里也是一个很不错的商业中心,John Lewis(英国一个老牌连锁百货),Boots以及各种品牌的门店都很齐全,我就是在这里买了心心念念的马丁靴。也许比不上伦敦,但是这里好在游客少,顾客都没几个,可以慢悠悠挑选。在Cardiff的两天里,我们在这里逛了两遍,吃了四顿饭,当然也可以理解为Cardiff的景点确实不如伦敦那么多,以至于我们有时间心平气和的逛商场和吃饭。

第一顿饭是攻略上备受推崇的Burger & lobster。
和Nando‘s一样,Burger & Lobster 同样是中国游客的心头好,几乎每篇游记都推荐,也是连锁,英国大城市都有,之前在伦敦一直没空坐下来好好吃,所以我们到了Cardiff的第一顿就定在这里,在YHA 安顿妥当就直奔central来吃大龙虾。
Cardiff Centre的这家Burger & Lobster位于市中心那条挺宽的步行街上,就是连着Hayes Bridge Rd的那条街,Miller & Carter Steak House 的二楼,一楼的入口不怎么明显。到店里的时候已经下午2点多,偌大的餐厅只有两桌客人,还全是同胞,当时真的有点小失望,千里迢迢跑来,总想吃点异国特色嘛。服务员拿来菜单,啪啦啦介绍了一堆,主菜的选择不少,已经不是Yelp上几年前的点评里所说的没有menu只有墙上的四道菜可供挑选。我们选了original系列,也就是曾经写在墙上的那几道菜,一份烤龙虾,是on shell的,连着壳完整的端上来;一份Lobster roll,是把龙虾肉剔出来拌上酱汁和配菜加在烤过的吐司中间,本身也是非常美味,虾肉实实在在,但是相比之下我们还是更爱整只上桌的大龙虾。

龙虾我们选了先steam再grill的做法,不爱烟熏火燎的,也可以选择单纯steam的做法。龙虾很大很新鲜,烤好后从中间纵向剖开,露出Q弹饱满虾肉,直接吃或者配上柠檬奶油酱汁都很鲜美。
餐厅很贴心的提供了一次性围裙和剔龙虾肉的小工具,餐后也有湿纸巾奉上。所以大可不必担心如何用刀叉对付这只大家伙,绅士的英国人面对龙虾的美味也是要用手的呢。
Lobster实在是太美味,所以我们在伦敦也是英国的最后一餐,忍不住又去吃了一顿。

在Cardiff的两顿晚餐也是在市中心解决。主街道的两边有很多小巷,里面藏了不少小餐馆。当天晚上的选择是一间装修挺漂亮的墨西哥风味小快餐店,有点像是小清新版本的Kebabe,可以选卷饼或者放在碗里,然后选肉、蔬菜、酱汁什么的,还不错。英国像样点的餐厅比如Burger & Lobster实在太贵,所以这次行程大多数时候还是靠这些快餐度日。
第二天晚上选择了隔壁一间看起来挺简陋的BBQ,一个不知道是南亚裔还是中东裔的大叔兼任收银员、外卖接线员和厨师,收完银就去后厨现烤,虽然态度冷淡,但是鸡肉烤的特别香,价廉物美。我们点了一份烤鸡肉组合,一份羊肉的Kebabe, 配薯条和软饮,吃的挺开心。

吃完大龙虾逛了会街,买了心心念念的马丁靴,发现天气依然晴朗,决定把原计划下午去的National Museum往后挪,趁着好天气赶紧去Cardiff Bay看海。在腐国旅游,好天气比计划更重要。
从Cardiff Centre到Cardiff Bay 有公交车直达,可惜我们没有足够的零钱,而Cardiff的公交司机偏偏是不找零钱的,于是索性选择了步行。
一路上冷冷清清,路边是一户挨着一户的独门独院的住宅,小小的前院,有的精致,有的马虎,但是始终看不到什么行人。

从市中心到海边不是很远,随着海鸥越来越多,Cardiff Bay到了。
海湾边的有一个叫Mermaid Quay的商业中心,有一些类似Pizza Express的连锁餐厅,也许是工作日的缘故,没什么生意。
Cardiff的好几座标志性建筑都在海湾边上,造型别致的Welsh National Assembly (威尔士国民议会)和Millennium Centre给海湾增加几分未来感。
相比之下,大名鼎鼎的Doctor Who Experience倒显得挺低调。这个Experience类似于一个小型的环球影城,重现了一些电视剧中的景点场景,除了参观不同年代的Tardis,据说还可以和Doctor Who互动什么的。我是在决定去Cardiff 之后才知道有这么个Doctor Who,出发前恶补了好几季,可惜并没有培养出足够的热情,所以也就没有舍得掏那十几磅的门票。

Experience的主建筑旁边有个小小的Tardis,藏在角落里,很容易错过,不知道为什么做的如此低调?

大概是Tardis的能量作祟,雨开始越下越大。英国的雨总是伴随着妖风,更不要说在这海湾边上,打伞毫无意义,于是在不远处的公交站躲雨,这里的公交站很贴心的安装了透明塑料的墙,所以完全不会被雨淋到,大概设计的时候就考虑到了妖风的存在吧。
躲雨的时候,看到好几个人冒雨在跑步。唉,所以说人家身体素质那么好,也不光是吃牛肉喝牛奶养出来的。
雨小了之后开始晃悠悠往回走。
路过一个铸铁的雕塑,远看像一艘船的骨架,但船底却做成了合上眼睛的人脸,是纪念附近一次海难的。

Wales Millennium Centre
位于Cardiff Bay 边上,2004年开幕,是一个集剧场、展览等为一体的文化中心。

走进大厅,有一种全Cardiff的人都在这儿了的感觉,从上午到达Cardiff到现在,第一次看到这么多人。基本都是三三两两的坐着聊天,也不知道是在等待晚上的什么演出,还是仅仅是聊天。
欧洲人民真的是好爱聊天,,仿佛他们最主要的娱乐活动就是聊天,在海边坐着聊天,在小酒馆点一杯啤酒聊天,白领们周五下了班端着啤酒站在酒吧门口聊天,还有像Pizza Union 那种放着音乐人声鼎沸的餐厅里,扯着嗓子聊天。。。

Millennium Centre 的正门安放了一件装置艺术品,一大片粉红色的小灯泡,好像是纪念在什么战役里牺牲的士兵。如果天色再暗一些,一定更美。 

步行回到Cardiff Centre解决了晚饭,在Tesco储备了矿泉水和水果后,走回YHA,就结束了Cardiff的第一天,比起前几天伦敦的行程,悠闲了好多。

回YHA的路上经过南威尔士大学。Cardiff的很多建筑都带有浓浓的未来感,学建筑的大概可以来找灵感。

 Day 8 Bute Park,National Museum Wales

在Cardiff的第二天特别威尔士,早上吃了看起来很本土的威尔士大热狗,还莫名其妙参加了一个关于超市水果品质的市场调查,然后在公园里闲逛看卡迪夫遛狗,下午和球迷们一起在草地上冒雨看了半场欧洲杯直播,最后才匆匆跑去博物馆看莫奈和罗丹。

原来的计划其实是这样:早上去逛位于Cardiff Centre的Cardiff Market,买些小吃带去Bute Park野餐,下午去参观National Museum Cardiff。
 Cardiff Market
Cardiff Marke位于卡迪夫市中心,St John the Baptist Church的斜对面,大概类似于伦敦的Borough Market,就是一个漂亮的农贸市场,据说早在1700年就开始交易,当时还有很多活的牛羊在这里等待出售,现在除了各种蔬果肉类,还可以买到很多具有当地风味的小吃,好像也兼卖诸如手机壳等的杂货。可惜,就像我在伦敦的时候终究没有抽出时间去Borough Market,我们也同样与Cardiff Market擦肩而过,第一天傍晚经过的时候,市场已经关门,第二天早在去市场的路上被一个小吃亭诱惑,吃得太饱,想着下午消化了再来,等下午想起来再去时市场又已经关门了。现在真的超级后悔又想不明白,为什么那天早上不先进去转一圈。
Cardiff Market的营业时间是早上8点到下午5点半,英国天黑的晚,容易忘记时间,如果下午去一定要看好时间哦。

虽然错过了Cardiff Market,不过那个半路遇到小吃亭真的是让人惊喜。这个简易的小吃亭叫Bwyty Hayes Island Snack Bar,位于Cardiff Centre的主街道上,晚上关门也挺早,但是早上经过的时候生意特别好,所以我们也凑热闹去那里吃早餐。

小吃亭以售卖类似热狗的三明治为主,本地人都只要一、两种馅料,我们禁不住诱惑还是买了full loaded,有点都像是把full English Breakfast夹在面包里吃的感觉。一口要下去超满足,自助的酱料区有各种酱料,加到过瘾。香肠和培根的味道都特别正,就是那种大口吃肉的感觉,还有几片货真价实的厚切Black Pudding,这一顿分量太足,以至于我们一直到傍晚都没有饿,直接跳过中饭。

吃完早餐抹抹嘴准备去Bute Park,路上被一个可爱的老阿姨拦住,很客气的问能不能做一份市场调查,我们竟然也就鬼使神差的同意了,跟着她进了调查机构在旁边的St David's Hall里租的房间,里面忙忙碌碌的工作人员几乎都是上了年纪的大婶,估计也是在家闲着出来赚点外快。调查内容是蔬菜水果的品质,调查员会先问一些基本的问题:年龄、喜欢去的超市、买蔬果时最关注的是包装、品牌还是品质等等,然后确定有没有不吃的蔬果,签字同意调查后,调查就正式开始了。第一个品种是小番茄,调查员端来一个托盘,托盘里放了5碟不同品种的小番茄,每品尝一种后,给它的甜度、口感、品质之类的指标打分,然后喝一点水漱口,继续品尝下一个品种,品尝完每一种之后,再做一个比较,按照喜欢的程度排序。第二种是牛油果,不知道是不是因为比较贵,只弄了3碟,而且切的特别小。工作人员介绍说这是帮超市做的市场调研,不知道苏果会不会聘请调查公司做这种市场调研?调查结束后还有小礼品,圆珠笔一支。领我们来的阿姨又特别热情的送我们下楼(其实是下楼寻找新的调查对象),还问我们喜不喜欢Cardiff,很骄傲的说现在Cardiff经常能看到不同国家的人,也开始变成大都市了。(我默默的和伦敦比较了一下只好呵呵了)阿姨说她的儿子就在伦敦的劳埃德银行工作。英国的年轻人大概也像我们的年轻人一样,纷纷奔向北上广,把美丽的家乡留给了父母和游客。

从St David‘s Hall出来,经过了Cardiff Market,此时已经可以看到不远处街对面的Cardiff Castle。

 Cardiff Castle
开放时间:9am-5pm
成人票:12磅。

Cardiff Castle 这个景点其实包括了零零散散不同历史时期的好几座古建筑。最外面的高大威严的城墙一样的建筑叫Black Tower,建于13世纪,现在是景点的大门,进大门不用买票,进去之后右手边才是售票处,里面看起来不大,左前方的小土坡上有个城堡状的建筑,Norman Keep,建于12世纪,这个就需要买门票才能参观了。在伦敦逛了好几天的城堡宫殿,我们都有点审美疲劳,很快就达成了不进去参观的共识。于是在门口拍了几张到此一游的照片后,直奔隔壁免费开放的Bute Park。 

走到公园大门之前的有一段挺著名的墙,名字很直白——Animal Wall,墙上每隔一段都用石头雕刻了一个动物,有狮子、熊等等。有些已经部分毁损,现在看到的是经过修复的。在那个年代想到在城墙上雕塑动物也是萌萌哒。有趣的是,介绍上说20世纪30年代,一家地方报纸刊载了一部以这些石头动物们为主角的连载漫画,于是当年卡迪夫的孩子们都以为这些动物到了晚上会活过来,就像博物馆惊魂夜一样。


 Bute Park
门票:免费

Bute Park曾经是Bute家族的私家领地,后来第五代Bute侯爵将这块地方捐给了市议会,于是Bute Park就变成了免费的公众公园。
Bute Park很大,占地130英亩。和伦敦的那些皇家花园相比,Bute Park更加平易近人,除了零星的园艺设计,大部分地方还是未加修饰的自然景致,游客与伦敦的花园们相比也少了很多,大多数是领着汪星人来散步的市民。英国人似乎更偏爱大狗,这些大只的汪们在公园里到处撒欢儿,忍不住感叹人口密度小就是好,连汪星人的幸福指数都随之提升。

一个老先生坐在长椅上看书,一直保持这个姿势,特别入神。

逛着逛着,我们发现不断有身披红龙旗帜的威尔士球迷们进入公园,P童鞋说今天刚好是欧洲杯小组赛英格兰对战威尔士的日子,他们大概是来给球队加油助威的。不过为什么要到公园来。跟着球迷们走了一小段才发现,BBC Sports作为主办方在公园竖起了一块巨大的显示屏现场直播比赛,两边早已搭好了售卖啤酒和小吃的摊子。直播现场对公众免费开放,通过安检就可以入场,于是我们也进去凑热闹,在临时小吃摊买了两杯啤酒,就冒充起威尔士球迷来。

球赛还没有正式开始,最靠近的大屏幕的真爱粉已经开始自high,不时看见烟雾弹和啤酒等各种东西伴随着欢呼声飞出人群。可惜Cardiff 的天气实在不给力,一开始还只是阴沉沉,等比赛一开始,雨也开始越下越大。当然,对于英国球迷来说,这点雨跟不算什么,几乎没有人离场,我们前面有个身穿红色球衣的大叔,不断的拧衣服下摆的水,还是目不转睛的看着大屏幕。第一次在这种环境下看球,心情好激动,也情不自禁的盼着威尔士进球,鬼使神差的,半场快结束后,还真的被威尔士踢进一球。伪球迷终究还是不够坚定,上半场结束后,一看时间已经到了下午3点,我们依依不舍的离开了热闹的直播现场,继续我们的游客行程。

走出公园,恶作剧一样的雨竟然停了,头顶重现干净的不像话的蓝天白云,Cardiff Castle门口游人如织,没有一点球赛的影子,一瞬间,我们又从威尔士的球迷变回了游客。

