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徜徉于此,它叫埃及(三)

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TreeAndThee (广州) LV.12
2017-07-11 01:38 406/0
  • 出发时间/2016-08-18
  • 出行天数/8 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/8000RMB

Let's Begin

刚入驻没多久 有点小害羞哈哈哈
觉得还不错的可以给我点个赞呀
有问题都可以问的呀 欢迎一起探讨
也戳我主页去看看其他的游记嘛哈哈哈

谢谢你来 么么哒

埃及人曾说:“喝过尼罗河的水的人是会再回来的。”如果你曾经到过那里,我想你会毫不怀疑埃及人的这种“自大”。尽管这个伟大的文明已经被残忍地同化变味了,尽管她土地上生存的人们已经难有纯正的埃及血脉,尽管那些珍贵无比的文物已经被人为或自然灾害不可避免地大规模伤害,她的遗产依然可以震惊你,依然可以夺取所有的光芒。

哈其素女王庙

科普:哈其素女王庙 ( Temple of Hatshepsut)三千五百年前,埃及历史上最重要的女王是哈其素,她的丰功伟业和在历史上的重要地位犹如中国历史上的女王武则天。她为了巩固政权,不惜长期扮为男性形象,在位时间并不久,但是因为国情稳定,经济发达,女王执政能力特别高,就为神建造了雄伟的建筑。这一座是哈其素女王的纪念堂,它的建筑风格是全国独一无二的。由三层楼组成,背靠山,面朝水,符合风水福地的诸多条件。

哈素女王庙历史悠久,大约是在三千五百年前的时候就已经建立了,因此来到这里可以更加深刻的去体验埃及的历史,也可以去了解埃及的风土人情,这个哈素女王庙现在已经成为了埃及的一处非常著名的景点之一了,这里每年都会吸引无数的游客前来观光游览,这里已经成为了了埃及旅游业中的一个重要的组成部分,每年都会给埃及带来非常客观的利润。

哈素女王庙文化气韵非常的丰富,已经是埃及文化的一个重要的象征,也是具有很大的纪念意义的地方,在埃及的历史上,有一个女王叫做哈其素,是埃及的一个非常著名的女王,她在埃及曾经建立了很多的丰功伟业以及在历史上的具有着非常重要的地位,她在埃及就犹如女王武则天在中国历史上的重要的地位。

后来她还因为要巩固政权,因此不惜很长的一段时间里都扮为男性的一个形象,虽然她在位时间并不是很长,但是她在位的时候国情非常的稳定,而且这里的经济也很发达, 因为这个女王的执政能力特别的强,所以就为神建造了这个高大威武的建筑。这座庄严肃穆的哈其素女王的纪念堂,它的建筑风格就是在也都是独一无二的。它主要是包括了三层楼,而且这里还背靠山,面朝水,真的是符合风水福地的一些要求。

对了,这位女王的名字Hatshepsut有多种翻译,有翻译成哈其素女王的,也有叫哈苏女王,或者哈普谢特苏特女王...我是习惯叫哈其素女王了,所以这里都以这个翻译方式来称呼她。

走进景区往回望,又是一条被蹩脚的中文包围的路线。卖的都是一些made in 义乌埃及特色小商品,价格也都挺便宜的,十块二十块就能买到,还是很实惠的。不过我行李很多,所以一直都没什么欲望买东西带回去,默默偷笑着听他们埃及口音的叫卖。

这里是帝王谷的一部分,所以背靠着的都是土黄色被开垦过的山谷。去哈其素女王庙的时候我们还没有去帝王谷陵墓的那一部分,所以当时一直在想,这里的高山土坡下面,会不会也掩埋着什么帝王,他们的陵墓到底是什么样子的,那些壁画是不是像我小时候玩的游戏里面一样那么鲜艳生动?总之,哪怕面前的只是一堆黄土,也有一万点古怪的幻想在闪烁。

我在前面的推文中说过的穿阿迪达斯的埃及男孩。
“参观哈其素女王庙,拍到一个当地的男孩,身上还穿着整套的阿迪达斯,一个深蓝深蓝的背影在黄土堆砌的地方轻盈一跃。”

