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嘿,你是怎样停住了时光 【捷奥,那一眼万年】

  • 出发时间/2017-10-02
  • 出行天数/9 天
  • 人均费用/20000RMB

我是花叙

我是花叙
是女射手,也是女摄手
学的工科
干了金融
又半路出家瞎摁快门的不靠谱女混混

有两个梦想,一夜暴富和一夜暴瘦
有很多爱好,却不知哪个才是挚爱
直到端起相机
走到更加辽阔的世界面前
那么炽烈的直觉上的热爱
像一场纯粹的火焰
点亮自己脑洞里内敛的太阳

曾经的女博士
后来的肄业女博士
学久了容易给生命划定界限
这种界限既保护生活,又禁锢生活
当我预见今后的工作可能不是一扇门,而是一道抵挡自由的高墙
任性决绝地退学
母亲失望、不解、愤懑
用冷战对我花式吊打...

这几年她见我过着自己喜欢的生活
终于体谅当年的选择
不是对枯燥科研生活的责难
只是对自我偏好和自由的守信

这次抵达的小宇宙在中欧
阴雨笼罩下的奥地利、橙色屋顶充斥的捷克
它们像是驼灰与燃橙的正片叠底
复古中透着优雅
神秘中掺着暧昧

遇见它们时那么无端喜爱的心情
就像猫咪终于跳上了心爱的椅子一般

就一起来看看吧!

我是花絮

每个城市都有适合它的讲述,跟爱情一样,我们每个人都会寻找到最妥帖的方式。
维也纳相处的两天两夜,就像看见了一个包罗万象的万花筒。
有关温暖,
有关荒诞,
有关信仰,
有关踉跄。

茜茜公主和美泉宫
你们是彼此的朗读者
亦或是彼此的摆渡人

哈尔施塔特
从别人照片中的惊艳到第一眼的失望
是众口烁金把预期吊得太高?
还是“人间仙境”终究只是夸张的说法?

沙夫山
自从看到你的全景图
后来的执念都与你有关
但我忽略了跟你相遇的客观时运
我会再来
找到属于你的,光的来处

巴德伊舍
茜茜和弗朗茨初见的地方
我们只打了个照面
却能感受到当年在爱里奋勇向前的领悟和证言
有光辉和灰烬
也有妥协和尊严

萨尔茨堡
透过光和轮廓,都能窥见年轮成型前你的光辉年代
往事如潮水,精神才是河床

克鲁姆洛夫
橙黄屋顶构建的乌托邦
你,不嘈不杂
我,无欲无求
就在这斑斓的色彩里相拥而眠

布拉格
上帝对捷克偏爱的见证者
地处欧亚大陆中心却鲜有硝烟
让一切的浪漫不羁都保存的近乎完美
这是一个不断离开的世界
而我却不愿与你告别

左脚踏出的黎明,被右脚抵达的傍晚赶上

早班机,要了两杯龙舌兰,空姐露出一丝尬笑,该是很少见凌晨就要喝的女神经。
酒精的催眠让我一路沉睡到华沙,在华沙转机和办理入境手续,再来1小时的转机飞,傍晚平安落地维也纳
左脚迈出的黎明,终于被右脚抵达的傍晚赶上。

转机厅里,待起飞的支线航班,瞌睡的我,和所有擦身而过的陌生人。
掏出相机,却只拍下了这对母女,太阳的余晖倾泻在她们身上,又想我妈了。

这次全程自驾。机场取车遇到第一个惊喜,掀起旅途的第一个颅内高潮!原本预订的5座车被免费升级成7座SUV,公里数不到100km!9.9成新!车里半毛钱的异味都没有!走一个

去酒店的路上,都是胭脂色的云霭。  
酒店大厅端庄含蓄,米色系的大理石和橘黄系的灯光尤其温暖。    
维也纳市中心停车位很紧张,几乎所有酒店都没有免费停车场。酒店楼下有个公共收费停车场,18欧/天,用master或visa的信用卡自助缴费。

“饿么?”
“不饿,但是想吃猪肋排喝大啤酒!”
“这...那咱腿儿着去吧,坐了一天飞机够了...”
“您那是睡了一天飞机好么!”

于是两个二货开始在月黑风高的晚上,步行去RIBS OF VIENNA。这家网红餐厅在太多游记里被安利过,评论褒贬不一,让我念念不忘是因为它在地下二层的防空洞里,让乔大爷念念不忘是因为一米多长的猪肋排才100rmb出头

维也纳的初见,美的像一帧帧被月光拓印过的照片。    
秋寒的脚步细碎又轻盈,交织成网笼罩着静夜。
维也纳的夜没有如墨砚一般浓稠的夜色,反而像藏青的幕布,上面点缀着点点星光和灯芒,有轨电车来来往往,一切都是我喜欢的模样。      

在十字路口拍车轨的小鲜肉,我还停下来跟人搭了个小讪,直到这会,我才意识到自己忘了带脚架!
多么痛的领悟…

晚上七点,是我大天朝新闻联播刚开始的黄金时间,也是我天朝各大夜啤酒摊开放怀抱等待嗨客的夜生活时间,这边的小店却几乎都打烊了。
路边停靠着一排白色的士,司机师傅也少有人影。
奥地利是个福利极好的欧盟国家,在欧洲核心地区,与德国瑞士并称德语区三强。经济条件和社会福利不是南欧三流国家可以比肩的。 

这样的国家,夜晚7点后不会看到忙忙叨叨的餐饮业和滴滴师傅接单的急促,大家都拍屁股回家看新闻联播去了吧
所以,当我看到这个鲜榨果摊的时候,像捡了宝贝一样。
5欧一杯,自行换算汇率。

一路穿过使馆区,夜晚的使馆区大门紧闭,交错的巷道和昏暗的灯光,回家每次想起都有些后怕。
维也纳城市(Stadtpark)公园,就在洲际酒店的正对面,里面灯光寥寥,刚遛完狗的这一家三口从侧门出来,多美的画面,人间至乐不过就是一家人在每个瞬间,相互依偎安度一生啊。

靠近市中心的路边开始出现各种林立的店铺,只要你愿意去发现,一切世相都足以被映射,比如在逛街的兴趣点上,男女的属性一直分化的很明显,望向橱窗的方向也有着巨大的差异。