下一个目的地是National Museum Cardiff,促使我对这个博物馆念念不忘宁可放弃后半场球赛的,就是这位眼神朦胧的蓝衣女子。

Pierre-Auguste Renoir, La Parisienne, 1874

 National Museum Cardiff
位于卡迪夫市中心,Cardiff Castle的东边,卡迪夫市政厅旁边。(经过Cardif Castle继续往东走,经过一个地下通道后,迎面就是卡迪夫市政厅,左边是地方法院,市政厅右手边就是National Museum Cardiff)
开放时间:周二至周日,10am-5pm。

雷诺阿的这幅画是National Museum Cardiff最重要的艺术品收藏之一,稍微往后退几步,就可以将博物馆的另一件招牌藏品——罗丹的雕塑《吻》(The Kiss,Rodin)——同时收入取景框。这也是博物馆一张宣传画采用的拍摄角度。

罗丹的雕塑作品里有一种呼之欲出的张力,很迷人。展厅的另一个角落有一尊不大的年轻芭蕾舞女演员的雕塑,身体还带着一点没有褪去的孩子气,小腹微微鼓起,也没有做出优美的舞蹈动作,却自有一种动人的气质。

National Museum Cardiff 属于National Museum Wales,地方不算太大,虽然名字叫博物馆,但是最出名的却是这一屋子的印象派大师莫奈、雷诺阿、毕沙罗们的画和罗丹的雕塑,展厅名称是Frech Impressionism and Post-Impressionism(法国的印象派和后印象派)。

若不是看了LP的推荐,我真的不会想到一个威尔士的博物馆会收藏那么多法国印象派的大作,根据博物馆的介绍,这些作品大多数来自历史上非常出名的一对姐妹收藏家,后来捐赠给了博物馆。(欣赏完印象派,google了一下比赛结果,威尔士还是输了,2比1,好遗憾啊)
博物馆的一楼是自然历史部分,Natural History,展厅布置的非常用心,可惜快到闭馆时间,来不及仔细欣赏了。 

意犹未尽的走出博物馆,阳光依旧灿烂,我们坐在博物馆门口的台阶上晒了会太阳,留住在Cardiff的最后一晚,明天一早,我们就要和Cardiff说再见,去Cotswolds开始我们的英国乡村之旅。

National Museum Cardiff 隔壁的Cardiff City Hall。

科兹沃尔德:遇见Shire

Cotswolds不是一个城市,而是由位于威尔士东南部和英格兰交界地区的很多村庄和城市组成的一片区域的总称,Gloucestershire和Oxfordshire是这个地区最核心的两个郡。维基上说,Cotswolds的意思是“sheep enclosure in rolling hillsides”大意是圈养在小山坡上的羊,顾名思义,这片区域历史上因为养羊和羊毛贸易而兴盛起来,现在,这里是个田园诗一样的村庄群落,是英国仅次于湖区(Lake District)的第二大保护区,被定为an Area Outstanding Natural Beauty(AONB)——我也不知道这个称号究竟是什么含义。Cotswolds的田园文化是英国文化的根源,因此也被誉为英国的心脏,牛津,还有莎翁的故乡Stratford-upon-Avon都在这片地区。简单地说,在Cotswolds,你想要的所有英国田园风情都在这里。
很多人去英国会选择湖区,我也一度因为彼得兔而对湖区充满向往,可是时间有限我只能二选一。最终我还是被Cotswolds的照片打动了:蜂蜜色的石头小屋,屋前精致的花园,柔软的绿色山坡,像极了Bilbo Baggins和Frodo的Shire,好像门一打开,就会有一位笑眯眯的霍比特人衔着烟斗走出来,而一回头,巫师Gandalf正赶着一辆马车风尘仆仆而来。

 Day 9: Cheltenham,Bourton-on-the-water,Lower Slaughter

我们的Cotswolds田园之旅从Cheltenham开始。Cheltenham是Cotswolds核心区域偏西的一个比较大的城市,既有火车通往英国其他地区,也有公共巴士连接Cotswolds的大小村庄。对于依靠公共交通的游客来说,游览Cotswolds的基本方式是先乘坐火车到达类似于Cheltenham这样的交通枢纽城市,然后搭乘巴士前往不同的村庄,这些小村落都是没有火车站的。因为Cardiff位于Cotswolds的西边,所以我们选择了Cheltenham,如果从伦敦牛津或者北面过来,选择Moreton-in-Marsh会更合适。
Cheltenham生活便利,住宿选择比热门村庄丰富得多,性价比也比较高,如果是自驾的话,住在这里然后开车去各个村庄经济实惠。

Cheltenham本来是一个不怎么出名的小镇,在摄政时期因为发现了温泉,开发商在这里大兴土木,把安静的小镇建成了喧嚣的温泉度假胜地。时至今日,这里的火车站仍然叫做Cheltenham Spa,留下了时代的印迹。
Cheltenham Spa,也就是Cheltenham的火车站,离市中心很近,走路就可以前往。我前一天晚上才临时做攻略,发现市中心集中在一个叫做Promonade的地方,也有去Bourton-on-the-water 的公交车站,于是下了火车就导航到这里。Google说要做D2路公交车到White Chapel站,上车问司机去White Chapel的单程票,司机说2磅一个人,于是就买了票上车,结果没开一小会司机师傅就说到了。好心痛那4个胖子。

市中心历史悠久的海神喷泉(Neptune Fountain),建于1893年。

这是在下车不远处看到的一座建筑风格挺别致的教堂状建筑,没仔细研究是什么。

Promenade似乎也就是普通的商业街,在Yelp和TripAdvisor一顿乱搜后,我们决定去附近的Boston Tea Party吃中饭,据说那里早餐很棒。(在英国已经习惯了把早餐当做中餐时,因为很多店的早餐都是served all day的,大概他们自己也觉得早餐比较好吃吧)
没想到TripAdvisor比大众点评靠谱的多,这家餐厅真的美貌又美味。
餐厅走的是小文艺小清新的路子,腐国人民玩起文艺范实在是望尘莫及,一点点小优雅配上复古的强调,大概本来就是民族基因。服务生安排好座位后,自己拿着菜单去前台点单,点好后告诉收银员桌号,餐好后会送过来,跟Wagas一样的模式,挺适合这种偏快餐但是比快餐优雅一点的餐厅。
点了两份早餐,一份The Boss,类似于full English的意思,一份Bennidict Egg,都是装在白底蓝边的搪瓷碗里上的,全世界都爱的zakka风。The Boss特别棒,尤其喜欢烤过的小西红柿,是那种很好吃的连着把儿的一串,还有烤的小土豆好香。

期待已久的本尼迪克蛋倒是没有想象的那么好吃,比较简单。

欧美的美食网站都喜欢推荐各种smoothie,所以也入乡随俗点了一杯the Green,各种绿色蔬果mix的满满一大杯绿色,味道很清新,关键是喝的时候觉得每一口都是健康呢。这一天剩下的时间可以放心吃垃圾食品啦。

吃饱喝足,晃到终点站坐801前往Bourton-on-the-Water。90分钟一班车,提前看好时间哦。

801车站就在这个新月形的白色建筑旁边。

上了车就开始感受到乡村人民的友善,一位白发苍苍的老太太热情的招呼我们到窗户边上坐,说这里看风景好,又推荐我们坐巴士后半部比较高的位置,说那里视野更好。
英国所有地方一样,Cotswolds地区的巴士不报站,除了个别人流量比较大的站,其他的站都是要乘客按铃才会停。不过只要你不去那些冷门的村子,Bourton-on-the-water和Bibury这种大热的旅游景点是肯定不会错过的,只要外面的商店变多,开始看到一大波一大波的游客,就可以下车了。而且不用按铃,因为会有好多游客要上下车的啦。 

Cotswolds区域所有村庄都有巴士连接,但是班次不多,尤其是周末,很多线路会减少班次或者停开,一定要事先查好线路。这个网站非常好用,输入起点和终点就可以规划路线,并且显示发车时间。
www.travelinesw.com

对于依靠公共交通又时间有限的游客来说,强烈建议提前规划巴士线路并且选择合适的村子住宿,确定路线后提前预定好住处。
Cotswolds的住宿以民居改造的B&B为主,在比较热门的村庄,临街的民居几乎都是旅社,不过Cotswolds属于英国的热门景点,周末和假日还是建议提前预定,很多B&B不接受2天以内的住宿,这也限制了短途游客的选择。我大概提前1个月开始找住处,此时很多可选的都已经满房了。
Cotswolds地区的旅社几乎都没有使用Booking,有些是在自己的网站上做了预定系统,有的需要发邮件或者致电查询空房情况。有几个网站上有每个村子的住宿信息。
http://www.escapetothecotswolds.org.uk/
http://www.cotswolds.com/
另外,在TripAdvisor上搜索旅馆信息也很方便,而且大多数附上了旅馆的预定链接或者网站地址。

第一天:上午从Cardiff坐火车到达Cheltenham,下午从Cheltenham坐801路公交前往Bourton-on-the-Water,(40分钟车程)下午步行前往Lower Slaughter,晚上住在Bourton-on-the-Water
第二天:上午从Bourton-on-the-Water出发,搭乘9:45的855路公交到Bibury(35分钟左右),下午从Bibury乘坐855到Northleach(20分钟),在那里换乘去Oxford的巴士853(70分钟车程)。

如果计划去多个村子,可以找巴士司机购买Cotswolds地区的巴士通票Cotswolds Discover。 
http://www.escapetothecotswolds.org.uk/visitor-info/cotswolds-discoverer/

刚好手机里有当时用travelinesw查公交线路的截图,不用谢啦。(我查的是周末的路线,如果工作日会有不同哦)
Bourton-on-the-Water去Bibury的(中间会经过Northleach):

Bibury到Oxford的,中途在Northleach下车换乘

 Bourton-on-the-Water
被誉为Cotswolds的威尼斯,最出名的就是一条穿过村子的清澈小河以及河上的五座桥。

之前看到很多游记都抱怨Bourton-on-the-Water被开发过度,完全沦为旅游胜地,LP上很奇怪的只字未提Bourton,有人说这是因为这里太游客,所以LP都不高兴介绍了。但是没办法,这里交通方便住宿又多,所以最后还是把这里作为第一站。
下了车之后,果然都是游客,车站位于Bourton的主干道,迎面就是一间爱丁堡羊毛店(这间看起来特别像国内旅游景点旁边的纪念品商店,非常魔性的出现在我们去到的每一个城市,唯独没有在爱丁堡看到),一条窄窄的小河顺着道路流淌,横跨其上的五座石桥,传说中Bourton最著名的景致,感觉已经看完可以上车走人了呢。
可是已经订好了当晚这里的住宿,没法就这么抬腿走人。google导航去Red House——我们的住处。拐进主干道左侧的一条安静的小巷,没走几步,世界安静了,两边开始出现可爱的缀满鲜花的小屋,大部分都是用著名的蜜色石头(Honey Stone)建造的,每往前走一步都忍不住要拍照,随便取景都是一副画儿。还好刚才没有转身走掉。

拐了一个弯,蜜色的屋子间出现了一幢红砖小楼,走近一看,可不就是我们Red House,虽然不能住在honey stone 里面有点小失望,但是普通的红砖在这里反倒显得别致。

走进小小的安静院子,到门前按铃。好像是初次去别人家做客,一点点激动又有一点点的紧张。等了许久也没有动静,准备拨打门口贴的电话,这时候一个活泼的年轻女子出现了,她打开门,微笑的道歉,我是Katie,不好意思呀,刚才有一只蜜蜂一只在我的头上盘旋怎么样都赶不走她,一边还比划着赶蜜蜂的样子。跟着Katie到餐厅拿了钥匙,客厅很美,窗户朝着院子,窗边种了很多花,靠着窗户一溜摆了三张桌子,中间也摆了三张,Katie说,这是明天早上吃早餐的地方哦。

跟着Katie顺着窄窄的楼梯上到二楼的房间,楼梯旁边挂着好看的画,右手边第一间是我们的房间,打开房门,好美——比照片上还要可爱。房间的窗户正对的院子,视野非常棒,真想泡一杯红茶,坐在窗边晒晒太阳发发呆。不过我们在Cotswolds的时间有限,明天傍晚还要赶到牛津,只好简单休息后就出去当游客啦。Katie也让我们一定不要浪费了好天气,出去走走,她说下了好多天雨了,感谢你们带来阳光哦。

好不容易战胜了赖在屋子里喝茶看天的冲动,走出安静的巷子,回到喧嚣的河边。浅浅的河水清澈见底,河上和水边的鸭子们和游客一样多。兜了一圈,吃了一只不好吃的冰淇淋,我们决定徒步去Slaughters寻找宁静。
Slaughters是Upper Slaughter 和Lower Slaughter这两个村子的总称,Lower离Bourton近一些,西北方向,大概3km的样子。事先也没有认真攻略,就照着在Red House拿的一张比例尺十分不准的小地图比照着Google Map 出发了。

沿途随手拍,天空蓝的不真实。

走过了一条林荫道,并且经过了一个小学校后,左拐上一条大路,走了一会开始下大雨刮大风,若不是已经走了一半,一定往回走了。

路边发现一间远离游客大军的B&B。

主打honey stone新社区,正在开发中,太整齐干净了,有种古怪的气氛。

就这么凄风冷雨的走着,走到一条交通繁忙的公路前,穿过公路,到了一个养马的农场。农场右侧有一条窄窄的泥巴小路,还有个小牌子写着Public Path,(Cotswolds境内有很多这种Public Path,而且都有自己的名字,大概是供公众徒步的绿道,香港的港岛径什么径的估计就是跟他们学的)。将信将疑的顺着小路往深处走,走了一会,雨毫无预兆的停了,几分钟后,阳光灿烂,蓝天白云,除了湿漉漉的衣服头发,之前的雨毫无痕迹,好像是一场梦。

路边的风景也和天气一样柳暗花明,两边渐渐的出现了浓密的绿树和清澈的小河,没走多远,美丽的Lower Slaughter出现在眼前。这才是我要的霍比特人的小村子呀。

 Lower Slaughter

Lower Slaughter游客不多,除了一个兼做餐厅的旅馆,没有看到其他的商店和旅社,街道都安安静静的,偶尔会看到居民在自己屋前的花园里侍弄花草,真心感受到了英国人民对gardening的热爱。据说这种热情历史其实不长,二战时期屋子匮乏,政府号召人民在城市里开垦菜园,算是对英国女性进行了园艺启蒙,战后政府又为前线归来的人们建造了带花园的小房子,经历了战争伤痛的普通英国人民,高高兴兴的投入到园艺中。而不列颠岛的温带海洋性气候,虽然阴晴不定,却为花花草草们提供了生长绽放的最佳自然条件。