坐着长得像拉矿石的矿车慢慢进到哈其素女王庙的外面,卢克索在尼罗河的西岸,烈日,贫瘠的土地,空旷的山谷,高温就这样斜斜地躲避了似乎毫无作用的车顶,钻进了我们的皮肤里。

随着车子晃晃悠悠地踱近,哈其素女王庙变得越来越清晰,正如在电脑屏幕上初次窥见其貌的样子。平整的建筑顶部,整齐排列的柱子支撑着整个建筑物体,一条在阳光下泛白的宽敞梯道从黄土地一直延伸到建筑物的内部。背后的山谷是它的依靠,它就这样庄严而沉稳地扎根这里,仿佛一位戴着黄金高冠的女王站在山谷间睥睨天下,俯视着前来朝拜的臣民。几千年了,她的尸骨似乎都未曾寻着下落,而她的建筑物依然在这里骄傲地伫立着。

站在阶梯上回望,可以看到远处的尼罗河对岸绿意葱茏,与这边的黄土沙尘形成了鲜明的对比。我在爬这个楼梯的时候还自己录了一段视频,一边是我爬得气喘吁吁,一边是实景实地的空旷,真的,相片所不能展示的空旷和广阔。

残破的人面像。(我并不能确定这个是狮身还是什么身...毕竟在埃及人眼里很多动物都是他们崇拜的神)

山谷里尘封已久的土黄也阻挡不住天空破土而出的湛蓝。屋顶的丢失反而使得建筑物的内部好似重返人间一般,阴霾都被驱散了,新鲜的因素被注入了进来。若把自己的目光稍稍约束在这几个角度里,说是在红海边吹着海风或是在希腊半岛喝着冻饮大概都无法被反驳。

陈旧的壁画只剩下了一点点朱红色还在残喘。可是你能说它不美吗?我想着这些比我的年龄还要长上好几百倍的颜料依然附着在它们奇特的绘画之中,便仿佛能够看得见它们刚被涂抹上去,尚且湿漉漉的鲜艳的样子。哪怕已经残破,可那些图案中的生命力仍在奋力生长。

埃及的象形文字,是一个又一个的谜团,也是一幅又一幅的绘画。它们繁琐而费劲,带给观者的震撼却是无穷的。那些古老的工匠们手持锤钉在奋力敲打着墙面的时候,他们头顶上无尽深邃的星空曾经见证了他们的存在。星空不语,那些沉默而昏暗的画面却通过星空传递到光年飞逝的现代。

阴森森的门,猜猜里面是什么。
猜中了也没有糖吃,毕竟我也不知道。

瞧那壁画上的人,早已整理好了衣襟,将所需的工具准备齐全,去完成他在古埃及这庞大而漫长的帝国里微小的一件任务。那样鲜艳的颜色正如初遇时那么生动地包裹着他,陪着他去展现在年复一年来自五湖四海的游客的面前。

离开的时候在路边发现一只脏兮兮的小白狗,看起来特别活泼好动的样子。它每天在这儿摇着尾巴接待成千上万的世界各地的游客,每天都看着世界上最雄壮伟大的建筑物之一,这种生活也是挺有趣的吧。只可惜,它自己可能并不知道还有人会羡慕它。

卡尔纳克神庙

科普:始建于3900多年前的卡纳克神庙位于埃及城市卢克索北部,是古埃及帝国遗留的一座壮观的神庙。神庙内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像等古迹,气势宏伟,令人震撼。卡纳克神庙是埃及中王国时期及新王国时期首都底比斯的一部分。太阳神阿蒙神的崇拜中心,古埃及最大的神庙所在地。

开罗以南700千米处的尼罗河东岸。 遗址占据当时底比斯东城的北半部。通过斯芬克斯(狮身人面像)大道与南面1千米的卢克索相接,那里另有一座阿蒙神庙。由于中王国和新王国各朝都是从底比斯起家而统治全国的,底比斯的地方神阿蒙神被当做王权的保护神,成为埃及众神中最重要的一位。这里的阿蒙神庙也成为全国最大最富有的神庙。