 街边的灯小而精致,内敛地点亮这个夜晚。
这个安静的城市,像是君子,不争炎凉,除了深秋的颓唐寒意,我甚至感觉不到一丝的烟火气。

 RIBS就餐需要走到地下B1层,攒动的人头和快排到楼梯口的队尾让人望而却步。
尼玛,上一次在餐厅排大队,是在簋街的胡大帝都的童鞋请自行脑补胡大排队的画面
二话不说,滚去了另一家口碑不错的餐厅Plachutta👇👇

维也纳网红餐厅里,Plachutta和RIBS就像阿迪和耐克的存在,各类平台的打分上势均力敌,半斤八两。
但我去过两家后,感觉两家在客户群体上有明显的差异,RIBS几乎清一色的亚洲游客,还有带团的导游四处张罗,Plachutta几乎全是西方面孔。
它家的招牌牛肉汤,巨咸,齁的我一口气干掉两瓶矿泉水…但是下面这牛排👇👇真心好吃,土豆泥绵滑醇香,推荐五颗星

经过了免费单车,没骑
经过了地铁站,没进
思想斗争完还是决定拖着一身肥膘走回去。

维也纳地铁一共有U1、U2、U3、U4、U6这五条地铁线路,车站有明显的U标志,每条地铁都有一个醒目的颜色:U1为红色,U2为紫色,U3为橙色,U4为绿色,U6为棕色。       

维也纳,终于在秋寒中触摸到你的棱角。

我们仰仗了多少陌生人的善意

维也纳的清晨,严阵以待的乌云,防水雨衣下的马车车夫,彩色玻璃窗下的许愿少女,图书馆里的诗集,黄昏幕帘下粉红温柔的晚霞。
 一天之内,我们穿过了维也纳厚重的情绪更迭。  
 
维也纳市中心,有一条环形道路,道路两旁云集着国家图书馆、国家歌剧院、等当地景点名片。
它形似一枚戒指,保留了维也纳古城的源远流长,文化与艺术从不缺席。
今天的主打就是沿着环形路步行到底,维也纳的古城浪漫和文化底蕴值得我们深入市井去探索和感受。

 行程第一天就遭遇结结实实的阴雨天是怎样的一种感受…
杵在酒店门口,黑压压的乌云,肆无忌惮挥洒的秋雨,穿着单鞋的我脚面开始颤抖
 酒店前台的小鲜肉,小跑着送来维也纳地图和雨伞,安慰说,这雨来得快走的也快…
怕我们坐错车(地图全是德文),在地图上划出3条不同的乘车路线,还标出了网红景点的位置。
谢谢您,酒店鲜肉小哥。

酒店对面是71号有轨电车的站点,坐71路车可以直接到霍夫堡宫。
一只脚刚上车,发现钱包里只有50的欧元,没零钱的我们又尴尬地下了车...
司机大叔打开门,问清原委后,和善地让我们上车,强调了几遍“It's okay,I can take u there for free”。
我们都有想讲述的故事,我讲的的可能算不上故事,只是一个片段,但他人释放的善意,就算再微弱,也有抵达人心的力量。
谢谢您,71路暖心大叔。

仓促中拍下这段失焦的车尾。
是啊,每段旅程的完满,我们都仰仗了多少陌生人的善意。

被遗传病终结的欧洲王朝

1700年,一个寒冷的冬日,在马德里的宫殿里,国王查尔斯二世在一众臣民的围绕下,孤独的去见了上帝。
他还年轻,才39岁。但去世前,这个王看起来却像个老头,四肢浮肿、抽搐不断。
一生走过两段婚姻,却终无子嗣。
就这样,曾经无比辉煌的哈布斯堡王朝在这里黯然戏谑地走到尽头。
历史在这里拐的弯,竟然是王室近亲通婚的直接结果。
今天我们上午探寻的霍夫堡宫正是这个王族当年的冬宫。


71路电车离霍夫堡宫的图书馆是最近的,穿过约瑟夫广场的绿草坪,就能看到奥地利国家图书馆。
约瑟夫广场是奥地利维也纳市中心的一个广场,广场周边的各种建筑,都曾是霍夫堡皇宫建筑群的一部分,包括国家图书馆、博物馆等。

喏,👆👆这个就是图书馆届的领导者-奥地利国家图书馆!
这个图书馆到底有多牛掰!奥地利最大的图书馆,全世界最大最壮观的巴洛克风格的图书馆...好像没有几个“最”,都不好意思叫景点

8点半我们到了购票区,但内馆还没开门,提前买好10点的票,开始在霍夫堡宫瞎溜达。

1918年以前这里一直由王室居住,13世纪时它是一座城堡,后来随着家族权力的扩张和统治地域的扩大,这座城堡被扩建成为了豪华的皇宫。今天,这里是奥地利总统的办公地点,也是一个重要的会展中心。

在这所由2500个房间构成的庞大宫殿群内,一共有二十多个世界级的收藏馆,其皇家文化的珍藏堪称欧洲大佬。

霍夫堡宫曾经的主人哈布斯堡家族,是欧洲历史上统治领域最广,统治时间最长的王室。
从13世纪到19世纪,它的家族成员不仅出任神圣罗马帝国皇帝,奥匈帝国皇帝,还长期担任奥地利匈牙利西班牙葡萄牙意大利比利时荷兰德国甚至墨西哥等国的君主。
而谁会想到,这样的望族竟终结在近亲通婚后的遗传病里,最明显的是他们的厚唇和略微变形的下巴。我们来感受一下这清奇而统一的画风👇👇

上图从左到右依次是查尔斯二世的祖父、父亲和他本人。
没有不敬的意思,只是感慨这失控的近亲通婚带来的灾难。
查尔斯二世的父亲是他母亲的舅舅,他的曾祖父是他曾祖母的舅舅,而他的外祖母同时还是他的姑姑
这样近乎乱伦的结合在哈布斯堡家族屡见不鲜。200年中形成的交叉错结的婚姻网,使得遗传病的危险成倍增长,最后统统累积到短命的查尔斯身上。
成也联姻、败也联姻。
乱伦和保持血统纯正之间,有一万种遗传病蓄势待发。
不甚唏嘘,只叹唏嘘。

