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飘飘冰的旅行--深秋中的中欧行(完整版)

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飘飘冰 (北京) LV.16
2017-07-17 15:33 6182/40
  • 出发时间/2016-10-01
  • 出行天数/13 天
  • 人物/和朋友
  • 人均费用/20000RMB

在2016年的深秋,我来到了捷克奥地利,感受到它们内敛的奢华、贵气和浓郁的文化气息。这里的人随和大气并具有古典纹理,这里的风景自然不雕琢,这里的食物价廉味美,我感受到它们的好,我喜欢这里。

先看一段我为这次旅行做的小视频,这里浓缩了我这次出行所见所闻所感,感受中欧人民的热情和文化。

低调奢华的红色和一丝不乱的头发

中欧坐哪个航空我曾经纠结过一阵,因为俄罗斯航空的价格真是诱人。但自打我2006年乘坐俄罗斯航空去意大利后,我再也不想和这个航空有任何瓜葛。飞行途中的上下翻飞真的不是传说,以至于回国时我也习惯了,把自己弄成半昏迷状,任由它左左右右、上上下下的折腾,我也就随着它如感受坐过山车般的酸爽。但旁边的女士可能第一次接触它的狂野,不时地发出绝望的尖叫。下飞机后我在取行李时,还在听她和朋友述说自己在飞机上差点死掉的经历。

由于这次我进出都在维也纳,所以享有“低调中的奢华”美誉的奥地利航空闯了进来,价格比俄罗斯航空贵600多元。那我也认了,可以接触下奥地利航空的品质,而且是直飞,贵点也是值得的。

10月1日中午,我走进了这家口碑很好的飞机,第一印象就是红,满眼的红色。

字是红色

头枕是红色、靠垫是红色、安全带也是红色

毯子的边边也逃不掉

小桌板的档纽都是红色

空姐更是从头红到脚

因为他们的袜子和鞋都是红色,感觉整个人掉进红油漆里一样。

但让我失望的是,奥地利航空的飞机都很老旧,设施不好,座位狭窄不舒服,吃的也不是很好,而且这么长时间的飞行,当我一觉醒来,想找服务员要杯水,按召唤服务员的安健,根本没人搭理你,也不知道为什么拥有“低调的奢华”这样的好口碑,比欧盟航空差很多。这次就算是体验吧,不是去奥地利的话,坐这家航空的机会还是不多的。

经过10个小时,抵达维也纳之后入关,然后再次乘坐奥地利航空飞往布拉格。到达布拉格已经是当地时间下午6点了,听说昨天布拉格气温极低,今天就狂飙到20度,夕阳正好。

我们住在布拉格TIVOLI酒店,在瓦斯拉夫广场附近,酒店不大,但处处透露着古典。

我们的房间

让我们汗颜的是前台的帅哥,那发型做的精致如雕刻,一丝不乱,让我们这几个坐了10几个小时风尘仆仆奔驰而来的东方游客着实惭愧。

晚上2点我便醒了,这个点儿在北京是早上8点。往常这个时候我已经在上班的路上堵着了,在这里我却翻来覆去睡不着。听到窗外有很大的雨声,我的心情也随着流泪。不带这样的,人家刚来你就给脸色看啊,昨天还艳阳高照的,现在就翻脸,你是有多不喜欢我,真是小孩的脸说变就变。

布拉格淘宝记

到达布拉格的转天是周日,恰逢一周只有两次的跳骚市场,这也是欧洲最大的跳骚市场。其实我对这个本地人周六日闲逛的市场并未报太大的期望,刚到这里只觉得它更像二、三线城市的早市,但一路细看下来,发现不少好东西,而且价格便宜到没朋友。怎奈这是我们的第一站,后面还有13天的路程,不宜多买,不然塞满三、四个箱子都是轻而易举的事。只能眼睛紧紧地盯着自己喜欢的物件,留着口水,但又很无奈地拔步离开,心里恨恨地念叨着:“以后有机会一定专门拎着几个空箱子来买个痛快”。谁知,我们一行5人,无不都是这种想法,唉~这个地方要不要推荐给旁人,心里纠结的要命

先看段视频吧,有个概念先。

视频之后,就来仔细地看看这里我觉得有趣的东西吧。

这一对厕所标识很有趣

各种铜制工艺品,以及古钱币。

二战的军用水壶

漂亮的烛台和古典的吊灯

这个摊位卖黑胶唱片,估计很多绝版的专辑可以从这里淘到。

这个CD架很霸气,而且长得很规整,放在家里的某个角落就感觉能隐身的那种。

铜镜、古钟

典雅的青花瓷厨房用具

各种瓶瓶罐罐,当便携式的护肤品瓶子,显得很有品质吧。

这位阿姨卖干花,很漂亮,搭配的很好,而且连瓶子一起才25克朗,不到8块钱人民币。

纯手工的木雕哦~

这三个书立真的好漂亮!真想买回来啊,但这东西有点占地儿,纯实木、纯手工。50克朗,不到20块人民币!现在看到了,还抑制不住地喜欢啊!

这个摊位卖老家具,真漂亮,价格便宜的要死

我要隆重介绍在市场中我们淘到的物件之一
小超和左总淘到了个宝贝,徕卡在1936年奥运会出的纪念款相机,纯铜打造,虽然已历经80年,但上面的铆钉依然紧紧相扣。

1936年的夏季奥运会是在柏林举行,因此机身标有OLYMPIADA  BERLIN 1936的字样。

由于1936年的奥运会是二战前夕的最后一届奥运会,当时希特勒已经上台,纳粹德国的实力有较大的提升,是展现德国实力的一个平台。因此机身除了标有五环之外,还有纳粹标记。目前相机还可以用哦~

这架相机只花了1000元人民币!1000元,这是徕卡、这是纪念款、这是二战时期的产物!

这款座钟是我要隆重介绍的第二个物件,通身大理石质地,天然纹理,远看如山水画一般,大理石身上镶有铜制装饰,精致细腻。钟是上发条的,下面坠有铜制钟摆。这般精细的制作,也许就是皇宫里出来的,目前钟表工作依然自如。看得我们几个人迈不开腿,都忘记问价格,由于那款徕卡相机的价格让我们对布拉格的物价定了一个基调,所以这架座钟也贵不到哪里去,但怎么运回国是个问题,只能作罢。

来到一个摊位前,老板知道我们是中国人后,和我们说他有中国古钱币,因此从箱底里掏出了让我们看,我们看后......只能回他一句“Are you kidding me?”

看,来这都是先买个筐,之后就开始淘淘淘,专业!

这里真是五花八门,衣服鞋帽、生活用品、古董家具、轮胎汽配,什么都有。

台灯口正好对着太阳,好像装了瓦数超足的灯泡。

刀架都是贝母的,不活了

这里的刀具摊位很多

古老的手磨咖啡机,擦拭一下,在咖啡店里当摆设不错的。

隆重介绍第三个物件
京姐淘到的黄铜制鞋拔子,头部是个豹头,不管是长度、材质、颜色还是装饰,都是满满的贵族气!我试用了一下,很舒服啊,人民币不到80块钱!

以下几款都是京姐淘的宝贝,我借来展示一下

化石

我借用京姐淘到的捷克共产党党证,合个影。

布拉格跳蚤市场 Bleší trhy
位于布拉格9区的居民区内,占地5万多平米,离市中心约有半小时路程。这里有各色奇货、旧家具、工艺品、二手古董等,总之想得到的都有可能淘到。
地址:Kolbenova, Prague 9

到达方式:乘坐地铁B线或电车19路到达Kolbenova站,步行前往,门口有巨幅“Bleší trhy”的字样即是。

开放时间:每周六和周日7:00-13:30


顺便再说一下,这里的热狗很便宜,而且量足,如果我没记错,15克朗一个,人民币不到5块钱

由于我每天不能更新太长时间,所以今天先到这里啦,心急的蜂蜂们可以先看我的公众号:
飘飘冰的生活日记
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布拉格的城堡区(上)

每一座城市都会有一个主题,是尊古?是创新?是凭海?是厚土?是广交?布拉格的主题很明显,是固守自我的优雅。一条长长的伏尔塔瓦河把这座城市分为东西两边,东边是老城区以及新城区,西边则是历史厚重的城堡区,现在和我一起慢慢走近这波西米亚的魅力。

特拉霍夫修道院Strahovsky klášter
走进城堡区,第一个遇到的便是这里。它是全世界最古老的修道院之一,始建于1143年,由于大部分参观城堡的游客不愿绕道而来,所以这里显得十分幽静美丽。

这里最著名的是哲学厅,它被誉为“全世界最美丽的图书馆”。

圣经被装点得这么美丽

Tips:门票100克朗,如果想在这里拍照需要另外付费,50克朗。

从斯特拉霍夫修道院往前走就是城堡区的大门了,期间经过一条长廊,可能是下雨的缘故,难得走廊里没有人。

城堡门前士兵守卫,正午12点在城堡门前有换岗仪式。

圣维特大教堂 Katedrála svatého Víta
这是捷克最大、最重要的教堂,于1344年由查理四世下令,在原建于929年的圣温塞斯礼拜堂原址上修建。1419年胡斯战争中,教堂惨遭破坏,后又经几次修复、扩建,直至1929年才正式完工,前后历时700多年。

教堂是一座哥特式建筑 ,其尖塔、尖拱顶与浮雕体现了哥特式教堂外观的三大特点,因为历经建筑年代过久,也融合了巴洛克、文艺复兴等风格。

走进教堂,它独特的建筑和肃穆的色泽不亚于外表的雕梁画栋。

教堂中间是国王和王后的棺木

骨肋式尖顶拔高结构,窗户向上,给人制造一种宏达的感觉。人在教堂里显得很渺小,让你觉得只有在这里才能和上帝见面。

这幅木匾上刻画了当年修建查理大桥的情景

这是教堂中最重要的人物之一--圣波穆斯基SV.Bohm Chomsky

他在捷克称之为圣人,从平凡人到圣人,一定要经历一段常人无法承受的考验。传说,当时的王后做事很冲动,一旦她任性做了一件错事之后,就跑来和圣波穆斯基忏悔,时间一长,国王就怀疑王后与圣波穆斯基有隐情,强行逼供让他说出王后都与他说了什么。但作为一位牧师,一定要保守忏悔者的秘密,因此他誓死不肯透露一丝一毫。国王更加怀疑并且愤怒,最后叫士兵把圣波穆斯基从查理大桥下扔进伏尔塔瓦河。圣波穆斯基被扔进河里之后,头顶升起了5颗星星,从此人们把圣波穆斯基供为圣人,把他视为查理大桥的守护神。

这尊雕像很宏伟庞大,四个方向有4位天使为他掀起猩红的丝绒华帐,整尊雕像由20吨纯银打制。

这里是瓦茨拉夫国王的墓地,他当时引进基督教,被民众视为邪教,最后被他的弟弟杀死。图中右下角的小门存放了国王的纯金皇冠、金球和权杖。由主教和红衣牧师分别掌管9把钥匙,需要所有人到齐后才能开启这间密室。据说现在还保持这个传统,布拉格市长以及每个部长都拿着一把钥匙。

就是这三件宝贝

教堂内部以彩色玻璃窗与拱廊营造气氛,窗户有哥特式、罗马式和文艺复兴式等多种形式。

这一幅便是穆夏的作品,描绘了圣经中的故事。

塔顶有文艺复兴式样的大钟,钟楼有287级楼梯,是俯瞰布拉格市景最美的地方。

这是著名的玫瑰花窗。

旧皇宫 Stary královsky palác
这里是波西米亚国王的住所,历任在位者根据自己的喜好做过不同的修缮。最著名的是弗拉迪斯拉夫厅,内壁的墙壁与房顶采用了后哥特式拱形顶,具有良好的支撑效果,整个大厅内部无需一根廊柱,俗称玫瑰花顶。

墙上右边的画像是:玛丽娅.特蕾莎,她的头衔特别隆重:奥地利女大公和国母、匈牙利女王和波西米亚女王、神圣罗马帝国皇帝查理六世之女。啧啧啧~
左边的便是她的丈夫,神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世

能猜到这是什么吗?这是陶瓷做的壁炉,相当于咱们的暖气,冬天这里生火,整个房子便暖烘烘的格外舒服。

圣乔治教堂 Bazilika sv. Jiří
这里是布拉格城堡区内最古老的教堂,这里供奉了圣女卢德米拉的棺木。圣女卢德米拉是圣瓦茨拉夫的祖母,曾垂帘听政辅助孙子统治王国,受到捷克人民的爱戴。楼梯下方地下室里的弗拉迪斯拉夫与博莱斯拉夫两位波西米亚国王的棺椁,放置在空荡大厅的中央。

又见圣波穆斯基

圣尼古拉教堂St.Nicholas's Church
这座教堂是仅次于圣维特主教堂之后的第二大宗教场所,是巴洛克和洛可可式建筑的完美结合。它和其他的教堂太不一样了,没有那么威严肃穆令人发冷的感觉,整个教堂温馨别致,精美绝伦,颜色温和让人觉得暖暖的。坐在这座教堂里,感觉自己是在面对一位雍容华贵的贵妇,身体周围都被她美丽的绒裙和蕾丝包裹着。

欧洲最大的湿壁画绘制在这座教堂的天花板上,是约翰.克拉克1770年的作品《圣尼古拉斯的神话》描绘了“圣三位一体的庆典”。

可以爬到二楼来看看

一进到这里,我便有了赖着不走的念头。

黄金巷 Zlatá ulička
这是一条受到保护的中世纪风格的小巷,由于当时这条巷子多是炼金的手艺人,久而久之这条小巷就被称为黄金巷。这里有好多的彩色的小房子相互连接,每一个门洞都在诉说着当年屋主人的故事,其中22号房子便是大师卡夫卡居住了两年的地方。

22号紧靠教堂的路口处,房子的矮小和教堂的高大在一起很不和谐。房子不高,门更是迷你,我这么矮小的身躯进门都要含胸低头,进了屋子确实有点气闷的感觉。我突然意识到,怪不得卡夫卡会蒙发出让一个保险公司的员工变成甲虫的灵感,不禁开始揣测那位清瘦忧郁、深眼高鼻的保险员站在这儿时的目光。

何处是小职员变成甲虫后藏匿的房间?

何处是明知无罪却逃避不掉的法庭?

何处是终身向往而又不得进入的城堡?