古代埃及底比斯阿蒙神庙。始建于中王国时期,新王国时期开始大规模建筑,至希腊人统治结束。主殿有十分壮观的柱子,柱身和墙壁上满是雕刻和象形文字铭文,著名的《图特摩斯三世年代记》、拉美西斯二世有关卡迭什战役的情况和铭文就刻在这些柱子和墙壁上,为历史研究提供了有力的实物资料。

著名的羊首斯芬克斯神道。一整列的公羊守护着双腿之间的拉姆西斯二世,卧在卡尔纳克神庙前的大道上,庄严而神圣。虽然在风沙或河水的侵蚀下很多羊首都已经不见了踪影,但它们的身躯依然坚定地俯卧在这里,守护着它们的主人。

还没有进入卡尔纳克神庙的大城墙前有一个小小的圈地,不知道是做什么用的。但它不规则的外表倒是特别有美感。

入口处抬头望,是烈日骄阳。仿佛是走到了一个纪录片里,看到了那越过尘埃远道而来的历史的光芒。很多建筑在洪水和沙尘的席卷下都已然消磨,但这高耸的大门依然矗立在这里。让我不禁遐想,当千年前的古埃及人仰头望日的时候,看到的大抵也是这幅场景。

神庙门口的一座石碑。有没有觉得一整页的象形文字就好像一幅小人画?所有的象形文字看起来都是不规则的,有的像现代的英文字母,有的就是简单粗暴的图案,有的又是最基础的圆圈直线...但组合在一起,却好像特别规则,特别舒服,充满了趣味性。

这是古埃及的一种碑石,叫做“方尖碑”。一进卡尔纳克神庙,最显眼的两座方尖碑便会显露出来。在右手边也是比较近的这一座是一位法老王图特摩斯一世所建造的方尖碑,当时是世界上最高的方尖碑。而靠左手边比较远的这一座,则是图特摩斯一世的女儿,也就是上面提到过的哈其素女王所建造的一座方尖碑。直接看过去,大部分人都会认为两座石碑一样高或是图特摩斯一世的这一座比较高,其实不然,本身就极具野心的哈其素女王一直想要建一座比她父亲还要高的方尖碑来展示自己的实力和地位,因此她建了一座比她父亲的方尖碑还要高的方尖碑,但是在位置上却放在比较靠后的位置,以此来委婉地掩盖,达到自己的目的又不至于被人诟病。

这里是从前埃及的帝王祭拜神灵的地方。每天的阳光都正好洒在祭坛上,盛放着一个国家一天的希望。如今,这里也是平民可以随意进出观赏的地方。它的神圣被掩埋在了尘埃里,却依然让来来往往的人们崇敬和敬畏。

消失的屋顶将曾经被拒之于外的阳光放了进来。那些雄伟而高大的石柱和被雕刻在上面的一句句古埃及箴言被高温和雨水抚摸着,洗刷着。一道道沟壑并没有随着风沙的侵袭而隐匿,而是日渐清晰和明了,庄重地讲述着它们的故事。

横梁顶上也是一排一排的象形文字。有时倒也觉得,不必去寻找什么翻译,光是这些图案也妙趣横生。

一根根巨大的石柱之间是斑驳的光影,步行于其中,感觉自己是那么的渺小如鸿毛一般。人的生命是有限的,而这些尘封的历史和故事,以及它们身上所附着的建筑物的美,才是无限和无与伦比的。

多么生动有趣的画面!我猜测左边是一位法老,右边是一位鹰嘴的神。在圣坛上,在太阳的注视下,神正在给法老下达神谕。

还记得我之前的某一篇文章里提到过这个图案吗?当时正在欣赏这些大柱子,突然看到了这个象形文字,真是“笑出猪声”。像一只特别嘚瑟的鸟儿,不知道它所代表的含义是什么呢?