维也纳的第三面

除了暖心的善意、荒诞的王族陨落,这个城市还有它市井和信仰的第三面,当然,也有牛掰的咖啡厅

出了霍夫堡宫,沿着东北方向步行约10min,便可抵达中央咖啡厅。

中央咖啡馆在 1876 年开业,由公爵府邸改建而来。所在的建筑在之前是一个银行与证券中心,它的外形传统、规矩,而内饰却华贵、堂皇,像极了外表认真而骨子里又优雅的奥地利人。

因为被一众驰名的文学家、音乐家、政治家们驻足过,中央咖啡厅被人们贴上了“最人文主义”的标签。所以自带历史和名人效应,价格却还算公道。
内部拍照很美,馆内有哥特式的高顶、流线形拱墙、大理石柱子和稍带年代感的家具。内部装修充满了文艺古典气息,高高的天花板撑起室内柔和的光线。

可能因为早上的关系,排队的人没有想象的夸张,里面当地人居多,没有传说中被国人包场的尴尬。

甜品5欧左右一个,跟国内一般的甜品价格持平。

躲完雨,去二刷图书馆。
选了一条不一样的路回去,沿途经过这条维也纳版的王府井大街,聚集了来自各国的游人,各国的步行街都大同小异,街边林立的店铺和手信店都是标配

细雨中穿着防水雨衣的马夫精神矍铄,下雨游客少了许多,生意冷清却丝毫没有削减他们脸上的笑容和心底的平和

这座城市遍布着丰富的文化遗产,每一处都像在给游人诉说着已逝奥匈帝国曾经辉煌傲然的瞬间。

10点图书馆开门了。关于开放时间:周二、周三、周五、周六、周日10:00-18:00,周四10:00-21:00;周一休息(根据场馆不同,时间也不同)门票:7欧元,持维也纳卡6.3欧元。

不同年代的书籍和收藏,密集地排列在褐色木制书架上。穹顶和侧廊的壁画,与嵌入墙壁的雕刻书柜融为一体。

图书馆的藏品不限于传统书籍,还有莎草纸、手稿、地图、地球仪等等。
大厅中间是卡尔六世皇帝的雕像,周围廊柱上有哈布斯堡王朝各代皇帝的雕像。
图书馆内部装潢极其奢华,高耸的书架和黄金装饰的大理石柱稳稳地支撑着这座富丽堂皇的图书馆。

图书馆和圣斯特凡大教堂离得不远,沿途会穿过繁华的步行街。

圣斯特凡大教堂高耸的哥特塔尖,总是第一眼就闯进视线,你绝不会错过它。
教堂的一侧正在修缮,雨天下的教堂显得更加肃穆与庄重。

教堂的外墙饱经沧桑,不少人在这避雨逗留,这位颜值在线的马夫,坚毅的眼神写满了岁月的流长。

走进教堂,直接被建筑的浩繁精美折弯了膝盖。从玻璃窗射进的光线,让圣坛笼罩了一丝神秘的气息。

经历了欧洲历史遗留下来的这座教堂,曾屡遭劫难并数次改建。在两次被大火侵蚀之后,国王奥托卡二世重建了这座教堂,每一处的景致都值得推敲。

圣斯特凡教堂的美,绝不只是华美的巴洛克外表,除了哥特的塔尖、椭圆的穹顶和教堂内的彩色玻璃,更有每一晕烛光下的笃定与安宁。

烛光的晕影摇曳旋转,惺忪一目竟然感到一梦飘摇。
我不是信徒,对我而言,它们让人向往,却不提供力量。
可于信徒而言,这便是他们心中愿望成真的魔法池。

“人要生活,就一定要有信仰。相信一切事情和一切时刻的合理的内在联系,相信生活作为整体将永远延续下去,相信最近的东西和最远的东西。”
这是奥地利小说家卡夫卡在《午夜的沉默》里写过的话。
 
那就让我们忘掉曾种过的花,重新出发。
如今就是最好,不聊来日方长。

教堂位于维也纳的市中心,登顶可以眺望整个维也纳,有两个方式可登顶:
1、在教堂内购票乘坐电梯登顶
2、去教堂北塔购票,步行343级旋转阶梯到达北塔塔
我们选择了后者,走一步有一步的惊喜。
北塔附近在装修,被围了起来,转了一圈也没找到,直到又转回教堂的西门,问了这两位年轻的马夫,我们才找到北塔登顶的偏门,就在下面这家花店的对面。

教堂免费参观,但北塔登顶须购买门票,7欧左右。
据说,登顶北塔后可俯瞰维也纳的迤俪风光...
但是,如果你像我们一样凑巧赶上阴雨天,那就...

343级旋转台阶需要一些体力,狭窄的楼梯很容易和下楼的游客挤在一起。在这样狭窄的空间里,可以试着用广角尝试几张人像哦。

 登顶后的小屋里面有售明信片,在供游人眺望远景的望远镜旁,遇到了这么有故事感的剪影。

烟灰的云层笼罩着塔尖,就像一幅铅灰的素描,充满了质感。
再见了,大教堂。

维也纳的甜品真的巨甜无比,麻辣重庆胃的我驾驭不了。
街上行人不多,几乎所有的路边橱窗里都摆放着印着茜茜头像的杯子、餐具和饰品。
或许,茜茜公主本身已经成为这个国家历史的延展。

原本的计划里,有到国家歌剧院去听歌剧的。
好歌剧是有养分的,没看过几次歌剧的我,都曾经从歌剧中找到被栽种和治愈的小情绪...
但排队大军也是让人抓狂和绝望的,那就下次吧...

当暮色初上,路边走来了忘年的CP,还有嬉闹着互相拉扯的母子,每一幕市井的真实,都像是旅途的随遇而安。

你能想象么?!阴雨了一天的维也纳,竟然在傍晚涌来满屏粉色的火烧云。
只记得当时眼睛忙的顾不过来,肉眼所及之处都是一帧帧的大片。
绯红绯粉的天空,
暮色终于深情。


维也纳的景点特别集中,从国家歌剧院步行到金色大厅5min,从金色大厅步行到卡尔教堂2min。
卡尔教堂门口有一个很大的喷水池,当圆月从水池左侧升起,再也无法淡定。
忘带三脚架的我,把背包、相机包甚至鞋都堆在一起,形成一个小小的平台,机位实在太低...
这张不全的倒影,大家忍忍吧