偷偷拍了张跪在地上松土的老爷爷。

河边有个小教堂,蓝天白云尖顶十字架,怎么拍都是一副画儿。

Lower Slaughter不大,我们逛了一圈,发了会呆,决定去刚刚来时在村口看到的旅馆兼餐厅The Slaughters Country Inn吃晚餐。餐厅里冷冷清清,几个服务生在吃东西,他们告诉我们说晚餐6点才开始,不过建议我们先去前台定位置,我们绕到前台一问,位置已经满了。
下午刚到Red House时,Katie问我们有没有预定晚餐,我们很茫然的说没有,她说最好是预定一下,今天是周末,人特别多,不预定会没有座位的,并给了我们一张她自己整理的比较不错的餐厅。我们当时挺不以为然,觉得哪会那么夸张呢。没想到这么安静的Slaughter,也已经满座!只好原路返回,去Bourton找晚饭吃。

特地拍下了这家旅馆的招牌,住宿早餐午餐下午茶晚餐一应俱全,你们去之前记得提前预定哦。

回Bourton的路上又开始下雨,等我们湿漉漉冷飕飕的终于回到Bourton,想赶紧找一间餐厅钻进去时,却被告知全部订满,这才开始后悔没有听Katie的提早预定。来来回回走了半天,终于找到一间没什么人环境也不错的餐厅,The Croft,就在河边上。
大概是对我们刚才狼狈找餐厅的补偿,这个Croft非常的好吃,我们点了一份海鲈鱼配芦笋烤土豆,一份牛肉配派土豆泥,一人一瓶Cotswold牌啤酒,I.P.A(India Pale Ale)浓郁,Larger清淡。吃了一半,雨停了,夕阳从后面的窗户照进来。恍惚间,好像我们不过是住在附近城市的普通小市民,趁着周末来乡间度假,享受一顿悠闲的晚餐。

吃饱喝足走出来,阳光正好,游客们都散了,连水上的鸭子也安安静静的蹲在河边的草地上休息。这个号称Cotswolds的威尼斯的Bourton-on-the-water,终究没有让我们失望。

 Day 10 :Bibury, Northleach, Oxford

吃过Kaite亲手烹制的家常英式早餐,我们离开了可爱的Red House,拖着小箱子前往下一站,比Bourton还要出名的另一个小村子——Bibury。
 Bibury
Bibury不大,离Bourton半个多小时的车程,仍然是意料之中的游客聚集。说它是Cotswolds最出名的地方,是因为这一溜石头房子,被列入National Trust名下保护的Arlington Row(阿灵顿排屋),很多Cotswolds的宣传照片都是它。

Arlington Row现在似乎已经没有当地居民居住,河对岸的民居倒显得更有生气,各种蔷薇科的花儿被主人照料的妩媚动人。

红色的Royal Mail,真人版与卡通版的邮递员蜀黍,比比谁更萌?

中餐在公交车站旁边的鳟鱼农场解决,Trout Farm。顾名思义,是个鳟鱼养殖场,餐厅供应鳟鱼制作的简单菜肴,餐厅隔壁的小商店出售各种关于鳟鱼农场和Bibury的旅游纪念品,进入鳟鱼农场需要购买门票,农场里不光有不同生长期的鳟鱼可以看,还有一片垂钓区,提供渔具出租,钓上来的鱼再称重售卖,大概可以算是英国版农家乐的范本。
之前对鳟鱼的唯一印象是音乐课上欣赏的男童合唱,这次有机会又看又吃,自然不能错过。点了一份鳟鱼三吃(鳟鱼派、鳟鱼排、鳟鱼沙拉),一份鳟鱼三明治,鱼肉很香,略咸。

鳟鱼农场里最有趣的是给鳟鱼喂食,被称为boiling water,一大铲子鱼食撒进鱼池,鳟鱼们纷纷游到水面抢食,一时间水面上噼里啪啦,真的好像一池水瞬间沸腾。

钓鱼项目也吸引了好些英国人拖家带口的来参与,英国人钓鱼和我们不一样,钓上来不是扔进水桶里养着带回家,而是直接扔到地上用粗木棍打死,看到平时儒雅高冷的英国人在那里娴熟地用木棒锤鱼,也真是开了眼界。

Trout Farm的对面的Swan Hotel本身也是保护建筑,价格略贵,估计是Bibury最好的旅馆了。有新人在那里举行婚礼,宾客们一个个穿着正式,女士都戴着精致的帽子,满满的英伦范儿。

Bibury不大,小半天的时间绰绰有余,我们在鳟鱼农场门口乘坐下午3点半的855离开Bibury,神奇的是,司机竟然和早上来时是同一位。BIbury没有直达Oxford的公交线路,所以我们坐到Northleach换乘。因为车次少,所以刚好空出了1个小时的时间参观Northleach。

坐着公交车穿过Cotswolds的田野,窗外经常会略过这样大片大片的罂粟花。让人想起莫奈的Rose Field Near Argenteuil。

 Northleach

Northleach算是一个枢纽,很多线路都可以在这里换乘,但是本身不是很大,而且没什么住宿的地方,LP推荐的Wheatsheaf又太贵,不然游玩Cotswolds住在这里是最方便的了。虽然不是旅游热点,但Northleach其实历史悠久,它的繁盛来自于羊毛贸易,13世纪就已经国王批准开办市集。

公交站旁边的公告栏贴了一张可爱的手绘地图,我们就照着它来了个1小时快速浏览。

村子里的教堂Church of St Peter & St Paul被誉为“Wool” Church,是羊毛商人筹建的,塔上的钟很别致。

车站对面的一排房子据说也很有年头了,很多是15、16世纪富有羊毛商人的房子。

匆匆一瞥牛津城

牛津的时间只有一天,第一天傍晚到达,第二天傍晚就坐火车走了,期间还花费了大半天的时间泡在牛津的Ashmolean Museum,所以其他地方都是瞎逛。因为没有仔细做攻略,所有经过的学院都非常不凑巧的没有开放,走马观花的欣赏了一下建筑的外立面。

 Sheldonian Theatre
公众可以进入参观,成人票3.5磅
开放时间:10am-4.30pm,7、8月每天,9月到次年1月的周一关闭,12月和1月的周六关闭。

Sheldonian Theatre建于1663年,Sir Christopher Wren的建筑作品之一,灵感据说是来源于古罗马的Theatre of Marcellus(马切罗剧场)。这位Wren爵士来头非常不小,作为一个建筑家,据记载他在伦敦大火后一共重建了52座教堂,虽然后来证明这些教堂很多是由他手下的其他人负责主要设计的,但是著名的St Paul‘s 圣保罗大教堂确实是他的作品(感觉这位爵士对巨大的圆形穹顶颇有爱呢),然而建筑还只是他的兴趣爱好之一(在Wren的年代,建筑设计并非一个独立的职业,很多受过良好教育的绅士都爱好建筑,大概类似于现在的中产爱好园艺一样吧),就读于牛津的Wren还是著名的天文学家、解剖学家、数学物理学家等等,除此之外,他还是英国皇家学会(Royal Society)的创始人之一。
现在Sheldonian Theatre发挥着牛津小剧场的功能,用于举办音乐会和一些学院典礼。
Sheldonian Theatre 前面的街叫Broad St,街的斜对面是Trinity College,也是下午4点关门,我们无缘进入。Theatre的隔壁是Museum of History of Science,可以免费参观,下午5点关门,想去的趁早。

继续往前走,遇见了著名的叹息桥之一(叫叹息桥的桥太多了),Bridge of Sighs,又名Hertford Bridge。叹息桥下面没有河,它横跨New College Lane,是连接Hertford College两幢建筑的通道牛津的叹息桥似乎没什么浪漫的传说,它被称为叹息桥仅仅因为和威尼斯的那座长得挺像。

Sheldonian Theatre 的背后有一座哥特风非常浓郁的建筑——始建于于15世纪的Trinity School,大学古老的教室,一根根长满枝丫的尖塔直指天空,外立面上方一溜形状各异的滴水兽,每一个背后好像都藏着一个长长的故事,华丽的大门上方悬挂着一句看不懂的拉丁文,一切都很符合心目中神学院的样子。

紧邻神学院的是Bodleian Library,世界上最古老的公共图书馆之一。

 Radcliffe Camera
位于Radcliffe Sq,离牛津叹息桥不远,St Mary‘s Church旁边,号称英国第三大的巨大蓝色穹顶是牛津的标志之一。

不要被Camera给迷惑了,在拉丁语里camera就是room(房间)的意思。Radcliffe Camera大约建于18世纪40年代,一度是一个独立的图书馆,现在属于Bodleian Library,被用作阅览室。
根据LP提供的信息,Radcliffe Camera不对游客直接开放,但是可以通过报名参加Bodleian Library组织的一个extended tour进入它的内部。 

 University Church of St Mary the Virgin (简称 St Mary's)
开放时间:周一至周六 9.30-17.00, 周日11.30-17.00,7、8月每月开放 9.00-18.00
教堂可以免费进入,登塔收费,另外教堂的咖啡馆提供早饭、中饭和下午茶。

Radcliffe Camera 南面的美丽尖塔属于古老的St Mary's,牛津最古老的建筑之一。尖塔四周的装饰性小尖顶层层叠叠,被一些历史学家评论为英格兰最美的教堂尖塔。尖塔两翼的墙垛上长着一个个细细的装饰尖顶,风格和Divinity School如出一辙。从侧面的巷子绕到教堂的西面,此时夕阳刚好照射在华丽的窗棂上,给肃穆的教堂笼罩上一层柔美的气质。

 Brasenose College
开放时间:10.00-11.30; 2.00-4.30 
 St Mary‘s的东西两侧分别是All Souls College 和 Brasenose College。Brasenose直译过来是黄铜鼻子,好像挺不严肃的,但实际上这个学院的名字真的就是来源于一个铜制的门把手。
和四周的建筑相比,这个学院的外墙没有什么显著的特色,当时拍下它是因为上面降半旗的彩虹旗,应该是为了纪念在彼时刚刚发生的奥兰多枪击惨案中不幸丧生的人们。除了铜鼻子,还有好几个学院都升起了彩虹旗并降半旗,可见牛津包容的文化。

一个学院的门廊里精美的扇形穹顶,忘了是什么学院了。

除了一个比一个古老的学院,牛津城里的商业街也十分繁华,各种品牌的服饰化妆品专卖店和世界各地风味的餐厅应有尽有,当然也少不了大大的书店和街头艺人们。商店街上热闹非常,恰逢Brexit(英国脱欧)公投前夕,接上有很多宣传志愿者,红衣阵营是Vote Leave,蓝色是Vote Remain。这一路上,我们经常会在路边的人家或商店窗口看到一个表明阵营的小牌牌,Cotswolds地区的比较多见Vote Leave,到了Oxford又出现了不少Remain的蓝色小牌牌。不过从街上的实际情况来看,Leave阵营的志愿者们似乎更活跃也更受路人欢迎,大概Remain本来就理性派偏多?

连Pret都开在都铎风格的timber-framed房子里。

好像从二战题材电影里走出来的电影院。

 Day 11 Oxford (Ashmolean Museum),London (Euston Station), Caledonian Sleeper (去往爱丁堡的夜火车)

Ashmolean Museum
地址: Beaumont St ,离我们住的Rewley House不远。
开放时间:10am-5pm(周一闭馆)

这个名字挺拗口的博物馆,是英国最古老的公共博物馆,其最早的馆藏来自于Elias Ashmolean的私人收藏,藏品种类从古代钱币、书籍到动物标本无所不有,包括传说中世界上最后一只渡渡鸟dodo的标本,爱丽丝漫游记中的渡渡鸟就是Lewis Carroll在Ashmolean找到的灵感,还有霍比特人里,卷福配音的那只会喷火的龙守着的一整个山洞的财宝,Ashmolean Museum说,其中很多宝贝都与馆藏的早期中世纪的器物非常相似。
TripAdvisor被Ashmolean Museum形容为“Oxford's answer to the British Museum”。从时间和地域跨度来说,这里确实不逊色于British Museum,吸引眼球的木乃伊也少不了,而且相比British Museum的仓储式高大全,这里的布展更加别致,最喜欢的是关于英国古代的钱币的展览和伊斯兰文化主题展。另外博物馆一进门的2号展厅设计也非常棒,选取了人类文明史不同时期的几个物件,从一块石器时代粗糙的石斧,到一件当代的抽象派雕塑作品,让参观者在小小的展厅里感受几千年的岁月流逝。
我们吃了中饭后,仍然跑回来继续看(其实博物馆屋顶的餐厅也非常棒,不过太贵了)。虽然现在回忆起来有点后悔此次英国之行在博物馆里投入了太多的时间,但是这些博物馆们真的太吸引人了,进去了就舍不得出来。

回过头来推荐一下吃中饭的餐厅——Turtle Bay,一间加勒比风情的餐厅加酒吧,我们第一天晚上就被它薄荷绿为主色调热带海滩风吸引,可惜满座,所以第二天中午特定从博物馆跑过来,中餐时间人不多,烤大虾沙拉味道清新,好吃。

忘了名字的炖饭,热情的服务生在揭开盖子时还自带音效——Ta-da!

