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飘飘冰的旅行--深秋中的中欧行(更新中)

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飘飘冰 (北京) LV.15
2017-07-17 15:33 371/3
  • 出发时间/2016-10-01
  • 出行天数/13 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/20000RMB

在2016年的深秋,我来到了捷克奥地利,感受到它们内敛的奢华、贵气和浓郁的文化气息。这里的人随和大气并具有古典纹理,这里的风景自然不雕琢,这里的食物价廉味美,我感受到它们的好,我喜欢这里。

先看一段我为这次旅行做的小视频,这里浓缩了我这次出行所见所闻所感,感受中欧人民的热情和文化。

低调奢华的红色和一丝不乱的头发

中欧坐哪个航空我曾经纠结过一阵,因为俄罗斯航空的价格真是诱人。但自打我2006年乘坐俄罗斯航空去意大利后,我再也不想和这个航空有任何瓜葛。飞行途中的上下翻飞真的不是传说,以至于回国时我也习惯了,把自己弄成半昏迷状,任由它左左右右、上上下下的折腾,我也就随着它如感受坐过山车般的酸爽。但旁边的女士可能第一次接触它的狂野,不时地发出绝望的尖叫。下飞机后我在取行李时,还在听她和朋友述说自己在飞机上差点死掉的经历。

由于这次我进出都在维也纳,所以享有“低调中的奢华”美誉的奥地利航空闯了进来,价格比俄罗斯航空贵600多元。那我也认了,可以接触下奥地利航空的品质,而且是直飞,贵点也是值得的。

10月1日中午,我走进了这家口碑很好的飞机,第一印象就是红,满眼的红色。

字是红色

头枕是红色、靠垫是红色、安全带也是红色

毯子的边边也逃不掉

小桌板的档纽都是红色

空姐更是从头红到脚

因为他们的袜子和鞋都是红色,感觉整个人掉进红油漆里一样。

但让我失望的是,奥地利航空的飞机都很老旧,设施不好,座位狭窄不舒服,吃的也不是很好,而且这么长时间的飞行,当我一觉醒来,想找服务员要杯水,按召唤服务员的安健,根本没人搭理你,也不知道为什么拥有“低调的奢华”这样的好口碑,比欧盟航空差很多。这次就算是体验吧,不是去奥地利的话,坐这家航空的机会还是不多的。

经过10个小时,抵达维也纳之后入关,然后再次乘坐奥地利航空飞往布拉格。到达布拉格已经是当地时间下午6点了,听说昨天布拉格气温极低,今天就狂飙到20度,夕阳正好。

我们住在布拉格TIVOLI酒店,在瓦斯拉夫广场附近,酒店不大,但处处透露着古典。

我们的房间

让我们汗颜的是前台的帅哥,那发型做的精致如雕刻,一丝不乱,让我们这几个坐了10几个小时风尘仆仆奔驰而来的东方游客着实惭愧。

晚上2点我便醒了,这个点儿在北京是早上8点。往常这个时候我已经在上班的路上堵着了,在这里我却翻来覆去睡不着。听到窗外有很大的雨声,我的心情也随着流泪。不带这样的,人家刚来你就给脸色看啊,昨天还艳阳高照的,现在就翻脸,你是有多不喜欢我,真是小孩的脸说变就变。

布拉格淘宝记

到达布拉格的转天是周日,恰逢一周只有两次的跳骚市场,这也是欧洲最大的跳骚市场。其实我对这个本地人周六日闲逛的市场并未报太大的期望,刚到这里只觉得它更像二、三线城市的早市,但一路细看下来,发现不少好东西,而且价格便宜到没朋友。怎奈这是我们的第一站,后面还有13天的路程,不宜多买,不然塞满三、四个箱子都是轻而易举的事。只能眼睛紧紧地盯着自己喜欢的物件,留着口水,但又很无奈地拔步离开,心里恨恨地念叨着:“以后有机会一定专门拎着几个空箱子来买个痛快”。谁知,我们一行5人,无不都是这种想法,唉~这个地方要不要推荐给旁人,心里纠结的要命

先看段视频吧,有个概念先。

视频之后,就来仔细地看看这里我觉得有趣的东西吧。

这一对厕所标识很有趣

各种铜制工艺品,以及古钱币。

二战的军用水壶

漂亮的烛台和古典的吊灯

这个摊位卖黑胶唱片,估计很多绝版的专辑可以从这里淘到。

这个CD架很霸气,而且长得很规整,放在家里的某个角落就感觉能隐身的那种。

铜镜、古钟

典雅的青花瓷厨房用具

各种瓶瓶罐罐,当便携式的护肤品瓶子,显得很有品质吧。

这位阿姨卖干花,很漂亮,搭配的很好,而且连瓶子一起才25克朗,不到8块钱人民币。

纯手工的木雕哦~

这三个书立真的好漂亮!真想买回来啊,但这东西有点占地儿,纯实木、纯手工。50克朗,不到20块人民币!现在看到了,还抑制不住地喜欢啊!

这个摊位卖老家具,真漂亮,价格便宜的要死

我要隆重介绍在市场中我们淘到的物件之一
小超和左总淘到了个宝贝,徕卡在1936年奥运会出的纪念款相机,纯铜打造,虽然已历经80年,但上面的铆钉依然紧紧相扣。

1936年的夏季奥运会是在柏林举行,因此机身标有OLYMPIADA  BERLIN 1936的字样。

由于1936年的奥运会是二战前夕的最后一届奥运会,当时希特勒已经上台,纳粹德国的实力有较大的提升,是展现德国实力的一个平台。因此机身除了标有五环之外,还有纳粹标记。目前相机还可以用哦~

这架相机只花了1000元人民币!1000元,这是徕卡、这是纪念款、这是二战时期的产物!

这款座钟是我要隆重介绍的第二个物件,通身大理石质地,天然纹理,远看如山水画一般,大理石身上镶有铜制装饰,精致细腻。钟是上发条的,下面坠有铜制钟摆。这般精细的制作,也许就是皇宫里出来的,目前钟表工作依然自如。看得我们几个人迈不开腿,都忘记问价格,由于那款徕卡相机的价格让我们对布拉格的物价定了一个基调,所以这架座钟也贵不到哪里去,但怎么运回国是个问题,只能作罢。

来到一个摊位前,老板知道我们是中国人后,和我们说他有中国古钱币,因此从箱底里掏出了让我们看,我们看后......只能回他一句“Are you kidding me?”

看,来这都是先买个筐,之后就开始淘淘淘,专业!

这里真是五花八门,衣服鞋帽、生活用品、古董家具、轮胎汽配,什么都有。

台灯口正好对着太阳,好像装了瓦数超足的灯泡。

刀架都是贝母的,不活了

这里的刀具摊位很多

古老的手磨咖啡机,擦拭一下,在咖啡店里当摆设不错的。

隆重介绍第三个物件
京姐淘到的黄铜制鞋拔子,头部是个豹头,不管是长度、材质、颜色还是装饰,都是满满的贵族气!我试用了一下,很舒服啊,人民币不到80块钱!

以下几款都是京姐淘的宝贝,我借来展示一下

化石

我借用京姐淘到的捷克共产党党证,合个影。

布拉格跳蚤市场 Bleší trhy
位于布拉格9区的居民区内,占地5万多平米,离市中心约有半小时路程。这里有各色奇货、旧家具、工艺品、二手古董等,总之想得到的都有可能淘到。
地址:Kolbenova, Prague 9

到达方式:乘坐地铁B线或电车19路到达Kolbenova站,步行前往,门口有巨幅“Bleší trhy”的字样即是。

开放时间:每周六和周日7:00-13:30


顺便再说一下,这里的热狗很便宜,而且量足,如果我没记错,15克朗一个,人民币不到5块钱

由于我每天不能更新太长时间,所以今天先到这里啦,心急的蜂蜂们可以先看我的公众号:
飘飘冰的生活日记
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布拉格的城堡区(上)

每一座城市都会有一个主题,是尊古?是创新?是凭海?是厚土?是广交?布拉格的主题很明显,是固守自我的优雅。一条长长的伏尔塔瓦河把这座城市分为东西两边,东边是老城区以及新城区,西边则是历史厚重的城堡区,现在和我一起慢慢走近这波西米亚的魅力。

特拉霍夫修道院Strahovsky klášter
走进城堡区,第一个遇到的便是这里。它是全世界最古老的修道院之一,始建于1143年,由于大部分参观城堡的游客不愿绕道而来,所以这里显得十分幽静美丽。