灯火点缀下的卡尔教堂像是一轮黑暗中的太阳
它炽烈的光芒比浅显的日光更深邃
圆月依偎着卡尔教堂
我还不懂信仰
却读懂了陪伴的温美绵长

今夜月色刚好
而我在你身旁
忘了说,那天刚好是中秋。

茜茜的困局、粉碎与重建

出发之前,看完了三部《茜茜公主》。
维也纳的第二天,我们来到了美泉宫,这个niubility的传奇女王后曾经的寝宫。
但传奇是个带魔性的词儿,只要伴随高开低走的多舛、或是低开高走的好运,都容易被普罗大众套上这个光环👑👑。   

黛安娜王妃、文雅丽王妃、日本王后美智子,哪个不是在王室的繁文缛节中如履薄冰。
似乎平民高攀王室的婚姻总是很难幸福,茜茜即便贵如公主,即便门当户对,即便彼此有爱,但追求自由的心如果不能在嫁入王室时自愿被囚禁起来,心灵不自由,幸福也并非唾手可得。     

美泉宫与茜茜公主有着巨大的牵连,这里曾是茜茜公主与弗朗茨的寝宫。位于维也纳西南部郊区,从市区坐地铁15min-20min便可到达,宫殿门口有停车场,车位富足,完全不用担心像国内热门景点一样没地方停车。

从酒店开到美泉宫的路上,误打误撞看到这片整齐划一的街心树林,晨光透过微黄的枝蔓,在落叶丛中铺开成一格一格的光影。

这里是哈布斯堡王朝的夏宫(霍夫堡皇宫是冬宫),见过天朝的紫禁城,不会觉得这座有1440个房间的鹅黄色建筑群有多震撼磅礴,倒是有几分秀气婉约。
美泉宫的制高点,可以俯瞰维也纳的中轴线,这一点跟北京的故宫很像。

美泉宫背面的皇家花园是一座典型的法国式园林,硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙,绿树墙内是44座希腊神话故事中的人物。希腊神话中的人物太多,我一直傻傻分不清楚,除了贪花好色的宙斯和智慧女神雅典娜,其他诸神及诸神之妻基本叫不上名字,哦,还有一个,被张韶涵唱过的潘朵拉

花园正面是一座硕大的花坛,植物严格对称地种植在彩色的石头上,花坛两侧则是经过严格修剪的树篱。树篱下置有长椅,供游人们休憩。

在花园的尽头,马车缓缓经过海神喷泉(Neptunsbrunnen),这座喷泉始建于1780年。水池的中央是一组根据希腊海神的故事塑造的雕塑。

穿过皇家花园,走过海神喷泉,沿着蜿蜒向上的山丘小路,一路向上步行十分钟便到达美泉宫的最高点凯旋门(Gloriette),凯旋门从视觉上同花园紧密合一,用它来纪念带来和平的正义战争。

今天的大彩蛋是遇上了仪仗队,给美泉宫带来了厚重的仪式感。

不同肤色、不同国籍、不同年龄的游人交织,抵达这座经历过风云千樯的宫殿,也许能体会到素昧平生的王室们经历过的林林总总吧,但无论辉煌或沉沦,终究还是交给了毫不经意的时间。
是啊,这座旧时皇家宫阙,如今已成百姓乐园。

 因为茜茜,美泉宫总有些悲壮。出身贵族的王后与宫廷条框抗衡,但她也曾想要屈服,为了自己的老公,在奥地利匈牙利之间担当润滑剂,让弗朗茨成为奥匈两国的大boss,即便最终情浅,确也在爱与自由间困顿过、努力过。在失去自己挚爱的儿子后,终生只穿黑色衣服的你,阴差阳错,竟然在暗杀的剧情里香消玉殒。

希望那么独特的你,走过人间的困局和粉碎,能在另外的世界里得到重建,过得肆意幸福。

莫非就只是这样

维也纳哈尔施塔特的路上,第一次没舍得睡着。
不到100迈的时速,像在配合眼睛跟窗外的画面竞逐。

到达酒店已是晚上8点,入住了一节老式车厢。

网红小镇的住宿一直是老大难问题。 
哈尔施塔特的住宿长期紧俏,行程定的晚,只能改订离哈尔施塔特2km之遥的上特劳恩。意外入住了这家安希公园山林小屋,在一个私家的湖畔露营地,离哈尔施塔特小镇5min车程。

每个房间都是一节老式马车车厢,老板是一对酷爱旅行及古董收藏的夫妇,还是美食评论家。
所有房间不让穿鞋进入,山里夜晚偏凉,房间会有电取暖器,很特别、很有质感的体验。

在这家山间小屋遇到了鲍氏夫妇,温州人,大家相谈甚欢,决定一起去哈尔施塔特
哈尔施塔特小镇禁止外来车辆入内,镇子入口处的超市旁有一个mini停车场,那个停车场主要供来超市采购的人临时停车,半小时内可以免费停。镇口公交站附近有收费停车场,车位不是特别多,我们停的时候基本快要爆满。

在船上留下了两张合照互拍。近距离拍摄时,广角镜头的视觉冲击力在这个时候的表现就比中焦镜头优秀太多啦!
16-35出品👆,24-70出品👇。

小镇人山人海,放眼望去,一水儿的亚洲面孔,像极了丽江,传说中的童话小镇莫非就只是这样?
想要远离拥挤的人潮,于是选择坐船游湖。 湖心的风很温很轻,被山峦和植被拥抱,像落入一片净土,无畏寂寥。

码头旁的新教教堂,是哈尔施塔特的标志性建筑,尖尖的哥特式塔顶,在小镇的任何位置都能第一眼搜寻到它。

 湖畔遍布彩色柔和的民居,点缀在巍然耸立的高山树木之间,看起来像是明信片上旷远宁静的风景。

湖里有很多施华洛世奇的带盐人,不认生、从容自由。临湖而建的木屋在午后阳光的照耀下,宁静婉约,时光也像是变慢了。

午餐在小镇上找了一家湖畔餐厅,中午的光线强烈而炫目,好多客人都坐进了屋内用餐,我们四个装逼小能手,倔强地选择坐在湖边,暴晒着吃完午餐。等阳光再退去一些,小分队就去明信片角度打卡喽。

3D的树被塑造成2D的鲜活墙画,房子也因为它们而有了生命。
阳光依旧刺眼炫目,游人穿梭不息,明信片角度没能拍到出彩的照片。
好在镇上还有一个盐矿对游人开放。
同行的鲍氏小伉俪要赶火车去维也纳,来不及同行,于是兵分两路,我们去盐矿看看,他们在镇上溜达,鲍夫人说她会再等光线柔点了再去拍张明信片角度,晚点传给我们。