除了古埃及人的“涂鸦”,我还在这些石柱上看到了很多现代人的“涂鸦”——中国人常说的“到此一游”。但我看到所有的“到此一游”这种破坏公物的遗迹,都是外文而没有中文。是的,有错提出来大家警醒或改正是好事,但前几年一味地抹黑国人我认为也是有失偏颇。国内外都有素质不好的人,我们不能对我们同胞的错误视而不见,但也没必要借此讽刺贬低自己的同胞而吹颂其他国家的人。总之我希望这样的事情在全球范围内都少一点发生,希望全球的人素质都能够有所提高,这样才是真正保护了这些古迹。

看上去好似摇摇欲坠,实则坚固无比。那些脱落的表皮和横七竖八的裂纹,其实也构成了一种美。

从背后看两座方尖碑,尖顶的两块大石头可以说特别漂亮了。它们在已经被毁坏了的庙宇中间屹然挺立,仿佛承载了它们所处的年代的尊严和辉煌。

我隐约记得在一部纪录片里有详细地解析这幅壁画的寓意。右数第二位也就是头顶太阳的那位是法老王,法老王左边的那一位是当地(即卢克索)的祭司,一般来说画像中人物的大小就代表了他们所处的社会地位,但在这幅壁画中,我们很明显地可以看出,祭司的大小已经和法老王同等了。这就说明了在那个年代,祭司的地位(即地方的权力)已经开始增长,甚至威胁到了法老的权力,或者说,法老在地方的权力已经被削弱。

这个就是拉姆西斯二世的大雕像,比他小几倍的站在他的脚上的是他的皇后。这里粘贴一份他的简介。这里只是随便摘取的几个片段,然而拉姆西斯这个人能叙述的东西实在太多了。无论是看纪录片还是看相关书籍的时候,都会发现他也许是埃及历史上最值得深究和探讨的人之一。而他也是我最感兴趣的一位埃及法老。

科普:拉美西斯二世(Ramesses II,前1303年-前1213年)古埃及第十九王朝法老(前1289年-前1237年在位),其执政时期是埃及新王国最后的强盛年代。法老塞提一世之子。拉美西斯二世进行了一系列的远征,以恢复埃及巴勒斯坦的统治。

埃及历史上最著名的法老之一,拥有一段充满传奇色彩的人生。他是一位强大的国王,一位战无不胜的将军,一位和蔼可亲的父亲,一位不知疲倦的建设者。头顶着这些光环的拉美西斯二世(Ramses Ⅱ, Ramesses II, Ramesses the Great)在位约67年,直至今日,他依然享有这些盛誉。敌人惧怕他,臣民爱戴他,神灵保佑他。生活在古埃及第十九王朝的拉美西斯二世在人类历史上留下了不可磨灭的印迹。

拉美西斯二世无疑是埃及历史上最为重要的法老之一。然而他统治的时代已是埃及衰落的前夜,国家巨大的开销加快了国力的下降。拉美西斯二世死后,古代埃及迅速步上了下坡路。

突然兴起想学着拉姆西斯二世拍一张照,拍到一半一个埃及人走过来给我纠正姿势,不过他教我的姿势和拉姆西斯的也不是一样的,所以我猜他是不是在教我平民的摆法或是女性的摆法哈哈哈。

站在这样的小空间里,仿佛自己已经被隔开了尘世,外面是一批一批涌入的旅客在行色匆匆,而你已然听不见那潮涌的声音。你的头顶被带着尘埃的阳光抚摸着,你好像已经被置于千年前静谧而严肃的境地之中。心里有着一点忐忑,又有一点释然,生死轮回,是古埃及神圣的命题,也是现代人迷茫的方向,而我们在这一刻都放下了心中的操劳,只在阳光铺满的天地间相视一笑。

在卡尔纳克神庙的一些偏殿里,还比较完整地保留了最初建造时的样子。一个一个小房间,一个一个置物的区域,墙上是成片保持得比较完好的埃及壁画。当你看到那些稀奇古怪的象形文字依然深深浅浅地攀爬在土黄色的石墙上时,你会有一种穿越了历史一般的震撼感,好似你完全可以读得懂上面书写的文字,能够体察到书写的人当时的心境。

离开卡尔纳克神庙前见到的最后几幅景象。回国之后我在几部纪录片里都看到过卡尔纳克神庙被复原以后的样子,那种辉煌和宏大和现存的模样实在是大相径庭。有一些房间和宫殿还大致可以看得出样子,宫殿的柱子也都完好地保留了下来,但很多低矮的建筑物最终还是变成了断壁残垣。只能看到成堆成堆的石头堆砌在一起,都是破破碎碎的土黄色。由衷地希望世界上所有古迹都能尽可能地被保存完好。因为人们从古迹中可以看到一个朝代,一个国家,一段历史,也可以看到风尘仆仆行走在历史中的自己。

