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北非靓影---摩洛哥(二)舍夫少万、米尼克斯、瓦卢比利斯、费斯、伊芙兰、米德特

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教主777 (上海) LV.16
2016-12-28 10:28 681/0
  • 出发时间/2016-09-28
  • 出行天数/10 天
  • 人物/情侣/夫妻
  • 人均费用/16000RMB

        继续旅行,接下来我们来到了山区小镇舍夫沙万
       当地人都管这里叫沙万“Chaouen"(也有人翻译为契夫萧安),位于摩洛哥北部丽芙山区。这里平均海拔600多米,空气清凉。山间清爽的空气,童话般梦幻的蓝色,悠然的生活方式,使得很多人评价这里为摩洛哥最安全,淳朴,安静的城市,是来摩洛哥旅游的必到之处。
        舍夫沙万从15世纪开始就已经建镇,最初是作为防御性的城堡,用来抵御西班牙人的侵略。后期来自安达鲁西亚的犹太教和穆斯林居民,因逃离战乱来到这里避难并定居下来,形成现在融合了地中海摩洛哥两地的特色,且保有原来安达鲁西亚的风格

        舍夫沙万最大的特色是家家户户的房屋都涂成了天蓝色,好像从天空打翻了一瓶蓝墨水,泼洒到小镇上。出发前,这里是我对于摩国最憧憬的地方之一,

        依山而建,层层叠叠,有很多上上下下的台阶,

        这里的阶梯、门、墙、窗,触目所及,都涂刷上深浅不一的蓝。甚至还有带着紫色的幽蓝,不厌其烦地层层叠叠着,蓝的有点任性,仿佛要用尽世上的蓝色来妆点这个小城。无论走到哪里,不是踩着一片蓝,就是倚着一片蓝。

        没有制造污染的汽车摩托在古城里穿梭,没有摩肩擦踵的人群,没有一直追着游客跑的带路小哥。远离了喧嚣的大都市,有着一份额外的宁静。

        有人说,去过舍夫沙万,就再也不想去希腊了,舍夫沙万完全可以媲美希腊圣托里尼岛。平心而论,舍夫沙万虽然很漂亮,但是否能与圣托里尼岛比肩,还靠各位仁者见仁了(个人感受,请勿拍砖哦)。
        

         普鲁士蓝、湛蓝、湖蓝、浅蓝、天蓝、酞菁蓝……你能想到的蓝这里都有。可谓把蓝色真是用到了极致。

        舍夫沙万有着弯弯曲曲的小巷、青石砖铺就的小路。

        舍夫沙万这里看不到大海。但也有他自己的特色。蓝色小屋夹杂着阿拉伯文化,充满了浓浓的非洲风情,使得小镇别有另外一种味道。多年以来,舍夫沙万一直是摩洛哥旅游的重镇,深受国际游客尤其是欧洲游客的喜爱。

        舍夫沙万当地语言为「山峰」的意思,其实并不高哦。再往上,可以登上观景台,俯瞰整个沙万小镇。一片粉蓝。

        我们早上七点不到就来到了小镇,许多当地人还没有开门营业呢。

        不管男人和女人,都身穿传统的阿拉伯长袍,妇女都紧裹着自己的脸,仅露出一双眼睛,他们厌恶外人对他们拍照。

        个人很喜欢这二张身着黑袍,走在深蓝背景里老人的照片,不知道你们的感觉如何

        当然也拍到出类的年轻人,只是不知道是否是当地人。

        小男孩看到我拿着相机,第一反应就是大喊:NO PHOTO!但接下去却出乎意料上来搭讪,想要为我们拍照。其实真正的目的是想玩相机,手摁在快门上一直不放,事后,查看了一下了,被按了三十多张,成形、可看的一张都没有,幸亏了是数码保存,不是胶卷。不然真玩大了

        这么美的景色,留影是必须滴

        对于严苛的LP,这些照片是否满意啊?

        我也来蹭几张吧,背影也好的。

        夫妻双双逛小镇

         许多阿拉伯国家,对于猫猫是有特别的待遇,到处可见喵星人,不怕人。

        你拍你的,我想我的

        这真是只神猫唉。那么近的距离拍摄,摆好POSE。最神奇的是她的眼神,仰望着天空,至今不知道她在看什么,想什么。

        走出古城的大门外面,即是所谓的新城,虽然经济并不太发达,但不管新城老城,沙万这个地方给人带来一种内心平静的感觉。也许是因为没有太多商业化的东西,没有太多汽车和游客,一切看上去都很朴素而美好。