盐矿在镇口的山上,搭乘缆车上去。这里视野开阔,可以俯视整个小镇和远处的上特劳恩,如果时间允许,你可以穿过矿工们开挖的深洞,还有机会尝试刺激的矿工滑梯。盐矿和缆车只在每年4月底到10月初开放,幸运的我们赶上了。

哈尔施塔特不远的地方还有一个隐士小镇,戈绍。
第一眼见到它,就被这个阿尔卑斯山麓的小镇迷得七荤八素!
哈尔施塔特到戈绍只要20min车程,却有着网红与童话的巨大差异。
丛林、湖泊、木屋、牛羊,偶尔闪过一丝金黄色的余晖,如坠梦境,好像能听到时间拂过的声音。

人烟稀少像是这个隐士小镇的标签,只有几百户人家,靠近奥地利海拔最高的戈绍湖。
整点时分飘来浑厚的钟声,目之所及能看到成群撒欢的牛羊,觉得自己很久没这么自由过了。
如果还有下次,我会来这个小镇住上三五天,安静的呆着,这里能看到的、听到的、想到的都是满溢出来的平和与喜悦。

戈绍湖是老法师们的聚集地,6、7个三脚架整齐排开,老法师们装着滤镜不亦乐乎,没带脚架的我,流着一嘴的哈喇子看法师们拍大片
远处的雪山像被日落染黄的扉页,冰火两重天。

晚上到了圣沃尔夫冈的酒店,刚连上wifi,就收到鲍氏夫妇传来的微信“我们去维也纳了,始终没拍到哈尔施塔特惊艳的明信片角度,尽力了”
那个觊觎已久的明信片角度,莫非就只是这样?
终觉遗憾
那就二刷吧!

除了留梦,我还能做些什么

凌晨五点起床,擦了把脸就出发了。
老天似乎总会眷顾有执念的孩子,赏了我们一袭轻烟,稀薄的像纱一样,又像是香炉里飘出来的烟氤,恍惚间都不敢相信在这个世外桃源的一样的地方,有一个我真的活脱脱地存在。

后期时把这部分照片改成这个色调,可能跟眼睛看到的有差异,却更接近内心的感受。
“后期不是简单的参数组合,是每个人对自己感知和想象的还原,没有固定模式,只有走心的共鸣”。
这样的说法本身,就足够美好呢。

圣沃尔夫冈哈尔施塔特驾车0.5H左右,会经过一小段黑暗的隧道,清晨的哈尔施塔特小镇,静静地伫立在湖泊山水之间,动人内敛地熬煮着自己的人间烟火。
心中满心欢喜,害怕错过薄雾袅绕下的那一幕,我穿着高跟鞋一路撒欢跑到明信片角度,困不是事儿,冷也不是事儿,拍到薄雾下的你已然胜却无数!

这个出现在无数人镜头下的角度,就这么真实地闯入镜头,它不苟言笑却又像在欢迎每个早起赴约相遇的人。
美的角度千篇一律,但美的感受却总是千千万万。
除了留梦,我还能做些什么?

总归要告别,总归要挥手。

薄雾下的哈尔施塔特,幸亏二刷了你。
希望你的美能回到最初的纯粹,不要被短视的商业利益破坏。

沙夫山,你欠我一眼明眸

沙夫山是让我种草奥地利的原因。
哈尔施塔特出来,这一天接下来的时间,都跟沙夫山有关。

哈尔施塔特小镇外还延伸出很大一块湖泊,依然是哈尔施塔特湖。这里没有游人,只有闲庭阔步的天鹅群,晃悠半小时拍到这记无声的倒影。

十点一刻回到圣沃尔夫冈酒店,竟然赶上了酒店早餐的末班车。到的太晚,整个餐厅被我们包场了。

餐厅依湖而建,妥妥的湖景餐厅,从窗边看出去是这样婶儿的👇👇

一湖碧波、斑斓的林带像山水画一样铺在眼前,最远处的阿尔卑斯雪峰莹亮壮美,自己明明是在一幅山水画里呀~
圣沃尔夫冈整个地区由12个大大小小的湖泊串联在一起,是奥地利阿尔卑斯山区最美的湖泊集中地,也是盐矿区当中最温暖的地带,周围被茂密的林带、绿地和陡峭的群山环抱着,其中圣沃尔夫冈湖是萨尔茨卡默古特最有名的湖,在湖的北部,便是我心心念念的沙夫山(Schafberg)。

小镇巷道交叉,巷中道路时而上坡时而下坡,湿滑天气请注意脚下

房子大都色彩斑斓,墙壁、门窗及栏杆都极富装饰性。很多民居的墙壁上都攀着绿色的藤蔓。

沃夫冈湖区是奥地利著名的度假区,中世纪以来王公贵族最喜欢来此度假、打猎,一百多年前茜茜公主也常来这里避暑。如今圣沃夫冈小镇仍是不少富人、名人的度假区。
地名前的“圣”字,往往与基督教有关,虽是音译,仍有神圣、尊严的意思。

不长不短的街道,糖果盒子般的木质小屋,风格各异的的手工小店,每个转弯都充满惊喜。
镇上有很多有趣的手信店,像香皂、饰品、手工艺品一应俱全。
然而,乔大爷在看完一圈手工艺品后,却只买了包烟...

小镇中心的房屋比外围密集的多,以三、四层的小独栋居多。

镇上最著名的是“白马酒店”, 因为拉尔夫•贝纳茨基的轻歌剧《沃夫冈湖畔的白马酒店》而名扬海外。酒店的墙壁为红色,窗和门框为白色,楼上的外挑阳台的木质栏杆是黑色,鲜亮而不俗。

去沙夫山的路上,会经过一个观景的湖边小平台,停了很久,只因为这里能看到远处的雪山。
也不知道自己为什么眷恋雪山,可能一直缺乏归属感吧,它总让我感到安全和从容。
你见过自己,见过天地,可能就会更加无畏。

这家的主人一定是个极度浪漫的人,长焦拉近后看到的房间,是满满的北欧风,连窗帘都是我喜爱的花色。因为隐私,没有摁下快门。
四周的绿植葱郁,后面的院子里开遍了红玫瑰。

下图这个加油站一样的方形小屋,就是沙夫山蒸汽小火车的购票处。

沙夫山的蒸汽小火车已经运营了近120年时间。乘小火车时,左侧位置更方便观景,整个登山行程大约30分钟,中途会经停一站,需要步行登山的游客可在这里下车,随后火车会继续上行,直到山顶。
成人门票34欧。
我是被沙夫山的一张七湖全景照片给种草的,不但能俯瞰整个湖区,还能远眺阿尔卑斯山脉。

但是!这一定得看天气!而我们偏偏中了这样的头奖...
在售票窗口,售票员很负责任的告知我,今天阴雨,山顶除了雾什么都看!不!到!
从山顶下来的一个中国大妞也让我们别上山,她刚下山,山顶除了雾什么都看!不!到!