卡夫卡开始写作,连他最要好的朋友布洛德都不知道。四十岁去世时,留给布洛德的遗嘱中说:“请将我遗留下来的一切日记、手稿、书信、速写等等毫无保留地统统烧掉。”幸好,布洛德没有忠实地执行这个遗嘱。

说到一个城市的主题,这里没有固定的主题,一切都有可能发生;这里早就属于市民,互相之间不予侵凌;这里从来不设范本,人人都是艺术典型;这里的神秘不阴暗,几乎近于透明;这里的欢乐不虚假,比忧伤还要认真。

布拉格的城堡区(下)

列侬墙 Lennonova zeď
布拉格的列侬墙是在城堡区一座修道院的大广场上,墙上布满了约翰.列侬的涂鸦头像和The Beatles乐队的歌词。1980年的某一天,一个狂热的列侬粉丝在这面墙上涂满了列侬的头像,自此无数人也开始在这面墙上涂写列侬风格的涂鸦。1988年大批捷克青年在这面墙上涂写不满标语,发泄对胡萨克共产主义政体的愤慨,最终导致一场成百学生和警察之间的重大冲突。如今,这面墙上的列侬头像被一些新的涂鸦所覆盖了,其中不乏鲜花和歌词,成为布拉格当代青年表达理想、爱与和平的象征性符号。徐老师的电影《有一个地方只有我们知道》让更多的国人知道了这面墙的存在。

初看到这面墙的第一反应是“乱”!特别乱!不像往常我看到的规规整整的涂鸦,这面墙承载了太多人的态度,需要耐下心来细细筛选。

想想1980年,满墙的列侬头像是个怎样的情景。头像左边的旗子是个敏感话题,我不能写在这里,只能在此提醒大家,如果想知道的可以给我留言。

挽救人类

还有中国元素

说来奇怪,全世界的列侬迷辣么多,但最大的纪念碑却出现在布拉格

查理大桥 Karlůvmost
1357年,遵照捷克国王查理四世之命建造一座石桥,因此得名查理大桥。它是典型的哥特式建桥艺术和巴洛克雕塑艺术的完美结合。

桥的一端入口处耸立着查理四世的全身雕像,两侧是带有巴洛克式浮雕的哥特式门楼。

桥两侧石栏杆上有30座雕塑,为天主教圣徒和保护神,被欧洲人誉为“欧洲洛克雕塑艺术的露天博物馆”。从1965年起,桥上的雕像全部由系统的复制品代替,原作移往国家博物馆。

最著名的还是被从这座桥上扔下伏尔塔瓦和的圣波穆斯基,他是查理大桥的守护神。据说摸一摸他脚下的建筑上的浮雕,便会寓意你会再次来到布拉格。我没有摸,但我坚信我会再次回来!

栏杆上的十字架便是圣波穆斯基被扔下的地点

当时的查理大桥是伏尔塔瓦河上的第一座大桥,如今在碧波粼粼的河上横卧着18座大桥,将城堡区和老城区的哥特式、巴洛克式和文艺复兴式的建筑连成一体。

Letná
这是一个建在山上的公园,这里也是看日落的最佳地点,从这个高度可以看到伏尔塔瓦河上的许多桥,布拉格明信片中最有名的一张照片就是从这个公园拍摄的。

在Letná公园遇到一群滑滑板的青年人,在夕阳西下的时候,温煦的阳光透过他们滑动的身体,散发出闪闪的光芒。

在总统府门前的这尊雕像是第一任共和国总统马萨里

说到总统,不得不提到第一位民主选举的总统瓦茨拉夫.哈维尔布拉格在今天的不同凡响,很大层面是让一位作家登上了总统高位。在国际上有点才华的总统比比皆是,但哈维尔总统却是一位真正高水准的作家。

哈维尔发表了太多的文章,最让我有感触的是:

他说:“文化从底层次而言,包括全部日常生活方式,从高层次而言,包括人们的教养和素质,因此,良好的政治思想都与文化有关,一个国家的公民在文化教养和举止习惯上的衰退,比大规模的经济衰退更让人震惊。”

他说:“病人比健康的人更懂得什么是健康,承认人生有许多虚假意义的人,更能寻找人生的信念。传统的乐观主义虚设了很多意义的岛屿,引诱人热情澎湃,而转眼又陷入痛苦的深渊。哲人的兴趣不应该仅仅在岛屿,而是要看这些岛屿是否连接着海底山脉。这个海底山脉就是在摒弃虚假意义之后的信念,真正的信念并不憧憬胜利,而是相信生活,相信各种事情都有自己的意义,从而产生责任。责任,是一个人身份的基点。”

作为一位文人总统,别人觉得他太过柔弱了,建议他时不时地敲敲桌子,但哈维尔说:“捷克需要的不是强硬,而是教养。”

对于人类的生存处境,卡夫卡构建了冷酷的寓言,昆德拉提供了斑斓的象征,而哈维尔则投入了政治的实验,三者都达到了旁人难以企及的高度,布拉格真让人嫉妒。

布拉格的老城区(上)

八年前我曾动过要来布拉格的念头,但我想去的地方实在太多了,于是布拉格一拖再拖,直到今日我终于来到这里。

北纬50°05′,东经14°25′,布拉格就建于七座山丘之上,伏尔塔瓦河弯弯流过,河上有几十座形态各异的大桥,搭建在城堡区和老城区之间。这个姿态已经够绚丽了,何况它还有那么多古典的建筑。

天文钟
布拉格天文钟又称布拉格“占星时钟”,安装在老城广场的老城市政厅的南墙上,此钟由皇家钟表匠Mikula和Jan Ondrejuvl在1410年合作建造的。根据当年的地球中心说原理设计,上面的钟一天绕一圈,下面的钟一年走一周。

这座天文钟是一座简单的天象仪,展示着宇宙的初态。在1865-1866年,由捷克知名画家Josef Manes在新安装的日历表盘上,画上与十二月份周期相对应的黄道十二宫,这也是他最终的作品。

天文钟的背景表现的是地球和天空的局部视图,中间的蓝色环状物代表的是地球,上部的蓝色代表的是天空,红色部分代表的是黎明和黄昏,黑色部分代表的是黑夜。

表盘的蓝色环上用金质罗马数字标示着时间刻度,按照一天24小时划分,为布拉格时间。表盘上的金质曲线,将蓝色划分成12部分,标识出从太阳升起到落下的每一个时段,以及一年中最长和最短的一天。

黑色外面的环线内部,有一个可动的刻度圆盘,表示黄道带。标志着太阳在黄道日的位置。这个地方的指针为逆时针转动,就是说,如果现在太阳所处的位置是白羊宫,接下来,指针将会逆时针指向金牛宫。

1865-1866年,这座钟再次进行大修时,加入了会动的十二门徒雕像。每次整点报时,十二门徒从钟表旁依次现身。

第一对圣徒是圣雅各和握着天上钥匙的圣彼得

第二对圣徒是背着十字架的圣安德鲁和携带斧头的圣马蒂亚斯

第三对圣徒握着钱袋的圣马太和捧着十字架祷告的圣腓力

第四对拿着长矛的圣多默和手握着剑和书的圣雅各

第五对注视圣杯中蛇的圣约翰和拥有削减一半权利的圣西门

第六对握着削皮刀的圣巴多罗买和背着耶稣长袍的圣达太

传说这钟精美绝伦,当时的政府怕工艺外泄,居然狠心刺瞎了设计师的眼睛,让他无法再次复制这么精密的钟表。人类最原始的保密方式居然用如此野蛮的方式来执行,让我联想到我国古代皇帝为了保守陵墓秘密,不惜把建造工人全部屠杀的暴行。可见这钟声尽管可以傲视坦克的轰鸣,它自己也蕴含着太多的血泪。

天文钟每小时鸣响时,钟下总是人群如堵。正当夕阳西照,老城广场的古钟再次敲响,我被前面的年轻人的金发吸引,人的生命存在,无非印证于时间和空间,因此在这钟楼下的时间共享,也就是生命共享。这种共享既然被一小时、一小时安排的精打细算,那么即便素味平生也会觉得已经深深地朋友了一场。

火药塔
是11世纪市议会送给国王的加冕礼物,以丰富的雕刻取胜,并非以防御为主要功能的城门。17世纪这里开始存放火药,而得到火药塔之称,这里是从新城通向旧城的通道。如今这里是一个博物馆,展览中古艺术、天文学和炼金术等文物。

圣尼古拉斯教堂
我曾经写过一篇《走近一座大教堂》,其中2/3的教堂都是哥特式,但在布拉格,最流行的风格是巴洛克式,那种优美华贵的气质和冰酷冷峻的哥特式相比,就像是一枚温柔的仙女,带你走进梦境一般。其典型的代表就是位于旧城区老广场的圣尼古拉斯教堂。在布拉格有两座圣尼古拉斯教堂,在《布拉格的城堡区(一)》中提到的是规模大一点的,老广场中的这一座虽然规模较小,但由于1787年,莫扎特亲自在这里演奏风琴,所以名气更大一些。而且地理位置优越,游人也更多一些。为了安排黄昏时分的教堂音乐会,往往下午4点就开始不接待游人了。

这座教堂最出名的就是这顶皇冠吊灯,整顶吊灯全部用天然水晶制成,镶嵌工艺精湛,稍有一点光线,吊灯就会散发出七彩的色泽,仿佛自己置身于皇家宴会的舞场,画面感极强。

泰恩教堂
泰恩教堂现在成为一般人所熟悉的名字,其实这座教堂的原名是“圣玛利亚教堂”,15世纪至17世纪,泰恩教堂扮演了布拉格宗教改革的重要角色。现在看到的泰恩教堂建于1365年,以哥特式双塔建筑著称,顶端装饰着纯金圆棒,总高度为80公尺。据说这两座双塔,左边的比右边的稍微粗壮一些,因为左边的代表亚当,右边的则是代表夏娃。说实话,我看不出不同。

布拉格最古老的管风琴安置在这里,管风琴建造于1673年,是17世纪欧洲管风琴的杰出代表。

胡斯雕像
老城广场正中的雕像是胡斯被烧死时的神情。胡斯是宗教改革的先驱者,布拉格大学校长,1415年以“异端”的罪名被火刑烧死。火焰席卷着瘦削的身躯,脸部的轮廓和胡须的形态比火焰还要飘逸。

说胡斯是“异端”倒并不冤枉,请听他的这段话:
“甚至穷老太婆藏在头巾里的最后一个铜板,都被无耻的神父搜刮出来,不是花在忏悔上,就是花在弥撒上;不是花在弥撒上,就是花在圣徒遗物上;不是花在圣徒遗物上,就是花在赦罪上;不是花在赦罪上,就是花在祈祷上;不是花在祈祷上,就是花在埋葬上......说神父比强盗还狡猾、还凶恶,难道不对吗?”

按说这样强烈的语气向民众呼吁的人,一定会得到民众的热烈拥护,但恰恰相反,大量的事实证明,民众的良知在获得启蒙之前,他们往往是暴行的参与者和拥护者。执行火刑当日,看热闹的市民人山人海,其中很多人遵照教士的指示大声辱骂被押解的“犯人”,亲属们则围在他的四周最后一次劝他忏悔。当火点起之后,市民中“德高望重”的人拥有添柴加草的特权。总之,怎么诬陷都可以,怎么烧毁都可以。但一段段的历史验证了事实,人们认清了罗马教廷对捷克的侵犯,因此引发了一场以胡斯命名的大起义。也验证了事情的正确发展,哪里有压迫,哪里就有反抗。

老市政厅
老市政厅的历史最早要上述至12世纪,经过百年,它经历了无数次的扩建、毁坏和重建。

现在成为一个观赏布拉格老城区全景的绝佳之地,我们上去看看。
很炫酷的电梯,可直达塔顶,我更喜欢爬楼。

不要总把乱写乱画盖在中国人头上

登上塔顶,走廊很窄,单行道行驶,遵循逆时针旋转观看。
在塔顶,可以看到泰恩教堂。

可以看到老城广场

可以看到360°的老城区

美景作伴,少不了我们的合影。

自己臭美几张

在塔顶有可以做纪念币的机器,有4个图案可选。做这个需要有膀子力气才行啊

等到整点时,在塔顶看下面观看整点报时的人们,说不出的优越感。

从上面看这部电梯不一样的画风

一楼的穹顶壁画,像四个国王的徽章一般。我突然想到霍格沃茨

有一句很有意思的布拉格哲学打动了我:“我们的地方太小,城市太老,总是打不过人家,那就不打了;但布拉格相信,是外力总要离去,是文明总会留下,你看转眼间,满街的外国坦克全都变成了外国游客。”

布拉格的老城区(下)

克莱门特学院 Klementinum
身居闹市而自辟宁静,固守自我而品尝尘嚣,无异众生而回归一己,保持高贵而融入人潮。

陪同我们的张导问我:“很少有游客来这里,你怎么想到要来这?”

可能是它的建筑在老城区里算不上特色;也可能是它坐落在小巷中间不被人察觉,再可能是它的内涵过于深奥,看着容易走神儿。其实这个地方无论在历史方面还是学识方面都非常卓越,只是在国人眼里并不凸显。

克莱门特学院原是耶稣会学院所在地,由许多艺术家经过多年的建造,至今保留下的巴洛克式建筑。目前它依然坚守自己的本分,教书育人,并且这里的哲学系很有名。

来到克莱门特学院主要看三个地方:镜堂、巴洛克式图书馆和子午线大厅。当天的镜堂由于晚上有演出,暂时不能参观。但在学院遇到了张导熟悉的管理员,所以我们几个人有幸被放行潜入,有熟人好办事原来在全世界都通用
镜堂是克莱门特学院的礼拜堂,其天花板和墙壁都镶有镜子,天花板上的镜子反应出地板大理石花纹,镜子被装点成星星的形状则象征着天堂,两边的墙壁上挂着相对应的镜子,创造出无极限的空间幻觉

镜堂曾经是圣母玛利亚领报圣堂,天花板上绘制了五个部分的关于圣母玛利亚的画作。最后一幅描绘了圣母的祈祷。

其次最罕见的是镜堂最前方的双管风琴,从18世纪初期,这架在唱诗高台上的管风琴已经不大使用了,但莫扎特数次访问布拉格时就是弹奏此架风琴。极少有音乐厅具有同时弹奏两架管风琴的优秀音响效果,但在镜堂便可聆听双管风琴同时演奏的空灵绝美的音律。

Tips:游览克莱门特学院需要参加学校组织的游览,导览从早上10点起,每半个小时一场,时长45分钟左右。全程英文讲解,但有中文导览材料,但那翻译的呀......需要自己重新组织一下语言才能看明白。

我们私自参观完镜堂后,也到了导览时间,跟随美丽的捷克姑娘登上长长的楼梯,开始了学院的游览,全程不能拍照!给钱也不让拍!后面我会说原因。

楼梯就这么窄,只能一行人通过。

来到巴洛克图书馆前厅,这里原先是耶稣会博物馆,并且是欧洲最早期对外开放的博物馆之一,当时称为数学博物馆,展示种类繁多的收藏品。其中有约翰内斯.克卜勒曾使用过的六分仪。最重要的的展品是两座天文钟,两个时钟机芯的构钟面与天文机芯相连。当时钟开始运转时,可观赏哥白尼太阳系统绕日学说,或根据第谷.布拉赫的地心系天体运动。

说实话不看下中文的纸质介绍,压根听不懂导游的讲解,专业性太强了!