 Magdalen College
开放时间:1-6pm,成人票5磅


Magdalen College位于牛津的东南角,离中心区有点距离,到这来是为了它对面一个爱丽丝的店。结果只是一个很小的杂货店,店主很有心的收集了各种与爱丽丝有关的周边,但是品质参差不齐,不是一个单独的品牌,没什么意思。

Magdalen College成立于1458年,占地40英亩,是牛津最富有也是最漂亮的学院。遗憾的遗憾,我们来晚一步,错过了last admission time,与它擦肩而过。
Magdalen College有一长串文艺校友,除了托尔金的好友CS Lewis(纳尼亚传奇的作者;爱丽丝的作者叫Lewis Carroll,是Christ Church的学生),还包括傲娇的王尔德和爱美人不爱江山的爱德华八世。

打着托尔金的旗号到牛津来,晕晕乎乎转了一天,最后也没有来得及去托尔金最爱的小酒馆——Eagle and Child,其实离公交车站Oxford Central 非常近,好遗憾。
托尔金和夫人的墓也在牛津,大概我还不是真爱粉,所以也没有费力去瞻仰。

游客的爱丁堡

爱丁堡苏格兰的首府,和威尔士不一样,苏格兰之于英国,一直相对独立的,虽然2年前的公投失败了,苏格兰仍然属于大不列颠及北爱尔兰联合王国,但是当我在夜火车上一觉醒来,睁开眼睛看到车窗外的古堡时,立刻感觉到,这是一片不一样的土地。

这是苏格兰国家博物馆的一面墙上的句子,表达了这块土地自古以来的桀骜不驯。

为了可以好好看一看爱丁堡,我放弃了非常诱人的高地三日游,这三天时间里,我们作为游客算得上是兢兢业业,把Royal Mile来来回回走了好几遍,仔仔细细参观了Edinburgh Castle和Palace of Holyroodhouse,爬上Calton Hll看了日出,女王的Britannia游艇和共济会神秘的Rosslyn Chapel也都没有落下,买了羊绒围巾和黄油饼干,甚至在小酒馆吃了黑暗料理Haggis。但是我们似乎仍然离爱丁堡的内核很远,我们看到的,仅仅是一个游客所能看到的爱丁堡

 Day 12:皇家英里Royal Mile(圣吉尔斯大教堂St Giles Cathedral,City Chambers),爱丁堡城堡Edinburgh Castle, 荷里路德宫Palace of Holyroodhouse, 卡尔顿山Calton Hill

 Royal Mile

Royal Mile不是一个景点的名字,直译过来是皇家英里,是一条西起Edinburgh Castle东至Palace of Holyroodhouse的一英里长的街道,16世纪时期,苏格兰的国王经常通过这条街往返西头的城堡和东头的宫殿,所以就有了这么个名字。Royal Mile只是“外号”,这条路在地图上分为5段,自西向东的名字分别是Castle Esplanade,Castle Hill,Lawnmarket,Hight St, Canongate。
Edinburgh Castle所在的西南角,地势最高,所以LP给的建议是从Castle开始往下走,依次会经过的Scotch Whisky Experience,St Giles Cathedral,City Chambers,Museum Edinburgh,Scottish Parliament,最后到达东北角的Holyroodhouse。

从上面的照片上可以看到苏格兰哲学家的David Hume的塑像——画面左侧穿着希腊式半裸长袍坐在凳子上的那位,据说过去的哲学系学生都喜欢过来摸Hume的右脚的大脚趾以求学业顺利,后来游客们也纷纷效仿。

Royal Mile十分热闹,绝大多数是游客和做游客生意的人们。

一位专门与游客合影的风笛手,右边的印度小哥刚刚付完小费

各种恐怖故事是爱丁堡最大的卖点之一,所以城市观光巴士到这也变成了暗黑版,白天休息晚上出发,若不是对自己的惊悚类英语听力水平没有自信,还是蛮想尝试一下的。

爱丁堡是一个山城,虽然不如重庆那么夸张,但是高低起伏的地势也足够折腾,主要街道的坡度较为平缓,连接这些大街的小巷大都十分陡峭。地图上看起来很近的两个地点,几个上坡下坡就会累的气喘,而且这些街巷以各种诡异的角度纵横交错,如同迷宫,有时连google都会转向。
不过对于游客来说,只要记住Royal Mile和北边一点与之平行的王子街Prince St这两条主要街道就没有大问题,Royal  Mile 及其以南的一块区域属于Old Town(老城),Prince St及其以北的一片区域属于新城New Town。New Town一点也不新,建于18世纪左右,只是相对于当时古老拥挤的Old Town,是几百年前的新区。

一条陡峭的小巷。

我们住的地方在Calton山脚下,离Holyroodhouse 比较近,但是出发的时候太早宫殿尚未开门,所以我们是从地势最低的东南段开始走,一路辛苦的爬到Edinburgh Castle。

 St Giles Cathedral
位于High St,Royal Mile 的中段,City Chambers 对面。
免费参观,拍照费用3磅,
5月到9月的开放时间:9am-7pm 周一至周五,9am-5pm周六,1-5pm周日

看过了那么多修长的尖塔之后,St Giles敦厚的镂空皇冠形尖塔显得别具一格,窗棂的形状也有几分凯尔特图案的风格。

St Giles 东侧有一个造型奇特的建筑物,敦实的底座中间竖起一根石柱,柱头上站着一只傲娇的白色独角兽。维基百科说这东西叫Mercat Cross,Market Cross的意思,过去苏格兰的市集中央会竖起这样一根石柱,但有时柱顶不是十字架,而是独角兽或者狮子苏格兰很多地方都有类似的构造。

从St Giles出来后,碰上军队在举行一个纪念仪式,一个老兵走在前面吹风笛,另外三个老兵在后面扛着不同的旗帜,在St Giles旁边的空地上行进了一会后,这个小型仪仗队进入对面City Chambers的前院,此时院子中央的青铜雕塑下方已经站了几位身着不同颜色军服的军官,随后举行了一个升旗仪式,在City Chambers的正上方升起了一面下面印了两行字的米字旗。后来看新闻才知道这个旗帜叫做Armed Forces Day flag,是为了庆祝即将到来的Armed Force Day,有点类似于我们的建军节。

 Edinburgh Castle
4-9月的开放时间:9.30am-6pm
成人票:16磅,现场购买排队时间较长,建议提前在网上订票。

(站在地势较低的Prince Street上看到的Edinburgh Castle)

Edinburgh Castle 所在的小山峰叫Castle Rock,虽然不算高,但是西、南、北三面都是嶙峋的石头,易守难攻,所以历史上是苏格兰抵御来自英格兰方向的敌军的军事要塞。站在Royal Mile抬头往上看,依山势修建两层城墙蜿蜒起伏,城墙里面高高低低的堡垒、塔楼威严耸立,和英格兰地区浪漫田园诗风情的温莎堡等完全不是一种风格。

从这个大门进入后,往右手边走就是售票处。如果时间不够,站在这里欣赏一下也不错,爱丁堡城堡的内部同样是粗狂风格,比较简单。从城堡里的高处俯瞰,整个城市一览无余。

Edinburgh Castle不仅仅是军事要塞,自11世纪还成为苏格兰国王的官邸,不过今天的Edinburgh Castle已经不是王室官邸,20世纪曾经一度驻扎的英国军队也都撤出,现在Edinburgh Castle,威严依旧的城墙内外,全部成了游客们的天下。
售票处在第一道城墙后面,检票进入内层城墙后,可以先跟着身穿红色外套的工作人员组织的tour了解一下大致地形和历史背景,然后再选取自己喜欢的地方进入慢慢参观。

the Stone of Destiny是Edinburgh Castle 内最出名人气最旺的地方,这块据说来自Holy Land的大石头,一直是苏格兰君主加冕仪式上必不可少的垫脚石,但是1296年被英格兰的爱德华一世抢走(偷走?)带回了伦敦,此后加冕的每一位英格兰国王(包括伊丽莎白二世,都要坐在这块神圣的大石头上。(苏格兰人为此笑话英格兰国王弄错了用法,把垫脚石当成了坐垫)。1950年,几个苏格兰学生将Stone of Destiny偷回苏格兰,后来又被重新送回伦敦。直到1996年,这块对于苏格兰人民意义非凡的石头才被归还,条件是以后每一任英国国王加冕时仍然要把Stone of Destiny借去用一用。也有传言说,当年爱德华一世被骗了,拿走的是块冒牌货,真正的Stone of Destiny一直藏在苏格兰一个无人知晓的地方。
有没有发现呢,爱丁堡的很多重要历史传说跟苏格兰英格兰的纠葛有关。

城堡里另外一个热门人气景点是One O'clock Gun,一个每天中午1点都会鸣枪的二战时期留下的长的很像大炮的长枪。鸣枪的原因不是为了纪念,而是为了给Leith港附近的船只报时,帮助他们校准船只上的钟表。过去海上的船只校准钟表通常是依靠港口城市的高处一个每天中午12点准时落下的大球(time ball),但是爱丁堡地区的海域雾气较多,看不清,所以辅助以鸣枪。改成1点报时的原因很简单,如果12点报时那么就需要鸣枪12次,太浪费弹药啦。
爱丁堡的time ball装置则位于卡尔顿上的Nelson Monument。观看鸣枪时,别忘了顺便观察一下远处同步落下的time ball。

我们的下一站是Royal Mile 另一头的Holyroodhouse,路上遇到一间十分诱人的Fudge House,嚼了两口高糖高热量的fudge,午饭就算打发了。

柜台里一盘盘不同味道的Fudge看起来特别诱人,我一冲动买了4块,结果吃了好几天也没有吃完……fudge是一种用黄油、糖、牛奶为主要原料的软糖,特别的奶香浓郁、超级甜、超级粘牙、超级厚实,第一口吃进嘴里是满满的辛福感,再吃几口就腻的吃不消了。英国人似乎很钟爱这种糖果,Britannia游艇上也有一间fudge shop,当年王室的小盆友都会来这里买糖吃。

 Palace of Holyroodhouse 荷里路德宫/圣十字宫  
3月-10月的开放时间:9:30-18:00 
荷里路德宫也是女王的三座宫殿之一,所以开放时间会受到王室活动影响,去之前记得上网确定开放时间
https://www.royalcollection.org.uk/visit/palace-of-holyroodhouse/plan-your-visit
票价:成人票12磅(参观结束后找工作人员敲章可以升级为年卡)

现在荷里路德宫和温莎堡、白金汉宫都是伊丽莎白二世官邸,女王一家子一般会在夏季到荷里路德宫来避暑。但是和其他两座宫殿不一样,荷里路德宫历史上一直是苏格兰王室的官邸,后来才成为现在的英国王室的财产,提起Holyroodhouse,人们更多想到的是她的曾经的主人——苏格兰女王Mary Stuart。
这个在位25年但实际统治不过6年的玛丽女王,一生凄惨。她刚出生不久就作为James V唯一的合法子女继承了王位,少女时期的Mary一直生活在法国苏格兰由摄政王统治,后来Mary嫁给了法国的王子,婚姻据说还是蛮幸福的,但是这个短命的王子继承法国王位没多久就挂了,所以Mary漂洋过海回到苏格兰,正式接过了苏格兰的权杖。如果Mary可以向她的英格兰表亲伊丽莎白一世学习,就此终生不嫁,后面的杯具大概不会发生。但是Mary在第一任丈夫去世后,先后给自己缔结了两段失败的婚姻,她的第二任丈夫 Lord Darnley,传说是个及讨女孩子喜欢的花花公子,两人经常争吵,一天晚上,Mary和自己非常喜欢的一个意大利裔私人秘书用晚餐,密谋已久的Darnley突然带人闯入,当着Mary的面残忍的杀害了这位可怜的私人秘书,此时Mary已有身孕。
参观 Mary, Queen of Scots’ Chambers时,可以看到玛丽女王当年的卧室,还有旁边的outer chamber——当年惨案发生的地方。不出意外的,这里也是荷里路德宫人气最旺的地方。(因为是女王的官邸,所以荷里路德宫殿内部不允许拍照,就没法配图啦)
秘书的惨死导致Mary 与Darnley的婚姻关系进一步恶化,很快这位悲催的Darnley就死于自己花园里的一次离奇爆炸。后来,Mary(据说是被迫)嫁给了这次爆炸案的主要嫌疑人James Hepburn。这一次婚姻大概成为了苏格兰贵族们反对Mary的导火索,几个月后,Mary被迫退位,将王位传给了自己与第二任丈夫的儿子,后来的James V。随后Mary开始了凄惨的流亡生涯,她最后逃到英格兰,寻求表亲伊丽莎白一世的庇护,但是伊丽莎白担心她觊觎自己的王位,将她软禁在英格兰境内18年后,最后授意处死了Mary。

很喜欢荷里路德宫圆柱形的角楼和上面圆锥形的尖顶,像童话里的城堡。

宫殿的旁边有一大片断臂残垣,是建于12世纪的Holyrood Abbey的遗址,在阳光的映衬下非常美。

换个角度可以看到远处的Arthur’s Seat亚瑟王座。

苏格兰的天空感觉比英格兰还要低,宫殿后面花园没有太多修饰,阳光下大片的绿色看起来非常舒服。

天黑的晚的好处是有充裕的时间看风景,逛完荷里路德宫之后,我们回旅馆休息了一会,发现天还亮着,于是决定赶紧吃个晚餐然后去Calton山看落日。

Calton山周边的餐厅很多,我们最后的选择是The Theatre Royal Bar and Restaurant,一间看起来很有年代感的酒吧餐厅。
勇敢的尝试了kidney pie 和大名鼎鼎的haggis,下面这盘就是我的haggis配胡萝卜泥和萝卜泥,拌在一起吃还是蛮不错的,呵呵。(haggis是什么请自行百度

 Calton Hill 卡尔顿山
卡尔顿山非常的矮。但是因为本身地势高的原因,山上的视野很开阔,不时有海鸥飞过,很多人坐在山坡上晒太阳,十分惬意。

建了一半的山寨帕特农神庙(National Monument of Scotland)、长的像一只巨大望远镜的Nelson Monument、还有造型别致的Dugald Stewart Monument,七零八落的分布在山顶,好像是一个建筑学院的堆放模型的后院。

 Day 13: 苏格兰国家博物馆National Museum of Scotland,苏格兰威士忌体验Scotch Whisky Experience, 王子街Prince St

 National Museum of Scotland
开放时间:10:00-17:00
免费参观

National Museum Scotland是一个非常风格化的博物馆,一楼大厅几个巨大的机械装置营造出一种复古科幻风格。博物馆里收藏了很多精美的凯尔特文化展品,可惜当时博物馆正在举办一个关于凯尔特文化的特展,是和大英博物馆联合举办的,很多常规展品都被拿去特展了,而我鬼使神差的没有舍得买特展的门票,现在超级后悔。

苏格兰国家博物馆一共有9层,每个展厅都认真看的话,一整天也来不及。我们中午跑去Royal Mile吃了顿午饭,然后去Whisky Experience转了一圈,然后又跑回来继续逛博物馆,最后还是很遗憾的没有来得及去屋顶平台看个究竟。