不信邪的我还是坚持买票上了车,万一呢?万一登顶雾散了呢?

绝大多数人都是理性听劝的,最后整节火车只有我们两个人上车,人均200包火车,酷不酷?!

有时候侥幸心理就是妖孽一般的存在啊,呐,我们登顶看到的沙夫山,果然是能见度不超过2m的雪茫...

在半山的这一站,能依稀看到微露的远山远湖,这个轮廓能让我想象到如果云雾散去,登顶后会有多美。

沙夫山,你欠我一眼明眸。
而我,愿意再来。

告别雨中的圣沃尔夫冈,一路开往萨尔茨堡
云雾层叠缭绕的山峦之间,上帝随心洒落的古树之下,穿着红上衣的农场主,整个农场都成了他的天地。
好羡慕这样珍贵的自由。

如果光已忘了要将前方照亮
你会握着我的手么?
如果路会通向不知名的地方
你会跟我一起走么?
我知道你会
就算岁月无声,流向迟暮
我都会知道,哪里是我们的归途。

萨尔茨堡,不做潮水而做河床

萨尔茨堡的关键词,几乎被捆绑在“莫扎特”这个音乐奇才的大IP上。
萨尔茨堡绝不只有音乐,还有它在风云飘摇中,经历长年政教合一的沧桑历史。
这里有主教和情人的风流韵事,
有天才音乐少年的成长阵痛,
还有城堡要塞从未被攻陷的巨大光环。
如果说音乐是潮水,精神是河床。
那你,一定是后者。

老城区里鳞次栉比的建筑,各种风格的建筑完美的融合在一起,活脱脱的见证了这个城市各个时期的发展印记。

地图上萨尔茨堡面积有限,地图永远不会告诉你,哪块地方会留住你的脚步。
所以就慢慢感受,总有一个地方能戳中你的内心。

今天要探寻的米拉贝尔宫、城堡要塞都与一位大主教有关,那就是萨尔茨堡16世纪的大主教沃尔夫·底特里希。大主教当年违反教规,为情妇莎乐美,在萨尔茨河对岸斥巨资建造了一个美轮美奂的宫殿和花园,便是如今的米拉贝尔宫。

米拉贝尔宫的宫殿就在从中央火车站到老城的路上。
外观简洁而不张扬,但每个细节都渗透着欧洲洛克艺术的精华。 宫殿中的大理石厅被称作“世界上最美的婚礼殿堂” 每日向公众开放。
我们去的这天正好赶上了当地人的婚礼,拱廊下挤满了新人的亲朋好友,穿着传统服饰的新人与亲人们分享人生中无二的喜悦。

米拉贝尔花园景色层次很丰富,花草、雕塑、喷泉、迷宫一个都不落。花坛与雕塑交错,鲜花呈带状分布。

从米拉贝尔花园远眺城堡要塞是个很好的视角,当年大主教对情人也是真心宠溺,选了这么好的角度来建造这个宫殿。
出了花园,穿过马路,对面就是老城区了,巴克小桥、萨尔茨堡主教宫、莫扎特出生地和城堡要塞都集中在这边。

城中有一条碧绿的河蜿蜒流淌,这条河叫Salzach,意为盐河,也叫萨尔茨河。盐河并非指这条河产盐,而是古代为了将盐运至河的上游,由马拉着盐船在河里逆流而上。
曾经作为历史交通要道的盐河将城市一分为二,一边老城一边新城
挂着无数有情人约定的巴克小桥就横跨在这条河上。

似乎欧洲每个城市里,只要是稍微出名的大桥,都会被挂上各式各样的爱心锁。跨过巴克小桥,桥头就是卡拉扬的故居,或许是莫扎特的名头太响,以至于大多数人都赶场排队参观莫扎特的出生地,很多人都忽略了卡拉扬。

有过岁月沉淀的亲昵背影,总是莫名地动人。

桥的这头飘扬的旋律响起,是啊,萨尔茨堡是从不会缺少音乐的。
北京街头或是地下通道也有很多街头音乐人,但一般都带吉他,很少见带手风琴出来混街头的哥们儿,手风琴声的出现,直接勾搭出了萨尔茨堡古典优雅的气质,那一瞬间,太配。

下一站是莫扎特出生地博物馆,下图中鹅黄色的建筑物便是莫扎特的出生地“粮食胡同9号”。
如果世上有石破天惊的天才名单,这个名单即使再短,莫扎特也必然上榜。
然而,天才的音乐家,在当时的大主教眼中仅仅是个有手艺的奴仆。
于是,有着傲骨的他,在25岁时愤然出走,与自己的家乡永别。
萨尔茨堡的上空,再没响起过这位伟大游子的琴声。

如今,他已成为萨尔茨堡招揽游客的金字招牌,莫扎特的故居天天人满为患,国际音乐节以莫扎特命名,商店里的巧克力、纪念品,都整齐划一地在印上莫扎特的头像。
有些唏嘘,忍不住想,如果真心缅怀莫扎特,我们是否可以把哄抢带着莫扎特头像纪念品的人民币,稍微分出一些来购买他的CD,去感受他的音乐和心路,这样的方式会不会更让他欣慰?


气球的存在总是跟梦幻有一丝关联,飘进风里,结束生命的方式太过别样唯美。
于是,对白气球有执念的我,一直尾随这俩小哥走过通道、直到莫扎特广场...