纪录片介绍

今天要介绍的纪录片呢,是我看过这么多纪录片里我最喜欢的。说实话,几乎所有我看过的埃及纪录片我都觉得水准非常高,所以在看这个纪录片之前,我一直没办法去说哪一个是我最喜欢的。但看了这个,答案呼之欲出。不是说这部纪录片画面就比其他的精美多少或者它就是专业的其他的不专业,而是这部纪录片用了四集去很清楚地陈述了埃及法老时代的整个历史,沿着时间线一个一个王朝一件一件大事情梳理下来,让我看完之后有一种很清晰的认知。还有虽然它是以学术性为主,它里面的每一帧确真的如画一般令人欣赏。下面我就边取一些截图边跟大家介绍啦。

《不朽的埃及》(分集一、集二、集三、集四)
Immortal Egypt with Joann Fletcher

如果你已经看了很多的埃及纪录片,那一定对这部纪录片一开始就出现的讲述者Joann Fletcher非常熟悉。一个红卷发身材微胖的女人,喜欢戴着圆圆的黑墨镜,手里常常拿着一把长柄黑伞。她是英国的一位专门研究埃及历史的学家,为人比较热情、开朗,她的叙述会让你觉得你就跟随在她的身边和她一起在探访埃及,当然,她也会有些许的夸张、感性、充满幻想。

首先这部纪录片最让我喜欢的一点就是它的时间轴。我以前说过我在去埃及的时候曾粗略地听过一些埃及历史的介绍,它的长度与深度似乎比中国的上下五千年还要夸张。所以我也一直很难搞懂那些有名的法老之间的关系,以及他们的王朝,他们遗留下来的文化遗产。但这部纪录片完全是按照时间顺序来讲述法老时代(不是整个埃及的历史,只是法老时代),到了哪一个王朝,哪一位法老继任,都一清二楚,让你至少不会在开头就摸不着头脑。

接下来是它的画面,这让我感觉不仅仅是在看一部学术性的纪录片,也许还是自然的、人文类的纪录片,很多画面都让我赏心悦目。当然有幸的是大部分绝美的画面我在拜访这片土地的时候就已经见识过了。那的的确确是一个非常美丽动人的地方。

这是开篇的第一个画面。在最开始,你就可以纠正一种误解,很多人都觉得骆驼和金字塔是绝配——想想如果是日落西山的时候,你骑着一匹缓慢的骆驼从苍老的金字塔前走过,夕阳从筑建金字塔的石块尖上倏然跳露出来,将你的影子洒在与骆驼同一色调的金黄的沙地上,假如远处再传来一阵古典音乐就更好了。你也许会幻想着自己就是一位古埃及人,如此惬意舒适。但这完全是一个错误,因为在建造金字塔的那个时代里,这片大地上也许一只骆驼也没有。

埃及还有特别多的古迹尚未被发掘,有特别多的历史名城我还没有机会观赏。在纪录片里看到那些似乎完全没有生命的沙漠荒地时,我的心里竟然没有恐惧,反而是一种可以平稳安置的踏实。

尼罗河就是埃及人心中的母亲河。尼罗河的河水清澈而温柔,灌溉了一代又一代的埃及人民,从源头一直抚育到了下游。那些绿意葱茏和金黄麦浪都是她的杰作,那些文学美术和建筑上闪耀的明星也是她的骄傲。

这是我最喜欢的画面,星空总是那么诱人。何况我也是非常凑巧地在埃及见到了我人生中见过的最美的星空。

因此我建议,如果你对埃及非常感兴趣又不知道从何下手的话,先看看这个纪录片。虽然要从四集去囊括几千年的法老文明非常困难,以至于还有很多细节是这部纪录片不曾描述的,但它也是尽其所能,在最短的时间里描绘了一个最完整的法老文明。我想当我看完那些描述具体历史事件或是人物的纪录片后会回来再看一遍这部纪录片的。

别以为没有了,还有一些没有讲述过的纪录片和一些没有看过的纪录片,将来我会慢慢地将它们一一完成的。

关于我

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