这里最著名的是哲学厅,它被誉为“全世界最美丽的图书馆”。

圣经被装点得这么美丽

Tips:门票100克朗,如果想在这里拍照需要另外付费,50克朗。

从斯特拉霍夫修道院往前走就是城堡区的大门了,期间经过一条长廊,可能是下雨的缘故,难得走廊里没有人。

城堡门前士兵守卫,正午12点在城堡门前有换岗仪式。

圣维特大教堂 Katedrála svatého Víta
这是捷克最大、最重要的教堂,于1344年由查理四世下令,在原建于929年的圣温塞斯礼拜堂原址上修建。1419年胡斯战争中,教堂惨遭破坏,后又经几次修复、扩建,直至1929年才正式完工,前后历时700多年。

教堂是一座哥特式建筑 ,其尖塔、尖拱顶与浮雕体现了哥特式教堂外观的三大特点,因为历经建筑年代过久,也融合了巴洛克、文艺复兴等风格。

走进教堂,它独特的建筑和肃穆的色泽不亚于外表的雕梁画栋。

教堂中间是国王和王后的棺木

骨肋式尖顶拔高结构,窗户向上,给人制造一种宏达的感觉。人在教堂里显得很渺小,让你觉得只有在这里才能和上帝见面。

这幅木匾上刻画了当年修建查理大桥的情景

这是教堂中最重要的人物之一--圣波穆斯基SV.Bohm Chomsky

他在捷克称之为圣人,从平凡人到圣人,一定要经历一段常人无法承受的考验。传说,当时的王后做事很冲动,一旦她任性做了一件错事之后,就跑来和圣波穆斯基忏悔,时间一长,国王就怀疑王后与圣波穆斯基有隐情,强行逼供让他说出王后都与他说了什么。但作为一位牧师,一定要保守忏悔者的秘密,因此他誓死不肯透露一丝一毫。国王更加怀疑并且愤怒,最后叫士兵把圣波穆斯基从查理大桥下扔进伏尔塔瓦河。圣波穆斯基被扔进河里之后,头顶升起了5颗星星,从此人们把圣波穆斯基供为圣人,把他视为查理大桥的守护神。

这尊雕像很宏伟庞大,四个方向有4位天使为他掀起猩红的丝绒华帐,整尊雕像由20吨纯银打制。

这里是瓦茨拉夫国王的墓地,他当时引进基督教,被民众视为邪教,最后被他的弟弟杀死。图中右下角的小门存放了国王的纯金皇冠、金球和权杖。由主教和红衣牧师分别掌管9把钥匙,需要所有人到齐后才能开启这间密室。据说现在还保持这个传统,布拉格市长以及每个部长都拿着一把钥匙。

就是这三件宝贝

教堂内部以彩色玻璃窗与拱廊营造气氛,窗户有哥特式、罗马式和文艺复兴式等多种形式。

这一幅便是穆夏的作品,描绘了圣经中的故事。

塔顶有文艺复兴式样的大钟,钟楼有287级楼梯,是俯瞰布拉格市景最美的地方。

这是著名的玫瑰花窗。

旧皇宫 Stary královsky palác
这里是波西米亚国王的住所,历任在位者根据自己的喜好做过不同的修缮。最著名的是弗拉迪斯拉夫厅,内壁的墙壁与房顶采用了后哥特式拱形顶,具有良好的支撑效果,整个大厅内部无需一根廊柱,俗称玫瑰花顶。

墙上右边的画像是:玛丽娅.特蕾莎,她的头衔特别隆重:奥地利女大公和国母、匈牙利女王和波西米亚女王、神圣罗马帝国皇帝查理六世之女。啧啧啧~
左边的便是她的丈夫,神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世

能猜到这是什么吗?这是陶瓷做的壁炉,相当于咱们的暖气,冬天这里生火,整个房子便暖烘烘的格外舒服。

圣乔治教堂 Bazilika sv. Jiří
这里是布拉格城堡区内最古老的教堂,这里供奉了圣女卢德米拉的棺木。圣女卢德米拉是圣瓦茨拉夫的祖母,曾垂帘听政辅助孙子统治王国,受到捷克人民的爱戴。楼梯下方地下室里的弗拉迪斯拉夫与博莱斯拉夫两位波西米亚国王的棺椁,放置在空荡大厅的中央。

又见圣波穆斯基

圣尼古拉教堂St.Nicholas's Church
这座教堂是仅次于圣维特主教堂之后的第二大宗教场所,是巴洛克和洛可可式建筑的完美结合。它和其他的教堂太不一样了,没有那么威严肃穆令人发冷的感觉,整个教堂温馨别致,精美绝伦,颜色温和让人觉得暖暖的。坐在这座教堂里,感觉自己是在面对一位雍容华贵的贵妇,身体周围都被她美丽的绒裙和蕾丝包裹着。

欧洲最大的湿壁画绘制在这座教堂的天花板上,是约翰.克拉克1770年的作品《圣尼古拉斯的神话》描绘了“圣三位一体的庆典”。

可以爬到二楼来看看

一进到这里,我便有了赖着不走的念头。

黄金巷 Zlatá ulička
这是一条受到保护的中世纪风格的小巷,由于当时这条巷子多是炼金的手艺人,久而久之这条小巷就被称为黄金巷。这里有好多的彩色的小房子相互连接,每一个门洞都在诉说着当年屋主人的故事,其中22号房子便是大师卡夫卡居住了两年的地方。

22号紧靠教堂的路口处,房子的矮小和教堂的高大在一起很不和谐。房子不高,门更是迷你,我这么矮小的身躯进门都要含胸低头,进了屋子确实有点气闷的感觉。我突然意识到,怪不得卡夫卡会蒙发出让一个保险公司的员工变成甲虫的灵感,不禁开始揣测那位清瘦忧郁、深眼高鼻的保险员站在这儿时的目光。

何处是小职员变成甲虫后藏匿的房间?

何处是明知无罪却逃避不掉的法庭?

何处是终身向往而又不得进入的城堡?

卡夫卡开始写作,连他最要好的朋友布洛德都不知道。四十岁去世时,留给布洛德的遗嘱中说:“请将我遗留下来的一切日记、手稿、书信、速写等等毫无保留地统统烧掉。”幸好,布洛德没有忠实地执行这个遗嘱。

说到一个城市的主题,这里没有固定的主题,一切都有可能发生;这里早就属于市民,互相之间不予侵凌;这里从来不设范本,人人都是艺术典型;这里的神秘不阴暗,几乎近于透明;这里的欢乐不虚假,比忧伤还要认真。

布拉格的城堡区(下)

列侬墙 Lennonova zeď
布拉格的列侬墙是在城堡区一座修道院的大广场上,墙上布满了约翰.列侬的涂鸦头像和The Beatles乐队的歌词。1980年的某一天,一个狂热的列侬粉丝在这面墙上涂满了列侬的头像,自此无数人也开始在这面墙上涂写列侬风格的涂鸦。1988年大批捷克青年在这面墙上涂写不满标语,发泄对胡萨克共产主义政体的愤慨,最终导致一场成百学生和警察之间的重大冲突。如今,这面墙上的列侬头像被一些新的涂鸦所覆盖了,其中不乏鲜花和歌词,成为布拉格当代青年表达理想、爱与和平的象征性符号。徐老师的电影《有一个地方只有我们知道》让更多的国人知道了这面墙的存在。

初看到这面墙的第一反应是“乱”!特别乱!不像往常我看到的规规整整的涂鸦,这面墙承载了太多人的态度,需要耐下心来细细筛选。

想想1980年,满墙的列侬头像是个怎样的情景。头像左边的旗子是个敏感话题,我不能写在这里,只能在此提醒大家,如果想知道的可以给我留言。

挽救人类

还有中国元素

说来奇怪,全世界的列侬迷辣么多,但最大的纪念碑却出现在布拉格

查理大桥 Karlůvmost
1357年,遵照捷克国王查理四世之命建造一座石桥,因此得名查理大桥。它是典型的哥特式建桥艺术和巴洛克雕塑艺术的完美结合。

桥的一端入口处耸立着查理四世的全身雕像,两侧是带有巴洛克式浮雕的哥特式门楼。

桥两侧石栏杆上有30座雕塑,为天主教圣徒和保护神,被欧洲人誉为“欧洲洛克雕塑艺术的露天博物馆”。从1965年起,桥上的雕像全部由系统的复制品代替,原作移往国家博物馆。

最著名的还是被从这座桥上扔下伏尔塔瓦和的圣波穆斯基,他是查理大桥的守护神。据说摸一摸他脚下的建筑上的浮雕,便会寓意你会再次来到布拉格。我没有摸,但我坚信我会再次回来!