导游终于要打开盼望已久的巴洛克式图书馆的大门了随着大门打开,一幅壮观的图像冲击过来,同时伴随着一股浓洌的霉味迎面扑来,可见这里存放的书确实很古老。

图书馆藏书共计2万本,大多数是神学古籍。藏书以不同的语言编写,以德文意大利文和拉丁文为主。最古老的书籍来自16世纪中叶,当时耶稣传教士抵达波西米亚地区,在克莱门特学院设立自己的印刷坊,这些古书一律为印刷品。耶稣会书籍主要是圣经,其书籍书面一般为白色,是为了适应馆中微光下能看得清楚一些。所有书籍按照主题来分类,如圣经学:圣书-圣经,按照从上层最小至下层最大的顺序摆放;解释学:圣经等书的诠释艺术。抬头可以看到一些闲置空间,这些地方至今没有摆放任何书籍,是为了纪念当时一位叫做“安东.郭拿斯(Anton Koйas z Vydri)”的传教士,根据禁书清单烧毁了异端邪说书籍的事件。

图书馆天花板的壁画,描绘了从古罗马知识向往基督教知识的转变过程(杨.希布尔的作品)前段部分描绘的是帕纳赛斯山上的文艺女神“缪斯”和太阳神“阿波罗”。弦月窗内存有数名曾在克莱门特学院待过的耶稣会教授的画像。

图书馆中的一排地球仪有天文学和地理学两种,尤其是地理学的地球仪,今日看来颇有意涵,因为地球仪是基于耶稣会传教士地图而制作,在此基础上我们可以推测传教士们曾经到过哪些地区。

从图书馆沿着窄小的楼梯向上,来到一个狭窄的空间,需要大家排队走到上一层的木质楼梯才能让下面的游客走到这个房间,这里便是子午线大厅。

在墙上可以看到像望远镜似的两台大型仪器,当时天文学家使用象限角来测量星星和行星与地平线上的高低,以及星星移动角度的速度,象限角安进墙里,故名为壁内。

在这个大厅所进行的最重要的任务就是测量布拉格的子午。当时使用地板上一条弦线,即精准地代表着布拉格的子午线,以及所谓暗箱的墙孔,其内穿越阳光光线,而在地板或墙壁上则构成光线穿越的一圈。仅在天文时间十一点半至十二点半期间,在地板上看到此子午圈。当子午圈切好分成弦月形的两半就是布拉格的子午。由于太阳光线四季斜度不同,在夏至时子午圈能看见在窗孔下尾段,乃是布拉格子午线的南界,在冬至时子午圈则在另外一边的墙壁上看得见。弦线长度最中间的位置则是昼夜平分点。

当太阳光线穿越弦线和指定子午整点时光的同时,在塔楼观景台的旗手便挥舞旗帜,并从对岸丘陵发射大炮,想整个布拉格宣布已到子午整点。

我有点疑惑,捷克也有农历吗?也分夏至和冬至??

再往上攀登就是天文塔了,塔高68米,从塔楼可以360°远眺布拉格市景。在塔楼里展示着当时旗手挥舞的旗子。最初塔楼只是作为瞭望塔,自18世纪中叶以来,谢于一名优秀的耶稣会数学和物理学家约瑟夫.施特芬的贡献,在塔上安置了各种天文仪器,以便耶稣会学者广泛地使用天文塔以观测天文。

到了塔楼整个导览就结束了,可以在塔楼上随便拍照。我在想,这一路来不让拍照可能是怕影响导览的进度,毕竟人家有时间要求的,再有就是可行走的路太窄小,需要加倍小心,拍照容易发生意外。

Tips:
开放时间:1-2月10:00-16:30;3-10月10:00-19:00;11-12月10:00-18:00
门票:220克朗/成人,儿童或学生票140克朗/人,7岁以下儿童免票;使用布拉格卡可以享受七五折。导览每天早晨10点开始,每半小时一场,时长45分钟。

穆夏博物馆 Alfons Mucha Museum
阿尔丰斯.穆夏(Alfons.Mucha)于1860年出生于Moravia一个虔诚的宗教家庭,他的童年是圣彼得罗马天主教堂唱诗班的成员,这座教堂保留着丰富的巴洛克风格的艺术品,每次穆夏进入这座教堂,都会被这些美妙的艺术深深感染。高中毕业后,穆夏决定当一名画家。

1879年穆夏来到维也纳,在1883年遇到了后来长期资助他的Khuen.Blanssi伯爵,先后资助他前往莫尼黑和巴黎的朱利安学院学习。但两年后,伯爵中断了对穆夏的资助,导致穆夏陷入了非常窘迫的境地。当时的穆夏已经30岁了,没有钱,也看不到前途,是个随时都有可能饿死的艺术家。直到1894年,著名的女演员莎拉.波恩哈特邀请她为她的新舞台剧绘制海报。幸运的是,穆夏绘制的海报通过了,并随着这部戏的巨大成功,他的海报复制品销售的非常好。穆夏几乎一夜成名,莎拉.波恩哈特对他也非常满意,与他签订了6年的合同。在巴黎苦苦挣扎了7年之后,34岁的穆夏终于看到了前途的光明。

穆夏的作品吸收了日本木刻对外形和轮廓线条优美的刻画,拜占庭艺术华美色彩和几何装饰效果,以及巴洛克、洛可可艺术的细致和富于肉感的描绘。他用感性化的装饰性线条、简洁的轮廓线和明快的水彩效果,创造了被称为“穆夏风格”的人物形象。他绘制出的女性,形体显得甜美优雅,身材玲珑曲致,富有青春的活力,还有一头飘逸柔美的秀发。他的画面常常由青春美貌的女性和富有装饰性的曲线流畅的花草组成。

穆夏的作品多以广告和海报为主
《斯拉夫史诗》共20幅,每幅6-8米,创作历时18年。

1894年圣诞夜,为莎拉.波恩哈特的新剧《Gismonda》创作的海报,高达2米。

这是穆夏最著名的作品,1911年为芭蕾舞剧《风信子公主》绘制的海报。


德国入侵捷克斯洛伐克的时候,穆夏成为第一批被逮捕的人。经管审讯后他被允许回家,但他的健康已经受到了伤害,1939年7月,穆夏因肺炎在布拉格去世。


Mucha Museum中的沙发很舒服

有一整面墙都是他的画作,很壮观。是自拍的好背景墙

高堡 Vyšehrad
这里位于布拉格南方三公里、伏尔塔瓦河东岸,这里是布拉格城市的发祥地。相传,波西米亚王朝第一位大公,也是唯一 一位女大公“丽布瑟”是捷克统治者Krok最小的女儿,她被父亲选为王位的继承人。尽管丽布瑟从小聪明伶俐,是位很优秀的领导者,但部落的男人们还是无法接受一个女人来统治国家。于是,丽布瑟指定了农夫“普若米索尔”为国王,丽布瑟下嫁给他,捷克普若米索利德王朝就此开始。

从高处可以看到布拉格很美的另一侧

后来,皇宫建在了现在的城堡区,高堡逐渐被舍弃,在15世纪初期被毁坏。现存的建筑有圣彼得教堂和马丁园楼,但最有名的是教堂北侧的国家墓园。这里并不埋葬为国家捐躯的军人,而是埋葬艺术家、音乐家、作家,音乐家德沃夏克的墓也在其中。

这个小教堂的门的颜色真是靓丽,很少有如此时尚感教堂,打破了沉闷的氛围,瞬间活波跳动了起来。

整面墙都被树枝繁叶覆盖,身在其中,变的多么娇小。

山上到处都是栗子树,结出的栗子特别大,不过这种栗子涩涩的,不好吃,在国家墓园的墓碑前都堆着一小堆的栗子作为祭品。

黑光剧 Black Light Theater
黑光剧是捷克戏剧活动中最特殊、最有知名度的一种表演形式。全剧不发一语,配合诙谐表情、夸张的肢体动作,加上奇特的服饰和音乐灯光,营造出一种奇幻的效果。

我们选择了一场《爱丽丝梦游仙境》,这种梦幻的场景更适合黑光剧的发挥。小剧场不大,但也分为上下两层,楼下前几排的座位都卖光了,我们想,坐在后排不如坐在楼上的好位置。谁想到,楼上除了第一排有人外,后面空空如也。

我编辑了一段我们看的黑光剧的小视频,大家可以和我一起感受当时的美妙。

看完黑光剧已经是晚上8点半了,外面的小雨一直没停,剧场旁边是一家CLUB,外面排了好多的俊男美女,想想这是周一的晚上,夜店都如此火爆。路灯全部点燃,散发着暖心的橘黄色,查理大桥也被灯光装点着,桥上的30多尊雕像仿佛也赋予了血肉。这里的人们既可享受生活上的便利,又可品味古典的情韵,这便是十足的欧洲式奢侈。

布拉格的美食和街景

布拉格我们住在离瓦茨拉夫大街不远的TIVOLI酒店,酒店不大,早餐也比较简单,但很精致并可口,虽然每天的东西都大同小异,但并不觉得很厌烦。

这种豆子非常好吃,每天早上都吃一份。这里的彩椒清新爽口,比水果还要好。

在老城区市民公馆斜对面的Palladium商业中心,楼上的大时代价廉物美,量又足。我们选了一家专卖三文鱼的铺子坐下,点了很多种类的三文鱼饭,咖喱的、cheese的、烤的、焗的,非常好吃,超级实惠,而且健康营养。

在老城广场的周边有很多卖小吃的摊位,整只猪肘在烤。

甜甜圈,里面可以加冰淇淋,我觉得不加就很好吃呢。

市民会馆
布拉格算是老字号的,就在火药塔的隔壁,看到它的第一眼就有一种国营单位的感觉。从外观上看,金碧辉煌但不失悠久历史的姿态,走进去,宽敞的大厅,天花板高高的,上面悬吊着数盏华丽的吊灯。朴素的藤条桌椅,老捷克范儿的服务员,晚上还有老艺术家来现场演奏歌唱,很有派头。
说实话,这里的正餐不是很出色,但他家的核桃蛋糕超级的好吃!特别是早餐时间,这里坐满了布拉格的老市民,这里就像中国的茶馆一般,是他们和朋友谈天说地,吃吃早茶的最佳首选。

菜单都是穆夏的画,难不成这是穆夏专门给他家画的吗?我没有考证过。

我在布拉格第一天的晚餐,就是培根煎蛋,这个正餐有点略简了。

极力推荐的核桃蛋糕!!核桃香气扑鼻,蛋糕不甜腻。

这一款巧克力的也不错,但还是核桃的更好吃一些。

MARINA
是伏尔塔瓦河边上的一家船屋餐厅,离查理大桥不远。整个餐厅简洁明快,干净利落,做出的意餐很正宗,他家的海鲜意面吃过让人欲罢不能!
开放的厨房让食客很放心

第一道番茄汤,很浓,把燕麦面包泡在浓汤里,面包吸足了汤汁,放到嘴里,麦香夹着番茄酸甜香,特别开胃。

意大利薄饼披萨

这款海鲜意面,刚吃几口并未觉得有多特别,只要继续吃下去就会发现鲜味越来越浓郁,面条也越来越爽滑,一大盘面我觉得我只能吃一半,但当我吃到一半时,我一点都不想停下。和我点了同款的小超,当时听我一个劲儿地说“这面太美味了!”她觉得很一般啊,但继续吃了几口便和我一样的表现,最后的结果也是光盘。

五分熟的牛排,好嫩好鲜美。第一次吃这么生的肉肉,但一点怪味都没有,嘴里存留的只是鲜嫩

捷克当地黑啤,麦芽浓香醇厚。

由于餐厅就是一艘停在伏尔塔瓦河边上的船,所以可以看到不一样的风景。

我们在布拉格的第三天,早上下了好大的雨,张导也很为难,这么大的雨没办法玩了,他建议带我们去奥特莱斯,等天气好了我们便回城里。所以午饭在奥特莱斯的餐厅吃。
这是今天的特价餐,猪蹄+米粉+汤,核人民币只有30元!在国内的奥特莱斯,30元的餐可不好找。

猪蹄是脱骨的,里面包着香肠,热量杠杠的!但米饭是夹生的。

主食可以选择米饭或者馒头,中欧这边的馒头不像咱们国内是蒸出来的,他们是煮出来的。张导说,他们有一个长长的布口袋,把和好的面团放进布袋中,再放入煮锅里就行了,所以拿出来是长长的一条,他们就像切面包一样切成一片一片的。

宠儿要了土豆泥配炸CHEESE,土豆泥特别可口,其实炸芝士也很好吃,但这热量太吓人了。

Tips:奥特莱斯里也有鼹鼠的纪念品,比老城区的要便宜很多呢,而且这里的瑞士莲巧克力便宜到你想不到!

晚餐选择了向往已久的“好兵帅克”
卡夫卡同时,布拉格还拥有了哈谢克的《好兵帅克》。可能是觉得卡夫卡过于阴郁了,所以随手描绘出一个胖墩墩、乐呵呵的帅克在身边。

时不时地就有乐手出来自弹自唱

第一次看到带印章的面包

捷克香肠

著名的烤肘子,说实话,和北京的德餐馆做出来的比没啥出色的地方,但价格要比北京的便宜。

在老城广场周围的小巷里密布着很多手工作坊和特色小店,还有大大小小的画室、艺廊、剧院。布拉格的消费在欧洲来说很低廉了,只是在纪念品方面却贵的离谱,一只小小的鼹鼠玩偶就要好几百块人民币,一个提线木偶就要上千元,一条手工制作的麻布围裙可以机绣自己的名字,也要100元人民币。这些价格和布拉格餐馆里的价格、和景点门票的价格和超市里货品的价格,完全不成比例。还记得我在《布拉格淘宝记》里提到的,经过了那一上午,我们已经对布拉格的消费有了一个基调,对于价格高低有很明感的判断力。

一家木偶店,太贵了,不买可以拍拍照。

店里有只超大个的鼹鼠

布拉格电车的轨道有的是在路中间隔离带的草坪上,草坪掩盖了轨道,一辆电车驶过,就像是在草上飞。

有时间的话可以坐一段电车感受一下

趁着天气转好,在伏尔塔瓦河边上散散步。

你在写生,我在画你。

能看出这是建筑在伏尔塔瓦河上的倒映吗?

这是鲁道夫馆,方方正正的,看着就是一股正派老干部的腔调,晚上灯光亮起会更漂亮。

萨拉夫大街
帖子最开始的视频中,有一群俊男美女就拍于此地。

这只可爱的小熊是捷克共产主义博物馆的广告

这里的井盖都跟国王徽章似的

布拉格奢侈品一条街上的这尊雕像便是卡夫卡雕像

阳西下的城堡区婉如白雪公主的宫殿一般,美的那么不真实。

在老皇宫寄一张明信片给自己

我们在的这几天雨一直下

捷克的传统,把鞋子挂在高处,意味着可以走向更远的地方。

我们即将离开布拉格,等待我们将是怎样的美好?