吃中午饭的这家小酒馆的菜特别好吃,Deacon Brodie's Tavern,位于Royal Mile,虽然游客众多,但是服务和菜品质量都很棒,招牌的炸鱼和薯条,还有一个grill的拼盘,猪扒牛扒鸡扒还有香肠的味道都特别正点。

 Scotch Whisky Experience 苏格兰威士忌体验
位于Edinburgh Castle的脚下,Royal Mile的第二段Castlehill
成人票13.5磅
6月至8月的开放时间是10am-6.30pm,experience以tour的形式进行,每个time slot有人数限制,人满了就只能等下一场。

这个威士忌experience离我想象中差距甚远,我还以为会像在斯里兰卡参观茶厂一样去车间实地参观,然而不过是多媒体演示加品尝,真正的体验威士忌酿造过程半点没有,有点小失望。
整个tour分为两段,前半段有点像威士忌版迪士尼乐园,游客们坐在橡木桶形状的小车里,依次经过多媒体模拟出来的酿造威士忌的不同阶段。从小车上下来后一位讲解员把游客们带入另一个房间,开始讲解苏格兰的威士忌,讲完之后发给大家一人一张小卡片,卡片分为4个部分,代表苏格兰不同地区酿造的不同风味的威士忌,用指甲刮相应的区域会闻到不同的香味,据此选择自己想要品尝的那种威士忌(玻璃杯可以带走)。最后,讲解员带领大家参观了一个私人威士忌收藏,种类非常丰富,据说很多藏品都十分珍贵。最后的最后,可以在门口的商店购买威士忌。
所以就是这样啦,虽然讲解员已经很尽力,但是总体来说体验性一般,不建议前往,逛逛门口的商店就可以了。

 王子街Prince Street
与Roya Mile 平行,以北,地势较低,相比Royal Mile的浓浓哥特风,王子街视野开阔,商铺林立,是shopping的好去处,每一个交叉的小路上都藏了不少餐厅。

站在王子大街上看远处的Royal Mile。

英国的物价来看,Costa算是价廉物美了。

当天的晚餐,是蚂蜂窝上备受好评的Mussel Inn,位于Prince st 旁边的一条小巷里。

Mussel Inn的店面布置蓝白相间,坐在露天座位,偶尔还有海鸥飞过,感觉真的坐在海边。这家餐厅价位不高,所以青口的个头稍微小了点,味道还是不错的,生蚝配气泡水的口感很赞。

 Day 14:皇家游艇布列塔尼亚号Royal Yacht Britannia,罗斯林教堂Rosslyn Chapel

今天去的这两个地方其实南辕北辙,Britannia在位于北面靠海的Leith,Rosslyn位于南面的Roslin小镇,在地图上看一个最北一个最南,但其实爱丁堡不大,而且两地都有直达爱丁堡市中心的公交,花4个胖子买一张公交车的Day Pass,一天去两个地方,一点都不仓促。

 Royal Yacht Britannia 皇家游艇布列塔尼亚号
成人票12.75磅(可以升级为1-year-pass)
4月至6月的开放时间:9.30am-10.30pm
游艇的参观入口位于Ocean Terminal (一个综合购物中心)内部,进入商场跟着指示牌上楼即可。

Britannia号过去是英国王室的海上行宫,女王经常乘坐游艇出访,很多王室成员也会乘坐游艇度蜜月,伊丽莎白女王、亲王以及主要王室成员们,在船上都有自己的专属房间,面积不大,但都优雅精致。现在的游艇已经退役,停泊在Leith港,变成了一个供公众参观的景点。而且遗憾的是,当年Britannia号退役时,英国议会(布莱尔首相在任期间)决定取消王室游艇,因此Britannia号也就成了英国王室最后一艘游艇。

女王的嗲嗲的田园风卧室和菲利普亲王的简洁帅气的卧室,两人的卧室中间有门相通。

Britannia的晚餐菜单样本。

据介绍,女王一家子都非常喜欢Britannia号。
游艇对船员要求非常严格,他们只能趁王室乘客们休息的时候进行打扫甲板等日常工作,尽量不能被这些尊贵的乘客们看到自己,如果工作的时候碰巧遇到也要假装没看到。

船员的仓位:

游艇上的船员生活区萌点满满,这只脏兮兮的笨熊是一个非常无厘头的船员游戏的主角——比比看谁能把熊扔到风扇上。

下面这只乱入展品的小猴子,也有个故事的,不记得了。

参观游艇有一个寻找柯基的活动,工作人员把柯基藏在了游艇的各个角落,找到所有的柯基,在出口的纪念品商店拿一张抽奖券,把柯基的数量填在上面就可以参加抽奖啦。
我后来发现手机里Britannia的照片最多,就是因为每发现一只柯基都拍一张。

 Rosslyn Chapel 罗斯林教堂
成人票9磅
开放时间:周一至周六9.30am-5pm,周日12.00-4.45pm

Rosslyn Chapel不大,部分外墙已经有一些残破,远看不过是英国乡村经常可以遇到的古老小教堂,但是Rosslyn的内部石雕却非常独特,充满了隐喻和暗示,丹布朗的达芬奇密码则直接把这里与Freemason (共济会)联系起来,使这个位置僻静其貌不扬的小教堂显得更加神秘。

教堂内部不允许拍照,留个悬念,亲眼来看看那些繁复迤逦的石雕,听听那些背后的传说吧。

从王子街乘坐37路可以直达Rosslyn。

 Day 15: Calton Hill看日出,老特拉福德足球场 Old Trafford (Manchester United Museum & Tour),Market St (shopping)

爱丁堡的最后一站仍然是Calton Hill,早上4点爬上山看日出。这竟然是我人生中第一次看日出。

足球掩盖下的曼彻斯特

曼彻斯特是因为某伪球迷想来看老特拉福德球场,顺便感受一下老特拉福德酒店,于是把从爱丁堡返回伦敦的中转站从约克换成了曼彻斯特
大概很多游客到曼彻斯特都是为了曼联?我开始也以为,足球就是这个城市的全部,第一次看曼彻斯特地图时,找了半天没有找到老特拉福德球场,后来才发现在离市中心挺远的地方。其实,除了足球,曼彻斯特还有很多面。这是一座历史悠久的城市,经历了工业革命的喧嚣和后工业革命的萧条,再重新崛起,现在依然是仅次于伦敦的第二大城市。这里的博物馆和美术馆一点都不少,商业中心也十分繁华。我们吃完brunch,经过市中心的Piccadilly Garden时,正值中午,很多人坐在广场上吃午餐,热闹非常。

爱丁堡坐火车到曼彻斯特大概2个多小时,到达时快到中午,所以要吃一顿丰盛的brunch开启曼彻斯特的行程。在英国的好处就是你可以随时吃早餐。
Sugar Junction,来自于蚂蜂窝上一篇游记的推荐,复古小清新风格,一份full English,一份烟熏三文鱼配poached egg,再来上一壶Earl Grey,美貌又好吃的brunch,美中不足是full English的西红柿没有烤。

 Old Trafford 老特拉福德球场
往返市中心的巴士:X50

参观老特拉福德球场需要参加球场组织的导览,标准套餐(Museum & Tour)包括参观曼联博物馆和一个由工作人员带领参观球场及球员更衣室等内部区域的tour,成人票价是18磅。
Tour的时间是 09:40 to 16:30,网上预定时选择的时间是tour开始的时间,如果预定的是下午3点以后的时间,建议提前一1个小时左右去参观博物馆,否则tour结束后可能会来不及参观博物馆。在前台取票后,先进入博物馆参观,按照规定的时间到指定的地方等候讲解员即可。
球场开放时间取决于球赛和训练安排,建议在网上提前查询并预定。

整个参观过程安排的非常用心,连我这个非球迷也觉得有趣,参观完球员更衣室等区域,进入球场前,讲解员让我们站成两列纵队,在曼联队歌和我们选的客队俱乐部队歌的伴奏下,装模作样地通过球员通道进入球场,还加上了观众欢呼的音效。

博物馆不大,内容还是挺丰富的,介绍了曼联成立至今的历史,下面一层则陈列着历年来著名曼联球员的海报和球衣。

出口处有一个超级大的曼联周边大卖场,球迷们尽情的买买买吧。
参观完老特拉福德,时间还很充裕,于是我们重新坐X50回到市中心,逛了一圈商场,然后很没有创意的在麦当劳解决了晚饭(不过也是在英国吃的唯一一顿麦当劳),Manchester就告一段落了。

希望下一次有机会再来时,可以用多点时间探索足球以外的曼彻斯特

再见伦敦,再见不列颠

Day 16:空中花园Sky Garden, 英国最高法院The Supreme Court,福特梅森百货店Fortnum&Mason,M&M's World

 Sky Garden 空中花园
免费参观预约:https://skygarden.london/sky-garden (非常热门,一定要提前预约)
Sky Garden 位于 the City 金融城的20 Fenchurch St (外号Walkie Talkie,因为上宽下窄的流线型腰身长的太像一只对讲机了)

从空中眺望伦敦的方式有很多,除了一定要去的London Eye,另一类方式就是登上一座摩天大楼:
最高的选择是the Shard碎片大厦,欧洲最高,而且可以登上开放式的顶层(第72层),站在“碎片”中间无遮挡的眺望整个伦敦,票价25.95磅,预订地址:https://www.theviewfromtheshard.com/en/book-tickets/
一举两得的选择是去位于金融城的Heron Tower第40层的Duck&Waff吃一顿,很多游记都推荐这家餐厅,神奇的鸭腿配松饼,而且24小时营业,一边吃大餐一边就欣赏了窗外的美景,餐厅据说人气超火,需要提前预订。
最实惠的选择就是同样位于金融城的Sky Garden了,免费。就是预约困难了一点,因为免费的原因吧,人气超火爆。

按照预约的time slot到达后发现,排队登楼的队伍特别长,所以实际上是排了半个多小时才上去的。(去顶楼的餐厅用餐不需要排队)
虽然排队很辛苦,但是上面的风景真的非常棒。整个屋顶和墙壁都是玻璃做的,阳光直接照射在茂密的热带植物上,确实像一个来自未来世界的空中花园,屋顶的弧形线条特别优美。

外面的露天观景台也是以玻璃材质为主,正对泰晤士河,南部伦敦一览无余,走进屋内,透过东侧的玻璃可以看到伦敦塔的全貌,晴天的伦敦真的美极了。

 The Supreme Court 英国最高法院
议会大厦对面,Westminster Abbey 旁边。
免费参观。开放时间:周一至周五 9.30am-4.30pm

Supreme Court 的前身是House of Lords,是英国的最高法院,英国不是两审终审制,任何民事案件和除了苏格兰地区以外的刑事案件都有可能一直上诉到最高法院。
Supreme Court的大楼,也就是Middlesex Guildhall,一共分为四层,3个法庭,分别位于2楼,1楼和G层。除了Supreme Court,Judicial Committee of the Privy Council(JCPC)也位于这栋大楼。一般来说,JCPC使用G层的3号法庭,Supreme Court使用1楼的2号法庭,2楼的3号法庭最大,只有比较重大的案件参加人员较多时才会使用。

JCPC的历史可以追溯到1066年,当臣民向国王请愿时,国王会通过他的King's Council作出裁决,这就是JCPC的雏形。后来,英国的议会诞生,逐渐开始充当最高法院的角色(通过House of Lords),但是King's Council的Judicial Committee仍然继续承担着英国海外领地最高法院的职责。King‘s Council也逐渐改名为Privy Council。随着大英帝国的扩张,JCPC日益兴盛,一度成为全世界近四分之一地区的最高法院。现在JCPC仍然是大部分英联邦国家和英国海外领土的最高法院,随着澳大利亚新西兰等国家都相继建立了自己的最高法院,JCPC管辖范围当然已经大不如前。

( Judicial Committee of the Privy Council的纹章)

我们在1号法庭看到了JCPC管辖范围的国家和地区旗帜,竟然还有不少,不过大多数都是叫不上名字的小国家和地区。

相比气势恢宏的1号法庭,2号法庭完全是现代风格,圆桌式的桌椅布局更像是一个大会议室。工作人员告诉我们,因为最高法院只讨论法律问题,所以没有证人席和陪审员席,圆桌会议的形式可以鼓励法官们讨论法律问题时更加畅所欲言,不仅如此,如果各方都没有意见,大家可以不必穿戴繁琐的法袍和假发。

Supreme Court的工作人员是我们此行遇到的最和善热情的工作人员了,2号法庭的大叔滔滔不绝的给我们普法,介绍Supreme Court徽章的含义,1号法庭的工作人员更是主动邀请我们坐到法官席上帮我们照相。工作人员说,除了中间的主座不可以坐,其他位置都可以随便坐,随便拍照。

地下一层是一个小型展览,介绍了Supreme Court 和JCPC的历史以及英国的司法体系,长了好多知识。

读LLM时看了一堆House of Lords(Supreme Court)以及Privy Council的案例,现在终于看到了真身,那些仿佛是来自尘封的历史的句子,竟然就活生生的在这里发生,有一种好神奇的感觉。

看完了Supreme Court,我们终于有空闲开始逛街,时间不多,直奔茶叶店。除了拥有一堆英国王室特许名号的福特梅森Fortnum&Mason,还要推荐另一个茶叶品牌,Whittard of Chelsea,也是百年老店,不过没有F&M那么浮夸,走的是小清新风格,茶叶种类丰富,茶具也都美的不要不要的,门店很多,自己google啦。

福特梅森位于Piccadilly大街的老店雍容华贵,本身就是一个景点了,到了里面一定要管好自己,因为真的是什么都想买呢。

英国比较擅长调制的红茶,综合不同种类红茶的优点,优点是经泡,不容易泡过头发涩。讲究的人大概看不上,但是我是轻易被他们精美的包装打败啦,简直想全部抱回家。

同样包装精美的咖啡。

Fortnum&Mason 最出名的野餐篮,虽然这么张扬的印自家的店名有点太豪放,但还是不影响整体效果优雅美腻,如果不是太大带不走,大概真的会咬牙买下一套吧。

茶叶大采购结束后去M&M‘s World 转了一圈,小盆友的天堂。’