        沙万是个小地方,三下两下就逛完了。深深的感受到他们悠然自得的生活方式,喜欢在茶馆喝茶聊天,或是大街上坐着谈心,

        黑色皇都梅克内斯((Meknes),据说始终没有被殖民者攻陷过,是四大皇城中最年轻的。 

        建于十一世纪,十七世纪达到鼎盛,伊斯麦国王 (Moulay Ismail)将其定为首都。伊斯麦传说有五百个嫔妃,数百个小孩。为了与法王路易十四媲美,号称为「摩洛哥凡尔赛宫」。

       曼索城门(Bab Mansour),摩洛哥最漂亮的城门之一。

        传说国王非常喜欢俊马,马厩里曾经饲养了几千匹上好的阿拉伯纯种马,这个大型马厩是他精心设计和建造的。他每天都会去巡视,皇家马厩至今保存良好。
        同时,国王又抓来或买来几千名黑奴组成了名噪一时的骑兵军团。当年的军团所向披靡,对付当地土著柏柏尔人和外来的西班牙人无往不胜(黑色皇都的名称由来——古时国王为纪念黑奴军团作战的骁勇)

        保存得相当完好。

        瓦卢比利斯圣城(Volubilis),在古城梅克内斯以北大约30公里处,就在公路旁一座小山头上。伊德里斯王朝是中世纪北非阿拉伯人建立的第一个伊斯兰什叶派王朝,创始人穆莱·伊德里斯——什叶派伊玛目哈桑的曾孙,公元785年因在麦地那参加阿里党暴动,遭阿拔斯王朝镇压,率部分追随者经埃及逃到这里,于788年创建伊德里斯王朝,793年被阿拔斯王朝派来的奸细毒死。

         这座古城一直是罗马帝国的前哨城市,曾是罗马占领北非时在北非最远的一个据点。公元前40年时,甚至成为Juba二世(埃及艳后和凯撒的女婿)的行宫。1997年列入世遗名录。    

        Volubilis(意为众神的馈赠)城的遗址曾经保存相当完好,当时很多考古学者都来这里研究古罗马人的历史、政治和生活习俗。但在1755年,里斯本大地震将这里完全破坏,成为今天的废墟。

        整个据点是建立在一座山丘之上,周围一马平川地理位置极佳,而且受到众神的庇佑。可就是这样一个据点,在占领期间还是不断受到当地土著部落的袭击。

        凯旋门和市政厅。

        断垣残壁,令人唏嘘。

        民居、店铺、公共浴池、油坊…

        地面精美的马赛克,马赛克可是摩国的另一特色。

        LP,你是否有在低头沉思当年的情形啊?

        渐渐地发觉,摩国的女孩子们,并不是象传说中的拒人于千里之外。姑娘们是主动和我们合影的,虽然有点害羞,但那笑脸太纯了,特别是那个小女孩,至今忘不了

        这种地貌,不知何名,有请大虾们指点了,令人称奇的。

        梅克内斯,这里以前是古摩洛哥王国的首都。

        梅克内斯最出名的就是此大门,名叫艾曼苏大门,很完整的保留至今,城门上刻有清晰的经文,

        茂雷伊斯麦尔的儿子(人称独眼嚎狼)曾大败迦太基人并将他们驱逐出500多公里。此大门就是为纪念此战和他父亲而建。只有逢年过节时,大门才会打开。

        相传此大门的门环可是转运之环,多摸摸,带点好运气,我们也不可避免的落入俗套

        菲斯的历史要比埃及开罗】、也门萨那叙利亚大马士革等更久远。阿拉伯先驱(沙漠来客)率领大军清除了罗马后裔(沙漠第七军团)、当地部落(沙漠风暴)、西班牙殖民者(桑托斯公爵)后,建立了菲斯城,中世纪风貌保存至今。

        密集恐惧症者慎入

        菲斯是北非史上第一个回教城市,也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。它也是摩洛哥四大皇城中最古老的一座。费斯旧城围绕着5公尺高的褐色城墙,在旧城区内有着超过两百座的清真寺