欧洲经历了两次世界大战,布拉格和别的城市一样经历浩劫无数,但大家仿佛不约而同一般,精细地保护遗迹,虔诚地挽留历史。如今,布拉格现在的古典格局,远超很多并未遭遇战争的城市,这是它的骄傲。

布拉格的部分到此结束了,明天开始启程前往捷克的一些小镇,请继续关注。

捷克小镇 之 泰尔奇Telc

可能很多人对泰尔奇这个地方很陌生,它在捷克摩拉维亚的东南部,靠近波西米亚边界。泰尔奇中心建于11至18世纪中间,老城、外城和新城主要是建于14世纪神圣罗马帝国查理四世统治时期。中心拥有荷拉卡尼城堡、圣比图斯大教堂、查理桥以及教堂和宫殿等绚丽壮观的遗迹。自中世纪起,它就以其建筑和文化上的巨大影响而著称于世。1992年被评为世界文化遗产,被列入世界遗产目录。

泰尔奇三角广场完美地结合了哥特式、巴洛克式、洛可可式和古典式的建筑,在中世纪的欧洲,由于政治和经济扩张的原因,泰尔奇是少有的保存完好传统建筑之一的小镇。

10月初,这里已经寒风刺骨,街上行人稀疏。

由于14世纪末的一场大火,15世纪初整座小城开始重建,人们弃用木材改用石料,整座城市被石头城墙环绕。网络池塘更是增强了泰尔奇头城墙的防御功能,更为这座小城平添了幽静、秀丽的景致。即使是如此寒冷的季节,烈风袭袭,湖水依然气序清和。

在城门外的桥上又见圣波穆斯基,他是捷克的圣人,保护着捷克所有的湖泊、河流。

可触的天,可聆听的静。

太阳忽明忽暗,但洒在墙上、映在花朵边,很难想象此刻的气温只有4°。喜欢泰尔奇每家每户的窗台上都摆满了鲜花,它们在风中舞动,在低温中那么顽强地怒放。

午餐时间走进一家披萨店,店内生了炉火,暖融融的。披萨是现做的,我拍摄了全过程,原来做披萨如此容易。

论天下贫富,美丽的青春不足为惧。青春可以遮盖一切,就像花草可以遮盖荒山。真正的富裕躲藏在慵懒的眼神里,深深的皱纹中。同样,看城市的潜力,拥挤的市中心不是标记,市中心是一个漩涡,把衰草污浊旋到了外缘。泰尔奇布拉格仅有100多公里,开车不到2个小时,就像布拉格的外缘一样。那么泰尔奇真正的潜力忽闪在整洁的街道,忽闪在平稳干净的湖泊,忽闪在窗台上的花花草草。

捷克小镇 之 克鲁姆洛夫Česky Krumlov

开口说话之前先上一张照片吧,因为Česky Krumlov真的很美。

这个现在只有14100名居民的克鲁姆洛夫小镇坐落于捷克南部波西米亚地区,位于伏尔塔瓦河的上游,距离布拉格160公里。该城在13世纪由于处于一条重要的贸易通道上而逐渐繁盛。整个小镇被流经此处的马蹄形的、宽敞蜿蜒的伏尔塔瓦河环抱着,至今依然保留着中世纪的容貌。

我们从Telc赶到这里已经是下午4点了,但让我们欣喜的是,一路跟随我们的大片乌云,此时不见了踪影。

趁着天气好,赶紧放飞灵儿,来捷克这么多天了,一直被阴雨笼罩着,现在终于可以让她出来溜达溜达了。灵儿飞上高空,从取景器中看到了蜿蜒起伏的小河,以及成片的红顶房屋,让我有种恍如隔世的感觉。

13世纪,南波西米亚豪族维特克家族在此建造城堡和老城,当时只有96栋房子。14世纪维特克家族消亡了,罗热姆韦尔克家族成为了当地的统治者,16世纪,小镇一度繁荣至极。18世纪,施瓦岑贝格家族开始控制该地区,这些家族先后在当地产生了巨大的影响,经过几个世纪的建设,成就了规模强大的城堡建筑群,成就了捷克第二大城堡。

这里的石板街、流水、桥堤构建了古镇的一切。

庞大的古堡里记录着名门望族的灿烂事迹,说故事的人每隔2小时便带着一批游客,踩着同样的步伐,重复着同样的话语,几百年来留下的丰功伟绩和错中复杂的关系图表。

古堡是文艺复兴和洛可可艺术的结晶,内部装潢富丽堂皇,陈列室里有黄金马车、古老的书桌和贵妇们的下午茶场所。

满墙的胜利旗帜和家族标记,都是述不尽的千秋往事。

古堡的花园是憩息的好地方

在城堡外围,你便可以看到色调有点俗丽的古堡塔,它是小镇的最高建筑,也是克鲁姆洛夫最明显的地标。

登上它,整个小镇便在眼下,河岸四周的房屋,一律用橙红色的屋瓦,屋顶曲线轻轻舒展,错落有致,中间便是高耸的教堂。

天气太冷了,在附近的百威小镇上买了件百纳通童装羽绒服,穿得别提多合适了!而且价格便宜!
城堡三连拍

这座古堡最勾人眼睛的地方,是它与岩石浑然一体,好像是从石头里生出来的。

小巷的深处在举办席勒的画展

吃了两天西餐,着实想吃点有味道的东西。我们在客栈自己做了顿麻辣烫。

寒冷的夜晚,就想喝口汤。

这里的美食依然少不了大肘子

煎饼做的颜值也是蛮高的

宽宽窄窄、直直曲曲的石板街上,两边尽是鳞次栉比的小店铺,和其他旅游城市一样,这里出售的一切都与眼前的景物有直接的关系。

走进一家咖啡馆休息一下,品一口咖啡,写一张明信片。

看清了古堡与湖光山色之间的关系,从各个角度打量它。

这是在嘲笑东方人自拍吗?

人行道上的石块,已被岁月磨成骨牌,我便情愿流浪在这条石板路上。街边的店铺中不断飘来咖啡香和酒香,耳畔是帕瓦罗蒂吟唱的《波西米亚人》和15分钟便会传来悠扬的教堂钟声。这种温暖的循环圈让人陶醉、大美本身就是停步的理由。明天我终将要离开克鲁姆洛夫,离开朴实的捷克,踏上寻访维也纳的旅程。

奥地利小镇 之 格蒙登Gmunden

奥地利十大童话小镇排名第十位的格蒙登Gmunden确实很小,没有一栋豪华建筑,全是一排排由白石、水泥、木板建造的普通房屋,包括孤独于湖心中的奥尔特宫也是一派灰白色的朴素。与中国南方的一些小镇相比,这里显得有点凄凉,但是单纯的色调和干净的街道却让人分外安静。欧洲的这种小镇为什么如此单纯和谐呢?只是做了色彩的减法,便提升了不少等级。

湖心小岛上的奥尔特宫,是1891年在南美失踪的大公爵约翰.奥尔特所建,有一座130米长的木桥与陆地相连。

白色城堡被湖光山色环抱,如诗如画。

湖上有数只悠然自得的天鹅,即使在这阴雨的天色里,他们依然面容雅静,形态端庄。

殊不知,它们抢起食来,也是极其凶残猛烈的。看着他们肥硕的身躯,我脑海里出现了“肥美”两个字。

这里的鸽子都这么肥胖,为它们的飞行能力深表担忧。

格蒙登的陶瓷非常有名,不仅是居家日用品,就连教堂里的圣母像和市政厅钟楼的大钟都是用陶瓷制成的。这座钟楼形态不像普通的钟楼那样,瘦骨嶙峋地直指蓝天,变得温婉许多。

这里也不例外,每个整点市政厅便会响起钟声,但与别的地方不同,并不是沉闷厚重的铁器撞击声,而是空灵悠远类似于八音盒里飘出的乐章,让人觉得宁静安详,不愿离开。这篇帖子的背景音乐就是这个钟声啦~

又是一天的阴雨,但在这里反倒有些小庆幸,幸亏有这淅沥沥的小雨,才能让130米长的木桥像镜子一样,倒映出奥尔特宫,还有打着伞的我。

奥地利小镇 之 巴德伊舍Bad Ischl

巴德伊舍之所以可以成为奥地利排名第六的小镇,或许是因为在1853年,弗朗茨.约瑟夫和茜茜公主在这里订婚。1849年弗朗茨.约瑟夫在此建立夏宫,被他誉为“地上的天堂”。但这座宫殿非常简朴,但却透露出一股清爽、古朴的氛围。黑色的屋顶并不显得压抑,反而像国王肩膀上披挂的黑色天鹅绒披肩,觉得温暖、柔和。

夏宫前面的花丛中,种了很多肉肉。肉肉真是风靡很多地方啊~

但我们这次宁肯绕路来到巴德伊舍,却不是为了欣赏风景,而是为了Konditorei-Kaffee Zauner的蛋糕而来。

相传,弗朗茨.约瑟夫最爱这里的栗子蛋糕,因此这里被誉为国王最喜爱的甜品店。但还有一种说法是,其实所谓国王喜爱的栗子蛋糕其实是个误会:
当时奥地利的一位大臣特别喜欢吃甜品,一天他走进街边的Konditorei-Kaffee Zauner店,点了一款栗子蛋糕,品尝后大为欣喜,觉得真是难得的美味。因此几乎天天都要跑来解馋。后来约瑟夫发现这位大臣的举动,便询问他为什么每天都要匆匆地离开皇宫,有什么急事需要他去做吗?大臣不好意思地说,其实他是去吃一款蛋糕。约瑟夫知道后,便将这家店的厨师请进皇宫为他制作甜品,是否制作的依然是栗子蛋糕,国王是否也像大臣一样赞不绝口,并不知晓。如果这件事是原版的话,这家店应该是大臣最喜欢的甜品店。不过说出是国王喜爱的话,岂不是让大家更有期待一些。

这便是那有名的栗子蛋糕

不过话说回来了,不管最终喜爱的是大臣也好,国王也好,这家的蛋糕是我吃过这么多国家的甜品中的佼佼者,真是无人可及。入口即化、甜儿不腻,别说吃了,看着就是满满的幸福感,口水都会幻化做甜甜的糖水涔涔溢出。

看着种类繁多的蛋糕,劝自己一定要矜持不能凌乱,匆忙会影响第一感觉。

品一口奥地利咖啡,香浓润滑,但我还是更喜欢不加糖的美式。

看是繁多的蛋糕恨不得每样都要,太诱人了!

这些是特色巧克力

这个短片,是否可以让你感受到那份甜蜜。

其实最有名的栗子蛋糕并没有给我带来惊艳,反而是这款核桃蛋糕首当其冲地霸占了我所有的味蕾,蛋糕中满满的核桃碎,那浓醇的香气难以抵御。

那浓浓的奶油、巧克力、原麦的本味,和其散发出的自然甜香,坐在古典华丽的老店中,穿着传统服饰的侍者穿梭于各个餐桌间,仿佛自己穿越到了中世纪。

蛋糕店对面楼的绘画

店里的橱窗,仿佛在提醒大家圣诞就要来了。

隔壁眼镜店的橱窗好有趣

来到巴德伊舍,不仅仅是蛋糕给我们甜蜜的满足,这里的安然给我们非常舒服的感觉,这里的一草一花、一人一物,建筑或是动物都相处和谐,摆出与世无争的腔调。

中世纪的建筑

中世纪的马车

虽然行动不便,但穿戴依然要优雅精致的老太太。

特别是这一家人,我是不是真的穿越了!

中世纪的马车在身边优雅的驶过,不自主地往自己身上看了看,觉得自己的装扮太随便了。

不管是格蒙登还是巴德伊舍,都非常纯真,没有过多的商业,对所有被公务所累的人具有吸引力和消解力,它有能力藏龙卧虎,更有能力使他们忘记自己是龙还是虎。这种忘记,让许多渐渐走向非我的人走向自我,让这个世界多一些赤城的真人。因此小镇的伟力就像休假的伟力,不可低估。

奥地利小镇 之 萨尔茨堡Salzburg

萨尔茨堡,迎接我们的依然是连绵不断、淅淅沥沥的雨。中欧地区的雨,怎么会下的这样的勤,来这已经第7天了,这雨就没停过。

开车走过萨尔茨堡大大小小的街道,向这个城市的标志性城堡前进。萨尔茨城堡在悬崖峭壁之上,要坐缆车上去。过去没有缆车,上去一次千难万难。在政教合一时期,这座城堡是大主教的官邸,也就是政府首脑机关,如此俯视众生却又如此隔绝众生。后来,主教下山了,于是,古堡快速地走进了历史,升格为古迹,让人毫无畏惧地仰望,汗流浃背地攀登。

这座城堡好大呀!造的这样大,原因有很多,其中最重要又说不清楚的一个原因是,大主教考沙赫与老百姓的关系不好,所以不愿出门,也不敢出门。

这个原因真是很好笑,因自闭而一应俱全,因胆怯而雄伟庞大。

站在城堡上可以俯瞰整个萨尔茨堡市景。

这个城堡中曾经囚禁过另一位大主教,他的名字叫“迪特利希”。囚禁他的理由是他违反了教规,公开拥有情人,而且他与情人生下整整15个子女!这位拥有15个私生子的大主教被囚禁的当天,这座城堡就成了全城嘲讽的目标。民众抬头便笑,从此把仰视和俯视全然混淆,从此萨尔茨堡再也严肃不起来了。

下山后的主教中的“西提库斯”更是调皮,居然在露天宴会桌边的贵宾座椅上偷偷地挖了喷水口,待到礼仪庄重时刻,命人悄悄打开,这时,他要欣赏的不是客人的狼狈,而是他们的故作镇定。他一定要保持镇静,还要竭力使每一位客人感到,此刻所遭受到的处境只有自己,无关他人。我倒是很佩服被西提库斯调戏的贵宾们,只要在这里坐过,谁还能保持道貌岸然、一本正经呢?有人会说,这位主教真是有趣,是宗教中难得的偏门改革派、移风易俗的奇葩。但我觉得可笑的不是主教里边的奇葩,而是奇葩做了大主教罢了。

这就是大主教迪特利希为他的情人建造的宫殿和花园,当时以这位情人的名字命名为“阿尔滕奥宫”。迪特利希的继承者马尔库斯,为了抹去这段不光彩的故事,将其改名为“米拉贝尔宫”,意为“惊人的美丽”。

在花园中抬首便能看到远处的萨尔茨城堡

在这座府邸里的一片地板上,绘制了萨尔茨堡的地图。

我们几个指向的便是我们住的酒店的位置

萨尔斯堡大教堂是奥地利规模最大的教堂,是一座17世纪巴洛克式教堂。

教堂建造时期可追述到774年

教堂广场

广场中的纪念碑

教堂前的这个喷泉,太有喜感吧,难道又是哪个主教的调皮之举?