大名鼎鼎的Hamley‘’s玩具店没有来得及去,不过反正已经在大蓝鲸开分店啦。

回青旅时经过St Paul's,夕阳的余晖照在优美的穹顶上,很迷人。

 Day 17: The National Gallery, 白金汉宫换岗Buckingham Palace

6月24日晚上,也就是我们在英国的倒数第二天,P童鞋问我,计划要去的地方都去了吗?我说还差National Gallery和St Paul‘s,换岗也没有来得及看。还有什么要买的吗?我说好像也没有了。那明天上午索性去再去一个地方,中午再去旁边的白金汉宫看换岗,这样也算基本圆满了。
于是我们就这样放弃了最后的shopping机会,把在伦敦的最后半天贡献给了National Gallery。

 National Gallery 国家美术馆
位于Trafalgar 广场,广场对面是新月形的Admiralty Arch(水师提督门),里面就是连接白金汉宫的the Mall。
免费参观。开放时间:10am-6pm,周五延长到9pm。

National Gallery的藏品非常丰富,从早期文艺复兴时期的Botticelli(波提切利)、达芬奇、拉斐尔,16世纪的Holbein(荷尔拜因)、Titian(提香),再到17世纪巴洛克风格的Rubens、Van Dyck、Velazquez以及18到20世纪早期的德加、莫奈、塞尚、梵高这些大明星们。

不过事实证明即使是对这些大师也会有审美疲劳,在英国待了十几天,逛了那么多美术馆之后,我们看到这些名作中的名作已经没有一开始那么激动,以至于现在回想起来,如果不借助手机里的照片都会记不清看了什么。
又或者是因为即将离开英国,惆怅的情绪使我们没有办法好好欣赏大师们的作品。
期待着下一次再到伦敦时,可以静静的重新来一次National Gallery。

 PRIDE in LONDON

一年一度的伦敦Pride大游行即将开始,National Gallery 前面大概是主会场之一,所以我们也有幸感受到一点气氛。

连附近的红绿灯也变成了LGBT的符号,好有爱。

不知道是哪家电视台正在报道,大概下午会有庆祝活动,好遗憾,下午我们就要去机场了。

最后,我们终于还是去白金汉宫看了一次换岗。真的是人山人海,不少人已经早早占据有利地形,不过像我们这种临近开始才匆匆跑过去的也有不少。毕竟为了一个黄金位置,守候1个小时甚至更长时间,实在是太辛苦了。

最好的位置大概是白金汉宫的铁门前,以及维多利亚女王的雕像下面,想去那里要提前,换岗开始前道路封闭,就不允许游客再穿过去了。站在卫兵们经过的路线上守候也是不错的选择,可以自己上网查一下,攻略不少。如果仅仅是看个热闹,也没必要那么认真,基本上站在附近都有机会一睹这些熊皮帽子的身姿的。所以自己抉择吧。

最后的最后,在Burger & Lobster享用了我们在英国的最后一顿大餐。Buckingham 附近的一家分店,比Cardiff的小的多,很神奇的90%都是中国游客,大概店员自己都要怀疑是不是置身唐人街了吧。
再见了,烤龙虾。再见,伦敦。再见,英国

番外:偷来半日看维港

原本计划是英航直飞,没想订机票晚了几天价格就蹭蹭蹭往上涨,只好了选了国泰的转机方案,伦敦的纬度比南京高,所以科学的路线是在北京转机,可是为了能够再看一眼维港,我还是选择了南下绕到香港转机再重新北上的折腾路线。所以这大半天的时间,有点像是偷来的。
国泰这个往返组合非常的棒(具体时间见前面一节交通部分):去程1小时转机,照顾到了迫不及待去英国的心情,回程时7小时的中转时间,刚好够我奔去铜锣湾吃一碗杨枝甘露,再去看一眼维港不那么清澈的海水和蓝天,坐在中环码头边的长椅上,感受一下久违了的南国阳光。

【关于转机】
我们是第一次尝试转机,飞之前完全小白,去程只有1小时的转机时间,也略忐忑。行李是在南京就托运了,在香港下飞机后,有两个空姐在门口告诉转机的乘客往那边走,但只是告诉方向就不管你了。好在香港机场的指示牌都非常清楚,拿不准就问无处不在的工作人员。到登机口的过程中会经过专供转机乘客的简单安检,然后就进入了普通乘机安检完毕后的区域,在显示屏上找到下一程航班对应的登机口正常登机即可。1个小时绰绰有余。
【关于香港机场转机入境】
持联程过境机票的乘客在香港转机可以直接入境,停留7日,不需要办理签注,也不用带通行证。具体流程是,第一段航程到达香港后,正常出关,出关前要填一张转机的入境表,内容很简单,无非就是姓名护照号码航班号这些,然后连同护照和机票一起给海关人员即可。行李因为是直挂的,所以不用提取,可以轻装出去耍。
第二程登机的流程和直接在香港乘机一样,唯一的区别是因为第一程登机时已经打印好登机牌,所以直接过海关和安检即可,然后按照显示屏指示的登机牌找到登机口登机。需要预留的时间也和正常登机一样。
如果在香港买了化妆品这些瓶瓶罐罐的液体,可不可以再办一次托运呢,我没有试过不知道。
在第一段航程的机场买的免税商品,据说是买的时候提醒店员要转机,请店员密封好,第二程就可以继续带上飞机了,但是我没在希思罗买含液体的东西,所以也没有实践。

去之前还是有纠结的,虽然7个小时看起来很长,可是出入境需要时间,香港机场那么大,真的来得及去中环兜一圈再回来吗?如果没有可靠的港铁,大概真的来不及。但是只需24分钟就可以从机场直达中环的机场快线和分布密集的港铁车站不仅让我顺利的并且是悠闲的在铜锣湾的發记吃上了杨枝甘露,顺便在旁边shopping了一下,还很舒适地在中环码头晒了会太阳。这就我喜欢HK的原因之一,让人充满安全感的高效率。在经历了英国复杂的火车时刻表和晕头转向的伦敦地铁路线图后,通过海关进入香港的那一刻,觉得无比的踏实。

 【香港转机入境乘坐机场快线的超级大优惠】
香港的公共交通无比发达,很多路公交车都可以直达香港机场,价格便宜,座位富裕,车上还有专门放大件行李的地方,是价廉物美的明智选择。不过如果时间有限,我还是建议用钱来换时间,Time is Money不是吗。
机场快线从机场到中环单程100港币,虽然昂贵,但是如果你是在24小时内往返机场,那么返程的机场快线是免费的,而且,乘坐机场快线后的一程港铁和乘坐机场快线前的一程港铁,也都是免费的,享受优惠的方法非常简单,只要使用余额足够的同一张八达通乘坐机场快线和港铁即可。记住,千万不要在机场购买机场快线单程票,也不要图便宜在青衣或者九龙提前下车,返程免费的优惠必须在中环站往返。
另外,机场的机场快线站不设闸机,直接上车即可,下车出站时再拍八达通,此时八达通会被扣除100港币,继续乘坐港铁时,第一趟是不会扣钱的。接下来是回程,乘坐港铁回到中环,刷八达通进入机场快线站,此时你会发现不仅没有扣钱,而且之前前往中环的那一趟港铁费用也被退回卡里了。是不是很棒呢!

 發记甜品
最后,安利一下这家我超爱的發记,杨枝甘露真的是好吃的不要不要的!还有其他的甜品也都很好吃。
發记在旺角、铜锣湾以及尖沙咀等地都有分店,具体地址自己上Open Rice找啦。

6月末的香港已经开始热了,由于之前在飞机上闷了13个小时,时差加上疲惫。当我走入中环拥挤的人潮,感受着南方的有些灼热的阳光,有些恍惚,好像是做了一场梦。

签证、交通、住宿和其它



签证
英国不是申根国,签证要单独办理,持英国签证可以从英国进入爱尔兰
英国旅游签证现在是2年有效期,需要本人到签证中心递交材料,不用面签,签证中心很多大城市都有。
全程自己办理滴,具体流程和提交材料清单已经单独写出来了,戳这里哦→ → http://www.mafengwo.cn/i/5471993.html

交通

1.飞机
国泰航空:南京伦敦香港中转,往返5945元/人 (南京香港段由港龙承运)
    去程:南京8:35 →香港11:15;香港12:15 → 伦敦18:10
    返程:伦敦17:05 →香港11:55(次日);香港18:55 → 伦敦21:25

原计划是上海直飞伦敦英国航空,结果磨磨蹭蹭准备下单的时候票价已经涨了好多,无意间想到了转机的办法,价格实惠,虽然飞行时间略长,但是省去了从南京上海地铁转高铁再转地铁的折腾。国泰香港伦敦间的航线特别多,既是从南京过来晚点了,等航空公司安排下一趟应该也不至于等太久。
港龙和国泰是一家,貌似国泰高端一些些,以前就很喜欢港龙的咖啡和红茶还有电视,电影、电视剧资源特别丰富,连《丹麦女孩》都有,这次尝试国泰,倒没有觉得比港龙更好,正餐口味还不错,往返都是配哈根达斯,点心种类就很少了,只有袋装薯片、花生、饼干和杯面,长途飞行的时候看到这些实在不高兴吃。

2.英国境内火车

英国的火车很贵,可以提前网上购票、现场买票或者购买7天、14天等有效期不等的全国火车通票。同样一段行程的票价根据购票提前时间和车票种类的不同可能会差几倍,最便宜的是确定乘车时间的预售票,即advance,分为return和single(single是单程的意思,不是单人哦),return的票好像比single更便宜,还有一种好像叫open return,去程出发和到达车站时间固定,回程可以在这条线路中间的任意车站下车,玩几天,然后再继续坐到下一个中途车站,只要整个回程在1个月内并且出发和终点车站不变且线路没有很绕即可,听起来很有趣,但是对于不熟悉英国铁路网的游客来说也是一脸懵逼。由于我们这次旅行的线路是单向,没有回头路,所以买的都是advance single,感觉还是这个省钱又省心。与advance不同的是anytime车票,可以在一个月内任意时间乘坐指定线路,价格自然也高出很多。
前面提到的火车通票,我在确定好路线后算了一下全部购买advance single的总价,发现还是比通票便宜不少。但是如果想要玩的随性一点,不受车票时间限制,买一张通票会比单独购买anytime划算不少。这种通票只提供给游客,必须在去英国前购买的,别忘啦。

除了提前订票和购买通票,还可以通过购买适合自己的rail card来省钱。
rail card有很多种,可以在非高峰期享受票价优惠。没错,除了车票种类和购买时间不同会造成票价差异,不同的时间段价格也是不同的!早高峰和晚高峰会贵很多,每条线路的高峰时间不完全一样,订票搜索的时候会表明off-peak还是peak。
年轻的小朋友可以购买young card,像我们这种超过25岁的老年人还可以选择 two together card,享受7折优惠,当然一定要是卡片上的两个人一起乘车(不一定要是情侣,好基友一样ok呢)。两个人办一张卡即可,卡费30胖子,一年有效。可以在去英国前先在网上把火车票订好,预定的时候在rail card那个选项添加你预计要办理的卡片种类,然后到了英国再随便找一个火车站办理rail card,即办即取,只要在乘车前办好卡就可以。办two together card需要两位乘车人的英国护照尺寸照片各一张,在人工售票窗口告诉工作人员想办这个卡,会给你一个表格填写基本信息,然后交钱,贴照片,很快就搞定啦。我们是在King's Cross Station办的。顺便在那里取了全程所有的车票。卡夹是办卡送的哦,正好把所有车票塞进去,好实用。

BTW,伦敦市内的火车可以直接用Oyster刷卡乘坐,也不是很贵,所以不用提前订票哦。(到温莎和汉普顿宫都是要坐火车滴)

因为英国铁路是由维珍、Great Western Railway 等几家私营公司运营的,所以没有12306这种全国统一的所谓官方购票网站,除了每一家铁路公司自己的购票网站外,还有Trainline这种第三方购票网站。任何购票网站都可以购买其他公司运营的线路的车票,但是有的需要手续费,试了好几个后发现这个叫Cross Country的铁路公司的网站挺好用而且买任何公司的票都不收取手续费,网站在这里拿走不谢嘿嘿:
免费好用的购票网站 → → https://www.crosscountrytrains.co.uk/

网上订票时可以选择去火车站自助机器取票还是平邮或者快递,有的公司也可以选择直接在家里用A4纸打印。

Trainline 属于第三方购票网站,订票需要手续费,优点是界面简洁易懂,而且线路时刻和月台编号都完整及时,月台信息比火车站显示屏都及时准确,app的查询加载特别流畅,不翻墙也毫无压力,我做攻略比较线路价格和在英国时坐火车找月台查时刻都靠它,一张票都没用它订也真是对不住。

英国的火车票分为对号和不对号,没有价格区别,预定的座位上会插一个小纸牌,标明这个座位被预定的起始和终点车站,这样预定行程之外的时间别的乘客也可以放心的坐在这个位置上。一般没有预定座位的乘客都会自觉找没有标签的座位坐,也碰到过一次我们的座位被别人坐了的情况,当时空座也挺多,我们就找了个别的位置坐了。
在网上订票的时候可以选择座位偏好,如靠近走廊,面对面等等,我没有试过可不可选择不要分配座位。其实不对号挺好,随便找个车厢上去就行,不用辛辛苦苦去找车票上的位置。有预定座位的好处是不会没有座位,不过大概因为我们基本上都是非高峰期乘坐火车,几乎没有碰到座位不够的情况。除了有一趟cross country的线路,大部分时候车厢里都只有极少部分座位上插了预定的牌牌。

火车上条件都挺好的,很干净。不然爱作秀的Jeremy Corbyn也不会在卫生间旁边的地上坐下喝咖啡看报纸啦。

有的站车门不是自动开的,要按一下车厢旁边的按钮哦。

爱丁堡夜火车】Caledonian Sleeper

我承认我是被官网的封面给迷惑了,当即下了订单,事实证明乘务员完全不是这个画风的!!但是依然墙裂推荐这趟夜火车哦。友情提醒,别像我一样加钱订早餐!