栏杆上的十字架便是圣波穆斯基被扔下的地点

当时的查理大桥是伏尔塔瓦河上的第一座大桥,如今在碧波粼粼的河上横卧着18座大桥,将城堡区和老城区的哥特式、巴洛克式和文艺复兴式的建筑连成一体。

Letná
这是一个建在山上的公园,这里也是看日落的最佳地点,从这个高度可以看到伏尔塔瓦河上的许多桥,布拉格明信片中最有名的一张照片就是从这个公园拍摄的。

在Letná公园遇到一群滑滑板的青年人,在夕阳西下的时候,温煦的阳光透过他们滑动的身体,散发出闪闪的光芒。

在总统府门前的这尊雕像是第一任共和国总统马萨里

说到总统,不得不提到第一位民主选举的总统瓦茨拉夫.哈维尔布拉格在今天的不同凡响,很大层面是让一位作家登上了总统高位。在国际上有点才华的总统比比皆是,但哈维尔总统却是一位真正高水准的作家。

哈维尔发表了太多的文章,最让我有感触的是:

他说:“文化从底层次而言,包括全部日常生活方式,从高层次而言,包括人们的教养和素质,因此,良好的政治思想都与文化有关,一个国家的公民在文化教养和举止习惯上的衰退,比大规模的经济衰退更让人震惊。”

他说:“病人比健康的人更懂得什么是健康,承认人生有许多虚假意义的人,更能寻找人生的信念。传统的乐观主义虚设了很多意义的岛屿,引诱人热情澎湃,而转眼又陷入痛苦的深渊。哲人的兴趣不应该仅仅在岛屿,而是要看这些岛屿是否连接着海底山脉。这个海底山脉就是在摒弃虚假意义之后的信念,真正的信念并不憧憬胜利,而是相信生活,相信各种事情都有自己的意义,从而产生责任。责任,是一个人身份的基点。”

作为一位文人总统,别人觉得他太过柔弱了,建议他时不时地敲敲桌子,但哈维尔说:“捷克需要的不是强硬,而是教养。”

对于人类的生存处境,卡夫卡构建了冷酷的寓言,昆德拉提供了斑斓的象征,而哈维尔则投入了政治的实验,三者都达到了旁人难以企及的高度,布拉格真让人嫉妒。

布拉格的老城区(上)

八年前我曾动过要来布拉格的念头,但我想去的地方实在太多了,于是布拉格一拖再拖,直到今日我终于来到这里。

北纬50°05′,东经14°25′,布拉格就建于七座山丘之上,伏尔塔瓦河弯弯流过,河上有几十座形态各异的大桥,搭建在城堡区和老城区之间。这个姿态已经够绚丽了,何况它还有那么多古典的建筑。

天文钟
布拉格天文钟又称布拉格“占星时钟”,安装在老城广场的老城市政厅的南墙上,此钟由皇家钟表匠Mikula和Jan Ondrejuvl在1410年合作建造的。根据当年的地球中心说原理设计,上面的钟一天绕一圈,下面的钟一年走一周。

这座天文钟是一座简单的天象仪,展示着宇宙的初态。在1865-1866年,由捷克知名画家Josef Manes在新安装的日历表盘上,画上与十二月份周期相对应的黄道十二宫,这也是他最终的作品。

天文钟的背景表现的是地球和天空的局部视图,中间的蓝色环状物代表的是地球,上部的蓝色代表的是天空,红色部分代表的是黎明和黄昏,黑色部分代表的是黑夜。

表盘的蓝色环上用金质罗马数字标示着时间刻度,按照一天24小时划分,为布拉格时间。表盘上的金质曲线,将蓝色划分成12部分,标识出从太阳升起到落下的每一个时段,以及一年中最长和最短的一天。

黑色外面的环线内部,有一个可动的刻度圆盘,表示黄道带。标志着太阳在黄道日的位置。这个地方的指针为逆时针转动,就是说,如果现在太阳所处的位置是白羊宫,接下来,指针将会逆时针指向金牛宫。

1865-1866年,这座钟再次进行大修时,加入了会动的十二门徒雕像。每次整点报时,十二门徒从钟表旁依次现身。

第一对圣徒是圣雅各和握着天上钥匙的圣彼得

第二对圣徒是背着十字架的圣安德鲁和携带斧头的圣马蒂亚斯

第三对圣徒握着钱袋的圣马太和捧着十字架祷告的圣腓力

第四对拿着长矛的圣多默和手握着剑和书的圣雅各

第五对注视圣杯中蛇的圣约翰和拥有削减一半权利的圣西门

第六对握着削皮刀的圣巴多罗买和背着耶稣长袍的圣达太

传说这钟精美绝伦,当时的政府怕工艺外泄,居然狠心刺瞎了设计师的眼睛,让他无法再次复制这么精密的钟表。人类最原始的保密方式居然用如此野蛮的方式来执行,让我联想到我国古代皇帝为了保守陵墓秘密,不惜把建造工人全部屠杀的暴行。可见这钟声尽管可以傲视坦克的轰鸣,它自己也蕴含着太多的血泪。

天文钟每小时鸣响时,钟下总是人群如堵。正当夕阳西照,老城广场的古钟再次敲响,我被前面的年轻人的金发吸引,人的生命存在,无非印证于时间和空间,因此在这钟楼下的时间共享,也就是生命共享。这种共享既然被一小时、一小时安排的精打细算,那么即便素味平生也会觉得已经深深地朋友了一场。

火药塔
是11世纪市议会送给国王的加冕礼物,以丰富的雕刻取胜,并非以防御为主要功能的城门。17世纪这里开始存放火药,而得到火药塔之称,这里是从新城通向旧城的通道。如今这里是一个博物馆,展览中古艺术、天文学和炼金术等文物。

圣尼古拉斯教堂
我曾经写过一篇《走近一座大教堂》,其中2/3的教堂都是哥特式,但在布拉格,最流行的风格是巴洛克式,那种优美华贵的气质和冰酷冷峻的哥特式相比,就像是一枚温柔的仙女,带你走进梦境一般。其典型的代表就是位于旧城区老广场的圣尼古拉斯教堂。在布拉格有两座圣尼古拉斯教堂,在《布拉格的城堡区(一)》中提到的是规模大一点的,老广场中的这一座虽然规模较小,但由于1787年,莫扎特亲自在这里演奏风琴,所以名气更大一些。而且地理位置优越,游人也更多一些。为了安排黄昏时分的教堂音乐会,往往下午4点就开始不接待游人了。

这座教堂最出名的就是这顶皇冠吊灯,整顶吊灯全部用天然水晶制成,镶嵌工艺精湛,稍有一点光线,吊灯就会散发出七彩的色泽,仿佛自己置身于皇家宴会的舞场,画面感极强。

泰恩教堂
泰恩教堂现在成为一般人所熟悉的名字,其实这座教堂的原名是“圣玛利亚教堂”,15世纪至17世纪,泰恩教堂扮演了布拉格宗教改革的重要角色。现在看到的泰恩教堂建于1365年,以哥特式双塔建筑著称,顶端装饰着纯金圆棒,总高度为80公尺。据说这两座双塔,左边的比右边的稍微粗壮一些,因为左边的代表亚当,右边的则是代表夏娃。说实话,我看不出不同。

布拉格最古老的管风琴安置在这里,管风琴建造于1673年,是17世纪欧洲管风琴的杰出代表。

胡斯雕像
老城广场正中的雕像是胡斯被烧死时的神情。胡斯是宗教改革的先驱者,布拉格大学校长,1415年以“异端”的罪名被火刑烧死。火焰席卷着瘦削的身躯,脸部的轮廓和胡须的形态比火焰还要飘逸。

说胡斯是“异端”倒并不冤枉,请听他的这段话:
“甚至穷老太婆藏在头巾里的最后一个铜板,都被无耻的神父搜刮出来,不是花在忏悔上,就是花在弥撒上;不是花在弥撒上,就是花在圣徒遗物上;不是花在圣徒遗物上,就是花在赦罪上;不是花在赦罪上,就是花在祈祷上;不是花在祈祷上,就是花在埋葬上......说神父比强盗还狡猾、还凶恶,难道不对吗?”