在广场上随处可见老师的观光马车,这并不重要,重要的是与之匹配的一群超高颜值的优雅马夫。

萨尔茨堡主教宫,被称为萨尔茨堡老城的心脏。
主教宫广场的西面是老主教宫和画廊,东面是新主教宫和萨尔茨堡博物馆,南面是萨尔茨堡主教座堂,北面是古老的私人住宅。
所以,除了游客,你也会看到出来遛狗的当地老大爷们儿。

萨尔茨堡位于德国奥地利的边界,这里到德国的国王湖只有20km。这两年德国接收了大量的难民,不知道是不是因为这个原因,在萨尔茨堡明显多了很多行乞的欧洲人。

屹立在悬崖峭壁上的城堡要塞,既是萨尔茨堡的标志性建筑,也是拍摄城市风光的绝佳位置。
城堡要塞始建于1077年,身披着“从未被攻破的城堡”这一巨大的光环,萨尔茨堡地区历任大主教基本上都曾在此居住,并为它的持续扩建做出贡献,其中也包括风流的沃尔夫.迪特里希大主教。 
登顶的方式有两种,坐缆车不到40秒,步行10分钟。
要塞的成人票分两种:成人联票11.30欧;城堡门票:8欧元。联票还包含了提线木偶博物馆等的门票。

数百年前,这座统治者占据的要塞封闭威严、高高在上,俨然像一道屏障将普通百姓拒之门外。
15和16世纪,在农民起义风起云涌时,萨尔茨堡要塞一度成为天主教大主教们的避难所。
如今的萨尔茨堡要塞对公众开放,让世界各国的游客有机会入内参观。

站在要塞的观景台上,萨尔茨堡老城风光一览无遗。肉眼所及是一派恬静的田园风光,这个欧洲绿化覆盖率最高的中心城区绿树如荫、远山如黛,苍劲的绿很容易给观望者的情绪染色。

近处的城堡、绿植和远处的白云、雪山浑然一体。

斑驳的城墙彰显着悠久的历史,要塞内部几乎全是坚墙厚壁,内外部的结构都错落有致,偶有庭院、广场、还能看到古式的大炮,黑色的炮口依旧庄严地环视着远方,像是在警示大家,永远不要忘记遥远的战火曾留下的创伤。

每一处细节都美的窒息,萨尔茨河蜿蜒的弧度也一览无遗。

城堡要塞比起其他的城堡少了华丽,多了肃杀、巍峨和牢固。

从城堡要塞下来,经过萨尔茨堡大教堂,这座主教教堂比不上欧洲诸多占地面积广的教堂气势宏伟,也比不了许多巴洛克风格教堂内部的繁复线条,诸多装饰金光灿灿,但却有着它独特的味道。

粮食胡同里有不少好吃的店铺,莫扎特出生地旁边这家海鲜味道还不错,再往前走找到了一家中餐厅“中国楼”,两家都尝试了。

中国楼的菜品朴素,价格却是不美腻,啊哈哈,我是在认真的吐槽哦,麻婆豆腐120rmb,另外两个菜都200rmb左右。

黄昏下远眺城堡要塞,多了宁静和祥和。

萨尔茨河边林立的彩色民居美的不像话。

再见了萨尔茨堡
再见了音乐少年的摇篮
再见了厚重历史的河床。

网红CK,你的美不偏不倚

还记得哈尔施塔特偶遇的鲍氏夫妇么?
在哈尔市塔特湖中心的电动船上,鲍氏夫妇非常诚恳地分享了他们去完CK后的糟心感受“CK小镇可以不去,一个被国人炒热的网红,除了人山就是人海”。

我望着他们诚恳的眼神,知道那一定是不假的感受,内心开始纠结...
然鹅,我们还是去了,只因为一个很怂的理由——CK的酒店不退款

为了避开人潮,一大早到了CK小镇,这个决定相当理智。
不在游览高峰期的克鲁姆洛夫,就是一个糖果色的花花世界。

一路的纪念品商店没有开门,直到彩虹塔的附近才有了些人流。一时间有些恍惚,这个小镇美的清新又脱俗。
住在小镇附近是件幸事,每天叫醒你的不是车水马龙,而是古老的钟声、叮咚的流水和街边飘来的咖啡香。

现在的CK小镇声名在外,每天被海量的游客临幸,幸好这里不允许外面的车辆进入,除了多出来的店铺,小镇并没有被过度开发。亘古不变的石子步路、错落有致的橙色房顶、巴洛克风的古建筑们都保留着中世纪的模样。

登塔俯瞰小镇,成片的波西米亚橘红屋顶,环绕成高饱和度画面,惊艳了眼眸,更惊艳了岁月。

这个浪漫不羁的小镇,由13世纪的南波西米亚贵族Vitkov家一手建造,多年来保持着一贯的建筑风格,这种美不具有煽动性,却有让人过目不忘的诱惑力。
看到的每个画面,都愿意拿当下全部的力量去感受和铭记。
或许,这就是美到了心里。

Český Krumlov的原意是弯曲的河边草地,这也完美契合了CK小镇的地理环境,马蹄铁形的伏尔塔瓦河将其分成两半,一边是北侧的城堡区,一遍是南侧的内城区。伏尔塔瓦河的环拥仿佛给这座小镇注入了灵魂,躲过了第二次世界大战的炮火轰袭,这里依然保持着当年的模样。

上图中的拉塞勃尼茨基大桥是内城区与城堡区的分界线,也是连接伏尔塔瓦河两岸、穿过古堡大门进入老城的交通要塞。只要吊桥收起,或北岸的城墙门一关,内城便是一座铜墙铁壁,任凭外面千军万马插翅也难进的城池。

有了水,一个地方就有了灵气
有了山,一个地方就有了厚重
再加上独特的建筑,这个小镇想不火都很难。

捷克特色小吃肉桂烟囱卷(Trdelník),满大街都是。可以选择单个卷,也可以在上面加你喜欢的酱料,奶油,巧克力酱...
看每个人胃的适应程度,我尝了一口,味道有些一言难尽呢...
当游人逐渐到来,小镇上纪念品店也相机开门迎接金主,商业气息就再也藏不住了!

石板上走下来的大叔突然满范儿地闯进镜头,放浪不羁的白胡茬、有些划痕但还算合身的皮质夹克、还有贴在啤酒肚上的复古相机,沿着小镇的主干街道拉特朗大街慢行,踩着细碎的石板路,那画面分明就是中世纪的模样啊...