爱丁堡夜火车订票网站:https://www.sleeper.scot/
夜火车夕发朝至,虽然比起同样路线的普通火车时间长了不少也贵了不少,但是比起腐国昂贵的住宿费用真的好划算。卧铺也分为二等和一等,二等包厢有一上一下两个床位,一等一人独享一个包厢,价格也贵了不少,不过即便是单独出行预算不多也不用担心,预定的时候要填写性别,系统会自动将同性乘客安排在一间车厢。强烈建议12306学习一下呢。

包厢虽然狭小,但是各种设施一应俱全,门后有挂衣钩和穿衣镜,窗户下面的小桌板掀开就是洗手池,上铺和下铺的床尾各有一个小桌板方便放东西,通往上铺的梯子是活动的,可以随便移动,爬到床上之后可以把梯子放在不碍事的地方,每一个床铺上都放了一条干净的毛巾,一小块肥皂以及熏的香喷喷的眼罩和耳塞,每个乘客还有一瓶矿泉水和一次性杯子。包厢里唯一没有的设备是厕所,不过每节车厢尽头都有好几个,完全不需要排队。

虽然车票上写的是21:39发车,5:40到达,但是其实火车会在车站磨蹭好几个小时才开动,我们按照车票的时间到达月台后,走了很远才找到自己的车厢,还担心来不及,没想到走到车厢门口发现一个乘务员大叔正在慢条斯理的核对乘客信息,后面的乘客也不急不慢的排队等待,等大叔跟我们核对了信息确认了送早饭的时间,已经晚上10点多了。。。
到了爱丁堡之后也不用着急下车,火车会一直停在车站,可以放心的睡到列车员过来送早餐的时候,再开始洗漱,然后慢条斯理用完早餐再下车。奇怪的是这趟夜火车的终点站并不是爱丁堡,所以我们估计是火车把几节到爱丁堡的车厢留在了这里,然后继续往前开了吧。

唯一要吐槽的是提供的早餐,订票的时候可以加钱预定早餐,有好几种价格的套餐可以选择,我们分别选了蜂蜜麦片粥和英式全餐,想到要在卧铺火车上吃英式早餐,我们都超级期待,脑补画面快要接近唐顿夫人每天在床上享用早餐的画风了。结果早上乘务员拎来一堆塑料袋,我们的“豪华”早餐都装在无比朴素的白色快餐盒里,免费提供的咖啡和红茶,竟然是袋泡和速溶的,乘务员端来的纸杯里是开水,要自己把茶包或者咖啡粉放进去。其实讲真的,早餐味道还不错,只是离预期和价格差距有点悬殊。另外,免费提供的黄油小饼干味道超级棒,比纪念品商店堆成山的walkers好吃的多。所以要坐夜火车的小伙伴们,坚决不要加钱买早餐啊,免费赠送的速溶咖啡或者袋泡茶配美味的黄油小饼干才是明智的选择。

长舒一口,火车的部分终于写完了,真的太复杂,下面就是我们这次行程乘坐的所有火车线路和开销啦,注意,价格是两人的总价哦

买火车票好辛苦,放一张帕丁顿熊镇镇场子。这位老兄真的好不起眼,我们在Paddington Station转了好几圈没找到,最后问了工作人员,工作人员一听到Paddington Bear特别开心,都没有犹豫就告诉我们在几号站台怎么走。遗憾的是火车站的专卖店正好在装修,第二天才开门,临时店铺又下班了,不然肯定要买买买啦。

3.伦敦市内交通(Oyster使用心得)

【Oyster,Visitor Oyster 还是Travel Card?】
这三种卡的适用范围都是一样,伦敦范围内所有的地铁、轻轨、火车、轮渡、巴士等公共交通,区别仅仅是收费模式和购买方式。
有钻研精神的可以去Oyster的官网上研究一下普通pay as you go 模式的Oyster各区封顶表以及与Travel Card的费用比较。
http://content.tfl.gov.uk/adult-fares.pdf我研究的结果是正如官网所说的,7天的Travel Card比Oyster划算,更短的天数都是Oyster划算,介于我们只计划在伦敦待6天,我就选择了Oyster。至于,Visitor Oyster,它除了卡片长的花哨一点外,与普通Oyster的计费模式一样都是pay as you go,按区封顶,预充的金额用完了直接在地铁站充值机top up,区别是Visitor需要付3磅的卡费,不退还,Oyster需要付5磅的押金,可以连剩余的卡费一起推掉。

购买Travel Card有三种方式,一种是买London Pass的时候选择那个含Travel Card的套餐,缺点是得先去城里领了才能用,从机场到伦敦还是得买Oyster(好吧,你也可以提前很久订购平邮过来);另一种是在地铁的自动充值机上选择购买Oyster后,直接选择相应天数的Travel Card购买,这样是最方便的,但是享受不了National Rail 提供的一些景点2 For 1 offer的优惠;第三种就是在伦敦市内的火车站购买(注意是火车站不是和火车站同名的地铁站,比如King’s Cross,你出了地铁站去旁边的火车站,买那种粉红色的纸质的Travel card,这种就可以享受景点的2 For 1 offer优惠了。因为我已经决定了用London Pass,所以也就没有考虑这个选项。(关于是选择London Pass还是这个National Rail的买一送一优惠,在London Pass的专题里再细说啦。)

Oyster的计价方式比较复杂,地铁站的自助充值机可以查询travel history,如果发现多扣了钱或者看不明白都可以找车站的工作人员,我们有一次不知道为什么出了什么问题被多扣5磅多,告诉工作人员后立刻就把多扣的钱补回Oyster了。

【怎样在伦敦坐地铁?】
伦敦的地铁已经开通了150多年。虽然古老的以蒸汽为动力的地铁早已变成文物,但是如今蛛网一样的地铁线路还有几段仍然是维多利亚时代的产物。市中心的地铁站大多历史悠久,里面的通道像迷宫一样蜿蜒曲折,同一条线路的两个方向大多数不在同一个站台,一定要先确定自己要乘坐的线路名称和方向,然后按照指示牌的方向走,稍有不慎就可能走到错误的线路或者相反的方向,想原路返回?这里好多通道都是单向的,还是乖乖跟着“way out”的指示回到出站大厅看好方向再重新走吧。
早期的地铁是由好几家私营公司分别经营的,后来才收归政府,虽然终于收归一家,但是地铁线路已经在那里,不可能推倒重来,所以别看伦敦地铁线路图简洁现代(这种风格的线路图据说是伦敦地铁首创哦。推荐BBC纪录片:伦敦地铁史话——150周年纪念,http://www.bilibili.com/video/av3146609/),其实真实的地铁线网杂乱无章如同蛛网,有些线路在很长一段上都是重合的,所以可能会照着Circle Line指示牌找到月台,结果上了车才发现车里的显示屏说自己是Piccadilly Line,这不代表你坐错了车,只是因为这一段Circle 和 Piccadilly是合体的用的是同一条轨道,如果目的地在重合路段就完全没有问题,但是如果在分叉以后的路段就要小心了。所以上车前一定看好站台上方那个小小的显示屏,它会告诉你进站的车是哪条线,目的地是哪里。没错,在伦敦坐地铁,你不光要知道是哪条line,是哪个bound,还要知道to 哪儿,因为同样一条线路,也会在某个分叉点开往不同的方向呢。
写了这么多是不是好混乱,反正我是写乱了,其实没那么复杂,有了Google map和Citymapper这两个App就搞定啦,Citymapper这个应用我也搞不清什么来头,反正在伦敦查地铁超级好用,直接输入目的地就可以规划地铁和公交线路,最赞的是会显示东南西北哪个bound(方向),乘坐地铁的时间也算的很准,Google只显示地铁名称和方向,但是找地铁站更靠谱,所以我会用Citymapper规划好线路再用Google导航到地铁站。切记在下到月台前把线路搜好,因为到了月台和地铁上就没有信号啦。还有记得在在地铁站拿一张伦敦地铁自己印的路线图,有的时候比App看起来要方便。还有一个最后的办法就是问人!伦敦地铁的工作人员真是无比热情,甚至不用你开口问,只要稍微犹豫徘徊一下,就会主动上前帮忙啦。

【怎么去温莎堡和汉普顿宫】
两个地方都是需要坐火车前往,都是除了火车站步行5分钟即达。
温莎堡坐落于温莎小镇,不属于伦敦,因此去温莎的火车用不了oyster。如果持有有效期内的London Pass,就可以从伦敦免费坐火车往返温莎。这个优惠只要London Pass就可以了,不需要含travel card的套餐,在Paddington找到去Slough的火车,这趟车很多,不需要提前规划时间,下车后同站换乘去Windsor的火车,这趟车同样很多。查票的时候出示London Pass即可。(London Pass的指南上只写了可以免费去温莎堡,没有明确提往返,所以回程的时候我们特地询问了温莎站的工作人员,答案是可以用London Pass回伦敦的)
汉普顿宫就不一样了,虽然也是需要乘坐火车才可以到,但是因为是属于伦敦的范围,所以直接刷Oyster坐火车,London Pass是不管用的。坐地铁到Victoria或者 Vexton 火车站,然后乘坐到Hampton的火车前往。

【在英国遭遇火车临时取消以及搞不懂的Oyster扣费】
London Pass的导览书上说去Hampton Court Palace可以从Waterloo坐火车去。出发前顺手查了下Google,Google却说去Vauxhall坐火车。于是坐地铁到Vauxhall,一看google map的火车时刻表离火车发车没几分钟了,赶紧顺着火车站的指示去坐车。
结果到了站台,P童鞋突然发问,进火车站还没有刷Oyster呢(这段火车是在London境内,所以火车也可以用Oyster)。
我诧异,不是刚才进站的时候刷过卡了吗?
没有啊,那是出地铁站刷的,P童鞋非常肯定。
没有进站,没有吗?我越想越想不清楚了。
这个时候火车要来了,但是不是Google原来让我们坐的直达的火车,是要转车的。因为担心进站没有刷卡遇上检票员叔叔被罚款,我们放弃了这趟火车,开始原路返回想要复原路线,可是死活走不回刚才从地铁站过来的路了!于是我灵光一闪,登录Oyster的网站查询一下吧,竟然就是注册不了。就在我们各种迷茫的时候,一名火车站工作人员突然冒了出来,很关切的问:Are you guys OK?我们赶紧找他求助,一着急英语都不知道怎么说了,绕了半天才说清楚。工作人员耐心的领着我们到了一个进站口,让他的同事拿着我们的Oyster分别在进站闸机上查看了一下,然后告诉我们,放心吧,你们进站刷过卡啦。
打消了被逃票的担忧,赶紧回站台等下一趟去Hampton Court的车,显示屏竟然提示说取消了。下一趟还有将近1个小时,此时露天的站台上凄风冷雨,又已经进了站没法再出去觅食,只好跑到楼下的小吃亭一人买了杯咖啡一个面包御寒。好不容易熬过了1个小时,广播又开始道歉了,又cancel了!!!好像迷迷糊糊听到是铁路坏了抢修之类的。

上午搞定Hampton应该是不可能了,眼看着雨越下越大,火车恢复运行似乎遥遥无期,于是我们决定放弃Hampton,直接去伦敦塔。那么问题又来了,已经进站了,现在出站再一刷卡,这一出一进会不会像南京地铁一样弄个最低消费?于是我们去问出站口的工作人员,不过这位美女姐姐比刚才那两位助人为乐的黑人哥哥高冷多了,问她火车什么时候恢复会不会扣钱能不能退款一概不知,最后让我们去对面的地铁站问。
只好刷卡出站。到了Vauxhall地铁站,工作人员把我们的Oyster拿到充值机上拍了一下,看了下travel history,然后指着旁边指示牌上的热线电话跟我们说退款要打这个电话申请。那么麻烦?我们又仔细研究了一遍travel history,似乎只扣了从King’s Cross 到Vauxhall的地铁费用,火车站没有产生费用。既然如此干嘛还要我们打电话申请退款呢?估计他以为我们想要申请退还从King’s Cross 到Vauxhall的地铁费用?毕竟我们大老远坐地铁过来是为了坐火车的,那么火车cancel掉了请求退还地铁费用也有一定道理。
既然火车没有收我们钱,而且Vauxhall还是在一区,本来也是要封顶的,我们就没有再打电话要求退费了。正常刷卡进站坐地铁去了伦敦塔,从伦敦塔又刷Oyster乘坐水上巴士Thames Clipper去了London Eye,London Eye 下来之后,过了个桥,坐地铁打道回府。从King’s Cross出站的时候,瞅了眼闸机上的显示屏,又扣了5块多磅。于是赶紧运用上午get到的查询Travel History的新技能跑到自助充值机看了一下,显示的是早上从King’s Cross到Vauxhall没有刷卡出站,然后从Vauxhall又没有刷卡进站,扣了2次5磅多。两张卡的记录是一模一样的,所以不可能是刷卡没刷上。于是又去找来了非常热情的地铁工作人员,跟他解释了一下早上在Vauxhall没有坐成火车的经过,这位大叔看了看我们的记录说,我退5磅给你们ok吗?然后就拿出一张卡在充值机上授权了一下往我们的Oyster里各充了5磅。我们问他为什么会这样,他很无所谓的说,大概是那个闸机没有register咯。好吧,我只想说Oyster 的计价系统太复杂,我们还是不要深究了。

最后放一张我觉得实用的app们,除此之外,还有出境游都会用到的Booking.com,Tripadvisor以及Google Maps就没有截屏啦。

4. 公交
英国的公交有一个共性,就是不爱报站,不仅不报站,车里也没有显示站名的显示屏,公交站的站牌都是迷你型的,在车上根本看不清,而且最关键的是,不是每站都停,除了个别人流量特别大的车站,其他都是要按铃司机才会停车。。。所以每次坐车都是盯着Google Map上的小红点,生怕坐过站。
另一个缺点是车票价格都是一些奇奇怪怪的非整数价格,有的城市公交司机不找零,凑足零钱真是好难。
也有优点,司机和乘客一律慢条斯理,可以向司机问一堆问题不用担心后面的等着上车的大妈说“上不上,不上不要堵在门口!”。
一般单程票价在2至4磅左右,上车的时候告诉司机到那一站他会告诉你对应的价格,把钱给司机或者放在司机旁边的小盘子即可。
每个城市都有Day Pass,可以直接向司机购买,省的每次都凑零钱。通常一天乘车2次以上就可以赚回本,单程票真的划不来。司机会打一张像超市小票一样的东西给你,别扔了,那个就是当天乘车的凭证。
Cotswolds地区也有通票,10磅每人,这个除非你一天内多好多次巴士,否则没必要买。而且Cotswolds地区的巴士司机都是会找零的,不用担心没有零钱。Cotswolds部分完全靠巴士,那边巴士时间表比较复杂,很多车周末假日减少班次,一定要提前查好路线哦。
 超好用的Cotswolds巴士路线查询网站(含火车)http://www.travelinesoutheast.org.uk/