按说这样强烈的语气向民众呼吁的人,一定会得到民众的热烈拥护,但恰恰相反,大量的事实证明,民众的良知在获得启蒙之前,他们往往是暴行的参与者和拥护者。执行火刑当日,看热闹的市民人山人海,其中很多人遵照教士的指示大声辱骂被押解的“犯人”,亲属们则围在他的四周最后一次劝他忏悔。当火点起之后,市民中“德高望重”的人拥有添柴加草的特权。总之,怎么诬陷都可以,怎么烧毁都可以。但一段段的历史验证了事实,人们认清了罗马教廷对捷克的侵犯,因此引发了一场以胡斯命名的大起义。也验证了事情的正确发展,哪里有压迫,哪里就有反抗。

老市政厅
老市政厅的历史最早要上述至12世纪,经过百年,它经历了无数次的扩建、毁坏和重建。

现在成为一个观赏布拉格老城区全景的绝佳之地,我们上去看看。
很炫酷的电梯,可直达塔顶,我更喜欢爬楼。

不要总把乱写乱画盖在中国人头上

登上塔顶,走廊很窄,单行道行驶,遵循逆时针旋转观看。
在塔顶,可以看到泰恩教堂。

可以看到老城广场

可以看到360°的老城区

美景作伴,少不了我们的合影。

自己臭美几张

在塔顶有可以做纪念币的机器,有4个图案可选。做这个需要有膀子力气才行啊

等到整点时,在塔顶看下面观看整点报时的人们,说不出的优越感。

从上面看这部电梯不一样的画风

一楼的穹顶壁画,像四个国王的徽章一般。我突然想到霍格沃茨

有一句很有意思的布拉格哲学打动了我:“我们的地方太小,城市太老,总是打不过人家,那就不打了;但布拉格相信,是外力总要离去,是文明总会留下,你看转眼间,满街的外国坦克全都变成了外国游客。”

布拉格的老城区(下)

克莱门特学院 Klementinum
身居闹市而自辟宁静,固守自我而品尝尘嚣,无异众生而回归一己,保持高贵而融入人潮。

陪同我们的张导问我:“很少有游客来这里,你怎么想到要来这?”

可能是它的建筑在老城区里算不上特色;也可能是它坐落在小巷中间不被人察觉,再可能是它的内涵过于深奥,看着容易走神儿。其实这个地方无论在历史方面还是学识方面都非常卓越,只是在国人眼里并不凸显。

克莱门特学院原是耶稣会学院所在地,由许多艺术家经过多年的建造,至今保留下的巴洛克式建筑。目前它依然坚守自己的本分,教书育人,并且这里的哲学系很有名。

来到克莱门特学院主要看三个地方:镜堂、巴洛克式图书馆和子午线大厅。当天的镜堂由于晚上有演出,暂时不能参观。但在学院遇到了张导熟悉的管理员,所以我们几个人有幸被放行潜入,有熟人好办事原来在全世界都通用
镜堂是克莱门特学院的礼拜堂,其天花板和墙壁都镶有镜子,天花板上的镜子反应出地板大理石花纹,镜子被装点成星星的形状则象征着天堂,两边的墙壁上挂着相对应的镜子,创造出无极限的空间幻觉

镜堂曾经是圣母玛利亚领报圣堂,天花板上绘制了五个部分的关于圣母玛利亚的画作。最后一幅描绘了圣母的祈祷。

其次最罕见的是镜堂最前方的双管风琴,从18世纪初期,这架在唱诗高台上的管风琴已经不大使用了,但莫扎特数次访问布拉格时就是弹奏此架风琴。极少有音乐厅具有同时弹奏两架管风琴的优秀音响效果,但在镜堂便可聆听双管风琴同时演奏的空灵绝美的音律。

Tips:游览克莱门特学院需要参加学校组织的游览,导览从早上10点起,每半个小时一场,时长45分钟左右。全程英文讲解,但有中文导览材料,但那翻译的呀......需要自己重新组织一下语言才能看明白。

我们私自参观完镜堂后,也到了导览时间,跟随美丽的捷克姑娘登上长长的楼梯,开始了学院的游览,全程不能拍照!给钱也不让拍!后面我会说原因。

楼梯就这么窄,只能一行人通过。

来到巴洛克图书馆前厅,这里原先是耶稣会博物馆,并且是欧洲最早期对外开放的博物馆之一,当时称为数学博物馆,展示种类繁多的收藏品。其中有约翰内斯.克卜勒曾使用过的六分仪。最重要的的展品是两座天文钟,两个时钟机芯的构钟面与天文机芯相连。当时钟开始运转时,可观赏哥白尼太阳系统绕日学说,或根据第谷.布拉赫的地心系天体运动。

说实话不看下中文的纸质介绍,压根听不懂导游的讲解,专业性太强了!

导游终于要打开盼望已久的巴洛克式图书馆的大门了随着大门打开,一幅壮观的图像冲击过来,同时伴随着一股浓洌的霉味迎面扑来,可见这里存放的书确实很古老。

图书馆藏书共计2万本,大多数是神学古籍。藏书以不同的语言编写,以德文意大利文和拉丁文为主。最古老的书籍来自16世纪中叶,当时耶稣传教士抵达波西米亚地区,在克莱门特学院设立自己的印刷坊,这些古书一律为印刷品。耶稣会书籍主要是圣经,其书籍书面一般为白色,是为了适应馆中微光下能看得清楚一些。所有书籍按照主题来分类,如圣经学:圣书-圣经,按照从上层最小至下层最大的顺序摆放;解释学:圣经等书的诠释艺术。抬头可以看到一些闲置空间,这些地方至今没有摆放任何书籍,是为了纪念当时一位叫做“安东.郭拿斯(Anton Koйas z Vydri)”的传教士,根据禁书清单烧毁了异端邪说书籍的事件。

图书馆天花板的壁画,描绘了从古罗马知识向往基督教知识的转变过程(杨.希布尔的作品)前段部分描绘的是帕纳赛斯山上的文艺女神“缪斯”和太阳神“阿波罗”。弦月窗内存有数名曾在克莱门特学院待过的耶稣会教授的画像。

图书馆中的一排地球仪有天文学和地理学两种,尤其是地理学的地球仪,今日看来颇有意涵,因为地球仪是基于耶稣会传教士地图而制作,在此基础上我们可以推测传教士们曾经到过哪些地区。

从图书馆沿着窄小的楼梯向上,来到一个狭窄的空间,需要大家排队走到上一层的木质楼梯才能让下面的游客走到这个房间,这里便是子午线大厅。

在墙上可以看到像望远镜似的两台大型仪器,当时天文学家使用象限角来测量星星和行星与地平线上的高低,以及星星移动角度的速度,象限角安进墙里,故名为壁内。

在这个大厅所进行的最重要的任务就是测量布拉格的子午。当时使用地板上一条弦线,即精准地代表着布拉格的子午线,以及所谓暗箱的墙孔,其内穿越阳光光线,而在地板或墙壁上则构成光线穿越的一圈。仅在天文时间十一点半至十二点半期间,在地板上看到此子午圈。当子午圈切好分成弦月形的两半就是布拉格的子午。由于太阳光线四季斜度不同,在夏至时子午圈能看见在窗孔下尾段,乃是布拉格子午线的南界,在冬至时子午圈则在另外一边的墙壁上看得见。弦线长度最中间的位置则是昼夜平分点。

当太阳光线穿越弦线和指定子午整点时光的同时,在塔楼观景台的旗手便挥舞旗帜,并从对岸丘陵发射大炮,想整个布拉格宣布已到子午整点。

我有点疑惑,捷克也有农历吗?也分夏至和冬至??