这座城堡历届主教修修停停,因为主教已经丧失了修建城堡的动力,他们的目光已经投注山下,所以城堡到完工已经是1756年了。这时,主教的乐师家却发生了一件喜事,他的儿子刚好在这一年年初出生了,取名“沃尔夫冈.莫扎特”。

在“粮食胡同”中,莫扎特于1756年1月27日出生在这栋楼的第三层,他们一家在这里住到1773年后去了维也纳,如今,这栋楼是莫扎特博物馆。

估计谁也没想到,这个孩子的出生,比城堡的落成重要千倍。萨尔茨堡不再无人问津,相反,一切真正的大旅行家都不会把它省略,因为它向全人类贡献了一个永恒的伟人。萨尔茨堡的最高标志不再是那座悬崖上的城堡,它的建成之日便是废弃之时。一座城市就这样快速地改变了自己的坐标,于是也改变了生活气氛和美学格调。

名人和故乡之间,往往荆棘丛生。今天萨尔茨堡人如何评价莫扎特的:“莫扎特的伟大和悲哀,都因为他离开了萨尔茨堡”。

为什么这么说呢?和大家分享两种传记。

第一种传记说,莫扎特35岁在维也纳去世,出殡那天没有音乐,没有亲人,只有漫天大雪、刺骨寒风,一个掘墓老人把那口薄木棺材埋进贫民墓坑。几天后,他病弱的妻子从外地赶来寻找,找不到墓碑,只能去问看墓老人:“您知道他们把我的丈夫埋在哪了吗?他叫莫扎特。”

看墓老人说:“莫扎特?没听说过。”

这个结局发生在维也纳,估计没有一个萨尔茨堡人能读的下去吧,也没用哪个国家、哪座城市的音乐爱好者能读得下去。

作为故乡要不回遗体也就罢了,问题是,萨尔茨堡不能不厉声质问:“你们争夺了他的全部成果,却弄丢了他!”但在当时,提出质问的只有他的妻子,但也只是轻声打听。

然而,另一种传记更加叫人五雷轰顶。原来,主要责任就在他这位“病弱的妻子”身上,她是造成莫扎特一生悲剧的祸根。这种传记的作者查阅了各种账本、信件、笔记、文稿后作出判断,莫扎特其实一直不缺钱,甚至可以说报酬优渥,馈赠丰厚,只是由于妻子的贪婪、算计、抱怨,把家庭经济搞得一团糟。即便他的出殡,也收到了大量的捐赠,是他妻子决定“高度节俭”。妻子打听他的墓地所在并不是几天后,而是隔了整整17年!还是迫于外界查询的压力,不得已而为。还有材料证明,这个妻子不仅毁了莫扎特,甚至还祸及莫扎特的家人,致使最爱面子的老莫扎特只能在萨尔茨堡人的嘲讽中苦度晚年。

其实所谓全城的嘲讽,那是老莫扎特的敏感,萨尔茨堡懂得音乐,知道自己养育了什么,失去了什么。

读过这两种传记后我疑惑了:一位伟大的音乐生命,为何如此拙于感情选择?一个撼人的精神系统,为何陷落于连常人都能很快发现的邪恶陷阱而无法自拔?一般人在自己力所能及的高度上无法解读大师的行为,因为他们主要活动在另一个天域。但是,和他一个天域的人就能解读吗?也未必啊,歌德曾经说过:“莫扎特现象是十八世纪永远无法理解的迷。”

歌德都理解不了,何况我们乎。

引用最多的可能是爱因斯坦的一个问答
问:爱因斯坦先生,死亡对您意味着什么?
答:意味着不能再听莫扎特了。

粮食胡同是萨尔斯堡最古老的步行街,其实道路很窄小,但两侧的商铺林林总总,出售着各色各样的纪念品。

各色彩蛋,晶晶莹莹,好像巨大个的珍珠。

巧克力做成各种可爱的造型,水果、坚果、杯子蛋糕、植物、农作物、手提包...

这个小店铺是拍老照片的,觉得看热闹比拍照更有趣。

还是精致的老太太,但和巴德伊舍的不一样,不是复古,而是时髦。

领教了奥地利航空的“红”,进入奥地利的地界,这里也到处都彰显着国旗的颜色,连服饰都这样。

这里还是《音乐之声》的拍摄地

萨尔茨河上的这座桥的栏杆上被拴上了很多锁,不知道从什么时候开始,大家这么喜欢在桥栏杆上安锁。

终于找到中文的了

这个有诚意啊,应该是从国内带过来的吧。

一座素来调皮笑闹的城市,只是由于一个人的出生和离去,陡然增加了许多深沉。荣誉剥夺轻松,名声增加烦恼,不管是对一个人还是一座城市,都是一样的。今天的萨尔茨堡不得不满面笑容地一次次承办规模巨大的世界音乐活动,为了方便外国人购置礼物,大量的品牌标徽都是莫扎特,连酒瓶和巧克力上都是他孩子气十足的彩色大头贴。这让我觉得,一个高层文化的过度张扬也会产生某种不公平的垄断,使广大民众失去了审美自主,使世俗文化失去原创的活力。

到处都是莫扎特巧克力店  
Tips:超市里要便宜一些

他被制作成各种搞笑的形象,以便迎合大众。

不过话又说回来了,也只有这样的大师出现,才能让一座城市快速地从整体上摆脱平庸和无聊,然后再在新的高度上讨论挽救世俗文化的问题。

因此,有一个莫扎特,就有了超拔泥途荒滩的山梁。翻过这道山梁,一切都不一样。

雨帘中隐隐约约看到一些雕塑,他们庄严安详的神态被雨水淋湿了,显得很凄凉。是人家不方便被看到的时候,不看也罢了 。

这里真的不愧是音乐之都,在萨尔斯堡,除了那群出色的年轻人,随处能看到街头的演奏艺人。这位的小提琴悠扬地响起,瞬间把我们牵动到他的身边。悦耳的旋律可以让人将心中的不快、糟糕的天气带来的情绪统统清扫干净,随之替换的是嘴角上扬的微微笑容。在这个小镇,不要小看这些街头艺人,很有可能他们便是某个乐团的首席。在他们看来,路边演奏不在于赚钱,而是享受在自我的音乐世界中。

在萨尔斯堡遇到这群跳HIP-HOP的年轻人实属难得,他们不像街头艺人那么做作,而是充满了活力和激情。他们的HIP-HOP和在美国看到的感觉有很明显的不同,同样是舞蹈,但显露着浓厚的艺术和文化底蕴。

德国境内 之 国王湖Königssee

来到国王湖,我们已经是踏入德国的国界了,它位于德国奥地利边境的小城贝希特斯加登旁,靠近阿尔卑斯山脉。这个位于丛山峻岭中的小镇,是德国阿尔卑斯山区最优美的地方。

国王湖(Königssee)位于小镇南方5公里,是一个狭长的优美湖泊。它所在的贝希特斯加登国家公园是德国著名的旅游胜地。国王湖因其清澈的湖水而闻名,它被认为是德国最干净和最美丽的湖。正由于这个原因,1909年起,只有电动船、手划船和脚踏船才被允许在湖中航行。

但今天依然下雨,湖面自热不平静,而且水汽较大,雾气蒙蒙,能见度很受影响。湖边有专门的步行道,可以体会到“清溪石上流,涧水穿越林间”,有窄滩,有湍流,说不出的灵秀。但大多数游客还是选择乘船前行。

国王湖被陡峭的山峰夹在中间,游船穿行其中,别有趣味。当游船来到一面绝壁前,水手吹起小号,乐声在山谷中飘扬开去,又曼妙地回荡回来。但今天天气很差,基本听不到回音,只在尾声时听到一点点回荡。

国王湖在巴伐利亚州南部群山环绕之中,是一个因冰河侵蚀而成的湖泊,极像北欧的峡湾风貌,湖水清澈。这湖水平如镜,碧胜美玉,四面环山,山势险峻,感觉像是哪位巨人在这山间横劈一斧,乘船行于其间,犹如仙境一般,被誉为德国最美的湖泊。 据说国王湖的名字就是来源于这四围的高山,一个像国王,一个像王后,中间的小山峦则是他们的孩子。

湖心岛上红顶的修道院,山间的巨石,当真是处处可以如画。

岸上的各处院落,随便一张便是明信片。

往森林的方向走,看到了一间木屋。

这是国家公园信息处

走进去便看到一名教练在和队员讲解徒步的路线和路上遇到的植物、动物。

里面的人邀请我也加入他们,我非常希望和他们一起,但低头看看自己的这身行头,估量一下自己的剩余时间,还是遗憾地拒绝了。

他们要出发了,除了教练的行头比较专业外,其他的人也都是休闲装扮,想必这次森林徒步不会很辛苦。

赶紧跟上他们合张影,假装自己也在其中

遥望森林深处

本来我们打算去希特勒的茶室“鹰巢”,在很高的山上,当我们到了缆车站,发现大屏幕中展现的此刻鹰巢的风光是厚厚的白雾,缆车已经关闭了,我们现在变得很清闲,在山上有一家德国餐厅,进去坐坐吧。

德餐的特点就是量足

这是我的煮土豆,土豆个儿很大,很软烂,熟的程度很平均,不会有的地方硬有的地方软。浇上奶油汤,配上新鲜的蔬菜和一杯热热的红茶,整餐非常朴实、简单,味道清新自然,热量也有保障。

餐厅门外何时停了两辆怀旧款的小摩托,萌气十足。

今天不知道是什么节日,国王湖的当地土著,将自己家的牛儿装扮的花枝招展,引来大批游客驻足。

这好像是一家人,女主人是头领,每人都要看管1-2头牛,牛儿也非常调皮,稍不留神,就闯进路边的商店,或是啃咬路边摊位上的纪念品。他们身着当地古典服饰,,这么冷的天气,他们都是穿的短裤,我看着不禁有些发颤。最小的一个男孩子穿的好漂亮,很喜欢他戴的那顶羽毛帽子。他负责看管一头小牛。

看到他的第一眼我被那翘翘的鼻子吸引,不禁想到了匹诺曹。

土著小男孩后面跟着两个都市的孩子,估计他们很少和真正的牛有交流吧。

从下面的这段视频中让我们感受一下当时的盛况。

他们的服饰让我想起在06年的莫斯科机场遇到了几位德国老大妈和一个小姑娘,他们的服饰就是中世纪的样式,仿佛他们被隔绝了好几个世纪。小姑娘会讲一些英语,和她说我来自北京,她很茫然,转头用德语和她的祖母们交谈,估计是在问她们是否知道北京这个地方。但很明显,大妈们也不知道北京在哪。我随即换了种说法,我来自中国,她又用德语询问祖母,这回祖母笑笑点点头和她说了几句,想是知道中国这个国家。

其实很多外国人对目前的中国很不了解,他们对中国的了解长期局限于丝绸、瓷器和茶叶。上几代中国的普通老百姓对于西方世界也茫然不知,偶有所闻,大多也是当时传入国内的西洋器物,包括衣食享用。这种充满质感的生态交流,看似琐碎,却直接渗透到生活底层,甚至渗透到生命底层。作为我呢,也非常愿意出去走走,看看其他国家的现状,了解当地人的生活,品尝他们的美食,一个地方接一个地方,一个国家挨一个国家,不在乎脚下,只在乎前方。

奥地利小镇 之 圣吉尔根St Gilgen

今天的第一站我们要去奥地利一个很小的镇子“圣吉尔根St Gilgen”。
从萨尔斯堡到圣吉尔根大概是29公里,行驶30分钟左右,路上的景色都让我留恋,随便一处便是绿汪汪一片。

太阳如此地眷顾这里,曛暖的、被烘烤着的感觉真是久违了,让这些天进入身体里的潮湿慢慢隐退。

这里是莫扎特童年生活的地方,对于一个孩子来说,这个地方的色彩明快、小巧玲珑、童趣盎然,非常是个孩子生活和成长。就连这里的市政厅也和别的地方不同,显得那么童话感,门前的莫扎特小铜人,彰显着这里的艺术气息与地位。

圣吉尔根很小很小,没有公交,步行就能把整个小镇溜达完。

这里的房屋很有特色,每间房屋都有自己独特的插画。

每间房屋的阳台上都有数不尽的艳丽鲜花,仿佛闻到了它们涩涩而蓬勃的芳香。

花草亦知秋将近,带着竭尽全力、欲仙欲死的气性,拼力盛放至妖冶。

奥地利 之 夏夫山Schafbergbahn

这次旅行我最期盼的一个地方是夏夫山Schafbergbahn,但从我们来到中欧,雨水一直未停,今天能不能上山让我很担忧。

起床后的第一件事便是拉开窗帘看看今天的天气如何,是太阳初起还是阴雨绵绵。没有下雨,但有些阴云,但太阳光正在慢慢地强烈起来。

坐在餐厅的落地窗前吃早餐,看到张导在酒店外散步。他看到我们后便微笑地指指天空,然后竖起大拇指,示意今天的天气不错哦~让我的心情也灿烂起来。

夏夫山位于奥地利小镇沃尔夫冈Sankt Wolfgang,距离圣吉尔根非常近,大约19公里,20分钟即可到达。

到了夏夫山,我们需要乘坐小火车到山顶。

这是售票厅

显示了全天的列车的往返时间

天气好,我们的心情就变得特别兴奋,下了这么多天雨,今天天气突然放晴,对我们来说太欣慰了。乘坐红艳艳的蒸汽齿轮小火车慢慢往山上爬。

窗明几净的小火车,将车外的景色清晰地映衬在玻璃上,会让人迷惑,这列火车只是薄薄一片的分割线。

中途会有一个停靠站和一些工作站

这是中途的一个小站,想爬山的人可以在此下车。

这是终点站,山下还是秋意盎然,山顶却是白雪封山。

山围雪映,波橘云诡。

一行人缓缓前行

这里有可触摸的空,可聆听的静。这对情侣可是从半山腰爬上来的。

中央的一池碧波,像镜子一样清透,被空濛的烟霞和银亮的雪山润饰着。

这种境界纯净的如山间轻烟,雪原散弦。

辛辛苦苦背着灵儿上山是值得的

头上蓝天白云
脚下蓝湖白雪

上脚下有家小饭馆,菜的种类不多,但还算精致可口,价格也不贵。他家有很多的派,苹果派,蓝莓派。

意大利

不知道谁说过,每一片雪花都是人世间某个悲哀的女人叹出的一口气。当我遇到困难时,常常安慰自己,大不了只是回到原点,可是自己心里明白,没有什么能回到原点,记忆作祟,时光荏苒,看似孑然一身又回到孑然一身,但我们再也不是原点上的那个自己。

奥地利小镇 之 哈尔施塔特Hallstatt

从夏夫山上下来,激动的心情来不及整理,我们就要趁着这难得一见的好天气赶往这次旅行的重点之一“哈尔施塔特”。
到达停车场后,我们看到了这样一幕,童话中的建筑,童话中的色彩,童话中的哈尔施塔特湖。

海拔3000多米的山峰和清澈透底的湖泊,把这个地方变成了人间天堂。

在陡峭的斜坡和宝石般璀璨的湖泊中间伫立的湖畔小镇,到处可见清幽美好的住宅。沿着湖边的路一直走下去,便可到达小镇的中心广场。

但我却有种到了凤凰般的错觉,不仅仅是这里汇集了众多的国内游客,还有这些依山而立的吊脚楼建筑,都有异曲同工之妙。不一样的便是这里更加清爽、干净。

路上碰到了这个调皮的父亲,用孩子的小脚逗天鹅,同时也逗得孩子哈哈直乐。一路上都在尾随这对父子,一路上父亲不是抱着孩子,便是架在肩膀上,处处显露慈善的父爱。

这座小镇只有900多名居民,当时这些建造这些山壁上的房屋应该也费了一番周折吧。

这里每一栋楼几乎都被花草覆盖,装扮的如同要出嫁的新娘。

小镇的广场,被一圈色彩斑斓的房屋围绕着,广场不是平地,而是角度很大的斜坡。

在一处岔路口,看到一堆老年夫妇临湖席地而坐,什么都不说,只是默默地相拥着享受眼前的景色。

在狭长的小镇上,可以看到很多特色路标。

哈尔施塔特人有一个很奇怪的风俗,由于小镇依山傍湖,土贵如金,所以只在教堂旁边的山腰上有很小很小的一块墓地。所有去世的人在埋葬的第10天后,骸骨都将被移出坟墓,放到洞穴中的骸骨馆。