上图是我们在一天内坐了两次的855路公交车,是同一个司机哦,很想问他这条线是不是只有这一辆车。

 住宿 
腐国的住宿真的是好贵!!除了Cardiff和最后一晚伦敦的YHA,我们这次住的都是人民币1000块钱以内的酒店,伦敦的略贵一点,也就只能算是中低档的旅馆吧。优点是都很干净,房间虽然简单但是布置的都很雅致,住的很舒服。貌似英国人爱好铺地毯,几乎住的所有房间都是铺了地毯。怪不得资本主义国家先普及了吸尘器。

除了YHA,所有的房间都会提供tea and coffee making facilities,其实就是一个电水壶、两个瓷杯子、两把小勺、速溶咖啡和茶包若干、奶球、糖包以及两小袋小饼干,然后一般还会赠送两瓶水,一瓶still,一瓶sparkling。Edinburgh的Carin和Manchester的Old Trafford还有薯片、巧克力之类的小食品。早上起来泡一杯红茶吃一块小饼干,晚上回到旅馆倒一杯sparkling water喝,真是好方便。
旅馆都不提供一次性牙膏牙刷和拖鞋,但是沐浴液、毛巾这些都有的,电吹风也都有,在牛津的时候还在衣柜里发现一只大电扇,想到一路住过来房间里都只有暖气片没有空调,这只电扇也算是奢侈品了呢,最后一晚在闷热的YHA房间里真是分外想念那只电扇!
有些旅馆大概是过去的民居改建的,所以没有电梯。

1.伦敦
Angus Hotel
位置:King's Cross Station旁边,属于Bloomsbury地区,步行即可到达大英博物馆。
价格:6晚 (不含早)

穿过St Pancras门前的马路走进不那么繁华的支路,路边漂亮的连排小洋楼几乎全是旅舍,我们订的Angus Hotel也在其中。伦敦真是寸土寸金, 1000多一晚的旅馆房间不过比一张双人床略大一点。不过房间虽小却整洁精致,最中意的是床边的那扇窗户,正对着窗外的小公园,还可以隐约看到St Pancras的尖塔,白色的木质窗框配上窗外的绿树特别清新。第一次见到这种上下推拉的英式窗户,优雅又节约空间,喜欢的不得了。
旅馆看起来像以前的民居,铺了地毯的木楼梯狭窄曲折,没有电梯,我们的房间在3楼,还好没有大箱子,每天回旅馆爬楼梯都好像去别人家中拜访,也挺有趣。

下面这张是旅馆门口的街道,右手边没拍到的地方是一个小小的街心公园,虽然距离火车站不远,但是整个街区很安静。很喜欢每天早上坐在窗边看下面的行人。尽头的尖顶就是St Pancras车站了,从我们房间的窗户就可以看到呢。

2. 卡迪夫
YHA Cardiff Central
位置:到Cardiff Central步行15分钟左右,周边有点工厂区的感觉,在一条公路旁边。
价格:2晚共78£ (不含早)

整个行程性价比最高的旅馆。
预定的时候只知道市中心步行15分钟,以为很繁华,没想到Cardiff本身不大,市区也不往这个方向延伸,走出市中心几分钟就置身郊区的感觉,当我们在一条看起来像高速公路一样的繁忙公路后面找到YHA的红砖小楼时,真的有一种被抛弃的感觉呢。但是进入之后就满满的惊喜了:整个建筑和装修都比较新,一楼有宽敞明亮的公共厨房和我们急需的投币洗衣房,客房大的惊人。我们住的是独立的大床房,房间虽然没有真正的窗户,但是有一大块玻璃,所以光线没有问题,室内空气也很好。

可惜只住两日,没有时间感受一下YHA的厨房。和最后一天住的St Paul’s 旁边的YHA简直天差地别。不过St Paul‘s更符合想像中青旅的样子吧。旧旧的风格化的小楼,狭小的空间,公共淋浴间和卫生间,人声嘈杂的餐厅,嗯,还有闷热的房间。

长途旅行怎么洗衣服?答案就是——自助洗衣房!!
出去旅游最讨厌就是晚上洗完澡不能躺在床上玩手机还要对着洗脸池洗衣服了,而且还要满屋子找地方挂,so,这次从出发前我就决定了要尝试自助洗衣房。在伦敦住的时候已经在Angus hotel旁边的街角发现了一个挺大的洗衣房,但是因为行程太紧都没有抽出时间去,所以到了YHA办完入住第一件事就是询问有没有洗衣房,然后晚上就开心把所有衣服丢给洗衣机啦。
洗衣3.5胖子一次,36分钟;烘干2.5胖子一次,40分钟。自己准备好零钱往洗衣机里投币就可以啦,有公共的洗衣粉和柔顺剂。虽然价格略贵,但是解放了双手,摆脱了滴水的衣服,还是值得滴。有洁癖的考虑自己再带一小瓶消毒液吧。
为了能解放双手,旅行的时候就不要带容易掉色或者娇贵不能机洗的衣服啦!

3.水上波顿
Red House East
位置:Bourton-on-the-water的主干道旁边的巷子往里走10分钟不到
价格:1晚80£ (含双早)

由于Cotswolds订的晚,我中意并且住得起的都满房了,最后还是靠trip advisor找到了这家Red House还剩一间房,链接到Expedia预定的。

所有行程中最喜欢的一个房间。

预定的时候只剩这最后一间,twin bed,房间里没有卫生间,但是走廊对面就有属于我们的独立卫生间,有钥匙可以锁上,晚上洗完澡跑回卧室,倒是有一种在家里的感觉。卧室和卫生间都干净整洁,柔软的紫色浴巾带有淡淡的薰衣草香味,就是想象中英国小乡村的feel。

房费包括早餐,是女主人Katie亲手做的。第一天中午到的时候,Katie给了我们一张选择早餐的单子,让我们选好之后写上希望的用餐时间后,留在一楼餐厅。单子上不仅有三种早餐,还有吐司烘烤程度是white还是brown、茶还是咖啡的选项,非常细心。

我们俩的full English,虽然不如伦敦餐厅里的精致,但是有家常的温馨味道。

4.牛津
Rewley House University of Oxford 
位置:Wellington Square,算是牛津的东侧,步行到Ashmolean Museum很近,到各个学院也不远,离火车站略远,但也可以步行到达。
价格:1晚89£ (不含早)

有蜂蜂在攻略里推荐过universityrooms.com,可以预定闲置的学生宿舍,甚至可以住在那些古老的学院里,特别棒。不过我订的时候晚了,而且大概也不算是放假期间,空房间少,仅有的房源都贵的吓人,只好放弃了。(网站建议爬墙打开,否则总是没有空房间信息)
这家Rewley House也算是宿舍,但不是那些历史悠久古老学院,属于牛津继续教育学院的宿舍,直接在booking上订的。要先去前台登记然后拿着一堆钥匙去对面的小楼入住。钥匙贴了不同颜色的标记,分别对应着楼道门、走廊门和房间门,好像机关暗号。房间位于顶楼,有斜斜的屋顶和视野开阔的老虎窗。坐在窗户下面的写字台边,拧亮台灯,假装自己是牛津的学生,在这样的学校里学习是怎样的体验呢?

走廊上还有一间小小的公共厨房。

5. 爱丁堡
Cairn Hotel
位置:位于Calton Hill山脚下,看日出的绝佳选择。可以步行到old town和new town。
价格:3晚共188.34£ (不含早)

Carin的位置不如那些王子街附近的旅馆好,但是价格便宜一些,条件也很不错。房间不大,层高却出奇的高,因此整个房间显得很有设计感,有一个临街的小阳台,可惜出不去。过一条马路就是卡尔顿山,可以凌晨爬上山去看个日出再回房间补觉。附近的公交站台四通八达,到Yacht Britannica和Roslin都很方便。

房间太小,小零食被藏在了衣柜中的野餐篮里,好像寻宝。

6. 曼彻斯特
Hotel Football Old Trafford
位置:曼联球场隔壁,在房间里就可以看到球场的正大门,离市中心有一段距离,但是有直达的公交。
价格:1晚80.19£

旺季肯定不止这个价格,房间设施非常好,设计很用心,偏工业化的现代风格,很多小细节都有足球和曼联的元素。迷你冰箱里的零食都是免费赠送的哦,不过都是巨甜的糖和巧克力只吃了一块就放弃啦。(竟然只顾着拍赠品忘了拍房间

7.伦敦
YHA London St Paul's 
位置:就在圣保罗大教堂街对面,离地铁站不近。
价格:1晚69英镑,独立房间,公共卫浴,不含早

伦敦的最后一晚,订了位置优越条件一般的。不仅靠近历史悠久的圣保罗大教堂,这家YHA本身似乎也是一座历史建筑,斑驳的外墙想必时历经了岁月的沧桑。和Cardiff的超级大房间想必,这里更像印象里的青年旅社,会在楼梯碰到吵吵嚷嚷来自不同国家的年轻人。独立的房间里是上下铺,下铺可以睡2个人,房间自带一个小水池,浴室和卫生间在走廊上,很干净也无需排队。
因为是在市中心,所以周边有很多快餐店和超市,非常方便。圣保罗大教堂近在咫尺,时间匆忙的我们最终也没有来得及进去看一眼教堂,却有幸听着教堂的钟声度过了我们在伦敦也是在英国的最后一个晚上。

 物价和支付方式
英国的日常生活消费比我们贵很多,比如吃饭住宿和交通,但是衣服化妆品这些比我们的便宜,想想人家省一顿晚饭钱就可以买个好包包,也是好有挫败感,只好恨恨的说一句“老牌资本主义”啦。粗略的算了一下,我们待在英国的这16天在吃喝这件事上一共花了1100磅,住宿1200磅,门票戏票等各种娱乐项目共730磅,境内交通400磅。

英国除了公交车几乎全都可以刷卡,带一张Visa或者Master的信用卡就行了,不用带很多现金。

 超市

Marks&Spencer马莎、Sanisbury‘s、和Tesco是英国比较常见的三个超市品牌,其中Tesco比前两个平价一些,马莎的货架摆的最漂亮,除了切好直接吃的各种水果,还有好吃又美貌的各种沙拉三明治,此次英国之行的好多顿饭都是在马莎解决。

Sainsbury’s和Tesco普遍都设有自助收银台,类似于图书馆的自助借还书机器,顾客自己扫条码,香蕉这种没有贴条码的就自己在屏幕上选择商品名称和数量,(英国超市那种没包装的香蕉、苹果都是论个卖的,呵呵),然后刷卡或者现金结账,需要签名的信用卡要请店员过来授权,然后签名给店员核对。(英国基本上所有地方刷信用卡都会认真核对签名)。自助收银机可以感应重量,所以一定要把未结账货品放在左侧指定位置,扫码后再放到右侧另外一个指定位置,否则机器感应不到重量增加,就会拒绝继续扫描下一件商品。没有在任何一家马莎看到自助收银台,不知道是不是和经营理念有关系?

 电话卡
自由行全靠Google Map,还有其它各种查路线的app和网站,所以必须要有一张流量管够的电话卡哦。
刚出海关没走几步遇到一个电话卡自动贩卖机,没多想就买了张30磅的3的电话卡(3是一个电信公司的名字哈,香港也有,李嘉诚的),4G流量,激活后似乎是自动生效了一个月有效的无限流量。后来很后悔没有买另外一个公司20磅2G的。
3的上网信号还蛮好滴。




 怎么付小费?

如果付小费是用餐金额的10-15%,这是所有攻略的一致说法,我们也会根据服务质量的好坏微调一下金额,问题是怎么给或者要不要给?
汉堡王这种快餐式自然无需考虑,一般规规矩矩坐下来点餐的都是要收小费的,个别餐厅是直接按10%或15%的服务费算在账单里,大部分还是顾客自己给,分为两种,如果是现金,服务员会把找零和账单放在小碟子里送回来,留下希望给的小费在碟子里直接走人就行;如果是刷卡,这里的POS机是有逆天的付小费功能的哦。我们第一次遇见是在Orangery吃下午茶,结账的时候P同学把信用卡递给服务员,服务员把卡插进去后把POS机交给了他,当时P同学就纳闷了,Visa没有密码呀?他小声喊我看,POS机屏幕上显示的是“GRATUITY:”,我估摸着好像是小费的意思,于是两个人商量了一个金额输进去按确认还给了服务员,最后刷掉的金额就是餐费加上我们自己填写的小费金额。有意思的是,当我们暗搓搓的对着POS机研究的时候,那位服务生始终带着非常gentleman的微笑平视前方,很有耐心的一言不发,直到我们将POS机还给他他才道谢,真的是相当有定力。后来再遇到服务员递过来的POS机,我们就学会很淡定地输金额啦。此外,还有一些类似于WAGAS的自己去前台点单付钱再由服务员把菜品送到桌上的模式,他们会在柜台旁边摆一只放小费的罐子,给不给随意。
说到小费还有一件趣事,是我们在爱丁堡一家酒吧吃中饭时遇到的。当时邻桌乱哄哄坐了5、6个年轻游客,吃完结账走人之后,女服务生去收拾餐具,发现放账单的小碟子里留了大把硬币,她很开心的告诉同事然后把这一碟硬币放进他们装小费的罐子。可是过了一会,对账的她皱起眉头,又重新打开罐子掏钱,听她和同事的对话得知,那些年轻人是AA,有的刷卡,有的付现,那一碟子零钱其实是其中一部分餐费,因为人多,服务员收钱的时候弄糊涂了,空欢喜一场。

其他就餐的注意事项:

英国的大部分餐厅(除了汉堡王这种)的惯例都是wait to be seated,有的时候明明餐厅里面很空,也会看到顾客在门口耐心的等待服务员过来安排座位,所以请尊重服务员的安排。

在餐厅吃饭可以找服务生要免费的tap water。
我们发现英国人吃饭喜欢先点喝的,而且很愿意在酒水方面花钱。在Bourton吃饭时邻座的中年夫妻要了一瓶红酒,一杯杯慢慢喝,感觉好棒。他们还常常不吃东西,就一人一杯啤酒或者饮料边喝边聊。

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请收下我的膝盖。

2016-12-25 21:51

引用 勺子熊 发表于 2016-12-25 21:51:36 的回复:

请收下我的膝盖。

回复勺子熊:

2017-01-04 09:47
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