再往上攀登就是天文塔了,塔高68米,从塔楼可以360°远眺布拉格市景。在塔楼里展示着当时旗手挥舞的旗子。最初塔楼只是作为瞭望塔,自18世纪中叶以来,谢于一名优秀的耶稣会数学和物理学家约瑟夫.施特芬的贡献,在塔上安置了各种天文仪器,以便耶稣会学者广泛地使用天文塔以观测天文。

到了塔楼整个导览就结束了,可以在塔楼上随便拍照。我在想,这一路来不让拍照可能是怕影响导览的进度,毕竟人家有时间要求的,再有就是可行走的路太窄小,需要加倍小心,拍照容易发生意外。

Tips:
开放时间:1-2月10:00-16:30;3-10月10:00-19:00;11-12月10:00-18:00
门票:220克朗/成人,儿童或学生票140克朗/人,7岁以下儿童免票;使用布拉格卡可以享受七五折。导览每天早晨10点开始,每半小时一场,时长45分钟。

穆夏博物馆 Alfons Mucha Museum
阿尔丰斯.穆夏(Alfons.Mucha)于1860年出生于Moravia一个虔诚的宗教家庭,他的童年是圣彼得罗马天主教堂唱诗班的成员,这座教堂保留着丰富的巴洛克风格的艺术品,每次穆夏进入这座教堂,都会被这些美妙的艺术深深感染。高中毕业后,穆夏决定当一名画家。

1879年穆夏来到维也纳,在1883年遇到了后来长期资助他的Khuen.Blanssi伯爵,先后资助他前往莫尼黑和巴黎的朱利安学院学习。但两年后,伯爵中断了对穆夏的资助,导致穆夏陷入了非常窘迫的境地。当时的穆夏已经30岁了,没有钱,也看不到前途,是个随时都有可能饿死的艺术家。直到1894年,著名的女演员莎拉.波恩哈特邀请她为她的新舞台剧绘制海报。幸运的是,穆夏绘制的海报通过了,并随着这部戏的巨大成功,他的海报复制品销售的非常好。穆夏几乎一夜成名,莎拉.波恩哈特对他也非常满意,与他签订了6年的合同。在巴黎苦苦挣扎了7年之后,34岁的穆夏终于看到了前途的光明。

穆夏的作品吸收了日本木刻对外形和轮廓线条优美的刻画,拜占庭艺术华美色彩和几何装饰效果,以及巴洛克、洛可可艺术的细致和富于肉感的描绘。他用感性化的装饰性线条、简洁的轮廓线和明快的水彩效果,创造了被称为“穆夏风格”的人物形象。他绘制出的女性,形体显得甜美优雅,身材玲珑曲致,富有青春的活力,还有一头飘逸柔美的秀发。他的画面常常由青春美貌的女性和富有装饰性的曲线流畅的花草组成。

穆夏的作品多以广告和海报为主
《斯拉夫史诗》共20幅,每幅6-8米,创作历时18年。

1894年圣诞夜,为莎拉.波恩哈特的新剧《Gismonda》创作的海报,高达2米。

这是穆夏最著名的作品,1911年为芭蕾舞剧《风信子公主》绘制的海报。


德国入侵捷克斯洛伐克的时候,穆夏成为第一批被逮捕的人。经管审讯后他被允许回家,但他的健康已经受到了伤害,1939年7月,穆夏因肺炎在布拉格去世。


Mucha Museum中的沙发很舒服

有一整面墙都是他的画作,很壮观。是自拍的好背景墙

高堡 Vyšehrad
这里位于布拉格南方三公里、伏尔塔瓦河东岸,这里是布拉格城市的发祥地。相传,波西米亚王朝第一位大公,也是唯一 一位女大公“丽布瑟”是捷克统治者Krok最小的女儿,她被父亲选为王位的继承人。尽管丽布瑟从小聪明伶俐,是位很优秀的领导者,但部落的男人们还是无法接受一个女人来统治国家。于是,丽布瑟指定了农夫“普若米索尔”为国王,丽布瑟下嫁给他,捷克普若米索利德王朝就此开始。

从高处可以看到布拉格很美的另一侧

后来,皇宫建在了现在的城堡区,高堡逐渐被舍弃,在15世纪初期被毁坏。现存的建筑有圣彼得教堂和马丁园楼,但最有名的是教堂北侧的国家墓园。这里并不埋葬为国家捐躯的军人,而是埋葬艺术家、音乐家、作家,音乐家德沃夏克的墓也在其中。

这个小教堂的门的颜色真是靓丽,很少有如此时尚感教堂,打破了沉闷的氛围,瞬间活波跳动了起来。

整面墙都被树枝繁叶覆盖,身在其中,变的多么娇小。

山上到处都是栗子树,结出的栗子特别大,不过这种栗子涩涩的,不好吃,在国家墓园的墓碑前都堆着一小堆的栗子作为祭品。

黑光剧 Black Light Theater
黑光剧是捷克戏剧活动中最特殊、最有知名度的一种表演形式。全剧不发一语,配合诙谐表情、夸张的肢体动作,加上奇特的服饰和音乐灯光,营造出一种奇幻的效果。

我们选择了一场《爱丽丝梦游仙境》,这种梦幻的场景更适合黑光剧的发挥。小剧场不大,但也分为上下两层,楼下前几排的座位都卖光了,我们想,坐在后排不如坐在楼上的好位置。谁想到,楼上除了第一排有人外,后面空空如也。

我编辑了一段我们看的黑光剧的小视频,大家可以和我一起感受当时的美妙。

看完黑光剧已经是晚上8点半了,外面的小雨一直没停,剧场旁边是一家CLUB,外面排了好多的俊男美女,想想这是周一的晚上,夜店都如此火爆。路灯全部点燃,散发着暖心的橘黄色,查理大桥也被灯光装点着,桥上的30多尊雕像仿佛也赋予了血肉。这里的人们既可享受生活上的便利,又可品味古典的情韵,这便是十足的欧洲式奢侈。

布拉格的美食和街景

布拉格我们住在离瓦茨拉夫大街不远的TIVOLI酒店,酒店不大,早餐也比较简单,但很精致并可口,虽然每天的东西都大同小异,但并不觉得很厌烦。

这种豆子非常好吃,每天早上都吃一份。这里的彩椒清新爽口,比水果还要好。

在老城区市民公馆斜对面的Palladium商业中心,楼上的大时代价廉物美,量又足。我们选了一家专卖三文鱼的铺子坐下,点了很多种类的三文鱼饭,咖喱的、cheese的、烤的、焗的,非常好吃,超级实惠,而且健康营养。

在老城广场的周边有很多卖小吃的摊位,整只猪肘在烤。

甜甜圈,里面可以加冰淇淋,我觉得不加就很好吃呢。

市民会馆
布拉格算是老字号的,就在火药塔的隔壁,看到它的第一眼就有一种国营单位的感觉。从外观上看,金碧辉煌但不失悠久历史的姿态,走进去,宽敞的大厅,天花板高高的,上面悬吊着数盏华丽的吊灯。朴素的藤条桌椅,老捷克范儿的服务员,晚上还有老艺术家来现场演奏歌唱,很有派头。
说实话,这里的正餐不是很出色,但他家的核桃蛋糕超级的好吃!特别是早餐时间,这里坐满了布拉格的老市民,这里就像中国的茶馆一般,是他们和朋友谈天说地,吃吃早茶的最佳首选。

菜单都是穆夏的画,难不成这是穆夏专门给他家画的吗?我没有考证过。

我在布拉格第一天的晚餐,就是培根煎蛋,这个正餐有点略简了。

极力推荐的核桃蛋糕!!核桃香气扑鼻,蛋糕不甜腻。

这一款巧克力的也不错,但还是核桃的更好吃一些。

MARINA
是伏尔塔瓦河边上的一家船屋餐厅,离查理大桥不远。整个餐厅简洁明快,干净利落,做出的意餐很正宗,他家的海鲜意面吃过让人欲罢不能!
开放的厨房让食客很放心

第一道番茄汤,很浓,把燕麦面包泡在浓汤里,面包吸足了汤汁,放到嘴里,麦香夹着番茄酸甜香,特别开胃。

意大利薄饼披萨

这款海鲜意面,刚吃几口并未觉得有多特别,只要继续吃下去就会发现鲜味越来越浓郁,面条也越来越爽滑,一大盘面我觉得我只能吃一半,但当我吃到一半时,我一点都不想停下。和我点了同款的小超,当时听我一个劲儿地说“这面太美味了!”她觉得很一般啊,但继续吃了几口便和我一样的表现,最后的结果也是光盘。

五分熟的牛排,好嫩好鲜美。第一次吃这么生的肉肉,但一点怪味都没有,嘴里存留的只是鲜嫩

捷克当地黑啤,麦芽浓香醇厚。

由于餐厅就是一艘停在伏尔塔瓦河边上的船,所以可以看到不一样的风景。

我们在布拉格的第三天,早上下了好大的雨,张导也很为难,这么大的雨没办法玩了,他建议带我们去奥特莱斯,等天气好了我们便回城里。所以午饭在奥特莱斯的餐厅吃。
这是今天的特价餐,猪蹄+米粉+汤,核人民币只有30元!在国内的奥特莱斯,30元的餐可不好找。

猪蹄是脱骨的,里面包着香肠,热量杠杠的!但米饭是夹生的。

主食可以选择米饭或者馒头,中欧这边的馒头不像咱们国内是蒸出来的,他们是煮出来的。张导说,他们有一个长长的布口袋,把和好的面团放进布袋中,再放入煮锅里就行了,所以拿出来是长长的一条,他们就像切面包一样切成一片一片的。

宠儿要了土豆泥配炸CHEESE,土豆泥特别可口,其实炸芝士也很好吃,但这热量太吓人了。

Tips:奥特莱斯里也有鼹鼠的纪念品,比老城区的要便宜很多呢,而且这里的瑞士莲巧克力便宜到你想不到!