为了区别,骸骨上都会标有各自的姓名和不同的标记,女士的多标有花朵,男士多标有橄榄枝,神父和修女的骸骨安放在圣经上,旁边有蜡烛陪伴。

从狭小的墓地下来,沿着湖边小路继续向前,便看到了哈尔施塔特的精华所在。

很多明信片都是这幕风景,我小心翼翼地将这幅情景包裹好,收藏在自己的心底里。

看完美景往回走,路过纪念品店,给自己买了张明信片,看~还是这幅经典画面。
Tips:哈尔施塔特奥地利)的邮箱不是绿色的,而是这种黄色的。

估计很多人都误会了,将明信片很自然地投入这个绿箱子里。

导致邮局的工作人员贴出了告示

湖边有一家餐馆的鱼做的远近闻名的美味,所以这家餐馆不论何时都人满为患。这家店也是花团锦簇,像童话中的庄园。

走进去更是目瞪口呆,所有的一切都像是回到古老的过去。

体会一下这栋房子的主人当时住在这里的感觉

这些家具都很古典,有夕阳之感,仿佛在滔滔不绝地和我述说着过去。

走了一路,太阳也关怀了我一路,这些天在阴雨里度过的我,难得感觉身上有一丝丝地燥热,忍不住要了一大杯啤酒解渴。

这家的招牌菜烤鱼,味道确实不错,其实也没多惊艳,但在西方,这个味道已经很出挑了。

真是饿了,吃的还算整齐吧剩下的土豆我想去喂湖边的天鹅,服务员来收盘子,我生生地护住不让他拿,服务小哥被我逗笑了,坦然说“盘子送你了”。

吃饱喝足,我们往客栈溜达,此时虽然已入深秋,但满眼的绿色被太阳照的油亮油亮地充满了生机。

难得可以不穿羽绒服,哈哈哈~

发现哈尔施塔特的一个小特点,这里的树都依靠着房屋的墙壁生长,就像是爬山虎一样好粘人的萌萌样子。这是棵苹果树,树上果实累累,在二楼就能轻松摘下一枚新鲜的苹果吃,想想真是方便!难道这是哈尔施塔特人民的聪明才智,故意让树如此依赖房屋。

一颗掉尽叶子的树,依在雪白的墙上,一幅素雅洁净的画便呈现了。想想看,这棵树在树叶茂密时和叶子金黄一片时的美丽情景,那个画面估计会晃瞎双眼,美得让人落泪吧。

依然是依靠着墙壁,不管是平摊的还是圆润的,树木都不会挑剔,真爱啊!

这是我们今晚入住的客栈

我们住在三楼,有个小小的阳台。虽然窄小,但还是贴心的安放了桌椅。

从阳台望出去

我们的房间,虽然窄小、简单,但一应俱全。

早上起来,阴雨的天气再次袭来。6点多钟我们来到客栈的湖边,浓浓的云雾让这个地方显得更加神秘和不切实际。

昨天没有好好看看这家客栈,原来周围的景色也很美。

哈尔施塔特Hallsatt中的Hall可能是源于古克尔特的“盐”,得名于村庄附近的盐矿,历史上记载,哈尔施塔特也是因为盐矿而致富。所以,这里被称为世界最美的小镇或世界最古老的盐都。
我们今天就进入这里的盐矿一探究竟。

首先要坐一段缆车

来到一个平台,在这里有路线图和直达观景台的电梯。

坐电梯来到观景台,小雨又开始下了,昨天还生龙活虎、金灿灿的太阳,今天不知道躲到哪个洞里了,一切都笼罩在浓雾中。

这便是观景台,此时人很少。

整个小镇好像被一层汤沫覆盖了

沿着小路上山

来到盐矿博物馆的入口,又看到依墙而生的苹果树。

树上也是果实累累,真想摘一颗。

从入口的平台看下去

来到里面做准备,进去参观需要换上旷工的制服。我妈妈看到这张照片便问我,“这件小绿褂挺好看的,哪买的?”

最美旷工

进矿喽~有很长的狭窄通道,我此时想到的是“鬼吹灯”。

盐池,被紫色的灯光照着很魔幻

盐的晶体

整个过程有若干个电影短片,来描绘当时盐矿的生成、当地人发现后如何采矿、随着生产的发展,如何提高了采矿技术.......
其实这个盐矿是由于地壳变动,海水入浸后地壳合拢,经过很长时间,海水蒸发掉,产生了地下盐矿。

墙壁上都还残留着细盐

有趣的是,参观途中会坐两次木质滑梯,来到下一个展馆。

你滑下来的同时,还会记录下当时你的时速。

最后出矿要乘坐这个小火车,最后一刹那的强烈光亮,提醒我们已经从矿底来到地面。

这时雨已经停了,云彩也逐渐消散。

走回到观景台,人也逐渐多了起来。

云散后,那一片湛蓝锐利地呈现在眼前,这便是我苍白青春里一抹清新的蓝色。

在沿湖路上的小店里,有几家盐店,出售着各种味道的盐。包装很漂亮,大小等级齐全。

人人都说哈尔施塔特美,但它却没什么名胜古迹,经过这一天我终于明白了,真正的美丽不需要历史来帮助,就像真正的幸福不需要故事来秀一样。

维也纳 之 席勒博物馆

刚刚跨入维也纳领地,埃贡.席勒博物馆就在维也纳的一个小郊区中。

他是奥地利绘画巨子,他在奥地利分离派领导人、装饰画家“古斯塔夫.克里姆特”指导下学习。

古斯塔夫.克里姆特的《吻》

埃贡.席勒的作品最大的特点是表现力强烈、描绘扭曲的人物和肢体。作品中的人物多是痛苦、无助、不解的受害者,精神质的线条和对比强烈的色彩营造出诡异而激烈的画风。

其实席勒短暂的一生也是坎坷重重,他的父亲是奥地利国家铁路局的一名铁路站长,母亲来自捷克克鲁姆洛夫小镇。当他15岁时,父母双亡,舅舅成了他唯一的监护人。在他很小时,已经展露出艺术方面的天赋。通过三年的学习,他的作品在维也纳分离派中小有名气。

在他17岁时,受不了维也纳狭小的生活环境,被迫搬到母亲的故乡克鲁姆洛夫居住,但由于无法与当地人的生活相融合,很快被当地人赶了出来。由于他雇佣未成年少女做模特,被警方逮捕,虽然诱拐少女的罪名没有成立,但由于在幼童可接触的公共场合展示色情图案,被判有罪入狱3天。

第一次世界大战,25岁的席勒被陆军征召入伍,席勒的长官很尊重他的艺术天分,所以他从未被派去前线战斗,在监狱担任守卫,看管俄国战犯。
席勒27岁时回到维也纳,在此期间他创作出大量且成熟的作品,并受邀参加维也纳分离派第49界展览,并有50件展品在主厅展出。

918年,西班牙感冒席卷整个欧洲,席勒的妻子爱迪丝因流感去世,三天后席勒也因感冒而去世,年仅28岁。在这最后的三天中,他画了很多爱迪丝的素描,这成了他最后的作品。

维也纳 之 皇室那些事

来到维也纳,第一个要去的便是“美泉宫”。这个宫殿的规模和豪华程度与法国凡尔赛宫相比有过之而无不级。为什么要和法国来看齐呢?这里有很深的渊源。当时哈布斯堡家族统治的奥地利有一个劲敌,那就是法国。当时掌权的是查理六世,他宣称这里的一切都要比万恶的法国要强,所以凡事都要争上游,美泉宫自然也要比凡尔赛宫更加奢靡了。

美泉宫共有1441间房间,其中45间对外开放 。进去后需要存包,在排队的时候可以领到一个随听讲解器,很庆幸有中文!但室内不允许拍照,所以这里展示的美泉宫内部的照片全部在网上摘录。

这是开放的倒数第二间“金色大厅”

当我来到美泉宫的前院,一幅熟悉的景色把我带入电影《茜茜公主》中的场景,这里便是那部电影的主要拍摄地之一,包括室内宫殿也是在这里拍摄的。这部电影在小时候看了不知道多少遍,估计当时所表现出的宫殿和美美的蓬蓬裙是每个女孩子的梦想!现在能一睹当时茜茜所居住的地方,儿时的我可不敢想象。

鲁道夫的会客厅,墙上挂着他和茜茜的画像。

真实中的茜茜在15岁时偶然遇见哈布斯堡家族的嫡系传人、刚刚继承奥地利国王的弗兰茨.约瑟夫,没想到约瑟夫见到茜茜的第一眼后眼里再也容不下其姑娘了,于是将手里的鲜花递给了茜茜。

中年时的弗兰斯.约瑟夫

当时的茜茜还是个小女孩,完全不明白这是什么意思,也不懂得什么叫爱,当母亲鲁多维卡和姨妈苏菲一再地催问:“你爱他吗?茜茜?”当时的茜茜点点头:“他,我又怎能不爱他呢?如果他不是国王就好了。”于是17岁的茜茜便嫁给了约瑟夫。

成婚时的茜茜

但之后的日子对于活波开朗的茜茜来说真是苦不堪言,她天性浪漫自由、无拘无束,无法忍受宫廷里繁琐的礼节;和苏菲姨妈的关系一直无法融洽;孩子出生后又被强行抱走,使她整日以泪洗面、郁郁寡欢。种种原因使茜茜如一株寂寞青苔,踏上游历的道路。

茜茜的房间

茜茜有一头美丽的长发,她也非常珍爱上帝给她的这份礼物,每天梳头就要2个小时。

对于这个年轻的王后,命运的坎坷一直伴随着她,她的第一个女儿苏菲女大公2岁时死于伤寒;唯一的王储鲁道夫与情人殉情;虽然最后约瑟夫与母亲苏菲摊牌,让茜茜的孩子回到她的身边,但这些已经为时已晚了。

茜茜和约瑟夫,还有她的女儿苏菲和儿子鲁道夫

这是小宴会厅

1898年,茜茜准备乘船离开日内瓦,一个意大利无政府主义者为了一鸣惊人,将一把尖锐的锥子插进了茜茜的胸膛。约瑟夫知道这个消息时悲痛欲绝,他与身边的侍从说:“你们无法理解,我有多爱这个女人!”

约瑟夫的房间

其实美泉宫里展示的茜茜和约瑟夫的房间很少,大多展示的是玛丽娅.特蕾莎和她的孩子们。这个女人是谁呢?她可谓是奥地利的传奇国母,全名是“Maria Theresia Amalia Christina”。

她的头衔是:奥地利女大公、奥地利国母、匈牙利女王、波西米亚女王、神圣罗马帝国皇帝查理六世之女、神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世的妻子。

玛丽娅.特蕾莎出生在奥地利霍夫堡皇宫,凭借尊贵的血统得到了奥地利匈牙利和波西米亚三项皇冠,并使她的丈夫和儿子获得了神圣罗马帝国的皇冠,使当时古老的哈布斯堡王朝重获昔日辉煌。这搁当时也是没谁能胜过她了!

中年的马丽亚.特蕾莎

她的父亲查理六世在没有男性子嗣的情况下,不顾诸侯的反对,毅然决然地将皇位传给了他的女儿玛丽娅.特蕾莎。即使有“国事诏书”的肯定,她的继位依然不顺利,在她与诸侯打得不可开交之时,维特尔斯巴赫家族的巴戈利亚选帝侯、波西米亚国王“卡尔.阿尔布雷希特”得到了神圣罗马帝国的皇位,史称“查理七世”,但他既无兵也无饷,只是个挂牌皇帝而已。但玛丽娅.特蕾莎依靠奥地利皇室的力量,打败诸侯,巩固了哈布斯堡家族在奥地利的统治地位。

晚年的玛丽娅.特蕾莎

玛丽娅.特蕾莎作为查理六世的长女,深受宠爱,并没有像其他公主那样,为了巩固国家利益远嫁他国,而是顺应自己的心意,在19岁时嫁给了心仪已久的表哥洛林公爵“弗朗斯.斯蒂芬”,并协议他们的后代姓“哈布斯堡-洛林”。

当时弗朗斯.斯蒂芬为了奥地利、为了玛丽娅.特蕾莎,放弃了自己在洛林的继承权,做出了很大的牺牲,玛丽娅.特蕾莎便将神圣罗马帝国皇帝的头衔让给了斯蒂芬。

当时的弗朗斯.斯蒂芬被称为是英俊翘楚,他一直是公主们闺房中不变的话题,看来当时的审美还是挺不同的。那时的公主都爱这样的呀~?

玛丽娅和弗朗斯婚后30年共生育16个孩子,其中11个是女孩,都以玛丽亚为名,以此纪念圣母玛利亚。在美泉宫的很多房间都展示着他们的画像。各个都如瓷娃娃一般晶莹剔透。

这间房间墙上挂满了他们的画像

当他的子女成年后,玛丽娅开始着手他们的婚姻,大多的都遵从了她的心愿,用他们的婚姻把奥地利哈布斯堡家族和欧洲其他国家的王室结合起来。只有玛丽娅最疼爱的四女儿“玛利亚.克里斯蒂娜”女大公得到了自己选择丈夫的“神圣权利”,在众多兄弟姐妹中,也只有她的婚姻是幸福的。

四女儿玛利亚.克里斯蒂娜

1765年弗朗茨皇帝死在维也纳,这对马丽亚.特蕾莎来说是场灾难,她悲痛万分,失去了对生活和工作的兴趣。她常年穿起来丧服,搬到四壁都用黑天鹅绒蒙上的房间居住,她自己的手表永远停止在1765年8月18日。并在他们结婚30周年的纪念日当天,她祈祷了很久,在给她的至亲好友的信中写道:“......我无时无刻不在回顾和思考我昔日的幸福。”

1780年11月29日,执政40年的玛丽亚·特蕾莎因感染天花,死于心脏病。临死前,她把子女都叫到身边,对每个人都讲了一些感人肺腑的话,她微笑着恳请约瑟夫二世(长子,继承了王位)照顾好他的兄弟姐妹。晚上9点,这位坚强的女王挣扎着站起身来,约瑟夫二世快步向前并问道:“陛下,您要去哪里?”她没有回答就倒下了。就这样,650年哈布斯堡唯一的女统治者玛丽亚·特蕾莎与世长辞。影响力可以媲美历史上任何一任伟大的女王,虽然她生前没有用过“女皇”的头衔,世人还是习惯地称她为“奥地利女皇”。

女王广场

我们来看看玛丽亚·特蕾莎的16个孩子都是谁吧

长女--马丽亚.伊丽莎白(1737-1740)不到3岁便早夭了。

次女--马丽亚.安娜(1738-1789)布拉格修道院院长,无子女。

三女--马丽娜.卡罗莱娜(1740-1741)早夭

长子--约瑟夫二世(1741-1790)1765年加冕神圣罗马帝国皇帝,虽然娶过两位皇后,但没多久便离世了。

四女--马丽亚.克里斯蒂娜(1742-1798)嫁给阿尔贝特.卡西米亚,和夫婿一起担任匈牙利总督,无子嗣,但过继利奥波德二世的三子为养子,即后来的名将“卡尔大公”。