👆👆透过街边停着的汽车后挡风玻璃拍下的对岸的彩绘塔,这样的视角和情绪表达都更加内敛有趣。

CK是个巴掌大的小镇子,但却有好几十家餐厅,洞穴餐厅V SATLAVSKE则是当地最网红的餐厅。
这座状如地窖的舒适小餐厅坐落于古老监狱的旧址,拱形石头墙壁,巨大的烤炉和木柴,装饰很特别。
来这里吃猪肘一定要提前订位,这里一到饭点就是爆满。

靠着树干坐下稍作停顿,抬头才发现头顶已是满树韶光。枝叶的罅隙里斜斜透着记忆,竟差一点就睡着了。

四季总是有一次凋零,结果无数次凋零。
相遇总是有一幕告别,结果无数次告别。
起身拍拍裤管,克鲁姆洛夫小镇,该说再见啦。

从镇外回头一看,最抢戏的还是彩绘塔,它就像是小镇不可或缺的一块拼图,不用刻意就能锁定它。
想来CK的朋友,如果你能在8点之前到达CK,你会看到它不偏不倚的美。
如果你要睡完懒觉跟随大部队人流到访,那你可以直接去丽江
因为,看人山人海哪里都不会差太多

加了满箱的油,启程去布拉格
沿途不断出现加油站、捷克国旗和稀疏的独栋小屋。
这些画面的背后,都是捷克想要告诉我们的,关于隐藏的生活的诗意。

布拉格,余味的分寸

布拉格的过度喜爱让我变得絮叨。
不到两天的时间里,我说了超过二十次我会再来。
直到回家发现布拉格的照片丢了600多张,这份难忘的余味终于乱了分寸。

CK到布拉格将近180km,抵达布拉格时已近黄昏,空中飘着微雨,寒气逼人。据说布拉格一年中有大约300天都被阴雨覆盖,我们没有赶上例外。

布拉格有非常多复古充满情调的酒吧,跟后海不一样的是,这里很宁静,没有不蓝调不成魔的歌者,也没有足球铁粉的呐喊嘶吼。

捷克的啤酒非常有名,在整个捷克有近千个酿酒厂,啤酒品牌也多达二十余个。捷克啤酒醇厚的口感丝毫不亚于它的邻居德国啤酒,价格也很亲民,比如上图这家,价格直白地涂在门上,0.5L啤酒42.90克朗,折合人民币13元。试了黑啤,口感很赞。

捷克老城区广场里有各式各样的店铺,完全是一条商业化的步行广场,吃的喝的玩的都不缺席。
无论CK小镇还是布拉格,街头最常看到的小吃就是都是肉桂烟囱卷,看到的频率跟在成都看到串串香的频率有一拼。

伏尔塔瓦河被河岸的灯光装饰成内敛的模样,山顶的城堡褪去白天的庄严和喧嚷,静静相互陪伴。
这种时候总容易让人多想。
也许某次绚烂消散之后的黑暗,会把我们的灵魂带进一直期待的梦境里,可能是思念、也可能是执念。在那瞬间的毫厘与倏忽间,如果我们碰巧触到了心底的某个频道,就好好跟自己的情绪握手言欢吧。

人是城市的缩影,有浪漫的也有务实的,有光鲜的也有落魄的,老城区汇集了形形色色的游人、当地的白领、街头艺人、商贩,偶尔也有乞讨者。

捷克的母亲河——伏尔塔瓦河,将布拉格分为两部分,左岸老城,右岸城堡山。连接两岸的桥一座接着一座,巴洛克式的圆顶、哥特式的尖塔点缀在红色的屋顶当中,查理大桥作为整个布拉格最具艺术价值的石桥,已横跨在伏尔塔瓦河上见证了600余年的历史。

桥右侧的第8尊圣约翰雕像,是查理大桥的守护者,他本是一名神父,当时国王怀疑皇后与人私通,逼迫其说出皇后的秘密,约翰不从,被国王投入河中。这位圣人的标准像,在捷克的许多地方都能看到。其头上环绕五颗星,说法不一,有说是他在河中被人发现时,尸体头上浮现着五颗星;有说是代表了基督的五处圣痕;还有说是拉丁语tacui这五个字母,意思是保持沉默。
神话或者传说的存在有时会给历史加分。
因为虚无,它可以无限生成;
因为虚无,他可以包容一切光明与黑暗、一切梦想或妄想。

穿过查理大桥,通向布拉格城堡。
细碎的石子路、历经沧桑的车轨和交织如网的电线,时间在这里几乎不起作用,一切仿佛还是中世纪的样子。 

布拉格城堡其实是一个整体的概念,包括了圣维塔大教堂、旧皇宫、洛克维兹宫这些建筑。在游记里你看不到这些建筑的照片,因为我缺心眼地弄丢了一张CF卡啊...爱我你怕了么?!

布拉格是一个适合登高远眺的城市,来到布拉格城堡的制高点,“千塔之城”的红瓦黄墙向天际延伸,色彩鲜明绚丽又富有张力。

很多人往返多次查理大桥,我们也在下了城堡后,重新走了一遍。

据说触摸过查理大桥所有雕像的人,心里的愿望都会成真。

“当我想以一个字来表达神秘时,我只想到了布拉格”——尼采
直到真正踏上布拉格,各条错综复杂的石板小巷,哥特式的尖塔和斑驳的教堂城墙,在每一个转角偶遇的手工艺品店和街头艺人,才感到神秘的浪漫,早已融入布拉格的血液里。

伏尔塔瓦河上涟漪阵阵,划过客轮、拂过白鸽,查理大桥上传来音乐家们即兴的旋律,一切都那么静美。
捷克史上也曾有过一位非凡的音乐家斯美塔那,他于捷克,相当于莫扎特之于奥地利。他创作的《我的祖国》中最著名的篇章、也是捷克历史上最伟大的音乐作品之一《伏尔塔瓦河》,描述的就是捷克的这条母亲河。 

最后一天入镜了几张,感谢小伙伴摁快门时的不抖之恩。
在那些明暗的光线和场景背后
在那些路上遇到的未知与偶然背后
在那些细碎的隐藏和诗意的背后
都是这趟旅途涤荡来的热爱和隽永
没有尽头,也没有边界
只愿,在茶米油盐多于风花雪月的日子里
我们都能用自己的方式
去感受和镌刻这些在别处的日月星光
让这些温美的记忆
能一直在岁月里浮涨。
THE END

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