晚餐选择了向往已久的“好兵帅克”
卡夫卡同时,布拉格还拥有了哈谢克的《好兵帅克》。可能是觉得卡夫卡过于阴郁了,所以随手描绘出一个胖墩墩、乐呵呵的帅克在身边。

时不时地就有乐手出来自弹自唱

第一次看到带印章的面包

捷克香肠

著名的烤肘子,说实话,和北京的德餐馆做出来的比没啥出色的地方,但价格要比北京的便宜。

在老城广场周围的小巷里密布着很多手工作坊和特色小店,还有大大小小的画室、艺廊、剧院。布拉格的消费在欧洲来说很低廉了,只是在纪念品方面却贵的离谱,一只小小的鼹鼠玩偶就要好几百块人民币,一个提线木偶就要上千元,一条手工制作的麻布围裙可以机绣自己的名字,也要100元人民币。这些价格和布拉格餐馆里的价格、和景点门票的价格和超市里货品的价格,完全不成比例。还记得我在《布拉格淘宝记》里提到的,经过了那一上午,我们已经对布拉格的消费有了一个基调,对于价格高低有很明感的判断力。

一家木偶店,太贵了,不买可以拍拍照。

店里有只超大个的鼹鼠

布拉格电车的轨道有的是在路中间隔离带的草坪上,草坪掩盖了轨道,一辆电车驶过,就像是在草上飞。

有时间的话可以坐一段电车感受一下

趁着天气转好,在伏尔塔瓦河边上散散步。

你在写生,我在画你。

能看出这是建筑在伏尔塔瓦河上的倒映吗?

这是鲁道夫馆,方方正正的,看着就是一股正派老干部的腔调,晚上灯光亮起会更漂亮。

萨拉夫大街
帖子最开始的视频中,有一群俊男美女就拍于此地。

这只可爱的小熊是捷克共产主义博物馆的广告

这里的井盖都跟国王徽章似的

布拉格奢侈品一条街上的这尊雕像便是卡夫卡雕像

阳西下的城堡区婉如白雪公主的宫殿一般,美的那么不真实。

在老皇宫寄一张明信片给自己

我们在的这几天雨一直下

捷克的传统,把鞋子挂在高处,意味着可以走向更远的地方。

我们即将离开布拉格,等待我们将是怎样的美好?

欧洲经历了两次世界大战,布拉格和别的城市一样经历浩劫无数,但大家仿佛不约而同一般,精细地保护遗迹,虔诚地挽留历史。如今,布拉格现在的古典格局,远超很多并未遭遇战争的城市,这是它的骄傲。

布拉格的部分到此结束了,明天开始启程前往捷克的一些小镇,请继续关注。

捷克小镇 之 泰尔奇Telc

可能很多人对泰尔奇这个地方很陌生,它在捷克摩拉维亚的东南部,靠近波西米亚边界。泰尔奇中心建于11至18世纪中间,老城、外城和新城主要是建于14世纪神圣罗马帝国查理四世统治时期。中心拥有荷拉卡尼城堡、圣比图斯大教堂、查理桥以及教堂和宫殿等绚丽壮观的遗迹。自中世纪起,它就以其建筑和文化上的巨大影响而著称于世。1992年被评为世界文化遗产,被列入世界遗产目录。

泰尔奇三角广场完美地结合了哥特式、巴洛克式、洛可可式和古典式的建筑,在中世纪的欧洲,由于政治和经济扩张的原因,泰尔奇是少有的保存完好传统建筑之一的小镇。

10月初,这里已经寒风刺骨,街上行人稀疏。

由于14世纪末的一场大火,15世纪初整座小城开始重建,人们弃用木材改用石料,整座城市被石头城墙环绕。网络池塘更是增强了泰尔奇头城墙的防御功能,更为这座小城平添了幽静、秀丽的景致。即使是如此寒冷的季节,烈风袭袭,湖水依然气序清和。

在城门外的桥上又见圣波穆斯基,他是捷克的圣人,保护着捷克所有的湖泊、河流。

可触的天,可聆听的静。

太阳忽明忽暗,但洒在墙上、映在花朵边,很难想象此刻的气温只有4°。喜欢泰尔奇每家每户的窗台上都摆满了鲜花,它们在风中舞动,在低温中那么顽强地怒放。

午餐时间走进一家披萨店,店内生了炉火,暖融融的。披萨是现做的,我拍摄了全过程,原来做披萨如此容易。

论天下贫富,美丽的青春不足为惧。青春可以遮盖一切,就像花草可以遮盖荒山。真正的富裕躲藏在慵懒的眼神里,深深的皱纹中。同样,看城市的潜力,拥挤的市中心不是标记,市中心是一个漩涡,把衰草污浊旋到了外缘。泰尔奇布拉格仅有100多公里,开车不到2个小时,就像布拉格的外缘一样。那么泰尔奇真正的潜力忽闪在整洁的街道,忽闪在平稳干净的湖泊,忽闪在窗台上的花花草草。

捷克小镇 之 克鲁姆洛夫Česky Krumlov

开口说话之前先上一张照片吧,因为Česky Krumlov真的很美。

这个现在只有14100名居民的克鲁姆洛夫小镇坐落于捷克南部波西米亚地区,位于伏尔塔瓦河的上游,距离布拉格160公里。该城在13世纪由于处于一条重要的贸易通道上而逐渐繁盛。整个小镇被流经此处的马蹄形的、宽敞蜿蜒的伏尔塔瓦河环抱着,至今依然保留着中世纪的容貌。

我们从Telc赶到这里已经是下午4点了,但让我们欣喜的是,一路跟随我们的大片乌云,此时不见了踪影。

趁着天气好,赶紧放飞灵儿,来捷克这么多天了,一直被阴雨笼罩着,现在终于可以让她出来溜达溜达了。灵儿飞上高空,从取景器中看到了蜿蜒起伏的小河,以及成片的红顶房屋,让我有种恍如隔世的感觉。

13世纪,南波西米亚豪族维特克家族在此建造城堡和老城,当时只有96栋房子。14世纪维特克家族消亡了,罗热姆韦尔克家族成为了当地的统治者,16世纪,小镇一度繁荣至极。18世纪,施瓦岑贝格家族开始控制该地区,这些家族先后在当地产生了巨大的影响,经过几个世纪的建设,成就了规模强大的城堡建筑群,成就了捷克第二大城堡。

这里的石板街、流水、桥堤构建了古镇的一切。

庞大的古堡里记录着名门望族的灿烂事迹,说故事的人每隔2小时便带着一批游客,踩着同样的步伐,重复着同样的话语,几百年来留下的丰功伟绩和错中复杂的关系图表。

古堡是文艺复兴和洛可可艺术的结晶,内部装潢富丽堂皇,陈列室里有黄金马车、古老的书桌和贵妇们的下午茶场所。

满墙的胜利旗帜和家族标记,都是述不尽的千秋往事。

古堡的花园是憩息的好地方

在城堡外围,你便可以看到色调有点俗丽的古堡塔,它是小镇的最高建筑,也是克鲁姆洛夫最明显的地标。

登上它,整个小镇便在眼下,河岸四周的房屋,一律用橙红色的屋瓦,屋顶曲线轻轻舒展,错落有致,中间便是高耸的教堂。

天气太冷了,在附近的百威小镇上买了件百纳通童装羽绒服,穿得别提多合适了!而且价格便宜!
城堡三连拍

这座古堡最勾人眼睛的地方,是它与岩石浑然一体,好像是从石头里生出来的。

小巷的深处在举办席勒的画展

吃了两天西餐,着实想吃点有味道的东西。我们在客栈自己做了顿麻辣烫。

寒冷的夜晚,就想喝口汤。

这里的美食依然少不了大肘子

煎饼做的颜值也是蛮高的

宽宽窄窄、直直曲曲的石板街上,两边尽是鳞次栉比的小店铺,和其他旅游城市一样,这里出售的一切都与眼前的景物有直接的关系。

走进一家咖啡馆休息一下,品一口咖啡,写一张明信片。

看清了古堡与湖光山色之间的关系,从各个角度打量它。

这是在嘲笑东方人自拍吗?