五女--马丽亚.伊丽莎白(1743-1808)因斯布鲁克修道院院长,无子女。

次子--查尔斯.约瑟夫(1745-1761)死于天花,无子女。

六女--马丽亚.阿玛莉亚(1746-1804)1769年嫁给帕尔马公爵费迪南

三子--利奥波德二世(1747-1792)1790年在约瑟夫二世去世后继位。娶西班牙
波旁王朝查理三世之女“马丽亚.露丽莎”为妻。

七女--马丽亚.卡罗莱娜(1748)出生便夭折

八女--马丽亚.约翰娜(1749-1762)死于天花

九女--马丽亚.约瑟法(1751-1767)死于天花

十女--马丽亚.卡罗莱娜(1752-1814)1768年嫁给西班牙波旁王朝查理三世之子,那不勒斯国王“费迪南多”。费迪南多的前未婚妻便是卡罗莱娜前面因患天花而早夭的两位姐姐,约翰娜和约瑟法,可惜这两位公主年纪轻轻滴都去世了,这位可怜的国王终于等到了健康的十公主。

四子--费迪南(1754-1806)1771年娶了摩德纳公国的继承人“马丽亚.阿比特丽丝.冯.艾斯特”,此后摩德纳公国便归属于奥地利

最小女儿--马丽.安托瓦内特(1755-1793)1770年14岁的玛丽嫁给法国路易十六,就是著名的死于法国大革命的法国皇后。

18岁的安托瓦内特成为法国王后,但对政治毫无建树,整天沉迷于舞会、时尚、玩乐和庆宴,装修花园,奢侈无度。但在法国大革命开始后,她却意外地体现出一位王后的骄傲和尊严,表现得比路易十六更有主见、顽固。有很多名流站在了安托瓦内特一边,例如雨果、斯蒂芬.茨威格,都对王后抱有同情,大仲马也写了关于王后的“法国革命”三部曲,分别是《巴尔萨博男爵》《王后的项链》《红屋骑士》,王后人生中的三个阶段在小说中都有详细的描写。

或许大家对马丽.安托瓦内特说过的两句话印象深刻:

当大臣告诉马丽,法国老百姓连面包都吃不上了,马丽天真甜蜜地笑着说:“那他们干嘛不吃蛋糕?”其实马丽根本没有说这句话,这句话是路易十五的丹麦王后玛丽.勒金斯卡说的,原句是“他们没有面包吃,为什么不吃面包皮沾果酱?”这句话收录在卢梭的《忏悔录》里,这句话的语境是这位王后因为同情而说出了缺乏常识的话。但法国大众想诋毁安托瓦内特,于是便将这句话添油加醋地安置在她的头上。

当马丽被送上断头台时,不小心踩到了刽子手的脚,她连忙说:“哦~对不起,您知道我不是故意的。”当时很多人都质疑这句话,但刽子手桑松的任务之一便是记录大人物的临死台词。

不知道玛丽在断头台上是否在回想,她踏上和亲的道路时,母亲马丽亚.特蕾莎哽咽地和她说:“别了,我亲爱的孩子,要对法国人民非常友善,让他们觉得我为他们送来了一位天使。”

最小的儿子--马克西米利安.弗朗西斯(1756-1801)克隆选帝侯兼明斯特大主教,无子女。

说了这么多茜茜公主、玛丽娅.特蕾莎女王和他的孩子们,现在聊聊茜茜的老公“弗兰茨.约瑟夫”。

19世纪下半叶,奢华的帝都维也纳有一位年轻英俊的帝王,统治着欧洲第二大国,他的血统高贵,是600年历史的哈布斯堡家族的嫡系传人。他异常勤奋,每天至少工作12个小时,终年洗冷水澡、睡行军床,着军装,熟练应用8种语言,还有一位美丽的王后。但等到他68年的统治生涯结束时,一切都恍然如梦。他的弟弟在墨西哥被枪决;茜茜在日内瓦被刺杀;儿子年纪轻轻便自杀;候选的继承人又被塞尔维亚黑手党刺死。种种噩耗传来,让约瑟夫开始发动报复战争,战争使数千万人倒在血泊中,也使他为之奋斗一生的帝国在风雨中摇摆。
他就是奥匈帝国的悲剧皇帝弗兰茨.约瑟夫。

青年时的弗兰茨.约瑟夫(这才叫帅嘛)

弗兰茨.约瑟和马丽亚.特蕾莎都是哈布斯堡家族的嫡系,那他们是什么关系呢?

从下图中我们可以梳理一下。

这样看就清楚了吧,其实马丽亚是约瑟夫的爷爷的奶奶,就是他的高祖母。约瑟夫的父亲“弗朗茨.卡尔大公”并不是王位继承人,约瑟夫是从他没有子嗣的叔叔“费迪南一世”那里继承了王位,这让我想起了我们的溥仪皇帝,他的父亲也不是皇上,而是亲王。              

马丽亚非常喜欢东方元素,特别是中国特色与西方艺术相结合,呈现出一种绚丽的东方美。

马丽亚.特蕾莎生于1717年,当时中国是清朝康熙五十六年,正是清朝最鼎盛的时候,那时中国的青花瓷遍布欧洲,真是极度奢华。但满屋满墙的青花瓷,看上去却有种说不出的不舒服,感觉有点头皮发麻。

洛可可式的线条还是金色的好看一些

这是一个中国馆,圆形的,里面摆满了青瓷,可见对中国艺术的看重和喜爱。

参观完美泉宫里华美的45间房间,我们来到花园,这里的树整齐划一,被人修剪的如士兵一般整齐有型。

这一长廊的外侧爬满了玫瑰枝藤,可惜现在已经是深秋,温度极低,玫瑰花都谢了,如果在满春盛夏之时,玫瑰爬满长廊,任何一个姑娘走到这里都会幸福地叹为观止!

我带的帽子和围巾是在维也纳一家二手店买的,一共13欧。里面的东西还不错哦~价廉物美,朋友在这里用20欧买了双8成新的大牌羊皮靴子!

就是这家店,离住的地方不远。

离开时看到了这只小东西,正在忙着磕松子,根本不怕人的,我离它很近,都可以清晰地听到它嚼松子的声音,它依然专心致志地吃东西,完全当你是透明的。仔细查看脚下的草坪,有很多的松子壳,被磕成两半,很完整,比我们嗑瓜子磕的都漂亮,真是好样的

美泉宫里每个房间都充斥着洛可可式的奢华典雅,就算混入中国元素,也少不了那圆润的线条如藤枝蔓叶般在墙壁上、天花板上优雅地舒展着。踩在厚厚的地毯上,旧时的灯光照耀着,虽然物是人非,但那些皇室旧家具依然做足了派头,守护着当年那些国王、王后、大公们一丝一缕的元神气息。这里每一界朝代都有格局完整的历史遗留,每一项遗留都有意气轩昂的姿态,每一种姿态都经过艺术巨匠的设计,每一分设计都构成了前后左右的和谐,每一段和谐都使时间和空间对视,每一回对视都让我回想故宫里太和殿的庄重大器和东西十二宫的素雅婉约。感慨中国的工艺文明,何以在近代失足?

维也纳 之 哈布斯堡王朝的宫苑

刚才聊到哈布斯堡唯一的女统治者马丽亚.特蕾莎,在维也纳市区中有一座纪念她的女王广场。

在女王广场对面便是新霍夫堡皇宫,进入新霍夫堡皇宫首先看到的是新霍夫堡大门,这是弗兰茨一世皇帝时期的产物,它由彼得诺比勒设计,并完全是由士兵动手建造的。1824年,这座富丽堂皇的大门专门选在莱比锡大会战的纪念日落成,以此为弗兰茨皇帝败北雪耻。

穿过霍夫堡皇宫大门,就看到了气派非凡的英雄广场。

广场上的两座铜像,分别纪念的是:
土耳其大战中战无不胜的欧根亲王

成功抵御拿破仑的卡尔大公爵

在链接新霍夫堡皇宫和老霍夫堡皇宫的地方有一座1840年建造的礼仪大厅,穿过礼仪大厅的走廊,就来到了老霍夫堡。首先看到的是在弗朗茨皇帝广场上屹立着弗朗茨二世的雕像,这位德意志神圣罗马帝国皇帝为了破灭自称法国皇帝的拿破仑,想当德意志神圣罗马帝国皇帝的梦想,于1806年主动解散了这个帝国,并同时成立了奥地利帝国,弗朗茨二世皇帝也就变成了奥地利弗兰茨一世皇帝。

在穿过礼仪大厅的走廊上有很多店铺,这里的明信片非常好看、精美,虽然价格是普通明信片的一倍,但别的地方是买不到的。

霍夫堡皇宫在德语中的意思是“宫廷城堡”,哈布斯堡王朝正是在这里统治了庞大的奥匈帝国。在霍夫堡皇宫长达700年的历史中,记载着马丽亚.特蕾莎女皇开明统治的帝国盛世;记载着约瑟夫二世继承母业大刀阔斧、实行改革的辉煌业绩;记载了弗兰茨一世皇帝为了平息与拿破仑的纷争而下嫁女儿的耻辱;记载了弗兰茨.约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象......

霍夫堡皇宫是欧洲各种建筑风格的见证人,无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式,还是上世纪的仿古风格,霍夫堡皇宫都把它们汇总在一起,如今,霍夫堡皇宫占地24万平方米,18栋楼房,54个出口,19座庭院,2900间房间,素有城中之城的美名。

霍夫堡皇宫最值得参观的是皇帝居室,共3个陈列区:弗兰茨约瑟夫居室、伊丽莎白居室和亚历山大居室,共21间陈列室。弗兰茨约瑟夫一世的居室包括皇帝的朝见大厅、会议室、办公室、宴会厅。他的卧室非常简朴,一张铁质的行军床和简陋的盥洗用具,勾勒出这位在位最长的皇帝的简朴生活。与其正好相反的是他的妻子伊丽莎白.茜茜的居室,在这里可以看到大理石的小圣台、路易十四的家具、名画家的作品。在化妆室里,茜茜还命人支起了攀登架,安装了吊环,用来锻炼身体。亚历山大居室是在会议期间为俄国沙皇准备的居室。

Tips:其实和美泉宫中的摆设大同小异

这里记载了哈布斯堡王朝的末日,我们可以看到因为爱情而自杀的皇储鲁道夫的画像,在塞拉热窝遇刺的皇储费迪南的画像和末代皇帝卡尔一世的画像。

霍夫堡皇宫一直是哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝的冬宫,如今是奥地利总统府所在地。

中欧的这几天几乎都在下雨,放飞灵儿的次数只有2次,这次赶上天气还不错,虽然有一些风,但还是忍不住放它出去。但我完全忽略掉这里是总统府的概念,可能是我运气好,没被抓到,或者是因为天气冷,想抓我的人懒得出来挨冻,总之,这里就相当于咱们的中南海,在这里放飞,没被抓去喝茶真是万幸了我的哥

沿着霍夫堡皇宫后门的围墙西行数十步,就看到了著名的西班牙骑术学校,这所学校的历史可以追溯到1572年马克西米利昂二世皇帝(马丽亚.特蕾莎往前的六辈人),堪称历史悠久。

经过西班牙骑术学校,我们来到约瑟夫广场,中央是1806年建造的约瑟夫二世皇帝的铜像,马丽亚.特蕾莎女王的这位长子,以开明君主和改良家的美名流芳百世。

挂着弗兰茨.约瑟夫一世画像的楼便是奥地利国立图书馆,当天有关于弗兰茨的展览,所以里里外外都是他。

走出霍夫堡皇宫,很轻易地来到了格拉本大街,它是维也纳城区里首屈一指的购物街,是一条最漂亮、最繁荣、拥有众多奢侈品店的街区,同时这里不乏名家设计的建筑、宏伟壮丽的纪念碑。这里是霍夫堡皇宫的外围,在1225年之前这里还是条护城河,之后才被填平为广场。在18世纪,格拉本大街就相当热闹了,王公贵族在这里举办各种活动。

在格拉本大街的中央,伫立着一根欧洲最大的纪念黑死病的纪念碑,是利奥波德一世(马丽亚.特蕾莎的太爷爷)下令建造的,为了感谢上帝遏制了17世纪流行的黑死病。

纪念碑展现了三神像和皇帝的跪拜像,跪在中央的皇帝便是利奥波德一世,祈求天神和众天使能保佑劳苦大众。
奥地利的老太太依旧保持着惯有的优雅

在格拉本大街上有一家Nordsee快餐店,以龙虾炒饭和虾仁意面得名,价格相当亲民,饭菜品质也是有人,感觉物超所值。只是这里的很多食物都是凉的,对于我们的中国胃来说不太愿意接受。

路边有烤土豆摊,1欧元1小包,很爽口的零食。

踏着青石板路,游走过老霍夫堡皇宫,再游荡于格拉本大街上,满眼的奢侈品商铺,展示着亮晶晶的货品,让人忍不住想进去看看,摸摸。格拉本大街上到处行走着眼神奕奕、面容雅静的人们,穿着时尚不失典雅,让整条古老的街区都充满了活力,也使这老墙古树也跟着抖擞起来。这些建筑、城墙上斑斑驳驳的痕迹透露着自己吓人的辈分,在维也纳中心里新建筑自然也是不少,却都恭恭敬敬地退过一边,努力在体态上与前辈保持一致。旁人一眼便看出了他们的筋骨强劲,但他们却把全部尊荣让给了年岁。

看客中有没有微信“薛定谔鱼”的用户啊,在我的公众号里留言了,但我没看到,所以不能公众号中给你回复,这里回复一下吧。游记中提到的“张导”是我们在布拉格找的,他是布拉格中华文联的领导,所以他对捷克,特别是布拉格很了解的。如果你需要他的联系方式,可以私信我。

维也纳 之 巴洛克式的辉煌

有一段时间我很是喜欢电子书,环保、省力,但有些费眼,总觉得没有纸质书那么柔和。但买一本书看完过后放在家里始终有点负担,扔掉吧又于心不忍。有次在公司附近的胡同里闲逛,偶然发现了北京东城区的社区图书馆,知晓了有一种卡叫做“北京图书馆一卡通”,可以在北京90%的图书馆中一路畅通,一下便解决了我看书的难题,不用花钱、不会占地方、资源共享、节能环保,多好的便民利器啊!从那之后,我没事了便穿梭在东城、西城、首图这些图书馆中,也对图书馆没了抵抗了,走到哪如果有机会的话便想去当地的图书馆看看。

在来奥地利前,我便对这座位于维也纳约瑟夫广场的巴洛克式的奥地利国立图书馆(Nationalbibilothek  Prunksaal)向往已久。
先看一段我制作的小视频,对这座图书馆有一个简单的视觉了解。