        跟很多古城一样,菲斯最不缺乏的便是手工制品,很早以前,野心勃勃的工匠们就涌入菲斯,渴望在麦地那能站住脚,甚至扬名立万。前面讲到了,陶瓷和马赛克就是其中最著名的。

        当地的作坊,现在还在生产。

        都是纯手工烧制。

        所制成的产品,都是当地人日常生活所需的。但平心而论,不管是制作的工艺,还是产品的创意,与国内都不能相比,相差太多。

        除了卖给游客的商品外,很多器皿和陶瓷、马赛克都是销往整个摩洛哥国内的。本想看看而已,但最后还是买了几个塔塔锅小摆件,带回家留个纪念吧

        进入非斯古城有十几个门,但一般都想会去穿过最出名的布日卢蓝门。城门的一面贴有钴蓝色瓷砖,另一面贴有伊斯兰绿瓷砖

        穿过布鲁日蓝门,走进古城,感觉就像进入了一个疯狂的世界,就好比穿越。菲斯号称世界上最易迷路的城市,主要由于当初建成时毫无城市规划,加上楼间距太小(不能通汽车,很多小巷行人并肩都要侧身),便成了现在的风情。
       还有另外一种传说:说是当年摩洛哥的开国之君穆莱•伊德里斯建立菲斯时,摩洛哥西班牙的基督徒军团连年战争不断,菲斯位于交通要冲,战略地位十分重要。国君为确保城市不易主,故意将非斯修成了这般模样。
        据说菲斯老城一共有9400多条路,迄今为止,世界上还没人能为菲斯古城的街道绘制地图,不知道真假。但如果是真的话,这也是太恐怖了

        在老城里,随处都可以感受到当地的市井生活,店铺里阿拉伯音乐、清真寺的传召声、穿大袍来来去去的伊斯兰男女、各种香料的味道以及铺天盖地的五光十色的商品……这简直就是《一千零一夜》现实版本,是那种现代商业化的旅游景点无法复制的。
       据说它还曾被美国杂志评为全球最浪漫的十大城市之一。 虽然我没有感受到它的浪漫,但我不得不承认,它确实很有意思并且充满了神秘。

        不知名的甜品和酸奶,可惜我不敢去尝试。

        穿梭于菲斯古城迷宫一样的老街上,每走一步,你都能听到工匠们工作的声音,经常会看见一些人很专心地在刻字,木雕、在敲打着铜锅,还有人在使用巨大的织布机织布。它们就藏在主街后方的工作室迷宫中。

        一应俱全的菜市场,小家电,小商品,水果摊,服装,小杂货店一条接着一条,蜿蜒曲折把你吞噬在这中世纪的老城里。

        一直没搞清楚,这个皮盖子一样的东东,到底派啥用。

        本想买一双穿穿,可怜我的宽脚板,塞不进去,头太尖了。

        这些物件估摸着是骆驼背上的装饰吧。

        狭窄的街道两旁是古老的各种店铺,各国游客在这里川流不息、摩肩接踵、热闹非凡,被数不清的人们用中文、日语、韩语、英语交替着搭讪。

        难道这是个被迫辍学,但又奋发努力的孩子在自学?赞一个!

        他们肯定没有看到我在做鬼脸

        老城里的居民太悠闲了。

        你们这些选举工作者们,不好好干活,只想着和漂亮MM合影

        因为巷道逼仄,至今还是靠毛驴来运输货品,随处可见。

        菲斯古城被称作西方的麦加非洲雅典。代表菲斯古老历史和文化的古迹,就深藏混迹于这些小街小巷之中。而卡拉鲁因清真寺就是这座城市的心脏,也是目前仍然在运转的世界上最古老的大学!它是一所教授传播古兰经的学院,也曾作为突尼斯难民的避难所,又是目前穆斯林世界最完好的图书馆之一。

        在卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺建成以前,卡鲁因清真寺是摩洛哥最大的清真寺。菲斯在伊斯兰世界的突出地位,实际上很大程度与这座清真寺有关。

        号称可容纳2万人同时做礼拜。墙身上半部分是花纹繁复的石膏花板,下半部则是以蓝色为主调的瓷砖,

        清真寺的建筑装饰分三层,顶部是用珍贵的雪松木雕成的穹顶,大门也是雪松木雕花厚木做成。

        在众多的手工艺中,皮革业算是菲斯最为著名的行当了。菲斯的皮具全部用天然的染料,手工制成,以手工精细闻名,价格不菲。去菲斯一定要去皮具作坊看看,这是必做的功课哦。

        走着走着突然一股恶臭迎面扑来,我知道马上要到菲斯在我心目中最重要的地方了!!!上楼之前,楼下专门有人会递给你一把薄荷草。因为使用天然的染料硝皮时的气味非常的浓烈,那真是叫臭气熏天。拿着薄荷叶闻着往里走,事先我们又准备了口罩,虽然真的很刺鼻,但我觉的还可以,没有传说中的那么夸张,可能个人感爱不同吧。


        皮革制品是菲斯最重要的手工艺品之一,游客不能下到皮革染坊当中参观,只能从周围店家的天台上观看工人们浸染皮革过程。

        之所以有这种气味,是因为燃料中掺杂了鸽子粪和人畜小便。菲斯人坚信用牛尿和鸟粪可以完美的去除动物皮毛,所以一个个缸里都添加了动物尿与粪便,久而久之形成了这股浓烈的气味。
        一直等到皮子上的脂肪,蛋白质完全融掉,皮子变软,再用纯天然的植物染料上色,最后加工成皮革。这种纯手工的传统皮革染坊,染出来的皮革质地更加柔软、颜色更加持久。

        白色的是用来洗皮子的,之后会送到旁边的砖色石臼去染色。红色的那个是藏红花为原料染制的,所出的产品卖的最贵!