人行道上的石块,已被岁月磨成骨牌,我便情愿流浪在这条石板路上。街边的店铺中不断飘来咖啡香和酒香,耳畔是帕瓦罗蒂吟唱的《波西米亚人》和15分钟便会传来悠扬的教堂钟声。这种温暖的循环圈让人陶醉、大美本身就是停步的理由。明天我终将要离开克鲁姆洛夫,离开朴实的捷克,踏上寻访维也纳的旅程。

奥地利小镇 之 格蒙登Gmunden

奥地利十大童话小镇排名第十位的格蒙登Gmunden确实很小,没有一栋豪华建筑,全是一排排由白石、水泥、木板建造的普通房屋,包括孤独于湖心中的奥尔特宫也是一派灰白色的朴素。与中国南方的一些小镇相比,这里显得有点凄凉,但是单纯的色调和干净的街道却让人分外安静。欧洲的这种小镇为什么如此单纯和谐呢?只是做了色彩的减法,便提升了不少等级。

湖心小岛上的奥尔特宫,是1891年在南美失踪的大公爵约翰.奥尔特所建,有一座130米长的木桥与陆地相连。

白色城堡被湖光山色环抱,如诗如画。

湖上有数只悠然自得的天鹅,即使在这阴雨的天色里,他们依然面容雅静,形态端庄。

殊不知,它们抢起食来,也是极其凶残猛烈的。看着他们肥硕的身躯,我脑海里出现了“肥美”两个字。

这里的鸽子都这么肥胖,为它们的飞行能力深表担忧。

格蒙登的陶瓷非常有名,不仅是居家日用品,就连教堂里的圣母像和市政厅钟楼的大钟都是用陶瓷制成的。这座钟楼形态不像普通的钟楼那样,瘦骨嶙峋地直指蓝天,变得温婉许多。

这里也不例外,每个整点市政厅便会响起钟声,但与别的地方不同,并不是沉闷厚重的铁器撞击声,而是空灵悠远类似于八音盒里飘出的乐章,让人觉得宁静安详,不愿离开。这篇帖子的背景音乐就是这个钟声啦~

又是一天的阴雨,但在这里反倒有些小庆幸,幸亏有这淅沥沥的小雨,才能让130米长的木桥像镜子一样,倒映出奥尔特宫,还有打着伞的我。

奥地利小镇 之 巴德伊舍Bad Ischl

巴德伊舍之所以可以成为奥地利排名第六的小镇,或许是因为在1853年,弗朗茨.约瑟夫和茜茜公主在这里订婚。1849年弗朗茨.约瑟夫在此建立夏宫,被他誉为“地上的天堂”。但这座宫殿非常简朴,但却透露出一股清爽、古朴的氛围。黑色的屋顶并不显得压抑,反而像国王肩膀上披挂的黑色天鹅绒披肩,觉得温暖、柔和。

夏宫前面的花丛中,种了很多肉肉。肉肉真是风靡很多地方啊~

但我们这次宁肯绕路来到巴德伊舍,却不是为了欣赏风景,而是为了Konditorei-Kaffee Zauner的蛋糕而来。

相传,弗朗茨.约瑟夫最爱这里的栗子蛋糕,因此这里被誉为国王最喜爱的甜品店。但还有一种说法是,其实所谓国王喜爱的栗子蛋糕其实是个误会:
当时奥地利的一位大臣特别喜欢吃甜品,一天他走进街边的Konditorei-Kaffee Zauner店,点了一款栗子蛋糕,品尝后大为欣喜,觉得真是难得的美味。因此几乎天天都要跑来解馋。后来约瑟夫发现这位大臣的举动,便询问他为什么每天都要匆匆地离开皇宫,有什么急事需要他去做吗?大臣不好意思地说,其实他是去吃一款蛋糕。约瑟夫知道后,便将这家店的厨师请进皇宫为他制作甜品,是否制作的依然是栗子蛋糕,国王是否也像大臣一样赞不绝口,并不知晓。如果这件事是原版的话,这家店应该是大臣最喜欢的甜品店。不过说出是国王喜爱的话,岂不是让大家更有期待一些。

这便是那有名的栗子蛋糕

不过话说回来了,不管最终喜爱的是大臣也好,国王也好,这家的蛋糕是我吃过这么多国家的甜品中的佼佼者,真是无人可及。入口即化、甜儿不腻,别说吃了,看着就是满满的幸福感,口水都会幻化做甜甜的糖水涔涔溢出。

看着种类繁多的蛋糕,劝自己一定要矜持不能凌乱,匆忙会影响第一感觉。

品一口奥地利咖啡,香浓润滑,但我还是更喜欢不加糖的美式。

看是繁多的蛋糕恨不得每样都要,太诱人了!

这些是特色巧克力

这个短片,是否可以让你感受到那份甜蜜。

其实最有名的栗子蛋糕并没有给我带来惊艳,反而是这款核桃蛋糕首当其冲地霸占了我所有的味蕾,蛋糕中满满的核桃碎,那浓醇的香气难以抵御。

那浓浓的奶油、巧克力、原麦的本味,和其散发出的自然甜香,坐在古典华丽的老店中,穿着传统服饰的侍者穿梭于各个餐桌间,仿佛自己穿越到了中世纪。

蛋糕店对面楼的绘画

店里的橱窗,仿佛在提醒大家圣诞就要来了。

隔壁眼镜店的橱窗好有趣

来到巴德伊舍,不仅仅是蛋糕给我们甜蜜的满足,这里的安然给我们非常舒服的感觉,这里的一草一花、一人一物,建筑或是动物都相处和谐,摆出与世无争的腔调。

中世纪的建筑

中世纪的马车

虽然行动不便,但穿戴依然要优雅精致的老太太。

特别是这一家人,我是不是真的穿越了!

中世纪的马车在身边优雅的驶过,不自主地往自己身上看了看,觉得自己的装扮太随便了。

不管是格蒙登还是巴德伊舍,都非常纯真,没有过多的商业,对所有被公务所累的人具有吸引力和消解力,它有能力藏龙卧虎,更有能力使他们忘记自己是龙还是虎。这种忘记,让许多渐渐走向非我的人走向自我,让这个世界多一些赤城的真人。因此小镇的伟力就像休假的伟力,不可低估。

奥地利小镇 之 萨尔茨堡Salzburg

萨尔茨堡,迎接我们的依然是连绵不断、淅淅沥沥的雨。中欧地区的雨,怎么会下的这样的勤,来这已经第7天了,这雨就没停过。

开车走过萨尔茨堡大大小小的街道,向这个城市的标志性城堡前进。萨尔茨城堡在悬崖峭壁之上,要坐缆车上去。过去没有缆车,上去一次千难万难。在政教合一时期,这座城堡是大主教的官邸,也就是政府首脑机关,如此俯视众生却又如此隔绝众生。后来,主教下山了,于是,古堡快速地走进了历史,升格为古迹,让人毫无畏惧地仰望,汗流浃背地攀登。

这座城堡好大呀!造的这样大,原因有很多,其中最重要又说不清楚的一个原因是,大主教考沙赫与老百姓的关系不好,所以不愿出门,也不敢出门。

这个原因真是很好笑,因自闭而一应俱全,因胆怯而雄伟庞大。

站在城堡上可以俯瞰整个萨尔茨堡市景。

这个城堡中曾经囚禁过另一位大主教,他的名字叫“迪特利希”。囚禁他的理由是他违反了教规,公开拥有情人,而且他与情人生下整整15个子女!这位拥有15个私生子的大主教被囚禁的当天,这座城堡就成了全城嘲讽的目标。民众抬头便笑,从此把仰视和俯视全然混淆,从此萨尔茨堡再也严肃不起来了。