它始于14世纪,当时哈布斯堡王室开始收集手稿和类似的物品,所以也是奥地利最大的宫廷图书馆,最早的手稿是阿尔布雷希特公爵三世在1368年收藏的。

在一楼买了票,踏上两段大理石台阶,便来到图书馆州厅的正门,瞬间被金碧辉煌的色彩和层层叠叠的丛书震撼住了。

踏在这由黄金装饰的精美的大理石支撑的空间里,人就会变得谦卑起来,说话也会变得柔声细语。

走到大厅的中心,一尊雕像屹立在中央,这便是皇帝查理六世(上一篇中马丽娅.特蕾莎的父亲),在18世纪时,是他决定要建造一座皇家图书馆。

在他的东西南北四个方向分别放置了一个直径超过1米的宏伟的威尼斯地球仪,显得他体态优雅,似乎在说“欢迎你来到天堂图书馆”。

参观的当天,查理六世雕像周围围坐了半圈孩子,中间一位老师在轻声细语地给孩子们讲述着什么。

中心上方是一个30米高、精心布置的椭圆形穹顶,上面描绘着声动的壁画,色泽浓郁,层次叠进。这幅壁画是著名的艺术家Daniel Gran从1726年-1730年绘制的。资料中说,壁画的中央是被誉为天神的查理六世,但我却怎么看都不像,这明明是一位美丽的大天使嘛!她的右手托着代表荣华的金字塔,左手握着月桂花环。大天使的下方是一面金色的盾牌,盾牌的两侧分别是阿波罗和大力神。这幅壁画描述了当时建造图书馆时众仙齐来助阵的寓言故事。

对于历史书籍,奥地利国立图书馆是世界上最重要的一个图书馆。最特别的是位于图书馆中央的15000卷用蓝色、黄色和红色摩洛哥皮革精装的Eugene.Savoy王子合集。

在图书馆里除了查理六世的雕像外,还有16尊雕像,均是为奥地利做出贡献的有识之士。有兴趣的朋友去的时候,可以对号入座。

奥地利国立图书馆丰富的馆藏来自各种各样的渠道:
有哈布斯堡皇室们收藏的;
有著名图书馆捐赠的;
有强制拷贝的;
有旧书市场偶遇的,等等。

参观当天是“弗兰茨.约瑟夫”的展览,所以里面有很多他的电子图像,从年轻到老年,循环播放着。

给力的维也纳地铁

其实维也纳不大,地铁很发达,基本涵盖了所有景点,而且购买地铁票也很方便简单。
这是维也纳第一座地铁站

线路一目了然,只要知道要去的景点在哪条线、哪一站就好办。

购票很简单,按照提示一步一步做就能买到合适的票了。

下面的这些景点除了介绍之外,我也会写出地铁路线。

斯蒂芬大教堂(Stephansdom)
它是维也纳市的地标,也是全世界最著名的哥特式教堂之一。它那137米高的尖塔是继科隆大教堂之后,全世界第二高的教堂尖塔。

欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样,斯蒂芬大教堂屡遭劫难。我们现在看到的是14世纪的产物,是在哈布斯堡的鲁道夫四世公爵的倡导下建成的。在以后的几个世纪里,大教堂几乎没有中断过它的建造:

15世纪,南塔的建造完成了;
16世纪,北塔的尾期工作结束了;
18世纪,斯蒂芬大教堂的高塔完工了;
19世纪,教堂的改建和修缮工作一直进行着。

1683年土耳其临城下,和1809年拿破仑大军再次破门而入都没有伤害到大教堂。对斯蒂芬大教堂最大伤害的是在1945年第二次世界大战最后那几天。炮火袭击使教堂起火,教堂的屋顶、铜钟、管风琴和大部分彩色绘画玻璃毁于一旦。

修复工作从1948年延续到1962年,每一位走进教堂的人,都会为其建筑的浩繁和精美所折服。

两排哥特式的柱子,把教堂的正殿隔成三个部分。

放眼望去,从圣坛背后唯一的两块免遭摧残的玻璃窗射进了一缕缕五彩缤纷的光线。

教堂内北侧厅是安顿皮尔格拉姆设计的布道台和管风琴脚

左侧的布道坛是教堂内最精美的一座哥特式艺术品。1515年,教堂建筑师皮尔格拉姆不仅把四个布道师的半身像塑造进去,而且还把自己以一个"倚窗眺望人"的形象塑造在布道坛的底部。

他在这里开出一扇窗,自己半倚在半开的窗上,手中握着他那把心爱的刻刀。

如果登上343级台阶的南塔,不仅可以把维也纳内城的景观尽收眼底,而且还可以把23万片彩瓦组成的教堂顶部观察得一清二楚。

斯蒂芬大教堂塔楼上的铜钟重达20吨,1683年维也纳人战胜了奥斯曼帝国的侵略,把缴获的枪炮铸成这座铜钟。第二次世界大战,人们把残片收集起来,重铸了这口大钟。如今,每年在新旧交替的那一刻,成千上万的维也纳人在斯蒂芬大教堂前面聆听着钟声,互道新年。

到达方式:乘地铁U1\U3到Stephansdom


城市公园
在奥匈帝国末期,维也纳老城的城墙被拆除了看来不只有北京喜欢拆城墙啊
弗兰茨.约瑟夫亲自下令,在新建的环城大街旁边建造一座向普通百姓开放的公园,这就是如今的“城市公园”。这里最著名的便是那座手持小提琴的“小金人”,圆舞曲之王小约翰.施特劳斯

到达方式:乘地铁U4线到Stadtpark站。


卡尔教堂 Karlskriche
这是一所令人瞩目的巴洛克教堂建筑,有着高达72米的罗马式圆形拱顶,教堂前有一大片水池,阳光映衬下格外美丽。1713年,神圣罗马帝国皇帝卡尔六世宣布如果可怕的鼠疫能够停止,他就建造一座教堂,瘟疫一结束,皇帝就下令建造了这座壮丽的巴洛克教堂。

吸引我的除了巴洛克的美

到达方式:乘地铁U1\U2\U4线到Karlsplatz站。

维也纳国家歌剧院 WienerStaatsoper
这是世界上最著名的歌剧院之一,是“音乐之都”维也纳的主要象征,素有“世界歌剧中心”之称。与意大利米兰——斯卡拉歌剧院、法国巴黎——巴黎歌剧院、并称欧洲三大歌剧院。

到达方式:乘地铁U1\U2\U4线到Karlsplatz站。

接下来要介绍一个大景点了,那就是美景宫Schloss Belvedere

之所以被称为美景宫,是因为Belvedere这个拉丁文原意为美丽,但同时又被音译为百乐宫。它是维也纳最著名的巴洛克式宫殿之一。
霍夫堡、美泉宫不同的是,兴建这所宫殿的人并不是皇帝,而是一名军事元帅,他就是欧根亲王。

欧根亲王在奥地利历史上是一名举足轻重的人物,他原籍法国,由于个子矮小,被法国军队拒绝入伍。1683年欧根亲王加入哈布斯堡王朝的军队,作为一名往返前线和皇宫的通讯兵。年仅20岁的欧根亲王参加了解放维也纳的决一死战,并且表现出惊人的果敢和智慧。

1700年,欧根亲王在皇帝赐给他的土地上,以凡尔赛宫为蓝图,建造了一座夏宫。这座美景宫建造耗费24年时间,根据自下而上的地势,共设计了两座宫殿,分为上美景宫和下美景宫。上美景宫是迎宾设宴的场所,下美景宫是欧根亲王自己起居用的。(说实话,我只注意到一座宫殿,也就分不清是上还是下了)

接上下两个美景宫的是一座华丽的花园,对称设计的楼梯和轴向设置的喷泉水池被草地和树木所环绕。(网上截图)

喷泉中的海神波塞冬雕像和巴洛克的斯芬克斯雕像把游客带入一个神话的世界。

站在美景宫远眺内城,维也纳市内建筑和维也纳森林交相辉映,构成一幅独一无二的美景。(网上截图)

一生不曾婚娶的欧根亲王死后,他的侄女沉溺于赌博,不得不把这些宫殿变卖。1752年,哈布斯堡王朝把这座宫殿赎回。自1895年起,皇储费迪南把这里作为他的居住地。费迪南便是茜茜的老公弗兰茨.约瑟夫立下的王储,但被遇刺的那位。也是因为茜茜遇刺、皇储遇刺、他的儿子鲁道夫自杀...种种惨剧汇集在一起,导致第一次世界大战的爆发。(网上截图)

我在前两期的“哈布斯堡王朝的家谱”的基础上顺延了下去,便出现了“弗兰茨.费迪南大公”。他遇刺后,“奥托.弗朗茨大公”继承了弗兰茨.约瑟夫的王位,但据说他浪荡荒淫,行为不端而声名狼藉。之后他的儿子“卡尔”继位,成为奥匈帝国的末代皇帝。

如今,美景宫也是奥地利国家美术馆,是世界最重要的美术品收藏博物馆之一。
PS:美景宫一定要春暖花开时来看,一入秋,花园里的花该拔的拔了,该翻土的翻土。景色就没那么美丽了。

到达方式:搭乘地铁U1线从Schwedenplatz站坐4站地到Südtirolerplatz站。

这一天维也纳的天气更加冷了,坐在美景宫花园的长椅上,迎着锋利的寒风,望着向上翻起的土地,花草皆无,与我来之前看到的美景宫照片中的繁花似锦差距甚大,看来照片的美颜不仅仅用于人,景物皆是如此。来之前太过熟悉了也是个障碍,容易失落初见时惊艳的兴奋,增加失望的位数,忘记粗线条的整体魅力,目光由仰视变为平视,很难说把握的更牢了,还是松弛了把握。

维也纳 之 多瑙河北岸

所谓“横财”就是计划之外的所得,本来计划中没安排这个地方,主要是我根本不知道这个地方,所以感叹,维也纳有朋友在就是好,可以带我们去看不一样的风景,这里便是“瓦豪Wachau”。

瓦豪是奥地利境内多瑙河下游梅尔克和克雷姆斯之间的一条狭长的山谷,在这个范围内,依傍在多瑙河两岸有很多特色小镇及城堡,分别是:熊皮尔城堡、沃尔道夫小镇、阿哥斯泰恩城堡、施皮茨小镇、杜恩施泰恩小镇、克雷姆斯小镇,还有两个修道院是迈尔克修道院和格特维希修道院。

由于杜恩施泰恩小镇是瓦豪河谷最亮眼的区域,这里有着大片的葡萄梯田,有科亚赫伦修道院,还有Hinterhaus Castle旧城堡。所以我们今天的重点是这里。

这天早上,我们从维也纳市区驱车1小时来到一片葡萄园,油绿油绿的葡萄架,一条一条排列的极为整齐,这便是杜恩施泰恩小镇的外围。

这里拥有世界上最美丽的沿河风光,中世纪的村落,建筑典范的修道院,充满浪漫色彩的城堡废墟和种满优质葡萄的郁郁葱葱的山脉。

我们沿着一排排的葡萄架向城堡山走去,直奔Hinterhaus Castle旧城堡。这座旧城堡目前已经成为废墟,它的介绍非常少,我也很难了解到它从始至终的历史,只是觉得爬上去可以看到更美妙的多瑙河风景。

这家人把房子盖成了城堡状

从上山的一开始就陆陆续续看到各位国王、英雄和神灵。
这位是约翰一世国王

这是罗宾汉

这位是法国奥古斯塔斯.飞利浦二世国王

这位是德国罗马帝国的亨利四世国王

博朗德尔德内勒

一路走来,家家户户的葡萄都从墙内探出来,门前也摆放着各色酒品,可以品尝。

在一个拐点有一个大集合

终于看到旧城堡的入口了

介绍古城堡当时规模的地图

在废弃的大门顶端有一个雕花的铁皮顶,并且一路上一直再有个声音听声吟唱着一首诗,陪你前行。
这里无法放音频,如果想听这首在寂静的山上空灵诗请到我的公众号。

那一声声清脆的沙沙声,是我踩到落叶的声响。

谁拿国王开玩笑

诗人理查德

怎么感觉这座山像个封神榜啊!各路神仙齐聚一堂。

走过这段路,就可以看到旧城堡现在的模样了。

虽然已是座废墟,但这座古城堡渗透出一种艰深的气韵。

这是真正的多瑙河了,维也纳市内的河流只是多瑙河的一个分流,称不上这么浪漫的名字。

遇到一对甜蜜的外国情侣

这面墙,像不像一个戴礼帽、叼着烟的先生?

在废墟的墙角发现一朵不认识的花

这座古堡真是不大,没走几步已经到了最顶端。它 小不堪言, 看到的景色却 大而无边。

废墟的顶端,一定要合张影啊,背景跟假的一样。

看到那个最高的白色建筑物了吗?那是科亚赫伦修道院,

这座修道院建造的像个海上的小灯塔,蓝白色相间,看着柔和、顺畅。

一座古堡有地形可以审视,有阶梯可以攀爬,有老窗可以张望,有记录可以查询,结果深处其中,便能产生对当年堡主生活的诸般遐想。领略那种在兵荒马乱的年代,用坚石和大河构筑起来的安全,那种在巨大壁炉前欣赏冰雪寒山的安逸。

恩施泰恩小镇有着大片的葡萄梯田,主要种植绿维特利那和雷司令。1784年约瑟夫二世颁布了一条重要法令,允许葡萄种植者自己酿造葡萄酒,让险些将传统葡萄种植废弃的瓦豪再次振奋。这里的酿酒商自创了一套名为“Vinea Wachau”的酿造法典,将酒精含量达到11.5%的称为“Steinfeder”,气味芬芳,酒态轻盈;将酒精含量在11.5%-12.5%之间的称为“Federspiel”;将晚收的葡萄制成的浓洌的葡萄酒称为“Smaragd”。施皮茨小镇的酒农们每年带来上千桶上等葡萄酒。在小镇街边随处可以买到零散的红、白葡萄酒,可买一瓶,也可酌一杯

倾倒时尽量缓慢,细看那晶莹的琥珀色映着阴柔的阳光,如春雨中的棣棠屋檐涓然无声。

酒过三巡,进入小镇,透着凉凉的静。

在杜恩施泰恩最让人感到舒适安宁的是那彻底收敛的色彩,他们似乎不是在竞争热闹,而是在竞争素淡。

透过茶色的玻璃来看这束向日葵,像极了梵高的那一捧。

临近中午,我们就在小镇中选了一家类似于农家乐的餐馆。现在这个季节正是南瓜丰收的时候,杜恩施泰恩的一道特色美食南瓜汤就在这里。

到处堆放着南瓜,是丰收还是预示着万圣节呢?

提到南瓜汤,我会不由自主地往咱们甜甜的南瓜粥上想,想必这一道汤也是当甜点来吃的吧。其实不然,这道汤是鲜的,而且很鲜美,没错,是这个味道,鲜味来自上面淋的那一溪黑黑的麻油,咸香的很,比旁边的玫瑰茄茶都开胃呢。

莎拉很大一份,几个人吃足够,用料都很新鲜。

我在想这里是不是更接近德国的原因呢?食物的分量都很大,对于我这种给多少吃多少的人真是抉择性的困难。

这个炸猪排照片看不出什么,每一片肉都有我脸那么大。薯条的分量更是足足的。

在很多城市有山有河,有湖有林,可惜的是,时间一长,这些山河湖林也渐渐地城市化了,像威尼斯那些小河和巴黎的塞纳河都是如此。美则美矣,却承载太重,装扮得太累,已经不能称其为自然了。就像一位草莽的英雄落脚京城,看他是否过得好,低要求:看他摆脱多少草莽;高要求:看他保留多少草莽。所以,让人心动的“维也纳森林”,只围在郊外。

维也纳 之 满街尽飘咖啡香

从第一站布拉格的市民会馆的核桃蛋糕,到巴德伊舍Konditorei-Kaffee Zauner餐柜中那些闪着晶亮的琳琅满目的甜品,开启了我心中甜蜜的那道门。