        真心佩服这些长年泡在染料缸里的工人,首先是没有被熏倒;其二,家人也能容忍这种从工作中带回来的难闻气味;最重要的是,这些溶液到底对人有害吗,哪怕它是纯天然的。

        菲斯古城里有许多这样的染坊,上楼顶看染缸是免费的,要买东西的话一定要注意还价,开价一般都是天文数字,摩洛哥人非常会做生意,有时候他们的“热情”甚至让人有点吃不消,所以看东西之前自己一定要有个心理价位才行。朋友从摩国买回来的包包,过了大约二个月后,那种臭味也就消失了。

        在国外,也尝试过一下做狗仔队的瘾,没想到偷拍者自己也被偷拍了

        菲斯老城里的餐馆,到处弥漫着阿拉伯民族的氛围。

        喜欢菲斯的生活气息和艺术氛围。新城很西化,市中心大街上两排挺拔的棕榈树,与旧城融合的相当自然,既没有影响到本土文化和对古建筑的保护,在另一个程度上又让人觉得菲斯的确是一个很国际化,生活相当便利的地方。

        在摩国唯一的一次逛现代化商场。热情的MM和我们相谈甚欢,可是一个不懂法语,一个不懂英语,只能依靠肢体语言。幸亏,我有翻译神器(有道),并非打广告哦。

        购物顺利完成,合个影纪念一下呗。顺便说一下,我们买的是阿甘油的护肤东东,也是送朋友的礼品。这是当地的特产,千万别忘记带点回来,LP说用后的效果不错滴。

        回酒店的路上,还是一群老男人,坐在街边喝咖啡、看MM。

        酒店的服务生还是挺帅的

        离开菲斯老城,开车一路南下,翻过大阿特拉斯山,出发前往撒哈拉沙漠

        途经欧风小镇伊芙兰,它位于阿特拉斯山区,在此地看不到任何摩洛哥文化的影子。它海拔有1664公尺。也是个著名的滑雪胜地,有“小瑞士”之称。

        当年法国人发现此地海拔、气候、温度等各方面都像极了瑞士山脉地区的小镇,于是就仿照瑞士风格在此地修建了欧式居民区。

        说实话,这里真的没什么好看的,只能喝杯咖啡稍息一下。

        消毒是LP的常规程序。

        米德特的酒店到是极具特色。

        瓷砖、马赛克到处可见。

        色彩是不是很配啊

        LP你在勾引谁

        道路两旁的地势已经有了明显变化,植被渐渐稀少。环顾四周,到处是茫茫戈壁,偶然看到一小片绿洲,还能看到生命活动的迹象。

        沙漠地区因为道路崎岖,需要换乘专门的四驱越野吉普车才能进入。

       不愧是老司机,出发前还是很笃定地与镇上老人在闲聊。

        话说摩国进沙漠的道路修整得还是不错的,沿着戈壁一路前行

        一路上还有许多随行的入漠者,看来大家都是沙漠的崇拜者,毕竟这里是撒哈拉大沙漠。

        这些地上横七竖八的车辙印,是当地一些老司机抄近路留下的痕迹,有时候不走寻常路,倒也不错哦。

        沙漠边戈壁里的落日,可惜云层太厚了。

        余辉中LP的背影还可以吧

        当然也有正面滴

        更不能少了我们俩的合影!

        一路行驶在戈壁上,没有什么大的景色。只能借着微风,让LP得瑟一下

        在臭美

        扮一下阿拉伯妇女的形象吧。

       行驶了大约六个多小时,终于到达了沙漠边缘---梅如卡沙丘。这里号称为摩洛哥撒哈拉沙漠区之中最美的地方,相传这里的沙丘会随着自然光线的变化, 展现出金色、粉色等不同的美丽色泽。是否能观到奇景,只能靠运气了,拭目以待啊。

        迎接我们的,照例是薄荷茶,还有当地的小点心,就是偏甜

        沙漠风情旅馆布置得不错,很有当地沙土特色

         屋里的这个楼梯能往上走到天台,如果有兴趣,可以欣赏一望无际的夜空星斗,那可是令人难忘的经历哦。

        当地人的民族手鼓表演,有幸上去试了一把。本人的音乐脓胞实在不能让人恭维,灰溜溜地逃了下来,当地人还直夸我,对我竖大拇指,汗颜啊

        上床呼呼,半夜起来看看星星。更期待明日的沙漠之行!
        未完待续哦......

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