下山后的主教中的“西提库斯”更是调皮,居然在露天宴会桌边的贵宾座椅上偷偷地挖了喷水口,待到礼仪庄重时刻,命人悄悄打开,这时,他要欣赏的不是客人的狼狈,而是他们的故作镇定。他一定要保持镇静,还要竭力使每一位客人感到,此刻所遭受到的处境只有自己,无关他人。我倒是很佩服被西提库斯调戏的贵宾们,只要在这里坐过,谁还能保持道貌岸然、一本正经呢?有人会说,这位主教真是有趣,是宗教中难得的偏门改革派、移风易俗的奇葩。但我觉得可笑的不是主教里边的奇葩,而是奇葩做了大主教罢了。

这就是大主教迪特利希为他的情人建造的宫殿和花园,当时以这位情人的名字命名为“阿尔滕奥宫”。迪特利希的继承者马尔库斯,为了抹去这段不光彩的故事,将其改名为“米拉贝尔宫”,意为“惊人的美丽”。

在花园中抬首便能看到远处的萨尔茨城堡

在这座府邸里的一片地板上,绘制了萨尔茨堡的地图。

我们几个指向的便是我们住的酒店的位置

萨尔斯堡大教堂是奥地利规模最大的教堂,是一座17世纪巴洛克式教堂。

教堂建造时期可追述到774年

教堂广场

广场中的纪念碑

教堂前的这个喷泉,太有喜感吧,难道又是哪个主教的调皮之举?

这座城堡历届主教修修停停,因为主教已经丧失了修建城堡的动力,他们的目光已经投注山下,所以城堡到完工已经是1756年了。这时,主教的乐师家却发生了一件喜事,他的儿子刚好在这一年年初出生了,取名“沃尔夫冈.莫扎特”。

在“粮食胡同”中,莫扎特于1756年1月27日出生在这栋楼的第三层,他们一家在这里住到1773年后去了维也纳,如今,这栋楼是莫扎特博物馆。

估计谁也没想到,这个孩子的出生,比城堡的落成重要千倍。萨尔茨堡不再无人问津,相反,一切真正的大旅行家都不会把它省略,因为它向全人类贡献了一个永恒的伟人。萨尔茨堡的最高标志不再是那座悬崖上的城堡,它的建成之日便是废弃之时。一座城市就这样快速地改变了自己的坐标,于是也改变了生活气氛和美学格调。

名人和故乡之间,往往荆棘丛生。今天萨尔茨堡人如何评价莫扎特的:“莫扎特的伟大和悲哀,都因为他离开了萨尔茨堡”。

为什么这么说呢?和大家分享两种传记。

第一种传记说,莫扎特35岁在维也纳去世,出殡那天没有音乐,没有亲人,只有漫天大雪、刺骨寒风,一个掘墓老人把那口薄木棺材埋进贫民墓坑。几天后,他病弱的妻子从外地赶来寻找,找不到墓碑,只能去问看墓老人:“您知道他们把我的丈夫埋在哪了吗?他叫莫扎特。”

看墓老人说:“莫扎特?没听说过。”

这个结局发生在维也纳,估计没有一个萨尔茨堡人能读的下去吧,也没用哪个国家、哪座城市的音乐爱好者能读得下去。

作为故乡要不回遗体也就罢了,问题是,萨尔茨堡不能不厉声质问:“你们争夺了他的全部成果,却弄丢了他!”但在当时,提出质问的只有他的妻子,但也只是轻声打听。

然而,另一种传记更加叫人五雷轰顶。原来,主要责任就在他这位“病弱的妻子”身上,她是造成莫扎特一生悲剧的祸根。这种传记的作者查阅了各种账本、信件、笔记、文稿后作出判断,莫扎特其实一直不缺钱,甚至可以说报酬优渥,馈赠丰厚,只是由于妻子的贪婪、算计、抱怨,把家庭经济搞得一团糟。即便他的出殡,也收到了大量的捐赠,是他妻子决定“高度节俭”。妻子打听他的墓地所在并不是几天后,而是隔了整整17年!还是迫于外界查询的压力,不得已而为。还有材料证明,这个妻子不仅毁了莫扎特,甚至还祸及莫扎特的家人,致使最爱面子的老莫扎特只能在萨尔茨堡人的嘲讽中苦度晚年。

其实所谓全城的嘲讽,那是老莫扎特的敏感,萨尔茨堡懂得音乐,知道自己养育了什么,失去了什么。

读过这两种传记后我疑惑了:一位伟大的音乐生命,为何如此拙于感情选择?一个撼人的精神系统,为何陷落于连常人都能很快发现的邪恶陷阱而无法自拔?一般人在自己力所能及的高度上无法解读大师的行为,因为他们主要活动在另一个天域。但是,和他一个天域的人就能解读吗?也未必啊,歌德曾经说过:“莫扎特现象是十八世纪永远无法理解的迷。”

歌德都理解不了,何况我们乎。

引用最多的可能是爱因斯坦的一个问答
问:爱因斯坦先生,死亡对您意味着什么?
答:意味着不能再听莫扎特了。

粮食胡同是萨尔斯堡最古老的步行街,其实道路很窄小,但两侧的商铺林林总总,出售着各色各样的纪念品。

各色彩蛋,晶晶莹莹,好像巨大个的珍珠。

巧克力做成各种可爱的造型,水果、坚果、杯子蛋糕、植物、农作物、手提包...

这个小店铺是拍老照片的,觉得看热闹比拍照更有趣。

还是精致的老太太,但和巴德伊舍的不一样,不是复古,而是时髦。

领教了奥地利航空的“红”,进入奥地利的地界,这里也到处都彰显着国旗的颜色,连服饰都这样。

这里还是《音乐之声》的拍摄地

萨尔茨河上的这座桥的栏杆上被拴上了很多锁,不知道从什么时候开始,大家这么喜欢在桥栏杆上安锁。

终于找到中文的了

这个有诚意啊,应该是从国内带过来的吧。

一座素来调皮笑闹的城市,只是由于一个人的出生和离去,陡然增加了许多深沉。荣誉剥夺轻松,名声增加烦恼,不管是对一个人还是一座城市,都是一样的。今天的萨尔茨堡不得不满面笑容地一次次承办规模巨大的世界音乐活动,为了方便外国人购置礼物,大量的品牌标徽都是莫扎特,连酒瓶和巧克力上都是他孩子气十足的彩色大头贴。这让我觉得,一个高层文化的过度张扬也会产生某种不公平的垄断,使广大民众失去了审美自主,使世俗文化失去原创的活力。

到处都是莫扎特巧克力店  
Tips:超市里要便宜一些

他被制作成各种搞笑的形象,以便迎合大众。

不过话又说回来了,也只有这样的大师出现,才能让一座城市快速地从整体上摆脱平庸和无聊,然后再在新的高度上讨论挽救世俗文化的问题。

因此,有一个莫扎特,就有了超拔泥途荒滩的山梁。翻过这道山梁,一切都不一样。

雨帘中隐隐约约看到一些雕塑,他们庄严安详的神态被雨水淋湿了,显得很凄凉。是人家不方便被看到的时候,不看也罢了 。

这里真的不愧是音乐之都,在萨尔斯堡,除了那群出色的年轻人,随处能看到街头的演奏艺人。这位的小提琴悠扬地响起,瞬间把我们牵动到他的身边。悦耳的旋律可以让人将心中的不快、糟糕的天气带来的情绪统统清扫干净,随之替换的是嘴角上扬的微微笑容。在这个小镇,不要小看这些街头艺人,很有可能他们便是某个乐团的首席。在他们看来,路边演奏不在于赚钱,而是享受在自我的音乐世界中。

在萨尔斯堡遇到这群跳HIP-HOP的年轻人实属难得,他们不像街头艺人那么做作,而是充满了活力和激情。他们的HIP-HOP和在美国看到的感觉有很明显的不同,同样是舞蹈,但显露着浓厚的艺术和文化底蕴。

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天文钟写的很详细,这篇旅记的确与众不同,了解了,谢谢

2017-07-19 14:27

谢谢关注,帖子有点长,我每天都会更新

2017-07-19 16:25
此评论来自蚂蜂窝自由行APP蚂蜂窝自由行APP

哈哈~终于有人来看了,我也就更有动力了,今天尽力更新多一些

2017-07-20 10:12
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